Как правильно паять рефнеты

Рефнеты для кондиционеров что это такое

Привет парни!
На объекте возник конфликт.
Монтируем мультизоналку MDV. Все трубопроводы были смонтированы предыдущем подрядчиком.
Сроки сдачи объекта очень сжатые и поджимают.
Позавчера нашли косяк — все рефнеты смонтированы неверно. выходы некоторых тройников располагаются ответвлениями вверх, уклон рефнетов более 30 градусов, что по-моему опыту недопустимо.
Предыдущий подрядчик ебет заказчику мозг, типа: «Все будет работать и так, просто с вас хотят срубить бабла»
Но вед смонтировано неправильно — фреон будет поступать к внутренним блокам неравномерно, кроме того — масло не вернется в наружку.
Короче действительно ли я правильно наезжаю на предыдущего исполнителя и данное расположение рефнетов недопустимо?
Или можно забить хер и проводит пуско-наладку системы?

Если делать по хорошему-переделывать,однако запуститься и

работать будет и так,только хуже.

@ gotman , Наезжаешь ты правильно, но не грамотно, ткни носом этих оленей в инструкцию по монтажу, там все не только написано, но и наглядно нарисовано .

Если делать по хорошему-переделывать,однако запуститься и

работать будет и так,только хуже.

Не будет оно работать, не лечи коли не знаешь .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Бориска66 написал :
@ gotman , Наезжаешь ты правильно, но не грамотно, ткни носом этих оленей в инструкцию по монтажу, там все не только написано, но и наглядно нарисовано .

Если делать по хорошему-переделывать,однако запуститься и

работать будет и так,только хуже.

Не будет оно работать, не лечи коли не знаешь .

К сожалению в инструкции по монтажу мультизоны MDV такого пункта нет.А чем чревато такое расположение рефнетов, нет даже в мануале дайкина

@ gotman , скинь мыло, я тебе мануальчик с четкими указаниями скину .

]( ) К сожалению в инструкции по монтажу мультизоны MDV такого пункта нет.

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Позавчера нашли косяк — все рефнеты смонтированы неверно. выходы некоторых тройников располагаются ответвлениями вверх, уклон рефнетов более 30 градусов, что по-моему опыту недопустимо.

как знакомо Как раз Борис исправлял очень похожую ситуацию у меня на объекте, за что ему еще раз спасибо.

Бориска66 написал :
1)ткни носом этих оленей в инструкцию по монтажу, там все не только написано, но и наглядно нарисовано .

2)Не будет оно работать, не лечи коли не знаешь .

1) Нарисовано в комиксах, даже не читая понятно.

2) Работать не будет, точнее будет работать с глюками — при одновременной работе фреон пойдет только в один внутренний, ну может в два — итого считай работать не будет.

Переделывать перед пуском однозначно.

Можно предупредить заказчика письменно, что потом переделка будет дороже — запустить, продемонстрировать кривую работу и переделать

@ BV , не по наслышке знаешь проблему .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Бориска66 написал :
@ BV , не по наслышке знаешь проблему .

Да ладно тебе, как будто что-то неимоверное сделал, всего-то мануальчик прислал .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

@ gotman , . чем раньше покинете этот объект , тем лучше для Вас .

В пиз*у! Как всегда у нас в Башкирии все через жопу. Короче заказчику и генподрядчику глубоко насрать на все косяки, главное сроки. Криворукие которые монтировали трассу мычат, что они всегда так делают и все работает. Собираю со всех подписи, с главного инженера с генерального директора, снимаю оборудование с гарантии и делаю пуско-наладку, до пи*ы что там и как у них потом будет работать.

@ gotman , Предстоит тебе секас при ПНР, нормально ее не выправишь и не проверишь, а вот похоронить шанс большой, лучше делай как тебе @ Fresh , по советовал .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Бориска66 написал :
@ gotman , Предстоит тебе секас при ПНР, нормально ее не выправишь и не проверишь, а вот похоронить шанс большой, лучше делай как тебе @ Fresh , по советовал .

Никак уже не свалишь, предоплату перечислили, денег еще должны остались, оборудование все мной куплено уже.Я просто сказал главному инженеру, что если ген. директор не подпишет свое согласие на ПНР системы, я срежу накуй все трубы и увезу наружку к себе на склад

@ gotman , дело твое, но косяки серьезные .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Бориска66 написал :
@ gotman , дело твое, но косяки серьезные .

Все это понимают, не знакома такая контора, ЕМС?

Все это понимают, не знакома такая контора, ЕМС?

Нет, да и на кой они мне ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Имеем один объект ,было уже прокинут дренаж на 4-ри блока ( скрытый — не проконтролировать , воду заливали -стекала.. ).. Так вот теперь приходится краснеть . благо остальное все делали сами .( 4-ри мултизоны )

Никак уже не свалишь, предоплату перечислили, денег еще должны остались, оборудование все мной куплено уже.Я просто сказал главному инженеру, что если ген. директор не подпишет свое согласие на ПНР системы, я срежу накуй все трубы и увезу наружку к себе на склад

Добрый день. Рекомендую сфотографировать все неправильно установленные рефнеты и направить дистрибьютору у которого закупалось оборудование (предполагаю, что это АЯК). В ответ они пришлют заключение, которое вы направите своему заказчику с сопроводительным письмом от вас о невозможности гарантировать работу оборудования. У подрядчиков, которые монтировали рефнеты останется только 2 варианта: 1) Вызывать СЦ того же дистрибьютора (20 тыс. руб и несколько недель ожидания) и доказывать, что «всё будет работать»; 2) Дать свою гарантию на установленный вами наружный блок

В любом случае, мы со своей стороны готовы в дальнейшем ремонтировать эту систему с такими рефнетами хоть раз в полгода с полным комплексом промывок холодильного контура и заменой основных узлов. Ориентировочная стоимость 200-300 тыс.р. (тоже рекомендую донести эту информацию вашему заказчику)

Рефнеты

Под заказ от 1 дня

Под заказ от 1 дня

Под заказ от 1 дня

Под заказ от 1 дня

А вы знали чем рефнет разветвитель лучше тройников?

С целью экономии на монтаже, многие монтажники делают самоделки из медных тройников. Такой подход в 95% случаев не дает гарантии, что подача фреона будет распределена равномерно. Такие эксперименты увеличат шумовое загрязнение, которое является частой проблемой в системах кондиционирования.

Рефнет — разветвитель изготовлен так, что при прохождении по трубопроводу жидкостной линии фреон (хладагент) распределяется равномерно. Рефнет снижает шумовое загрязнение, которое является проблемой в подобных системах кондиционирования.

Распределение фреона происходит равномерно, независимо от диаметра труб.

Если Вы не хотите переделывать монтаж по нескольку раз, советуем Вам купить рефнет разветвитель и снять с себя головную боль.

Что понадобиться для пайки рефнета?

Для пайки рефнета, Вам так же понадобятся следующие товарные позиции:

Хорошего Вам монтажа. Для более подробной консультации звоните нам. Наши специалисты помогут Вам в решении Ваших проблем.

Рефнеты

Разветвитель универсальный тип 1

Рефнет разветвитель, это универсальный Y-образный разветвитель, подходят для использования в составе мультизональных систем любой марки. Все модели сконструированы по принципу универсальности, каждая модель включает максимально возможное количество диаметров перехода.

Преимущества данных рефнетов: абсолютная универсальность, отсутствие необходимости дополнительной напайки переходов, повышенная надежность цельной конструкции.

Модель	Y-01
Газовая магистраль (фреон в газообразной фазе)	вход	12,7/15,9/19,1/22,2
	выход прямой	9,5/12,7/15,9/19,1
	выход угловой	12,7/15,9/19,1
Жидкостная магистраль (фреон в жидкой фазе)	вход	9,5/12,7/15,9
	выход прямой	6,4/9,5/12,7
	выход угловой	6,4/9,5/12,7
Форма поставки	В коробке комплект из 2-ух рефнетов, для газовой и жидкостной магистрали
Материал	медь

Разветвитель универсальный тип 2

Рефнет разветвитель, это универсальный Y-образный разветвитель, подходят для использования в составе мультизональных систем любой марки. Все модели сконструированы по принципу универсальности, каждая модель включает максимально возможное количество диаметров перехода.

Преимущества данных рефнетов: абсолютная универсальность, отсутствие необходимости дополнительной напайки переходов, повышенная надежность цельной конструкции.

Модель	Y-02
Газовая магистраль (фреон в газообразной фазе)	вход	22,2/25,4/28,6/31,8
	выход прямой	19,1/22,2/25,4/28,6
	выход угловой	9,5/12,7/15,9/19,1/25,4
Жидкостная магистраль (фреон в жидкой фазе)	вход	9,5/12,7/15,9/19,1
	выход прямой	9,5/12,7/15,9/19,1
	выход угловой	6,4/9,5/12,7/15,9
Форма поставки	В коробке комплект из 2-ух рефнетов,
Материал	медь

Разветвитель универсальный тип 3

Рефнет разветвитель, это универсальный Y-образный разветвитель, подходят для использования в составе мультизональных систем любой марки. Все модели сконструированы по принципу универсальности, каждая модель включает максимально возможное количество диаметров перехода.

Преимущества данных рефнетов: абсолютная универсальность, отсутствие необходимости дополнительной напайки переходов, повышенная надежность цельной конструкции.

Рефнеты

Уважаемые покупатели, при выборе товара для заказа обязательно используйте выбор точки отгрузки в фильтре «Наличие на складе»

Рефнеты для кондиционеров применяют в мультизональных системах, состоящих из большого количества внутренних блоков. Рефнет-разветвитель позволят равномерно распределить хладагент внутри системы.

Назначение рефнета

Чтобы сэкономить на установке многие мастера заменяют рефнеты медными тройниками. Такой способ не дает гарантии, что хладагент будет равномерно распределен в системе. Чтобы избежать проблем с работой кондиционера, необходимо купить и установить рефнет. Покупка в интернет-магазине позволит сэкономить денежные средства.

При выборе изделий руководствуются их производительностью. Показатель должен соответствовать параметрам внутреннего блока, в этом случае кондиционер будет работать правильно. При установке пристальное внимание уделяют расположению рефнетов. Мастера монтируют их в кондиционер либо горизонтально, либо вертикально. При размещении устройств горизонтально, вилка должна располагаться таким же образом. Максимальное смещение от горизонтальной плоскости допускается в пределах 10 градусов. При неправильном монтаже возможно нарушение баланса в распространении хладагента по внутренним блокам. Следствием этого может стать их выход из строя, либо поломка внешнего блока.

Преимущества рефнетов для кондиционеров

Специалисты утверждают, что рефнет обладает рядом преимуществ перед обыкновенным тройником-разветвителем:

• Отсутствие лишнего сопротивления при его использовании;
• Снижение уровня шума;
• Равномерное распределение хладагента независимо от диаметра труб.

Рефнет поможет соединить в систему несколько блоков. Перед монтажом разветвителя мастера обрезают его под диаметр трубы.

Купить рефнет в Москве можно на сайте компании Евро Металл Групп по низкой цене. Интернет-магазин предлагает своим клиентам несколько способов доставки, от самовывоза товара до его доставки в регионы страны транспортными компаниями. Компания имеет широкую сеть магазинов по всей России.

Продавец дает гарантию, что товар можно рефнуть, в том случае, если он не был в эксплуатации и имеет товарный вид. У покупателя есть семидневный срок, чтобы воспользоваться этим правом и вернуть полную цену изделия.

На всю продукцию компании распространяется гарантийный срок. Цены, условия оплаты и доставки, а также полную информацию о проводимых компанией выгодных акциях и скидках, можно получить у менеджера Евро Металл Групп.

Как правильно паять рефнеты

дайкинг? да — нет.

про отстальных не знаю.

Лучше, не надо!!!. Вспоминаю "ЛЕТО 2010!, в самое пекло треснул самопально-"кованый" тройник (из куска Ду30) по жидкарю. Дальше продолжать? ПОзжее, попробую приткнуть фотку этого монстра.

Ничего личного. Только бизнес!

Дайкин даёт гарантию только на СВОИ дорогие медные тройники!. также поступает любой другой брендовый производитель машин и запчастей к ним.

Если вы готовы страховать риски сами, то можно сильно съэкономить при использовании ЗАВОДСКИХ, но не фирменных тройников под пайку.
Хотя гарантию на ВАШ монтаж Дайкин всё равно не даёт. )))

Дык, фигня не снутри и снаруже, а в материале фитингов, которые требуют обязательной их продувки азотом в процессе пайки. Только тогда фирмачи дают гарантии.

Вот и чудовище, как и обещал. Трещина в самой развилке уже запаяна. После "ковки" в этом месте остовалась пленочка металла от удара молотка (четко было видно до запайки).

ВАМ !!! такое, надо? И потом сее убожество стоит на 700 МЕ, поприкинте скока она сама с внутрЯннымиблоками (7 шт), с монтажом и ПН и фреоном стоит, и скака стоят фитинги.

Я, чойто, не внятно отписал. Простояло в "бою" 3(три) года и самую жарень. гигнулась, "захватив" с собой, на круг. кил 50. 60 R410. И + 1,5 раб дня, практического простоя 40 челов (отпущены были домой), и эт в частном бизнесе. а не в казенке, где "порты протирают". Пымаю, что у "богатых свои привычки".

По эффективности работы переохладителя ME и Daikin одинаковы.
По алгоритму- разные. Поэтому зачастую жидкость с наружного блока Daikin чуть теплее, чем у ME.
Хотя бывают и перекосы. Видел жидкарь в 10 град под давлением в 34 бара (на улице было +40 град) и также нулевое переохлаждение у ME (утилизировалось открытием LEV внутренних блоков)

То Boorik +10 по всем "статьям".

"Дожигаю!" То xpyct , а, Вы на своё импортное красивое авто будите "прилаживать" хотя-бы дворники (не говорю о колёсах) от "горбатого запорожца"? В принципе, приладить можно !!!!!, но фирменные -то проще заменить, ГАРАНТИРОВАННО надежнее и долговечнее,- так ведь. Надеюсь, сравнение сваво авто и чюзой ВРВухи, рояля не имеют.

То Boorik +10 по всем "статьям".

"Дожигаю!" То xpyct , а, Вы на своё импортное красивое авто будите "прилаживать" хотя-бы дворники (не говорю о колёсах) от "горбатого запорожца"? В принципе, приладить можно !!!!!, но фирменные -то проще заменить, ГАРАНТИРОВАННО надежнее и долговечнее,- так ведь. Надеюсь, сравнение сваво авто и чюзой ВРВухи, рояля не имеют.

Ура! Ширится "узкий круг. людей" — принимай "Опреловка", Их быстрей!
Давайте определяться, — скопом иль по одиночки будете "добивать" — старорежимного.

То Илья М Примрно тем, чем и кАбели для силоваго электризма от кАбелей ауди техники, в части присоединения музколонок к оконечному исилителю или (и) сабвуферу — только ХИМСОСТАВОМ. А так, и те и другие делаютя медными.

"Гуглить, Шура, надо, Гуглить"(с)

"Возьмите в руку карандаш . "(с) и сделайте конспект (или, как теперь — реферат!!!) из постов темы. В них все расписано. Успехов.
ЗЫ. Оборудованию Бурбулиса — не обучены, но догадываюсь наверно так и нужно.

Вот и чудовище, как и обещал. Трещина в самой развилке уже запаяна. После "ковки" в этом месте остовалась пленочка металла от удара молотка (четко было видно до запайки).

ВАМ !!! такое, надо? И потом сее убожество стоит на 700 МЕ, поприкинте скока она сама с внутрЯннымиблоками (7 шт), с монтажом и ПН и фреоном стоит, и скака стоят фитинги.

То xpyct
Фторую хфотку ложить? (издание стереотипное, тока с другой машины). Опять по жаре гигнулся (июль 2011г.) самопал, и утащил за собой 11.3 х 8 = кил R410А.

Как научиться правильно паять

У профессионалов заголовок статьи может вызвать снисходительную улыбку. Казалось бы, чего тут сложного? Зачистил контакты, зачерпнул носиком паяльника немного припоя, и приложил к точке соединения. Для опытного радиолюбителя этот процесс действительно не вызывает проблем. Но если все (в том числе профессионалы) знают, как правильно паять паяльником, откуда берутся не пропаянные платы, замыкания соседних контактов между собой, и детали, вышедшие из строя от перегрева?

Наш материал расскажет начинающим мастерам, как научиться паять традиционными и нестандартными способами, а для тех, кто считает себя профессионалом, поможет повысить квалификацию.

Что такое пайка

Не ссылаясь на «википедию», объясним своими словами. Пайка, это соединение металлических контактов с помощью токопроводящего расплава, с последующим его застыванием. При этом, в отличие от сварки, ни одна из соединяемых деталей не должна плавиться в процессе. Разумеется, после застывания токопроводящего расплава (припоя), должна быть обеспечена надежная электропроводимость соединения. Сопротивление контактов не может влиять на характеристики электросхемы.

Общие правила работы с паяльником (подробно все эти пункты мы рассмотрим в обзоре)

• Место соединения должно быть механически зачищено от загрязнений, защитного покрытия и окислов (если позволяют размеры и конструкция деталей и проводников). На чем можно акцентировать внимание: некоторые металлы в принципе не могут быть очищены от оксидной пленки, по крайней мере на воздухе. Только под непрерывным слоем специальных флюсов (речь идет об алюминии и сплавах на его основе). Дело в том, что «крылатый металл» окисляется моментально.
• Для обезжиривания точки соединения применяются специальные очистители: флюсы. Они не должны оказывать разрушающего воздействия на металл, с которым вы работаете. Даже если место соединения кажется идеально чистым, пайка без флюса практически невозможна. При касании нагретого жала паяльника, происходит термическое окисление.

Важно: металлы, применяемые в электротехнике (алюминий, медь, серебро, золото), в чистом виде обладают неплохой адгезией. Стандартные припои как бы прилипают к поверхности, надежно фиксируясь после застывания. Слой оксидной пленки не просто препятствует «прилипанию», он еще и является диэлектриком.

А флюсы при нагреве активируют свои очистительные свойства, и не просто удаляют невидимые загрязнения, но и препятствуют окислению.

Повторимся, это лишь теоретические основы, из которых пока не ясно, как паять паяльником. Подробные инструкции увидите далее.

Подбираем паяльник

Если вы не занимаетесь радиоделом профессионально (скорее всего это так, иначе вы не изучали бы этот материал), у вас в арсенале обычный паяльник в одном экземпляре. О паяльной станции речь и вовсе не идет, поскольку это достаточно дорогой (хотя и очень удобный комплект). Но для начинающего мастера это излишество.

Вернемся к паяльникам. Классика — это нихромовый нагреватель и медное жало. На самом деле, это лучшее сочетание, но для ручного управления. Никакого контроля за температурой, плавный медленный нагрев. При этом медное жало отлично держит градус, и зачастую компенсирует теплоотвод в месте пайки. Еще одно преимущество — мягкий материал позволяет формовать любую конфигурацию наконечника. Можно буквально расклепать и выпилить жало под конкретный вид пайки.

Единственный недостаток — медь быстро выгорает, и такой тип жала фактически является расходным материалом. Его постоянно приходится обтачивать напильником.

Совет: прежде чем формировать кончик напильником, обязательно поработайте молотком. После уплотнения медного стержня он продержится дольше. Немного потерянного времени с лихвой компенсируется удобством работы.

На иллюстрации изображена классическая форма «отвертки». Универсальный кончик для большинства любительских работ.

Если ваш «нагревательный прибор» оснащен регулятором температуры — необходимо учитывать инертность меди. Заданную цифру он набирает медленно, и также неторопливо остывает.

Керамическое жало с серебряным напылением — это современный аксессуар. Если стоит вопрос, как работать с деталями SMD формата, или как выпаять микросхему из двухсторонней платы — это ваш вариант. Однако им не так удобно паять мощные теплоемкие провода и контакты.

Такой паяльник моментально греется, и на нем можно точно контролировать градусы (при наличии регулятора).

Способ нагрева может быть любым. Такой же керамический нагреватель, как и жало, или нихромовый. Еще на медных паяльниках применяются индукционные нагреватели, но это скорее экзотика.

Как выпаять микросхему паяльником

Подцепив микросхему отверткой и оказывая на нее небольшое давление, одновременно прогревая ноги микросхемы, расположенные с одной из сторон паяльником, можно постепенно ее выпаять. Как это сделать более подробно показано в видео внизу статьи (смотрите начиная с 15 мин 15 сек).

Как припаять или выпаять микросхему без паяльника

Вы уже поняли, что для успешной пайки требуется разогрев детали до температуры плавления припоя. Его можно расплавить с помощью тепловой пушки, или паяльного фена. Это аналог фена строительного, только он компактный и часто оснащен специальными формованными соплами.

С его помощью прогревается рабочая зона, при этом припой плавится не в определенной точке, а на относительно большой площади. Это эффективный способ, особенно если необходимо выпаивать микросхему (все ножки нагреваются одновременно). Но при таком способе есть риск повредить саму деталь от перегрева.

Если вы извлекаете неисправный элемент — нет проблем.

Вообще, паяльный фен необходимо использовать только в случаях, когда традиционный способ пайки невозможен. Например, при монтаже SMD деталей (кто не знает — у них нет ножек) на радиаторную пластину.

Выбор флюса

Речь пойдет о пайке медных деталей. Для железа и алюминия существуют специальные кислотные составы, это тема отдельного материала.

На самом деле, это личное предпочтение каждого. Надо просто попробовать различные составы, и определить для себя лучший. Кому-то нравится паяльный жир (консистенция, как у солидола), некоторые любят жидкий флюс. Мы расскажем о традиционной канифоли.

Точнее — как правильно с ее помощью паять.

Этот флюс на основе сосновых смол, обладает отличными чистящими свойствами. Он обеспечивает механическую, и химическую очистку, кроме того, хорошо защищает поверхность от окисления при нагреве. Недостаток один: в чистом виде канифоль твердая. Это значит, что ее нельзя заранее нанести на соединяемые детали. Однако технология есть:

• коснувшись канифоли жалом паяльника, набираем на него припой;
• погружаем ножки детали или провод во флюс с помощью паяльника (он плавится), при этом поверхность покрывается тонким слоем припоя;
• аналогично наносим припой на место пайки;
• состыковываем залуженную деталь (провод) с местом пайки;
• касаемся паяльником флюса, затем набираем припой, снова макаем в канифоль;
• сразу же переносим жало в зону пайки.

Таким способом паяют детали уже многие десятилетия. При определенной сноровке, ограничений по выбору материалов для соединения нет. Именно такая методика идеально подходит для тренировок. Если вы ее освоите — остальные способы будут казаться еще проще.

Совет: для очистки поверхностей пайки, на которых есть слой окисла, подойдет обычный аптечный аспирин. Он содержит в себе ацетил салициловую кислоту. Его надо растереть в порошок, и нанести на контакты.

Пайка с помощью жидких или пастообразных флюсов

Преимущество таких составов в том, что их можно предварительно нанести на точку соединения. То есть, флюс начинает работать еще до нагрева. При касании паяльником, происходит вторая ступень реакции, и жидкий флюс служит смазкой для растекания припоя.

Еще один плюс — пастообразный или жидкий очиститель увеличивает пятно контакта. Основная проблема пайки не плоских предметов — площадь передачи тепла от паяльника минимальна. Если место касания смочено флюсом — температура передается эффективнее.

Единственный недостаток: нет механического воздействия на поверхность.

Информация: некоторые профессионалы старой закалки растворяют сосновую канифоль спиртом или более жидким флюсом, и получается эффективный состав практически без недостатков.

Каким припоем паять

Эти сплавы изготавливаются на основе олова, свинца, меди, никеля, или серебра. Для работы с монтажными платами и бытовой проводкой применяется оловянно-свинцовый припой (ПОС). Несмотря на большое разнообразие, их можно разделить на два вида:

• мягкие (температура плавления до 300°C);
• твердые (температура плавления свыше 300°C).

Форма выпуска любая: кусковая, проволока, порошок, паста. Универсальный вариант — проволока до 2 мм в диаметре. Ее удобно набирать на жало паяльника или вводить непосредственно в зону пайки.

Интересное предложение от производителей — паяльная паста, или порошок. Это мелкодисперсный припой, в который для вязкости добавляют жидкий флюс. Получается консистентный состав с высокой адгезией, которым можно паять без предварительного флюсования. Просто наносим пасту на контакты, и производим нагрев.

Можно работать без традиционного паяльника, с помощью паяльного фена. Благодаря тонкому помолу, припой плавится быстро, и моментально растекается по рабочей зоне (с помощью флюса).

Для начинающего мастера это неплохой вариант. Работать просто, но вы не сможете научиться качественно паять в тяжелых условиях: когда под рукой нет хорошего флюса и припоя.

Как паять медью

Медь, никель или серебро, используют в качестве основы для специализированных припоев, которые не применяются в бытовой электронике. Медные припои имеют температуру плавления 800–900°C, поэтому работать с ними в относительно нежных печатных платах невозможно. С их помощью в электротехнике припаивают контактные площадки, основное применение — сборка медных труб. Состав выпускается в виде проволоки.

Практические советы в нестандартных ситуациях

• Установка и демонтаж элементов с двумя ножками выполнить несложно. А как выпаять микросхему из платы паяльником, ведь надо одновременно греть несколько ножек? Используйте теплопроводный предмет большой площади. Например, медную оплетку.
• Если после удаления деталей из платы, отверстие оказалось закрыто припоем, используйте зубочистку.
• Для фиксации элементов перед пайкой можно использовать зажим «третья рука».

Несмотря на обилие теоретических советов, научиться правильно паять поможет только практика. Возьмите неисправную монтажную плату от любой электроники, несколько раз демонтируйте и припаяйте компоненты. То же самое относится к сращиванию проводов. Достаточно пары метров использованной проводки, чтобы получить практический навык. После чего приступайте к реальной работе.

Как правильно паять

Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры (Goldsmith), поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.

Как правильно паять

Что такое пайка

С точки зрения технологии, спаиванием называют операцию неразъемного соединения деталей из различных материалов, выполняемую с помощью легкоплавкого металла или сплава. Припой в расплавленном виде вводится между двух остающихся в твердом фазовом состоянии изделий, затекает в их мельчайшие поры и, застывая, прочно соединяет их.

Люди начали паять паяльником, нагревая его на открытом огне. Такая работа требовала большого навыка и даже определенного мастерства, чтобы научиться паять, у ученика уходили годы. В начале XX века появились электрические паяльники, поддерживающие постоянную температуру жала, и с тех пор освоить основы пайки по плечу любому за несколько часов. Пайка паяльником утратила тайны ремесла и превратилась в обычный навык домашнего мастера. Тем не менее, электропаяльник паяет не сам, и необходимо соблюдать определенные правила пайки.

Технология пайки паяльником

Профессионалы, занимающиеся паяльными работами весь рабочий день, применяют паяльные станции — достаточно сложный агрегат, позволяющий тонко настраивать режимы процесса. Домашний мастер обходится парой электропаяльников разной мощности.

Технологический процесс состоит из следующих основных операций:

• Подготовка поверхностей.
• Обработка поверхностей флюсом или лужение.
• Нагрев соединяемых предметов.
• Внесение припоя в рабочую зону.
• Прекращение нагрева и затвердевание.
• Проверка качества соединения.

Перечень операций выглядит коротким и простым, но в каждой из них скрываются свои подводные камни.

Как правильно паять

Чтобы научиться паять, необходимо три вещи:

1. Терпение.
2. Терпение.
3. Терпение.

Кроме того, для того, чтобы правильно паять, требуется

• Правильно оборудованное рабочее место.
• Качественный и исправный электропаяльник.
• Правильно выбрать подходящие к спаиваемым материалам паяльную проволоку и флюс.
• Правильно и тщательно подготовить поверхности.

Пайка для начинающих лучше получится, если взять для освоения относительно несложное задание, и обязательно на учебном материале. Не нужно осваивать процесс, пытаясь починить пылесос или материнскую плату компьютера — возьмите отрезки проводков и потренируйтесь на них.

Подготовка паяльника к работе

При первом включении нового электропаяльника с его поверхности идет дымок, и появляется характерный запах. Это сгорает тонкий слой смазки, нанесенный на кожух электронагревателя на производстве. Когда смазка выгорит, нужно выключить устройство и дождаться его остывания.

Заточка жала

Жало — это стержень из медного сплава, имеющий форму сильно вытянутого цилиндра. Требуется придать концу жала одну из используемых при паяльных работах форм.

• Сплющенная в виде лопатки. Применяется, чтобы паять массивные заготовки мощными электропаяльниками.
• Заточенная на острый конус или четырехгранную пирамиду. Используется при работе с тонкими проводниками и электронными компонентами.
• Тупой конус подходит для более толстых жил.

Заточка лопаткой позволяет одним жалом паять и тонкие, и более толстые провода и изделия, поворачивая его нужной стороной.

Лужение паяльника

Перед началом работы с паяльником на жало требуется нанести тонкий слой оловянного сплава (залудить). Применяется два основных способа:

• Разогретым жалом прикасаются к канифоли, расплавляют кусочек паяльной проволоки и деревянным шпателем втирают его в поверхность кончика жала.
• Разогретое жало трут о тряпку, пропитанную раствором хлористого цинка, далее действуют так же, как и в первом способе.

После того, как кончик жала покрылся слоем олова, подготовка паяльника к работе завершена.

Какие существуют виды паяльников

За тысячелетия совершенствования технологии люди разработали несколько видов устройств, причем большинство из них — за последнее столетие.

Молотковый

Это традиционный, проверенный временем вид — заостренная с одной стороны медная болванка, которую нагревали на углях или в пламени костра.

Работа требует отличной координации движений и чувства времени — остывает такое устройство довольно быстро.

Электропаяльник

Это тот самый прибор, который используют большинство домашних мастеров. За столетие изменился лишь материал ручки и изоляция сетевого шнура. Конструкция оптимальна для мощности 25-250 ватт. По цене конкурентов не имеет.

Керамический

Вместо нагревателя из нихрома применяется элемент из специальной электрокерамики. Такой прибор очень быстро нагревается и позволяет регулировать температуру нагрева.

Паяльник с керамическим нагревателем

Их делают маломощными и применяют на производствах.

Импульсный

Жало включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, намотанной толстым проводом в несколько витков. В этой цени низкое напряжение, но очень сильный ток. Он разогревает жало за долю секунды. Нагревается жало не постоянно, а только в момент пайки, для чего на рукоятке имеется кнопка включения. Температура не регулируется, но для домашнего применения они удобны и экономичны.

Индукционные

В таких устройствах разогрев сердечника происходит с использованием явления высокочастотной индукции. Отличаются стабильностью рабочей температуры.

Газовые

Сзади жала расположена миниатюрная газовая горелка, а в рукоятке — баллончик с газом. Позволяет работать без электричества, может работать с высокотемпературными припоями, после снятия жала превращается в универсальную газовую горелку.

Отличается повышенной пожароопасностью.

Выбор мощности

Выбор мощности зависит от тех объектов, которые собираются спаивать:

• Тонкие проводки и электронные компоненты : 25-40 ватт.
• Проводники и детали толщиной до одного миллиметра: 40-80 ватт.
• Изделия толщиной до 2 мм: не менее 100 ватт.

Домашний мастер обычно покупает два электропаяльника:25-40 ватт для тонких работ и 60-100 ватт — для средних. Пайку кабелей и сосудов лучше поручить профессионалу, имеющему соответствующее оборудование и навыки.

Подготовка к пайке

Перед тем, как начать паяльные работы, следует подготовить спаиваемые поверхности. С кабелей удаляют изоляцию, с контактных площадок — загрязнения и лаковое покрытие, если оно имеется.

Далее нужно правильно удалить окисную пленку с поверхности металла. Для этого пользуются следующими способами:

• Механический — зачистка «бархатным» надфилем или мелкозернистой наждачной бумагой.
• Химический — обработка лака слабым раствором кислоты.
• Комбинированный.

Если требуется паять паяльником приводок или вывод электронного компонента к площадке на печатной плате, очистку проводят крайне осторожно, чтобы не повредить соседние участки. Правильно паять — это значит, прежде всего, тщательно готовиться к операции.

Обработка флюсом или лужение

Чтобы компоненты были правильно и надежно спаяны, а соединение обладало минимальным сопротивлением электрическому току, необходимо добиться полного разрушения оксидных пленок на поверхности. Для этого служат две операции: лужение и обработка флюсом.

Лужение

Чтобы залудить провод, понадобится:

• Канифоль.
• Кусочек паяльной проволоки.
• Прогретый электропаяльник.

Конец проводка прижимается жалом к канифоли и во время прогрева проворачивается несколько раз. До образования лужицы расплавленной канифоли.

На жало следует набрать немного припоя, проводок вынимают из канифоли и проводят по нему жалом. Он покрывается тонким слоем олова.

Обработка флюсом

Операция требует меньшей ловкости — нужно всего лишь смазать кончик проводка флюсом с помощью кисточки или загнутой в петельку проволочки. Однако достаточно важно правильно выбрать флюс. Для разных материалов рекомендованы свои составы флюса:

• Для спайки меди и алюминия применяют ЛТИ-120 на основе буры.
• Для меди с медью — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
• Для алюминия с алюминием — Ц12, П-250А, ЦА-15.

Флюсы на основе кислоты нельзя применять для работы с печатными платами. Для этого подойдут флюсы на основе воды или спирта.

Разогрев и выбор температуры

Для достижения оптимального режима температура соединяемых элементов должна быть на 60 -80 ⁰C выше температуры плавления припоя, а температура жала должна быть еще на 10-20 ⁰C выше.

На профессиональной паяльной станции выставляют температуру жала на 70-110 ⁰C больше температуры плавления. На обычном устройстве датчика температуры нет, поэтому пользуются следующим способом: при погружении жала в канифоль она должна бурно кипеть, с шипением и появлением характерного смолистого запаха, но не должна дымить и трещать — это означает, что жало перегрето.

Внесение припоя

В разогретую до требуемой температуры рабочую зону припой вносят двумя методами:

• В жидком виде, на кончике жала, применяется при соединении небольших элементов. Для этого касаются проволоки жалом, кусочек проволоки плавится и под действием сил поверхностного натяжения перетекает на жало, покрывая его тонким слоем. Капля при этом с жала свисать не должна.
• В твердом виде, поднося проволоку к рабочей зоне. Применяется при работе с крупными деталями.

Пайка твердым припоем

Важно следить за тем, чтобы не образовывались капли припоя — их надо сразу убирать

Какие существуют припои

В промышленности разработаны и применяются десятки различных марок для различных комбинаций спаиваемых материалов и различных методов спаивания. Правильно выбрать марку из этого разнообразия не так просто, для этого нужны систематические знания по материаловедению В домашней мастерской из всего этого многообразия можно вполне обойтись сплавами группы ПОС ХХ (оловянно-свинцовыми). Две цифры после названия обозначают процентное содержание олова в сплаве.

Для ответственных спаек — печатные платы и электронные компоненты — применяют ПОС-60, для менее важных можно обойтись ПОС-30 .Для спайки алюминия правильно применять составы марки Авиа.

Как правильно паять паяльником несколько советов

Чтобы правильно и надолго припаять детали, следуйте нескольким советам:

• Тщательно готовьте поверхности.
• Правильно прогревайте рабочую зону, не допуская как недостаточного прогрева, так и перегрева.
• Не допускайте недостатка или излишка припоя в рабочей зоне. Его ровный слой должен полностью покрывать провода и контакты, но не должны образовываться капли и потеки.
• Правильно компонуйте рабочее место. Избегайте захламленности. Все должно быть под рукой.
• Придерживайте провода и выводы деталей пинцетом во избежание ожогов.

Как научиться паять паяльником

В качестве учебного задания прекрасно подойдет тренировка на обрезках проводов. Начать лучше с одножильных. Просто возьмите два проводка, и попробуйте их спаять. Когда удастся правильно спаять одножильные проводки (они перестанут отваливаться друг от друга), можно перейти на многожильные.

Признаки того, что вы научились паять правильно и у вас получилась качественное соединение:

• Поверхность затвердевшего припоя серебристая, с отблеском.
• Нет капель и потеков.
• Соединение прочное (не рвется руками).
• Изоляция не оплавлена.

Далее можно продолжать тренироваться на многожильных кабелях, а потом — на жилах большого сечения.

После завершения пайки

В том случае, когда концы проводов и контактную площадку подвергали обработке флюсом, по окончании операции его остатки необходимо удалить.

Ветошь или губку следует смочить в мыльном растворе и протереть место соединения. Далее его надо просушить сухой ветошью либо феном.

Другие виды пайки

Сухая пайка паяльным карандашом, применяется в тех случаях, когда растекание припоя из рабочей зоны нежелательно — при изготовлении украшений и предметов художественного творчества. Жало берут бронзовое и лужению его не подвергают.

Скрученные жилы большого сечения пропаивают погружением в чашку, заполненную расплавившимся припоем, или футорку. Футорка имеет электроподогрев, на поверхности находится слой кипящего флюса, через который проходят концы жил при окунании.

Для медных изделий большой массы, таких, как трубы, применяют пайку в пламени горелки. Высокая температура факела удаляет окисный слой.

Вначале проводят лужение тугоплавким припоем, после чего детали можно спаивать низкотемпературными составами.

Как паять алюминий

Пайка алюминия возможна с применением специального флюса Ф-61А и сплавами марки Авиа. Для операции применяют специальное жало из бронзы, покрытое скрещивающимися насечками, напоминающими рисунок напильника. Этими насечками соскребают оксидную пленку, мгновенно образующуюся на поверхности любого алюминиевого изделия.

В тех случаях, когда необходимо создать только электрический контакт, а в прочном соединении нужды нет, применяют способ с предварительным омеднением. Для этого в рабочую область добавляют щепотку порошкообразного медного купороса и растирают его жесткой щеточкой. После появления медного пятна на алюминиевой поверхности ее залуживают и паяют.

Мелкая пайка

При впаивании в печатную плату мелких деталей, таких, как электронные компоненты, нужно избегать двух ошибок:

• Перегрев. Он может привести к выходу их строя деталей и к отслоению проводящих дорожек.
• Избыток припоя. Остаточного тепла, содержащегося в его крупной капле, может хватить на то, чтобы вывести из строя транзистор или микросхему. Массы капли также бывает достаточно для того, чтобы в условиях вибрации или сильного удара оторвать дорожку.

По окончании пропаивания печатную плату следует покрыть специальным лаком, предохраняющим места соединений, детали и проводящие дорожки от влажности и коррозии.

ИМС и чипы

Интегральная микросхема, или чип, обладает особо тонким внутренним устройством и чрезвычайной чувствительностью к перегреву. Паять их необходимо с особой осторожностью, тщательно обеспечивая отвод тепла. Микросхемы в корпусах стандарта DIP, выводы на которых идут через 2,51 миллиметра, паяют маломощными устройствами. Выводы у таких микросхем залужены еще на заводе, поэтому для соединения достаточно короткого и точного прикосновения жала с минимумом состава ПОС 61, в качестве флюса берут спиртоканифоль или состав ТАГС.

Большие чипы, например, процессоры в персональных компьютерах, вообще не паяют, а вставляют в специальные гнезда, припаянные к материнской плате. Самостоятельно правильно припаять процессор смартфона также очень маловероятно, даже если у вас есть паяльная станция.

Микросхемы выпайка

По техническим условиям производителей, микросхемы после выпайки из платы не подлежат дальнейшему использованию — слишком высок риск перегрева. Однако народные умельцы ухитряются выпаивать микросхемы, прикладывая проволоку из нихрома к выпаиваемым ножкам для обеспечения теплоотвода. Но вероятность необратимого повреждения микросхемы все равно остается весьма высокой.

Заземление паяльника

Для работы с высокочувствительными электронными компонентами, которые могут быть выведены из строя зарядом статического электричества, следует использовать низковольтные электропаяльники. Их заземляют по специальной схеме, с применением понижающего трансформатора. Использование импульсных приборов недопустимо.

Кроме того, мастер должен надеть на запястье заземляющий браслет, подключенный гибким кабелем к массе печатной платы.

Меры безопасности при пайке

Паять правильно- это значит, в том числе, и паять безопасно.

Два основных фактора опасности при паяльных работах — это высокая температура и вредные для здоровья газы, выделяющиеся при плавлении паяльной прволокия и кипении флюса.

Исходя из этого, меры безопасности должны быть следующими:

• Перед началом работы следует осмотреть оборудование на предмет отсутствия механических повреждений, целостности кабеля питания и вилки, надежности крепления жала.
• Рабочее место должно хорошо вентилироваться, лучше всего — быть оборудованным вытяжной вентиляцией.
• Рабочее место недопустимо захламлять, в рабочей зоне должны быть только те предметы, которые будут паяться прямо сейчас.
• Каждый раз, выпуская электропаяльник из рук, кладите его на специальную массивную подставку, исключающую опрокидывание.
• Следует остерегаться брызг припоя и флюса, для чего надо обязательно использовать защитные очки или прозрачный щиток.
• Для фиксации деталей следует применять только инвентарные приспособления: пинцеты, зажимы, устройство «третья рука».

Недопустимо придавливать спаиваемые предметы локтем, кистью, корпусом прибора или другими тяжелыми предметами.

В случае, если брызги попали на кожу, необходимо промыть пораженное место струей холодной чистой воды и нанести антисептическую заживляющую мазь. При попадании брызг в глаза или на другие слизистые оболочки, а также в случае сильных ожогов следует немедленно обратиться к врачу.

При работе следует соблюдать и общие меры электробезопасности, а при использовании газовой паяльной горелки — дополнительные меры пожарной безопасности.