Как паять провода на динамики колонки беспроводной

Как правильно спаять наушники

Каждый, кто пользуется наушниками, рано или поздно сталкивался с тем, что они выходят из строя. Как правило, это проявляется в виде одного не работающего динамика. Такая поломка характерна для наушников, и связана она с тем, что их провода постоянно перегибаются. Ниже на фото красными кругами показы зоны, наиболее подверженые риску обрыва.

Как показывает практика, если произошла такая поломка, в большинстве случаев работоспособность можно восстановить. Расскажем подробно, как спаять наушники, чтобы они продолжили вас радовать чистым звуком.

Определение проблемы

Обрыв может произойти в штекере, у динамика, или где-нибудь в кабеле. Последний случай встречается крайне редко и, как правило, вызван механическим воздействием на провод при неаккуратном обращении. В такой ситуации рекомендуется полностью менять его, поскольку места спайки создадут проблемный участок.

Места, где чаще всего происходит обрыв провода

Чаще всего проблема кроется в самом штекере, поскольку это самое критичное место. В большинстве случаев, надавливая на основание разъема, или изгибая возле него кабель, можно поймать положение, при котором оба наушника начнут работать. В результате этого можно констатировать, что проблема кроется именно в штекере.

Стандартные штекеры

Прежде, чем приступать к ремонту, рассмотрим наиболее распространенные типы разъемов для наушников, а также схему их подключения. Это поможет нам определиться, как спаять провода наушников, если в кабеле 4 провода (гарнитура с микрофоном) или 3 провода.

Ниже показана классическая схема подключения наушников, соединенных между собой общей массой. В качественных устройствах, таких как Koss Porta Pro, Philips, Sony, Sennheiser и т.д. для каждого канала используется отдельный экранированный провод, в более бюджетных реализациях для двух каналов может быть общий экран.

Подключение наушников к стандартному штекеру

У наушников с микрофоном, штекер имеет дополнительную контактную площадку, схема такого подключения показана ниже.

Схема подключения наушников с микрофоном к стандартному штекеру

Заметим, что многие производители мобильных устройств могут использовать нестандартные разъемы, эту тему мы рассмотрим в финале статьи.

Перечень необходимого оборудования для ремонта

Для работы нам потребуется:

• не сильно мощный паяльник, достаточно 25 Вт. В интернете, конечно, можно найти методику, как соединить провода в наушниках без паяльника, но с надежностью пайки это не сравнится. Поэтому, если у вас нет его – купите (цена от $3), в быту он всегда пригодится;
• канифоль и припой;
• новый разъем (проверьте, чтобы он был однотипным с тем, который заменяем).

Алгоритм действий при ремонте

Теперь, когда у нас все готово приступаем к восстановлению наушников:

• срезаем старый разъем, примерно на расстоянии 0,5-1 см от его основания, так мы избавимся от проблемной части провода;
• снимаем изоляцию, так чтобы не повредить жилы. В результате мы увидим четыре провода, два из которых будут покрыты изолирующим цветным лаком, а два без изоляции (пример показан на фото);

• для того, чтобы залудить провода, с них необходимо будет снять изолирующий лак, делается это при помощи канцелярского ножа или мелкозернистой наждачной бумаги. Экран правого и левого канала скручиваем между собой;
• как уже упоминалось выше, это могут быть и три провода, два из которых каналы, а один – общий экран, в этом случае просто снимаем с них изолирующий лак;
• разбираем новый разъем, не забываем продеть через его основание провода стерео наушников, как это показано на фото (иначе придется все переделывать);

• приступаем к припаиванию проводов к разъему. Рекомендуется начинать с общего, после чего уже паяем левый и правый каналы. Результат показан на фотографии;

• дав проводам и разъему остыть несколько минут, можно протестировать результат. Для этого подключаем штекер в гнездо аудио выхода и проверяем работу наушников. Если все нормально, приступаем к сборке разъема. Что делать, если один наушник все еще не работает, будет рассказано отдельно;
• закрепляем провод, для этого на разъеме предусмотрен зажим (на контакте, куда припаивается общий провод), в него вкладывается изолированный кабель и обжимается при помощи плоскогубцев. На фото ниже зажим отмечен красным кругом на нераспаянном разъеме;

• для большей надежности изолируем контакты изолентой, а на максимальной близости от них рекомендуем завязать на кабеле узел. Это существенно снизит риск того, что при случайном рывке нарушится пайка.

• собираем разъем и пользуемся наушниками в свое удовольствие. Если требуется припаять штекер к наушникам 4 провода (то есть с микрофоном), принцип действий практически такой же.

Теперь рассмотрим вариант, что один из динамиков после замены штекера продолжает оставаться нерабочим, есть несколько причин этому:

• некачественная пайка, необходимо тщательно проверить ее;
• проблема с динамиком наушника, очень высокая вероятность того, что провод оборвался возле него;
• проблемы с самим кабелем, как уже писалось выше, наращивать кабель или соединять его в местах обрыва не рекомендуется.

Как видите в двух случаях из трех проблема решаема. Если причина в некачественной пайке, следует перепаять разъем более аккуратно, при обрыве возле динамика действуют по следующему алгоритму:

• обрезаем провод рядом с основанием наушника;
• разбираем наушник, как правило, они сделаны самозащелкивающимися, поэтому проблем с этим не возникнет;
• удаляем изоляцию с провода и производим его зачистку и лужение;
• если имеется мультиметр, то на этом этапе можно прозвонить повод наушников, чтобы убедиться в его целостности;
• припаиваем провода, тестируем наушники, производим их сборку.

Видео: Как спаять провода наушников

Нестандартные разъемы

Мы упоминали уже, что многие производители выпускают устройства, где вход на гарнитуре отличается от стандартного. Например, некоторые модели Нокиа (Nokia), Самсунг (Samsung), Эриксон (Ericsson) и т.д. Также часто встречаются гарнитуры, где вместо стандартного штекера, например, WH-205, используется USB разъем.

Что касается технологии ремонта таких наушников, то она практически не отличается от обычной. Единственным исключением может быть поиск оригинального штекера для той или иной модели телефона. Но, учитывая возросшее количество «левых» производителей оригинальных запчастей, купить такой разъем несложно.

Помимо этого не стоит забывать, что для подключения стандартной гарнитуры к нестандартному разъему можно использовать соответствующий переходник, например, такой, как показан на фото.

Переходник для телефона Самсунг, под стандартную гарнитуру

При желании подобный переходник можно распаять самостоятельно, но учитывая низкую стоимость китайских изделий, в этом нет особой необходимости.

Как видите, правильно паять наушники несложно, все что необходимо для этого – аккуратность и навыки работы с паяльником. Даже если у вас не получилось произвести ремонт с первого раза – не расстраивайтесь, проверьте все еще раз.

Ремонт подводящих проводов динамика!

Всем привет! Здесь хочу написать о том, как можно самому, при использовании минимальных навыков (уметь паять и пользоваться небольшим количеством нейронных связей в головном мозгу), починить звуковой излучатель (динамик), если произошел обрыв подводящих проводов, либо подводящий провод динамика имеет плохой контакт в месте спайки с контактным пятаком диффузора динамика. В первом и втором случае рекомендую заменить подводящий провод динамика, в любом случае, что бы не производить одну и туже процедуру по нескольку раз и не лазить без лишней надобности в конструкцию динамика.
Есть два варианта восстановления подводящих проводов динамика.
1. Восстановить подводящие провода динамика по воздуху (распространенный фабричный вариант).
2. Восстановить подводящие провода динамика по шайбе, вшить в шайбу (для второго способа скорее всего придется прикрепить подводящие провода либо не разбирая динамик, не отсоединяя шайбу, либо все же разобрать динамик и прикрепить подводящие провода к шайбе, кроме этого придется сверлить дополнительные отверстия в диффузоре динамика :)).
Остановимся на первом варианте. Считаю целесообразным правильно восстановить фабричные параметры подводящих проводов динамика.
Как уже было сказано выше, подводящие провода динамика могут быть прикреплены к проводам катушки двумя способами:
1. Скорее всего, если это средне-частотный динамик, подводящие провода динамика будут прикреплены к проводам катушки через развальцованные на диффузоре динамика контактные пятаки, иметь свободный подход и разбирать такой динамик не будет необходимости.

2. Скорее всего, если это низкочастотный динамик, подводящие провода динамика будут проходить непосредственно через диффузор динамика и уже прикрепляться (припаиваться) к проводам катушки на диффузоре динамика и иметь свободного подхода не будут, тогда придется частично разбирать динамик:)

Это то, что знаю я, может быть есть еще какие-то варианты.
Не важно широкополосный это динамик или нет, конструкция подводящих проводов средне и низко-частотного излучателя будет примерно одинакова, единственное, в варианте с широкополосным динамиком высокочастотный излучатель будет монтироваться отдельно в динамике и снимать пылезащитный колпак не будет необходимости в виду его отсутствия (свободный доступ:)).
Подводящие провода продаются в большинстве случаев в магазинах радиодеталей, однако в большинстве городов почему-то существует дефицит с данной категорией товаров. Использовать какие то другие провода в качестве гибких подводящих проводов динамика не рекомендую, т.к. правильный подводящий провод динамика будет иметь шелковую основу из-за чего он становится гибким и не сломается при неоднократных колебаний диффузора динамика.

По диаметру (толщине) подводящие провода динамика (гибкие выводы) бывают нескольких вариантов:
1. 1.3 мм — подойдет для динамиков маленьких и средних размеров (до 165 мм);
2. 1.6 мм — подойдет для динамиков средних и больших размеров (от 165 мм до 200 мм);
3. 2.1 мм — подойдет для динамиков больших размеров ( 200 мм) и Сабвуферных динамиков 10 дюймов;
4. 2.5 мм — подойдет для Сабвуферных динамиков от 12 до 15 дюймов.
Цена в среднем 10-15 рублей за сантиметр подводящего гибкого провода в зависимости от диаметра (толщины).
Итак, приступим 🙂
1. Необходимый инструмент: подводящие провода необходимых размеров, кусачки, пинцет, шприц с иглой 5 кубиков, маленький канцелярский нож, паяльник и легкоплавкий припой, химически пассивный флюс (органический типа канифоли или на ее основе, который будет способствовать лучшему растеканию припоя и прочим +), резиновый автомобильный герметик (продается в любом авто-магазине), малярный скотч, растворитель 646, двухкомпонентная эпоксидная смола, клей 88 или другой резиновый типа момент кристалл.
2. Для начала нужно определиться с проблемой отсутствия контакта на подводящих проводах динамика, как правило это либо плохой контакт в месте спайки с контактным пятаком, либо обрыв подводящего провода с проводом катушки динамика.
Снимаем центральный пылезащитный колпак. Для этого нам необходим шприц с иглой (можно откусить кончик иглы), растворитель 646. Набираем растворитель в шприц и в желобок между диффузором и центральным колпаком, где имеется фабричная склейка, наливаем аккуратно растворитель.

Ждем несколько минут, минут 5. Аккуратно канцелярским ножом поддеваем колпак и в получившуюся щель наливаем еще немного растворителя и так до тех пор поддеваем наливаем ждем, пока колпак не отсоединится от диффузора динамика. Не прорежьте ножом диффузор динамика.

3. Если проблема в плохом контакте между подводящим проводом и контактным пятаком на диффузоре динамика, то необходимо просто заменить подводящий провод нужного диаметра и размера по длине, отпаяв его от контактного пятака диффузора динамика и контактной площадки динамика. Если проблема в контакте между подводящим проводом и проводом катушки (например со временем отгорел провод в виду плохого контакта), то необходимо так же заменить подводящий провод и восстановить контакт (спаять его) с проводом катушки динамика.
Обычно подводящие провода просто припаяны к контактному пятаку диффузора динамика, в случае с свободным доступом. Когда свободного доступа нет, подводящие провода динамика зафиксированы к диффузору динамика при помощи герметика или другого компонентного материала, необходимо сначала удалить этот материал. Я использовал маломощный паяльник, при помощи которого мне удалось разогреть герметик и пинцетом отсоединить герметик или компонентный материал от диффузора динамика, обеспечив тем самым свободный доступ к подводящим проводам динамика. Двухкомпонентные составы типа эпоксидной смолы рушатся от нагрева паяльником очень хорошо. В случае с герметиком, окончательно очистить поверхность диффузора Вам поможет канцелярский нож и его аккуратное использование.
Разогреваем паяльником герметик, крепящий подводящий провод к диффузору динамика, извлекаем герметик пинцетом или срезаем аккуратно ножом, тем самым освобождая доступ к подводящему проводу. Если имеются контактные пятаки диффузора, то отпаиваем провод от пятака и контактной площадки и меняем на новый соответствующего диаметра и размера. Здесь необходимо подобрать длину провода по заводским параметрам измерив длину старого провода и как показывает практика, добавив 1-1,5-2 см., так как производители все делают впритык в целях экономии и от больших колебаний рано или поздно провод от чрезмерного натяжения обламывается или имеет не прочный контакт в месте спайки с контактным пятаком динамика. Используем паяльник, флюс и легкоплавкий припой :)).
Ежели провод не имеет свободного доступа, то под защитным центральным колпаком динамика Вы обнаружите два контакта подводящего провода с проводами катушки, которые залиты как правило герметиком. Это + и — катушки динамика. Провода катушки динамика очень тонкие, необходимо аккуратно разогреть герметик паяльником и так же аккуратно освободить контакты от герметика, используя доступные подручные средства.
В моих случаях в подобного рода конструкции, когда подводящие провода продеты сквозь диффузор динамика, подводящий провод либо обрывало в месте крепления к диффузору, либо контакт отгорел в месте крепления к проводу катушки подводящего провода динамика. В том и в другом случае необходимо извлечь подводящий провод из диффузора и заменить его на новый той же длинны и даже немного с запасом, плюс 1-1,5-2-3 см. Подбирать нужно по ситуации, лучше отрезать больше и потом уже укоротить в финальной стадии.
Отпаиваем паяльником контакт подводящего провода и провод катушки, извлекаем пинцетом уже свободный подводящий провод.
4. Измерьте при помощи линейки длину фабричного подводящего провода динамика, добавьте несколько сантиметров с запасом (обычно 2-3 см.). Отрежьте необходимый полученный кусок от нового подводящего провода с запасом 2-3 см от длины старого подводящего провода.
Длина подводящих гибких проводов динамика должна быть подобрана оптимально с учетом максимального хода динамика, длина не должна быть слишком большой или слишком короткой, т.к. в первом случае длинные подводящие провода будут щелкать по диффузору при его ходе вниз, а во втором случае короткие провода при ходе динамика вверх на максимальной амплитуде будут испытывать чрезмерное натяжение и рано или поздно их оборвет, отломаются.
5. Далее необходимо вставить кусок отрезанного нового подводящего провода в отверстие диффузора динамика, а контакт провода спаять при помощи паяльника, флюса и легкоплавкого припоя с проводом катушки соответствующего контакта + или -.
6. Резиновым герметиком залить (замазать) восстановленные контакты подводящего провода и провода катушки динамика.
7. Следующим шагом необходимо прикрепить выход подводящих проводов динамика к диффузору динамика, что бы провод жестко прилегал к диффузору динамика и ходил вместе диффузором в момент работы динамика. Для этого необходимо использовать эпоксидную двухкомпонентную смолу, которую в случае чего можно будет легко демонтировать. Необходимо без фанатизма прикрепить эпоксидной смолой подводящий провод к диффузору динамика, важно не делать сильный излом подводящего провода, чем дальше подводящий провод идет по диффузору динамика, тем короче становится ход подводящего провода и необходимо будет увеличить длину самого будущего подводящего провода. В идеале нужно добиться небольшого изгиба подводящего провода и что бы он был оптимален по длине. Подберите идеальную длину на максимальном ходе диффузора динамика вверх.

В случае с Сабвуферными динамиками можно сделать небольшую "площадку" под подводящим проводом и диффузором динамика, нанеся эпоксидки на диффузор под подводящий провод площадкой и когда эпоксидка будет почти застывать, сформировать из нее небольшой бугорок, к которому потом прикрепить сам подводящий провод. Это необходимо для того, что бы при больших колебаниях диффузора сабвуферного динамика провод не щелкал по диффузору при его ходе вниз, т.к. ход диффузора Саба намного больше обычного динамика.
8. Заключительным этапом необходимо припаять концы проводов к соответствующим контактам + и — контактной площадки динамика. Здесь можно окончательно отрегулировать длину подводящего провода, отрезав лишнюю длину (того запаса) провода.

Как правильно припаять провод?

Успех операции пайки зависит от чистоты жала. Перед первым применением, жало необходимо заточить, придав ему нужную форму в зависимости от характера предстоящей работы. Эту операцию можно проводить различными инструментами, но чаще всего применяется напильник.

Вторая необходимая операция – жало паяльника нужно блудить, то есть – удалить пленку окисла и покрыть поверхность рабочей части устойчивым слоем припоя. Это делается погружением жала в канифоль при первом же нагреве, после чего, сразу же протереть жало о деревянную поверхность или специальную губку. Затем, жало нужно покрыть припоем, погрузив его в расплавленный (паяльником) припой.

Для соединения проводов этим способом, нужно произвести следующие операции:

1. Освободить концы проводов от изоляции, если она имеется. Эту операцию лучше всего производить специальным инструментом, который называется кримпер, при выполнении зачистки ножом существует опасность повреждения провода, что негативно скажется на соединении – его долговечности и характеристиках сети с таким соединением.
2. Облудить оголенные концы, при этом:
   • Зачистить провод от лакового покрытия (если оно имеется).
   • Поместить оголенный конец провода на кусочке канифоли и нагреть его паяльником до расплавления флюса, осторожным движением извлечь кончик наружу и дать ему остыть.
   • Набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на провод, добиваясь ровного покрытия провода припоем.
3. Операцию повторить со вторым концом провода.
4. Приложить спаиваемые концы друг к другу, набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на место соединения, добиваясь равномерного монолитного слоя.
5. В ряде случаев, лучше и надежнее скрутить соединяемые провода, что повысит прочность паяного соединения.

Как припаять провода

К наушнику и штекеру

Снять наружную оплетку с кабеля, зачистить концы проводов. Лаковое покрытие снять механическим способом при помощи ножа. Облудить концы и припаять их соответственно к каналам. Левый канал маркируется красной плеткой, правый – зеленой. При наличии общего канала, его провод обычно применяется без изоляции.

К плате

При выполнении этой операции, подготовка конца провода к пайке такая же, как в описанных выше примерах. Особенностью этой операции является то, что нельзя перегревать проводник на плате, он может перегореть.

Поэтому, рядом с местом пайки нужно установить теплоотвод. В качестве такового можно использовать пинцет, которым можно удерживать припаивыемый конец с упором к проводнику на плате. Место пайки должно быть обездвижено до полного застывания припоя.

К светодиодной ленте

Очень важная операция – зачистка контактов на светодиодной ленте. Они покрыты силиконом, и малейший остаток его на ленте может привести к непоправимым последствиям. Контакты на проводах зачистить коротко и облудить.

Провода разделить между собой, разрезав изоляцию примерно на 1,5-2 см. Надеть на кабель термоусадочную трубку, соответствующую размерам светодиодной ленты. Надеть на разрезанные оконцовки трубки меньшего диаметра.

К динамику

Особенность этой операции состоит в том, что подводящие провода динамиков очень тонкие и работают в условиях постоянной вибрации. К тому же, они приклеены к мембране. Перед выполнением пайки, нужно аккуратно отделить провод, зачистить конец, облудить. Подобрать похожий провод и припаять его к оборванному концу. Второй конец припаять к контакту динамика, оставив небольшую петлю. Готовый проводник приклеить к мембране клеем «Супермомент».

Необходимые материалы и инструменты

Основным инструментом при пайке является паяльник.

Их разновидностей множество и применяются они в зависимости от характера выполняемого пайкой соединения:

Паяльники ЭПСН

Наиболее распространенный вид этого инструмента, в котором нагрев стержня производится нагревательным элементом из нихрома. Как правило, эти приборы оснащены терморегуляторами, предотвращающими перегрев паяльника и перегорание спирали нагрева.

В качестве терморегулятора применяется обычно проверенная временем термопара. Конструктивно, эти паяльники исполняются в различных вариантах. Наиболее простые имеют спираль из нихрома, которая намотана на диэлектрический материал и при нагревании передает тепло сердечнику. В этих изделиях в качестве сердечника обычно применяется медный стержень, поскольку медь имеет высокую теплопроводность.

Керамические

В качестве рабочего органа применяют наконечник из этого материала, к которому подведены контакты. При пропускании тока, наконечник нагревается до нужной температуры. Керамические нагревательные элементы считаются наиболее совершенными и долговечными, при условии правильной эксплуатации. В таких приборах возможен широкий диапазон регулировки температуры и мощности рабочего органа.

Индукционные

Нагрев наконечника производится через индукционную катушку. При прохождении через нее тока, на поверхности наконечника индуцируются вихревые токи, быстро производящие нагрев рабочего органа.

Когда сердечник разогревается до определенной температуры, его ферромагнитное покрытие перестает индуцировать вихревые токи и он охлаждается до достижения температуры индукции блуждающих токов. Таким образом, терморегуляция производится плавно, и инструмент поддерживает практически постоянную температуру.

Импульсные паяльники

Составляют отдельную категорию подобных инструментов. Они характерны тем, что нагревательный элемент в них включен в электросхему и при прохождении по нему тока мгновенно нагревается. В схеме питания предусмотрен высокочастотный трансформатор, предназначенный для понижения напряжения, и частотный преобразователь, повышающий частоту до 20-40 кГц.

Таким образом, нагрев рабочего наконечника производится в течение нескольких секунд, пока удерживается в нажатом состоянии кнопка пуска. При ее освобождении паяльник отключается. Современные изделия этого типа позволяют паять достаточно крупные детали, а не только работать с электронными схемами.

Газовые

Применяются как автономные приборы. Работа производится в струе пламени от газовой горелки. Заправка производится от обыкновенного баллончика с газом для зажигалок.

Аккумуляторные

Также принадлежат к классу автономных устройств. Их мощность обычно составляет порядка 15 ватт, используются при мелких ремонтах электронных устройств.

Паяльные станции

В продаже имеются два вида этих приборов:

1. Термовоздушные – нагрев зоны пайки производится потоком горячего воздуха с температурой до 300 о С, фокусируемого соплом паяльника. Давление создается либо крыльчаткой в корпусе паяльника (турбинные), либо компрессором (компрессорные).
2. Инфракрасные – в них нагрев осуществляется потоком инфракрасного излучения.

Припои

Это материал, соединяющий две детали в процессе пайки.

В зависимости от химического состава различают два вида:

1. Легкоплавкие с температурой плавления до 400 о С.
2. Тугоплавкие, у которых этот показатель выше 400 о С.

Выбор нужного припоя зависит от характеристик спаиваемых материалов, условий и назначения пайки и многих других параметров. Выпускаются в виде проволоки, трубочек, пластинок, паст и в других формах.

В качестве припоев применяются легкоплавкие металлы и их сплавы:

• олово;
• свинец;
• кадмий;
• сурьма;
• висмут;
• цинк;
• медь;

Активно применяются сплавы этих металлов с флюсами, которые позволяют объединять две основных операции: лужение и собственно пайку.

Флюсы

При нагревании во время пайки, неизбежно окисление поверхности соединяемых деталей, которое препятствует растеканию припоя по поверхности проводников и снижает адгезию припоев с металлу. Для защиты поверхности применяются флюсы. Расплав флюса уничтожает оксидную пленку, улучшая спаиваемость.

В качестве флюсов применяются:

1. Канифоль – переработанная смола хвойных деревьев, показатель качества – светлый тон.
2. Флюс спиртоканифольный – смесь канифоли (10-60 %) со спиртом, активно применяется в радиомонтаже.
3. Флюсы ЛТИ – смесь канифоли и спирта с добавлением триэтаноламина, применяется для пайки железа, меди, латуни и других металлов.
4. Паста паяльная из смеси флюса, олова и свинца с добавлением до 2% серебра, применяется в радиомонтаже.
5. Паяльный жир и паяльная кислота – применяются для пайки деталей из железа, активно снимая слой окисла с поверхности.
6. Бура – высокотемпературный флюс (температура плавления около 900 о С) для пайки деталей из железа, чугуна, меди латуни и других материалов.

Перечень далеко не полон, разновидностей флюсов очень много.

Стоимость

Наименование	Изображение	Назначение	Цена (руб)
Монтажный бинокуляр		Защита глаз при пайке, увеличение видимости рабочего поля при монтаже мелких деталей	350
Набор для пайки (6 предметов) ZD-151 REXANT		Установка деталей, зачистка контактов и мест пайки и другие вспомогательные операции	500
Подставка под паяльник «Чугун квадрат» ZD-10A REXANT		Хранение паяльника при нагреве и между выполнением операций	550
Браслет антистатический ZD-152REXANT		Заземление статических зарядов	300
Держатель «третья рука» с линзой и подставкой под паяльник ZD-10A REXANT		Удерживание деталей при работе, подсветка. Применяется в электронном монтаже и часовом деле	1200
Оловоотсос для припоя ZD-108 REXANT		Удаление излишков припоя или флюса при монтаже/демонтаже в электронике	350
Губка для очистки жала паяльника 40х70 мм ZD-929 REXANT		Зачистка жала паяльника от остатков припоя и флюса	80

В таблице приведены примеры исполнения приспособлений, на самом деле, эти изделия выпускается в неисчислимом количестве разновидностей и множеством производителей.

Как припаять провод без паяльника?

Для соединения проводов без пайки есть несколько способов:

Тема: Замена токоподводов динамиков

Замена токоподводов динамиков

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Домашняя страница
• Созданные темы

Re: Замена токоподводов динамиков

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Замена токоподводов динамиков

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Замена токоподводов динамиков

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Замена токоподводов динамиков

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Замена токоподводов динамиков

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Замена токоподводов динамиков

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Замена токоподводов динамиков

Сообщение от StarIK

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Замена токоподводов динамиков

Сообщение от Noev

И это пробовал. И различные медные оплётки с нитками внутри. И медные жгутики, набранные из тончайших проводников. И много чего ещё подобного.
На басовиках-длинноходах, при нормальной эксплуатации, всё это мягкое отваливалось через несколько месяцев. И что характерно — всегда в месте крепления к диффузору!
Т.е. излишне мягкий провод, при большом ходе диффа, склонен к болтанке с большой амплитудой и основным местом его перегиба становится место его крепления, где он в конце концов и обламывается по понятным причинам — усталость металла.

Отсюда и дилемма. Получается, что к проводникам подводов предъявляются противоречивые требования. С одной стороны — проводник должен обладать достаточной упругостью, которая позволяла бы ему не гнуться в конкретной точке и сохранять форму петли так, чтобы изгиб происходил равномерно по всей длине. С другой стороны — жилки в проводнике должны иметь минимальный диаметр, для меньшего проявления эффекта усталости, т.е. быть максимально мягкими.
Так вот, при применении провода типа МГТФ, оба требования успешно выполняются — упругость обеспечивает фторопластовая оболочка, а свивание трех проводов в жгут, позволяет применить провод собранный из очень тонких жилок.

Всё просто и понятно! Когда сам в результате долгих, многочисленных и безуспешных экспериментов до этого допрёшь.