На какой глубине проводка в стене

6 советов по штроблению стен под проводку

Капитальный ремонт квартиры – это почти всегда замена электропроводки, которая с течением времени перестает отвечать все более высоким требованиям хозяев и не справляется с возросшей нагрузкой. Владельцам квартир в новостройке также приходится иметь дело с прокладкой проводки. Чтобы получить не только качественный, но и эстетичный результат, провода прячут в углубления – штробы. Можно ли справиться со штроблением стен под проводку собственными силами или лучше привлекать специалиста? Какие правила придется учесть? Какой инструмент понадобится?

Начало любой работы – это составление плана, а когда речь идет о проводке, то необходимо учитывать еще и ряд правил. Заранее продумайте расположение всех розеток, выключателей, светильников и бытовых приборов. Отметьте на плане каждую из точек потребления электроэнергии. Также на чертеже необходимо обозначить трассу, по которой будут проходить провода. Можно все это изобразить на бумаге, а можно использовать специализированные программы.

При составлении плана электропроводки и определяясь, где будут проходить штробы, учитывайте следующие моменты, регламентированные СНиП 3.05.06-85

• штробы должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Это через годы облегчит кому-то жизнь при поиске проводки в стене. Единственное исключение – штробление стен с уклоном, как, например, на мансарде, тогда штроба должна быть параллельна наклону стены;
• максимальная ширина штробы – 30 мм, глубина – 26 мм;
• длина трассы от распределительной коробки к точке – не более 3 м;
• между двумя точками допускается только один поворот провода, так как каждый поворот – это источник повышенного нагрева кабеля;
• расстояние от штробы до газовой трубы и батареи – не менее 50 см, от двери и окна – не менее 10 см, от пола и потолка – от 5 см;
• штробить внутренние несущие стены запрещено, так как при повреждении материала может оголиться арматура, в результате чего запустится процесс коррозии, а это обязательно скажется на прочности всего здания. Но все же несколько вариантов выхода из ситуации есть – об этом читайте ниже;
• углы и напольные плиты перекрытия штробить нельзя. Проводку можно спрятать в бетонной стяжке, в кабель-канале.

Штробление стен – пыльный и шумный процесс, потому обязательно работать в маске, а лучше – в респираторе, а также в перчатках и очках. Работы проводите с 10 до 17, делая перерывы, чтобы сохранить добрососедские отношения.

Подготовка к штроблению стен заключается в следующем:

, для чего используются тестеры и индикаторы. Хорошо, если у вас есть план старой проводки, но, как показывает практика, так везет далеко не всем. Место прохождения старой проводки необходимо отметить на стене;
• старую проводку надо обесточить, а если это совсем невозможно, то новая линия не должна пересекаться со старой;
• новый маршрут проводки также отмечается на стенах от распределительной коробки к каждой точке подключения;
• дверные проемы лучше завесить влажной тканью. Даже если дверное полотно будет закрыто, пыль проберется в щели и заполонит остальные комнаты.

Способы штробления стен под проводку

Молоток и зубило

Молоток и зубило – дедовские инструменты, которые позволят потратить минимум денег на штробление стен. Минус – штробы будут кривыми, а сам процесс – очень долгим. Сложно представить себе, чтобы молотком и зубилом сделали канавки для всех проводов в квартире.

Сам процесс достаточно прост, можно справиться без особой подготовки. Сначала зубило широкой стороной прикладывают к намеченной линии и ударяют молотком. Таким образом намечают края штробы. Затем зубило ставят поперек канавки и начинают выбивать углубление в стене. Можно наметить границы штробы на определенном участке, а потом «копать» в глубину, а можно «углубляться» после каждых пары сантиметров сделанных границ.

Линии у штроб будут неровными, но впоследствии все равно они будут скрыты под слоем штукатурки и отделки. Получить более ровные края можно, если заранее сделать надпилы ножовкой.

Молоток и зубило – самый долгий и трудоемкий способ штробления стен. Подойдет он, если вдруг возникла необходимость продлить существующую трассу, а мастера со штроборезом звать уже не хочется.

Для бетонных и кирпичных стен этот способ бесполезен.

Перфоратор или ударная дрель

Оба инструмента позволяют достаточно быстро штробить стены, но края канавок будут неровными. Ударная дрель и перфоратор – не одно и то же. Ударная дрель проделывает отверстия посредством вращения, перфоратор – посредством удара. В дрели удар слабый, но с большой частотой, у перфоратора удар сильнее, не требует никакой помощи со стороны человека. Дрель справится с бетоном и кирпичом, но не предназначена для частого сверления с ударом. Перфоратор куда мощнее, сможет долбить бетон и кирпич любой плотности, потому для штробления он в приоритете.

Принцип работы следующий:

• буром на расстоянии 1-1,5 см друг от друга сделать углубления по всей трассе;
• заменить бур на лопатку и под углом 45 градусов вычистить канавку, проходя от точки к точке. Используйте режим «без сверления»;
• лопатку перфоратора лучше не ставить поперек стены, иначе можно отколоть кусок стены;
• если в распоряжении только дрель, то возьмите победитовое сверло диаметром 8-10 мм. Расстояние между отверстиями меньше – 0,5-1 см. Если нужна широкая штроба, делайте отверстия в шахматном порядке. Промежутки выбивают при помощи молотка и зубила, как было описано выше. Такой способ подойдет, если необходимо, например, сделать штробы в одной комнате. Если же предстоит задача провести проводку во всей квартире, то лучше пригласить специалиста. Жители Киева и области могут обратиться в компанию Relicon, на странице https://relicon.kiev.ua/elektromontazh/ можно ознакомиться с перечнем услуг, ценами и преимуществами. Специалисты компании выполняют как целые проекты, так и отдельные электромонтажные работы.

Болгарка

Болгарка позволяет создать штробу с идеально ровными краями, без сколов и трещин, потому дальнейшие работы по черновой отделке будут упрощены. Понадобится инструмент с алмазным диском. По намеченной трассе проводки надпиливают две параллельные линии, ширина между которыми соответствует ширине штробы. Доставать материал из канавки придется при помощи перфоратора или же молотком и зубилом.

Болгарка при работе образует много пыли, потому можно сразу же всасывать ее пылесосом, держа трубку близко к очагу ее образования. Бытовой пылесос не подойдет – только строительный. Его можно взять в аренду или одолжить у знакомых. Но даже строительным пылесосом всю пыль вы не соберете.

Чтобы минимизировать образование пыли, можно постоянно увлажнять стену, но делать это необходимо до начала работы инструмента, чтобы вода не попала на диск. Также в продаже можно найти специальные пылесосы, которые подключаются к болгарке, — вариант на случай, если помощник не нашелся.

Штроборез

Штроборез – профессиональный инструмент. Покупать его на один раз нет смысла, но если есть возможность взять в аренду, то почему нет. Штроборез оснащается двумя алмазными дисками, можно варьировать дистанцию между ними, определяя ширину штробы, а также можно задавать нужную глубину. Оба круга сверху закрыты кожухом, который примыкает к стене при резке. Вся пыль сразу же втягивается в пылесос через предусмотренный для этого отвод.

После того, как сформированы края штроб (они получаются идеально ровными, сам процесс быстрый и не особо пыльный), остатки материала выбираются перфоратором.

Под розетки штробы делаются следующим образом:

• в центре точки подключения сверлят отверстие диаметром порядка 8 мм;
• по контуру будущей розетки дрелью делают отверстия;
• нишу под розетку можно высверлить дрелью с насадкой-коронкой.

Штробы в газобетоне и пенобетоне

Это достаточно мягкие материалы, легко справится и дрель, и болгарка, и перфоратор. Можно даже использовать ручной штроборез, который оснащается заостренной дугой. Штробу необходимой глубины можно будет сделать за 3-4 подхода. При необходимости такой инструмент можно сделать даже самостоятельно из жесткой перфоленты или заточенной с одной стороны металлической пластины. Для удобства крепят ручку или трубу.

Штробы в дереве

В деревянных домах запрещено делать скрытую электропроводку. Все кабели прокладываются открытым способом, могут быть скрыты в кабель-каналах, потому и штробить стены не придется.

Штробы в гипсокартоне

Гипсокартон – слишком хрупкий материал, чтобы его штробить. Все провода укладывают позади него, а отверстия под розетки делают при помощи насадки-коронки на дрель или перфоратор.

Штробы в кирпиче и бетоне

Для горизонтальных штроб в кирпичной стене подойдет даже молоток и зубило, если вы сможете попасть в шов, а вот вертикальные штробы лучше делать при помощи электроинструмента – дрели, перфоратора, штробореза.

Бетон – прочный материал, потому молотком и стамеской тут точно ничего не сделаешь, а все остальные способы подойдут. Если бетон повышенной прочности, то болгарку лучше не использовать – при нажиме круг может сорваться.

Штробление несущих стен

С внутренними несущими стенами следует быть предельно осторожным. Неловкое движение – оголена арматура, и вот уже прочность всего здания нарушена. Как же быть владельцам квартир? Есть несколько вариантов:

• в местном департаменте по строительству получить разрешение на штробление стен, пытаясь доказать, что штробы будут не настолько глубокие, и до арматурного каркаса вы не достанете;
• нанести на стену слой штукатурки и только потом штробить стену. Вся глубина канавок придется, в основном, на слой штукатурки;
• спрятать провода за гипсокартоном, таким образом решится еще и проблема выравнивания стен;
• проложить провода в электротехнических плинтусах. Если подобрать модель подходящего цвета и дизайна, то особого вреда эстетике вы не нанесете.

Финальная стадия работ проходит следующим образом:

• штробы необходимо очистить от пыли, подойдет как строительный пылесос, так и обычный веник;
• канавки следует обработать грунтовкой;
• чтобы снизить уровень усадки, можно немного смочить стену у штроб;
• когда все окончательно просохло, согласно схеме монтируются кабеля, распределительные коробки;
• для заделки штроб обычно используют гипсовую штукатурку;
• чтобы штукатурный слой не просел и не начал обваливаться, можно использовать армирующую сетку.

Напоследок еще раз отметим. Не уверены, что сможете выполнить все работы самостоятельно, — лучше сразу обратитесь к специалистам.

На какой глубине должны быть провода в штробе под слоем штукатурки ?

1) На какой глубине должны быть провода в штробе под слоем штукатурки ?
2) Какую штробу рекомендуете для 8 одножильных проводов 2.2кв.мм и
3) как их лучше укладывать — "плоско" или скрутить в пучок ?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Ответы вас удивят.

1) Определяется минимальным слоем штукатурной смеси и рекомендациями изготовителя. Ну и здравым смыслом. Читаем на мешке — 5 мм минимум. Но лучше если сверху 10 мм штукатрки.
2) 8 одножильных, да ещё и сечение экзотика? Где это, что это, стена из чего, штроба как проложена будет (диагональ, дуга, другое?)
3) Любой ответ можно неверно истолковать. Что вы имеете в виду под словом "плоско"? В любом случае провод не комкать, не мять, не переплетать косичкой.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

SergeyE написал :
1) На какой глубине должны быть провода в штробе под слоем штукатурки ?
2) Какую штробу рекомендуете для 8 одножильных проводов 2.2кв.мм и
3) как их лучше укладывать — "плоско" или скрутить в пучок ?

спасибо

1. Не регламентируется. Как правило штроба при прокладке перед штукатуркой не требуется.
2. Провода запрещено применять в жилых и общественных зданиях. Исключительно кабели с двойной изоляцией и индексом не ниже -нг-LS
3. Только "плоско", в один слой, с плотным прилеганием к основанию, шириной "полосы" не препятствующей технологии штукатурных работ. Требования к скрытой прокладке проводов подробно изложены в СНиП.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ПPOPAБ написал :
Исключительно кабели с двойной изоляцией

Вы хоть не путайте людей — изоляция у жил кабелей, как и у проводов, одна, а то, что все пытаются назвать второй изоляцией, является защитной оболочкой.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

стена 3 кирпича, штроба вертикальная, слой штукатурки был около 1.5-2см — вот и думаю, стоит ли долбить кирпич

провода были закручены в жгут и теперь их нелегко раскрутить обратно — все идет волнами

тогда при ширине штробы в примерно 2см (ширина скарпели) штукатурка будет держаться только за бока штробы

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Квест написал :
web-rr, вы штукатур-электрик или электрик -штукатур?

Я электромонтажник. А вы проходимец. Проходите.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

SergeyE написал :
провода были закручены в жгут

В идеале так не делать. В идеале кабели укладывать отдельно,
для исключения паразитного нагрева. Но в реале-это не реально.
Может не зря предлагают кабель в гофре класть.

SergeyE написал :
стена 3 кирпича, штроба вертикальная, слой штукатурки был около 1.5-2см — вот и думаю, стоит ли долбить кирпич

Решайте сами, но торчащая изоляция из под штукатурки не очень хорошо.
Лучше сделать не глубокую штробу. Всё зависит от ровности кирпичной кладки или
решили стены не выравнивать.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

SergeyE написал :
тогда при ширине?(глубине наверное имели ввиду ) штробы в примерно 2см

Штрабу то пошире надобно делать, чтобы меж 8 в ряд проводов 2-3 просвета было, тогда ничего не отвалится.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Советую владельцам чтобы при заделке штраб штукатуры грунтовали стенки.. Правда виденным штукатурам как-то на это пофиг было.

А вот мне не пофиг, подрозетники грунтую.

Иногда приходится замазывать штрабы самому, чтобы все ок было, я вытаскивал из штрабы кабель, закидывал туда раствор и затем вдавливал в него кабель и окончательно заделывал. А то на пропилах от штрабореза хрен что держаться будет.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты — alexey.eom@mail.ru

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Квест написал :
Я когда на форуме зарегался, то читал его посты о штукатурке — это нечто!

Я тоже хочу почитать, дайте ссылку. Вдруг что-то ценное найду.
Все советы по оштукатуриванию — буковками и картинками на мешках со смесями.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Alexey_Spb написал :
А вот мне не пофиг, подрозетники грунтую.

Alexey_Spb написал :
А то на пропилах от штрабореза хрен что держаться будет.

Обычно вязки делаю. Саморез+1.5 мм2 провод+пробка.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

web-rr написал :
Ответы вас удивят.
1) Определяется минимальным слоем штукатурной смеси и рекомендациями изготовителя. Ну и здравым смыслом.

ПPOPAБ написал :
Не регламентируется.

У нас твердо написано по 1 см штукатурки, у нас свой кабель под штукатурку, аналог ВВГ не изпользуется в таких случаях.
Что не правильно я прочитал у вас в ПУЭ?
2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3.
Из таблицы — дополнение.
(1) Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

jekasus написал :
Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.

При прокладке по сгораемым основаниям. Разве кирпичи и штукатурка сгораемое основание?

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Принято
Реально наши и ваши правила почти не различаются. Так что где-то у вас это написано, может мутно, но написано.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Толщина слоя
стена: 5 – 50 мм
потолок: 5 – 15 мм

Опять тему мусором забросали.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Квест , понятно поговорить не с кем. А то и поцапаться.
Ок . Для пренципиала из г. Улан-Удэ
В СНиПе пункт «Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций» :
3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.
Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.
Каналы предназначены для сменяемости проводки, хотя можно и замонолитить и гофру,
и пластиковые трубы. Вот откуда берётся 10 мм.
И сразу не много не по теме, но часто спрашивают:
3.35.Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям . При этом расстояния между точками крепления должны составлять:
а) при прокладке нагоризонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов — не более 0,5 м; одиночных проводов — 0,9 м;
б) при покрытии проводовсухой штукатуркой — до 1,2 м.

Как штробить стены под проводку — требования, подбор инструмента, технология штробления

Иногда в доме требуется заменить старую электропроводку или увеличить количество розеток, осветительных приборов и так далее. Чтобы провода не проходили по поверхности стены, портя внешний вид, проводят процедуру штробления. Работа по нарезке штробы производится во время капитального и косметического ремонта, при прокладке электропроводки в новом здании.

Требования, нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Штробление — это строительная работа, которая проводится, чтобы осуществить монтаж проводки, а также других коммуникаций. Штроба — специальное углубление в поверхности, сделанное специальным инструментом.

Это трудоемкая и сложная работа. Обычно для ее осуществления привлекаются профессиональные рабочие с опытом. В противном случае неправильно выполненное штробление способно деформировать несущие конструкции, повредить коммуникации, создать аварийную ситуацию, даже до обрушения строения.

ВАЖНО: работы по штроблению необходимо согласовывать с управлением архитектуры.

Во время нарезки штробы не рекомендуется:

• Пользоваться стремянкой из-за ее неустойчивости. Работа на ней тяжелым инструментом может обернуться получением травмы.
• Использовать инструменты с неисправностями или повреждениями. Во время работ они испытывают большую нагрузку, а наличие брака в инструменте способно привести к его полной поломке и травмированию работника.

Инструмент для штробления стен

Для данного вида работ используются разные инструменты. Какой применить, зависит от материала в котором будут нарезаться штробы.

Молоток и зубило

Этот инструмент подойдет для выполнения работ по материалу с невысокой твердостью — штукатурка, пенобетон, мягкий камень, иногда кирпич, если зубило с твердым наконечником.

1. Не нужно тратиться на дорогостоящий инструмент;
2. Небольшое количество пыли при проведении работы.

Минус в том, что в большом количестве тратится время и силы. Такой способ лучше применять, где небольшой масштаб работ.

Перфоратор с насадкой

Применяется для штробления в кирпичной кладке и стене из бетона. Не подойдет для основания из высокопрочного бетона.

1. Доступная цена на инструмент;
2. Небольшое количество пыли;
3. Для работы с инструментом не требуется особых навыков.

1. Неровные края штробы, требующие дополнительных работ по выравниванию;
2. Шумность.

Насадка на дрель

Для работы также применяется электрическая дрель с функцией перфоратора. К ней необходимо наличие сверла или насадки с укороченным буром и лопатки, выполняющей роль зубила.

Сверлом или буром по разметке проделывают отверстия. Их глубина не больше 25 мм, расстояние между отверстиями 10-15 мм. Сверло заменяется на лопатку, которой обустраивают желоб под проводку.

Универсальная болгарка

Подойдет для штробления в материале любой твердости.

1. Работа не занимает много времени;
2. Края штробы получаются ровные;
3. Инструмент недорогой, им легко пользоваться.

Минус в образовании при работе большого количества мелкой пыли.

Штроборез

Предназначен для нарезки штробы в основаниях из материалов различной твердости. Это узкоспециализированный и дорогой инструмент. Работают с ним в основном профессионалы. В штроборезе предусмотрена регулировка производящейся штробы по ширине и глубине. Колея под проводку не требует дополнительной обработки. В комплекте с инструментом идет пылеуловитель.

ВНИМАНИЕ: при работе с электроинструментом необходимо соблюдать технику безопасности и обезопасить себя и других рабочих от поражения током.

При штроблении также понадобится наличие:

1. Тестера или детектора скрытой проводки, чтобы найти местоположение старой электропроводки;
2. Уровня;
3. Пылесоса;
4. Средств индивидуальной защиты.

Технология штробления стен

Электропроводка прокладывается в бетон на первой стадии проведения мероприятий по ремонту. Штробить в заселенном помещении не рекомендуется, так как работа очень пыльная. Для начала необходимо убрать мебель, оргтехнику и т.д. Если это невозможно, то накрыть их пленкой или другим материалом, чтобы защитить от пыли. Также понадобится строительный пылесос, с помощью которого нужно будет убирать мусор и пыль.

Подготовка помещения и разметка рабочей поверхности

Перед началом работ необходимо свериться с планом местонахождения старой проводки. Если такого плана нет, то с помощью тестера или индикатора нужно её обнаружить и отметить, как она проходит. Старую проводку лучше всего обесточить, но если это невозможно, то постараться проложить новую не пересекаясь с ней. Это нужно для предотвращения получения травм от электрического тока.

Новый маршрут электропроводки отмечается на стенах. Разметка ведется от распределительных коробок до всех точек подключения.

Основные правила штробления

Во время работы должна быть обеспечена защита рук, глаз и органов дыхания. Для этого используется респиратор, прочные перчатки и защитные очки. Рекомендуется проводить штробление при наличии резинового коврика под ногами.

Важно соблюдать следующие правила:

• Штробы выполняются параллельно главным конструкциям строения в вертикальном или горизонтальном виде. Исключением является мансарда, там штробление можно проводить по основе с наклоном.
• Горизонтальные штробы производят отступив не менее 150 мм от перекрытий. Вертикальные борозды производятся с отступом не менее 100 мм от дверных и оконных проемов, а также углов.
• Расстояние между бороздой штробы и газовыми трубами должно быть не менее 400 мм.
• В несущих стенах горизонтальные штробы производить не рекомендуется.
• Запрещено использовать межплитный шов вместо штробной борозды.
• При толщине конструкции превышающей 8 см, электропроводку прокладывают кратким путем, если меньше — параллельно строительным линиям.

Расстояния, глубина, ширина штробы

Бороздки под электропроводку ограничены в размерах. Ширина штробы не должна превышать 30 мм, глубина — 26 мм. Длина канавки от распределительного узла до точки подключения не должна быть больше 3 м.

На какую глубину запрещено штробить в несущих стенах

Иногда штробление необходимо выполнить по несущей стене. В этом случае глубина штробы не должна превышать 20-30 мм. Если сделать канавку глубже, то есть риск повредить расположенную в стене арматуру. Это не только является нарушением норм, но и может привести к обрушению.

Розетки

Местоположение розеток и распределительных коробок отмечается на стене согласно электрической схеме.

Действия при штроблении под розетки:

1. Просверливается отверстие диаметром 8 мм в центре расположения точки подключения;
2. Намечается контур ниши под розетку с помощью специальной насадки (коронки) на дрель;
3. Сверлятся отверстия по линии всего намеченного контура;
4. При помощи дрели с насадкой-коронкой высверливается ниша под точку подключения.

Заделка штробы в стене

После того, как электропроводка уложена в проделанные бороздки, необходимо заштукатурить штробы.

Действия при заделке штробных каналов:

• Борозду очистить от пыли пользуясь строительным пылесосом или обычным веником.
• Произвести грунтование штробы, обильно нанося грунтовку кистью. Дать время жидкости полностью высохнуть.
• Произвести смачивание штробы водой и начать заделку. Работу можно проводить специальной штукатуркой, строительным гипсом или используя монтажную пену.

Особенности штробления

Нарезка штробы имеет свои нюансы и нестандартные ситуации, при возникновении которых существуют, отличающиеся от общих, стандарты и правила.

Штробление стен под кондиционер

Чтобы установить бытовой кондиционер, который имеет два стандартных блока, понадобится штроба с особыми размерами. Ширина такой бороздки не менее 60мм, глубина — 50 мм.

Это нужно для того, чтобы вся проводка и другие элементы, необходимые для подключения кондиционера, свободно поместились в штробу и при этом не повредились.

Штробление деревянных стен

Правила техники пожарной безопасности запрещают штробить стены в деревянных зданиях, это касается и бань. При коротком замыкании возникает риск воспламенения стен от проложенной в них электропроводки. В этом случае используются специальные кабель-каналы.

Штроба в кафельном полу

Иногда приходится прокладывать проводку по уже приклеенной кафельной плитке. Такая работа выполняется только болгаркой или штроборезом с установленными на них алмазными дисками. Перфоратор или дрель не подойдут для этой цели, так как их применение может привести к появлению в кафеле сколов и трещин.

Монолитные стены

Штробление в монолитной основе может быть опасным для всей конструкции строения. Это связанно с тем, что все стены такого здания несущие и создают единую конструкцию. Их каркас из арматуры соединен друг с другом. Любое его нарушение может привести к катастрофическим последствиям.

Такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, с получением соответствующих разрешений и с привлечением специализированных организаций.

Организация должна иметь лицензию на проведение штробления в монолитных стенах, профессиональный и исправный инструмент, квалифицированных работников.

Монтаж скрытой электропроводки: правила и последовательность

Прокладывая электрокабель, его обычно монтируют внутри стены или под штукатуркой. Электрокоммуникации выводят наружу лишь там, где требуется подключить розетки, выключатели или осветительные приборы. Что нужно знать, чтобы осуществить скрытый монтаж самостоятельно, не нарушая правил устройства электроустановок?

Подключение потолочного светильника

Подбор материалов

При монтаже внутренней проводки используют изолированные провода и кабели. Токонесущие жилы проводов покрыты изоляцией из резины или пластмассы. Кроме того, провода могут иметь поверх изоляции дополнительную защиту. Кабели, применяемые для электропроводки в индивидуальных домах и квартирах, тоже имеют пластмассовую или резиновую изоляцию и защиту и внешне мало отличаются от проводов. Например, ВВГ — кабель, а ПУГНП — провод. У них отдельные жилы покрыты изоляцией, а все жилы — общей наружной оболочкой.

Наружная оболочка у провода тоньше и мягче. Соответственно разница будет и в цене: кабель всегда дороже провода, но зато обладает повышенной устойчивостью к скачкам температуры, механическим воздействиям, износу изоляции и так далее.

Наилучшим сочетанием при монтаже домашней электрической сети будет использование кабеля ВВГ сечением 2,5 мм2 для розеток и провода ПУГНП сечением 1,5 мм2 — для освещения. Для ванных комнат и кухонь хорошо использовать ПВС.

Ввод кабеля в квартиру. В этом месте планируется установка внутреннего распределительного щитка

Правила монтажа

Для начала надо составить планы помещений, в которых будут вестись работы, а также выбрать тип расключения. На планах подробно отмечают, что именно предполагается сделать. Затем по каждой комнате вычерчивают развёртки стен, на которых с учётом всех размеров намечается путь прокладки кабеля. При этом нужно помнить несколько правил.

• Расстояние от провода до пола или потолка должно быть не меньше 15 см. От оконных и дверных коробок — не меньше 10 см. При прокладке проводов рядом с трубами отопления расстояние до труб должно быть не менее 3 см.

• Провода ведут только в вертикальном или горизонтальном направлении. Не надо пытаться их экономить, укладывая по диагонали стены.

• Пересечения, перехлёст проводов нежелателен. Если избежать этого трудно, то расстояние между внешними оболочками должно быть не меньше 3 мм.

Типы расключений

Таких типов всего два: коробочное и расключение шлейфом.

Коробочное ещё совсем недавно был повсеместным. Суть его проста. Всю квартиру обходит один питающий кабель, от которого в каждом помещении отходят провода к электрическим точкам: розеткам, светильникам, выключателям. Разветвление питающего провода происходит в распаечной коробке, отсюда и названия метода.

Расход проводов при такой проводке — минимальный. В этом — её плюс. Минус же в том, что такой тип расключения не позволяет управлять отдельными частями сети с распределительного щитка.

Ответвления при коробочном расключении ведут от распаечных коробок

Расключение шлейфом нередко называют европейским, что видимо связано с укоренившимся у нас названием «евроремонт», при котором разводку ведут именно таким образом. Заключается он в следующем. От распределительного щитка, который устанавливается обычно на входе в квартиру, к каждому помещению подходят два провода, один из которых отвечает за розетки, а второй — за освещение. Каждый провод снабжён в щитке автоматическим выключателем, каждое отдельное помещение — УЗО (устройство защитного отключения).

Расход кабеля при таком способе расключения выше, чем при классическом, но зато он безопаснее. Кроме того, он позволяет легко управлять сетью — отключать её части при необходимости выполнить ремонт.

При расключении шлейфом провода, питающие разные комнаты, отходят непосредственно от распределительного щитка

Монтаж

Если дом или квартира только что отстроены и стены предполагается штукатурить, то целесообразно крепить к ним провода при помощи строительного алебастра. Правда, только в том случае, если вы уверены, что слой штукатурки покроет проводники, то есть его толщина будет не меньше 1 см. В остальных случаях придётся для укладки проводов делать штробы. Существует и другой способ крепления проводов на стене или в штробе, например, при помощи дюбель-скобы.

Установка подрозетников

Штробление стен, укладка проводов

Для прокладки штроб можно воспользоваться зубилом и молотком, но работать таким инструментом трудно. Гораздо легче штробить при помощи перфоратора и обычной «болгарки».

В стене по ходу будущей электропроводки делают два параллельных реза, а затем промежуток между ними выбивают перфоратором с насадкой-зубилом. Ширина штробы зависит от количества проводов, которые будут лежать в ней. Глубина же штробы должна быть достаточной для того, чтобы провода можно было «утопить» в ней и закрыть штукатуркой.

Закрепление провода в штробе при помощи дюбель-скобы

Закрепление провода алебстровыми нашлёпками

Монтаж электрических точек

При скрытой проводке розетки, выключатели и распаечные коробки обычно прячут в толще стены, для чего в стенах необходимо вырезать отверстия. Здесь поможет специальная насадка на перфоратор — алмазная коронка диаметром 70 мм.

Для коробок большего диаметра или квадратной формы отверстия делают при помощи «болгарки» и перфоратора. Установочная коробка под розетку или выключатель крепится в отверстии при помощи обычного штукатурного раствора или алебастра. Очищенные от пыли стенки отверстия обрабатывают грунтовкой, затем шпателем внутрь вносят немного готовой смеси и коробку просто вдавливают в него.

После укладки провода штробу заделывают алебастром или строительным раствором

Прокладка скрытой проводки в полу

Выполнять этот вид монтажа можно, если предполагается заливка цементной стяжки. Как правило, толщина её — 4-5 см и этого вполне достаточно, чтобы спрятать в полу проводку. Для таких работ существует специальная защитная оболочка для проводки, изготовленная из полиэтилена низкого давления (её часто называют трубой ПНД). Чаще всего так ведут силовые кабели, поскольку розетки сейчас принято монтировать у пола. Кабель протягивают сквозь трубу, которую крепят к полу. В стенах, в местах выхода проводки к электрическим точкам, пробивают штробы, которые затем заштукатуривают.

Укладка проводов в трубах под стяжку

Прокладка проводов освещения

Осветительные провода можно прокладывать по потолку. Легче всего это сделать, если потолок будет облицован листовым материалом.Но есть возможность скрыто проложить провода освещения по потолку и в том случае, если такой облицовки не планируется. Дело в том, что в потолочных плитах перекрытия есть полости, которые тянутся вдоль всей длины. Диаметр этих отверстий вполне достаточен для прокладки нескольких проводов.

Укладка проводов по потолку под облицовку.

Чтобы попасть в эти полости в плите, возле стены нужно пробить небольшое отверстие и такое же отверстие там, где будет расположен светильник. После этого провод протягивают в плите при помощи жёсткой проволоки, а отверстия затем зашпатлёвывают.