Новая жизнь ненужным компьютерным блокам питания, что можно придумать?
Вот так, как советуют Кот Васька и Dimagut, я и поступил.
Другу для вытяжки, на самодельный станок, понадобился двигатель. На автомобильном "разборе" он за символическую цену купил 12 вольтовую печку от какой-то иномарки. Встал логичный вопрос с блоком питания. Где взять?
Вот, посмотрите на фото, делов 15 минут и отличный, достаточно мощный (8А на шильдике) БП получил "новую жизнь". Когда включал, меня чуть с места не сдуло. Единственное, что пришлось сделать, это отпаять за ненужностью шлейф, идущий на материнскую плату, и внутри блока припаять на корпус зелёный провод (Power Good), без этого не запустится. Остальные разъёмы оставил на всякий случай, вдруг для станка где-нибудь пригодятся +5 и +12. Ну и на двигатель, ответный разъём взял с раздолбанного кулера (втулка уже износилась и смазка от шума не спасает).
Вторая жизнь компьютерного блока питания
Со скуки решил сделать старый «фокус» из вышедшего на покой компьютерного блока питания ATX 450W, сделать автономный блок питания (БП), например для радиостанции.
Блок питания запускался, 12 В. выдавал, значит с ним все не так страшно. Осталось убрать лишнее, добавить необходимое и продлить ему жизнь.
Хотел по подробней заснять весь процесс, но был один, делать и фоткать не получалось.
Характеристики БП вполне приличные, что бы за питать достаточного мощного 12 вольтового потребителя, например радиостанцию.
Вскрываем блок питания и смотрим какие у него проблемы и что там у нас лишнее.
После очистки выяснилось, что высохла емкость на выход 5В., это напряжение нам вообще не нужно, его проще удалить.
Убираем заодно и все провода, со всем разъемами, так много их теперь не нужно.
Черные провода это у нас МИНУС, Желтые + 12 В. Ну а остальное не важно, пожалуй кроме Зеленого провода, он нам пригодится. Выпаиваем всё лишние, тут кстати очень пригодится паяльник на 150 Ватт. 🙂
Зеленый провод запускает БП из режима «Standby», его в последствии надо замкнуть на минус, туда к черным проводам. Иначе блок питания не запустится.
Ну вот плата от лишнего расчищена, Зеленый провод на месте, из толстых проводов готовим хвостики под клемники, для плюса и минуса.
Проводов нужного сечения в жгуте блока питания не было, хорошо подошли провода для аккумулятора из сгоревшего UPS.
Вот нашел клемники и заодно готовлю светодиод индикации работы БП, это всегда пригодится.
Распаиваем выходные провода и светодиод, делаем предварительный запуск, мало ли что могло случится пока ковырялся на плате.
Осталось разметить отверстия, все просверлить и собрать, навести красоту.
Свободные места в корпусе нашлись, сверло на 8 мм. и все практически готово.
Собираем протягивает, заливаем термоклеем, то что может отвинтится, укладываем провода, впереди поверка и небольшие испытания.
Холостой ход в норме, все стабильно, напряжение 12,3 В. Можно конечно покопаться и добавить регулировку напряжения в небольшом диапазоне до 14 В. Но все и так в пределах допустимого, а время уже к концу рабочего дня.
Подключена Моторола GM 340, стоит на передаче, ток 5 А. Для экономного варианта, из БУ, совсем без денег , получился не плохой блок питания. Который еще послужит на пользу человечеству, а не будет просто валяться или разобран за запчасти.
С таким же успехом, можно сделать выводы на напряжения 5В. и 3,3В.
Из старого блока питания от компьютера
Сегодня не редко можно найти в кладовке компьютерный блок питания. Подобные вещи остаются от старых системников, приносятся с работы и так далее. А между тем, компьютерный блок питания — это не просто хлам, а верный помощник по хозяйству! Именно о том, что можно запитать от компьютерного блока питания и пойдет речь сегодня…
Питание автомагнитолы от компьютерного блока питания. Легко!
К примеру, от компьютерного блока питания можно запитать автомагнитолу. Тем самым получить музыкальный центр.
Для этого достаточно правильно подать напряжение 12В на соответствующие контакты автомагнитолы. А эти самые 12В уже имеются на выходе блока питания. Чтобы запустить блок питания, необходимо замкнуть цепь Power ON с цепью Ground (GND).
Такое не хитрое изобретение позволяет наслаждаться музыкой в гараже без участия магнитолы в автомобиле. А значит и аккумулятор разряжать не придется.
Этим же напряжение можно проверять светодиодные и лампы накаливания, которые предназначены для установки в легковой автомобиль. С ксеноновыми лампами без доработки фокус не пройдет.
В свое время я занимался настройкой автомагнитол (мультимедийных 2-din магнитол с навигацией, видео, камерой заднего хода…). Держать целый день машину клиента у себя было непозволительной роскошью. На помощь пришел именно компьютерный блок питания. На базе него был собран стенд для проверки и настойки автомагнитол в комплекте с дополнительным оборудованием.
Питание для звукового усилителя от компьютерного блока питания
Мой кум применил компьютерный блок питания для звукового усилителя средней мощности в составе комбоусилителя. Получился хороший результат с минимумом затрат на конструирование, с компактным и готовым источником питания.
В последствии, так как блок питания всё-таки импульсный и дешевый, добавили на выход конденсатор большой емкости, чтобы приблизиться к трансформаторному питанию. Но это не обязательно.
Светодиодные ленты можно запитать от компьютерного БП
Сегодня стало очень модно и экономически выгодно применять светодиодные ленты для освещения помещений. Сократить расходы на конструирование светодиодного освещения поможет компьютерный блок питания.
На выходе БП имеется напряжение 12В, которое необходимо для запитки светодиодной ленты. Остается сделать всего несколько доработок и все готово.
Рассчитайте мощность, которую будет потреблять ваша светодиодная лента. В цепи 12В на БП замените провода на более толстые (иногда сечение маловато).
Далее на выход БП подключите диммер для регулировки яркости. На выход диммера подключите саму ленту.
Готово. Валявшийся раньше без дела БП может сэкономить вал от 1500 до 5000 рублей!
Только в этом случае необходимо учесть уровень шума от БП (возможно заменить в нем вентилятор на более тихий). И определиться с типом включения: включать по замыканию Power On или подачей на вход БП напряжения сети — 220В (в этом случае Power On все время замкнут).
Моторчики и прочая мелочь прекрасно работают от напряжений с компьютерного БП
Старенький БП отлично подойдет для запитки различных моторчиков. Ведь он обладает целым набором выходных напряжений: 3,3В, 5В, 12В, -12В.
Таким образом, легко вдохнуть жизнь в любой моторчик микро-дрели, шлифовальной или гравировочной машинки. Да много каких устройств домашней мастерской.
Сделать из БП зарядное устройство для батарей и аккумуляторов
Более продвинутые люди делают из компьютерных блоков различные устройства для заряда АКБ различных типов. Я эту процедуру описывать в этой статье не буду, так как в данном случае блок сильно дорабатывается и доработка завязана на конкретную схему. Но вы легко можете найти схемы доработок в интернете.
Что еще можно сделать с применением компьютерного БП
Еще можно сделать вентилятор или сушилку на основе вентиляторов.
В продаже или в старых компьютерах полно вентиляторов, работающих от напряжения 5 или 12 вольт. Подключив к блоку питания вентилятор или много вернтиляторов, вы можете спастись от жары. Также можно сделать установку для сушки фруктов и овощей, которые не желательно сушить в духовке. Бесконечное множество типов, форм и мощностей вентиляторов открывает в этом направлении широкие возможности.
К примеру, если вы любите паять, то не понаслышке знаете, как важно иметь вытяжку на рабочем месте. Блок питания, пара вентиляторов и кусок вентиляционной трубы легко решат эту проблему.
Вообще компьютерный блок питания может служить источником питания для многих бытовых нужд. Главное не перегружать выходные цепи. Поэтому сопоставляйте токи, которые написаны на наклейке БП с токами потребления.
Более подробно о том, как и какие напряжения можно получить с компьютерного БП читайте в статье «Какие напряжения можно получить с компьютерного блока питания».
иногда случается такая проблема – достается забесплатно какая-нибудь игрушка без блока питания. или ломается тот самый блок питания который и на горбушке хрен где найдешь, если неповезет. вобщем-то, для человека с паяльником незнакомого, остается один выход – eBay.com + подождать месяц-другой.
можно поддержать продукцию дядюшки Ли и купить ноунейм-универсальный питальник для ноутбуков. но и это иногда не выход
1) нет нужного разъема
2) скачет выходное напряжение
3) не хватает амперов в выходном токе (редко, но и такое возможно)
мало кто не бежит сразу в магазин а лезет на полку за старым БП от компа. а компьютерный БП – это просто праздник. он рассчитан на большие нагрузки и к нему можно будет цеплять не только одно устройство, а несколько.
вся необходимая инфа обычно написана на железном корпусе. например 300W БП может выдать такие токи:
5В – 25А – красный провод
12В – 10А – желтый провод
а это очень сильно много. например, моя заряжалка телефона дает на выходе 6,5В и 0,65А и это притом что ток стабилизирован и меняется в сотых долях вольта.
итак, сам разбор:
- запускается любой АТХ-блок крайне просто. зеленый провод замыкается на любой черный. черный – это ноль. тогда сам выключатель блока можно смело вешать в разрыв цепи 220В
- вообще все провода с выходным напряжением на плате блока объеденены в одну группу. и самая большая группа – «Нулевая». прямоугольник дырок в плате 3×5 или 5×6 от которых идет пучек проводов. ненужные можно смело выпаивать.
- так что любой сборщик компов, доказывающий что сд-ром и хард нужно подключать на разные ветки с разъемами автоматически объявляется гоблином а его советы отсылаются подальше.
- на картинке выше сфоткан участок платы с выходами. они даже на плате подписаны, так что ошибиться трудно.
туда можно что угодно впаять. я так от блока запускал камеру видеонаблюдения. - даже с отпаянными проводами БП не всегда красиво выглядит.
- я решил его поселить в кабельный пакетник.
- идея такая – коробка с выключателем на стене, на ней 4 группы контактов – 3 силовых на 5 и 12 вольт и один «слаботочный» на 1 – 1,5А с изменяемым напряжением в диапазоне 3-12 вольт.
- изменяемое напряжение можно реализовать 2 путями – установка рядом второй платы с микросхемой-конвертером и ЖК-дисплеем. это дорого и наверно я этого делать не буду. по цене это будет в районе 2000р. а простой одноканальный лабораторный блок с тем же функционалом стоит 2500.
- второй вариант – купить автомобильный конвернор с разъемом от прикуривателя. он работает от 12 – 24В и выдает диапазон 1.5 – 12В при максимальном токе 1,5А
что следует знать про БП:
- плата БП делится на высковольтную (на картинке справа) и низковольтную части (на картинке слева), разделенные перегородкой. если уронить между ними гвоздь во время работы – случится феерический спецэффект и вышибет пробки 🙂
если уронить гвоздь на низковольтную часть – вся система просто уйдет в защитный режим. эти режимом командует единственная «умная» микросхема в БП (на второй картинке по счету она слева и прикрыта серым проводом) - БП конвертирует все свои ±12В, ±3В и др. из одного тока – +5В. это самый большой трансформатор на плате. если их нагрузить (лампочкой например), то обнаружится легка просадка напряжения на всех остальных напругах.
- сейчас начали делать очень сильно умные БП с серым проводком (он тут тоже есть). по нему БП общается с материнской платой. и есть небольшой шанс что просто не запуститься если сигнал с платы не придет. в этом случае на него замыкаются 5В (красный провод).
- наиболее частая причина поломки БП – высохшие и вздувшиеся конденсаторы. производители наконец-то додумались ставить твердотельные на материнские платы. но не на БП.
- трехштекерная розетка – штука тоже несложная. черный провод – ноль, белый – фаза, центральный контакт (верхний в «пирамидке») – земля.
- вентилятор – штука вобщем-то ненужная. ничто не не будет нагружать блок так, как комп. а значит и греться он будет слабо.
- сейчас у меня от старого БП работает постоянно адаптер питания для фотобанка и универсальная заряжалка акков.
заряжалка и жрет больше всего энергии. предельная нагрузка, которую я на нее подавал – заряд аккумулятора для шуруповерта. 12В и 8А.
Каждому наверняка знакома ситуация, когда при смене техники на более новую не знаешь, что делать со старой, уже отжившей свое, но пока вполне исправной. Если нужды в использовании старого компьютера по прямому назначению нет, то можно придумать новые назначения для его составных частей. Для этого полезно будет знать о том, что можно сделать из бесперебойника для компьютера.
Что можно сделать?
Из старого бесперебойника может получиться множество устройств на скорую руку. Кроме всего прочего, среди них следует особо отметить полезные в быту:
- зарядное устройство;
- простой инвертор;
- ИБП для газового котла;
- источник 12 вольт (для магнитолы и других целей).
Зарядное устройство
Чтобы из старого бесперебойника сделать зарядное устройство, действовать нужно следующим образом:
- во-первых, определяются первичный и вторичный контуры трансформатора;
- на первичный подается 220 В путем врезки в цепь регулятора напряжения (подойдет реостат для лампочки);
- мост примерно на 40-50 ампер подключается ко вторичной трансформаторной обмотке;
- соединить клеммы и соответствующие полюса аккумулятора.
Калибровка напряжения будет осуществляться импровизированным регулятором в пределах 0-15 вольт.
Контролировать уровень заряда придется согласно индикатору или при помощи вольтметра.
Простой инвертор
Из трансформатора без аккумулятора получится рабочий инвертор для автомобиля. Процесс сборки будет происходить по следующей схеме:
- разборка бесперебойника: удаление аккумулятора, откус клемм, зачистка концов;
- поиск разъема для подключения к сети (при наличии разъема, его следует удалить, при отсутствии — от платы откусываются провода, концы зачищаются);
- провода от аккумулятора при помощи паяльника необходимо соединить с проводами от расположенного на задней панели разъема, места пайки не изолируются;
- к устройству припаивается гнездо прикуривателя с соблюдением полярности и изоляцией мест пайки;
- исключается внутренний динамик устройства (отрывается плоскогубцами или снимается плата);
- сборка корпуса путем добавления стандартных розеток (для некоторых ИБП они уже включены в изначальную конструкцию).
ИБП для газового котла
Компьютерный ИБП подойдет и для газового котла. Процесс преобразования стоит производить следующим образом:
- удаление неисправного блока питания;
- создание контактных зажимов с учетом соблюдения полярности (лучше сделать зажимы разного цвета для обозначения плюса и минуса) путем проделки 2-х отверстий, фиксации контактных зажимов и припайки к ним ранее подходящих к внутреннему блоку питания от компьютера проводов;
- для недопущения преждевременной поломки устройства из-за перегрева потребуется монтаж вентиляторов с корпусом или без, подключаемых последовательно (для их запуска рекомендуется использовать светодиод, припаяв его выводы к обмотке маленького реле, причем к одному из контактов реле потребуется припаять провод от входящего “+” батареи аккумулятора, а ко второму — свободный провод красного цвета от вентилятора, другой свободный провод черного цвета припаивается к минусу батареи).
Источник 12 вольт
Вышедший из строя бесперебойник можно адаптировать и под источник 12 вольт. Делается это очень просто. Во-первых, к шнуру бесперебойника потребуется подсоединить розетку. Для этого от него первоначально отрезается один конец. После выполнения этой процедуры при помощи бесперебойника уже можно заряжать телефон. Путем дальнейших несложных преобразований, описанных выше, можно увеличить мощность самодельного устройства (см. часть про инвертор).
Таким образом, старый бесперебойник из компьютера подойдет для различных целей. Описанные устройства — лишь неполный список того, что можно сделать, обладая элементарными знаниями в физике.
Поэтому рекомендуем не спешить выкидывать старый компьютер — внутри может найтись много всего интересного!
Полезным будет просмотр следующего видео на эту тему
Также обращаем особое внимание всех наших читателей на необходимость неукоснительного соблюдения техники безопасности и мер предосторожности.
Как можно использовать блок питания от компьютера
Не секрет, что современная вычислительная техника морально устаревает задолго до своего физического износа. У многих до сих пор пылятся на чердаках ПК, которые вроде исправны, но просто «не тянут» современное программное обеспечение. И выбросить жалко, и проку никакого. Тем не менее прок есть. Сегодня поговорим о блоке питания от компьютера (БП) — узнаем, что он умеет и как его можно использовать в нестандартных решениях.
Основные характеристики блока питания
Назначение компьютерного БП состоит в преобразовании сетевого напряжения переменного тока в постоянное, необходимое для узлов вычислительной машины. Рассмотрим основные параметры блоков питания этого типа:
Выходное напряжение. Их несколько и измеряются они относительно общей шины:
- +3,3 В (кроме AT);
- +5 В;
- +5 В дежурные (кроме AT);
- -5 В (в новых модификациях ATX может отсутствовать);
- +12 В;
- -12 В.
Важно. Кроме шин подачи питающих напряжений БП, ATX оснащаются служебными входами и выходами, о которых поговорим позже.
Общая выходная мощность. Может меняться от 200 Вт до 800 Вт и выше. Сам по себе параметр даёт только общее представление о выдаваемой мощности, поскольку блок питания создаёт несколько различных напряжений, рассчитанных каждый на свою нагрузку.
Чем отличаются «старые» от «новых»
Основные отличия «старых» БП от «новых»:
- Типы и количество разъёмов.
- Шины управления
Типы разъёмов
Это касается разъёмов питания материнской платы. В «старом» AT для этих целей использовались два 6-контактных разъёма, которые подключались к одному 12-контактному разъёму на материнской плате.
На фото цифрами обозначены:
- «PCIe8 connector» для питания видеокарты.
- «PCIe6 connector» для питания видеокарты.
- «EPS12V» для запитки процессора.
- «ATX PS 12V» для запитки процессора.
Изменения произошли и в колодках питания периферии. В блоке ATX появился разъём для питания SATA устройств, а в последних версиях исчезла вилка питания НГМД (флоппи-дисков).
На фото цифрами обозначены:
- AMP 171822-4 — мини для питания слаботочной периферии (обычно НГМД).
- Molex 8981 — для питания относительно мощной периферии (накопитель на жёстких магнитных дисках и CD-привод с IDE-интерфейсом).
- Molex 88751 — для питания устройства с интерфейсом SATA.
Шины управления
Сразу оговоримся, в блоках питания AT таких шин всего одна — PG (Power good). Сигнал на ней становится высоким после того, как на всех шинах питания устанавливаются напряжения требуемого уровня. То есть этот сигнал появляется с некоторой задержкой после включения БП, не давая процессору работать, пока не пройдут переходные процессы в источнике питания.
Исчезает сигнал PG практически мгновенно при сбое питания по любой из шин, причём он реагирует раньше, чем успеют разрядиться накопительные конденсаторы неисправной линии. Это даёт небольшое время процессору для принятия тех или иных экстренных мер для уменьшения вероятности потери данных.
БП ATX стали более «умными» — обзавелись дополнительными шинами управления:
Power on. В модификациях с этой шиной блок питания включается подачей сигнала низкого уровня на вход «Power on». То есть включение и выключение ПК можно доверить материнской плате. Благодаря этому входу после команды «Завершить работу» ПК выключается сам. В AT-моделях ПК после такой команды просто выводил сообщение: «Теперь питание ПК можно выключить».
+3,3 V sense. Вход контроля напряжения и компенсации потерь по шине 3,3 В. При помощи этой шины материнская плата корректирует напряжение (+3,3 В) и при необходимости даёт команду БП на увеличение его или уменьшение.
FanC. При помощи этой шины материнская плата может управлять скоростью вращения вентилятора охлаждения блока питания вплоть до его полного выключения в ждущем или спящем режиме. Шина появилась лишь в поздних моделях блоков ATX/NLX.
FanM. Сигнал контроля вентилятора (fan monitor) позволяет материнской плате следить за текущей скоростью вентилятора блока питания. В частности, с его помощью можно оповестить пользователя о выходе из строя основного охлаждающего вентилятора в блоке питания. Шина появилась лишь в поздних модификациях блоков ATX/NLX.
Распиновка разъёмов и напряжения
В принципе, распиновку разъёмов блока питания компьютера знать необязательно, поскольку каждой шине соответствует свой цвет провода:
- чёрный: общая шина;
- красный: +5 В;
- жёлтый: +12 В;
- оранжевый: +3,3 В;
- фиолетовый: +5 VSB;
- синий: -12 В;
- белый: -5 В;
- зелёный: Power on;
- коричневый: +3.3 V sense;
- серый: Power good.
Важно! В блоках питания AT провод, отвечающий за сигнал «Power good», имеет оранжевый цвет.
Для тех, кого распиновка всё же интересует, мы её покажем, сохранив расцветку проводов:
24-контактная вилка ATX2 на блоке питания
Цоколёвка вилок для дополнительного питания и периферии
Как включить без компьютера
Сначала поговорим о БП типа AT. Включаются такие блоки обычным силовым выключателем, подающим напряжение 220 В на БП. Он может быть встроен прямо в блок питания (первые модификации) или быть выносным, установленным на передней панели системного блока. В последнем примере БП имеет отдельный кабель, оканчивающийся четырьмя ножевыми колодками, которые надеваются на выключатель.
Блок питания AT с выносным выключателем
Если выключателя в комплекте нет, то назначение проводов можно определить по их цвету:
- чёрный и белый — питание БП;
- синий и коричневый — провода от вилки.
Чтобы подать на блок питания напряжение, необходимо замкнуть чёрный с коричневым и синий с белым. Делать это нужно, конечно, при отключенной от сети вилке, чтобы не попасть под напряжение 220 В.
Стандартное подключение выключателя питания к блоку AT
С блоком питания ATX дело немного сложнее. Чтобы он включился, мало подать напряжение сети. Дополнительно нужно изобразить из себя материнскую плату и подать на вход «Power on» низкий логический уровень. Для этого скрепкой замыкаем зелёный провод с любым чёрным на колодке, назначенной для питания материнской платы.
Подача сигнала включения на шину «Power on»
Нередко блоки питания ATX оснащаются дополнительным силовым выключателем, расположенным на «спине ПК». Им практически никто не пользуется, поэтому многие даже не знают о его существовании.
Этот выключатель должен быть включен
Базовая нагрузка
Многие блоки питания ПК (не все) требуют базовой нагрузки на шине 5V для правильной работы. Проверенный метод получить нагрузку — подключить CD-ROM или 12 В лампочку (на шину +5 В, см. рисунок ниже).
Для нормальной работы некоторым БП нужна хотя бы небольшая (1-2 Вт) нагрузка по шине +5 В
Узнать, требуется ли базовая нагрузка на нашем БП, просто — стоит запустить без неё. Если даже незначительная нагрузка (+12 В) на шину вызовет выключение блока питания, значит, базовая нагрузка нужна. В качестве нагрузки подходит 2-ваттный резистор сопротивлением 25–30 Ом, подключенный к 5-вольтовой шине БП.
Что можно сделать из компьютерного блока питания
Можно ли БП от компьютера использовать для питания чего-то другого? Безусловно, причём если блок от устаревшей машины валяется без дела, то не можно, а нужно. Зачем пропадать мощному стабилизированному источнику питания, вырабатывающему столько напряжения?
Блок питания для автомобильной аудиотехники
Если в распоряжении есть старенькая рабочая магнитола, то совсем необязательно, ковыряясь в гараже, гонять штатную аудиосистему, сажая аккумуляторную батарею автомобиля. Даже если её нет, то купить простое автомобильное радио или магнитофон б/у можно за копейки.
Прелесть идеи в том, что блок питания компьютера даже вскрывать не нужно, а мощности, развиваемой самым слабым AT по линии (+12 В) и для самой крутой магнитолы хватит за глаза.
- Отрезаем от вилки питания материнской платы или от любой другой жёлтый и чёрный провода — это будет «+» и «-» питания магнитолы.
- Подключаем провода к магнитоле согласно схеме её питания.
- Если блок ATX, то на колодке питания материнской платы устанавливаем перемычку (см. раздел «Как включить без компьютера»).
Включаем блок питания в сеть и пользуемся.
Важно! Если усилитель НЧ автомагнитолы мощный, то будет смысл отрезать несколько жёлтых и несколько чёрных проводов и соединить их по цветам вместе: жёлтые с жёлтыми, чёрные с чёрными. Это увеличит сечение питающей магнитолу шины и поможет исключить падение напряжения на питающих проводах при большой громкости воспроизведения.
Точно так же при помощи старого БП от компьютера можно организовать питание для усилителя, светодиодной ленты или любого другого гаджета или устройства (включая ноутбук), требующих для своей работы 12 вольт.
Зарядное устройство (ЗУ) для аккумуляторов с защитой от перезарядки
Теперь попытаемся сделать из БП зарядное устройство для батарей и аккумуляторов. Сразу оговоримся, что для переделки подходит только блок питания, собранный на ШИМ- контроллере TL494 или его аналоге:
Аналоги контроллера TL494
Для примера мы доработаем БП, собранный на контроллере КА7500В (в таблицу не вошёл, но это тоже полный аналог. Разбираем блок, снимаем с него плату и отпаиваем провода, ведущие к колодкам питания.
Этот толстый жгут проводов нам не нужен
Оставляем лишь пару жёлтых, пару чёрных и один зелёный.
Минимум проводов, которые необходимо оставить
Теперь зачищаем и соединяем зелёный и чёрный провода, подав сигнал «Power on» на контроллер БП.
Зелёный и чёрный провода нужно соединить
Подключаем блок питания к сети. Вентилятор должен завращаться, а на шине +12 В (жёлтый провод) должно появиться напряжение.
Блок питания работает нормально
Но для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора нам нужно не 12, а 14 вольт. Для этого находим резистор, который соединяет первый вывод ШИМ-контроллера с шиной 12 В. На схеме ниже он обозначен прямоугольником.
Этот резистор нужно заменить на прибор другого номинала
Выпаиваем резистор, измеряем сопротивление (в нашем примере 39 кОм) и вместо него впаиваем переменный, примерно вдвое большего номинала.
Временно впаиваем переменный резистор
Включаем блок, вращаем потенциометр — выше 12,2 В не поднимается. Находим на плате резистор и диод, обозначенные на схеме ниже.
Эти элементы надо выпаять
Выпаиваем их. Эти действия позволят поднять напряжение до необходимых нам 14 В без срабатывания защиты по аварии «напряжение выше нормы».
Защита и блок стабилизации отключены
Снова включаем блок, выставляем потенциометром напряжение 14 В, выпаиваем его, замеряем сопротивление и на его место устанавливаем постоянный резистор такого же номинала.
Измеряем сопротивление переменного резистора и на его место впаиваем постоянный того же номинала
Зарядное устройство с регулировкой напряжения и тока
Этот прибор, собранный на базе БП от компьютера, позволит заряжать батареи на любое напряжение и любой ёмкости, поскольку конечное напряжение и ток зарядки можно плавно регулировать почти от нуля до 25 В (напряжение) и до 8 А (ток). Кроме того, устройство имеет защиту от перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Переделка его несколько сложнее, но оно того стоит. Работать будем с БП, собранным на ШИМ-контроллере TL494 или его аналоге (см. таблицу аналогов выше).
Сначала нам необходимо отключить узел стабилизации выходного напряжения. Для этого прослеживаем на печатной плате дорожку, соединяющую первый вывод микросхемы ШИМ с парой резисторов. Один из резисторов подключен к шине +12, второй к шине +5 В. Обычно где-то на этой дорожке впаяна перемычка (см. схему ниже). Если перемычка не предусмотрена, то просто перерезаем дорожку.
Эту перемычку нужно удалить
После такой доработки узел стабилизации будет отключен и напряжение на линиях +12 и + 5 В поднимется до 28 и 10 В соответственно. Но запустить БП с такой доработкой не получится — сработает узел защиты по перенапряжению. Отключаем его одним из следующих способов:
1) Выпаиваем диод, отмеченный на схеме ниже стрелкой.
Этот диод выпаиваем или просто выкусываем
2) Диод не трогаем, а просто отрезаем вывод 4 микросхемы ШИМ от дорожки и соединяем его с общей шиной.
Ни в коем случае не включаем блок питания после переделки. Сначала надо выпаять все сглаживающие электролитические конденсаторы по линиям питания +12, -12, +5, -5, +3,3 В — они не рассчитаны на повышенное напряжение. Поскольку нас будут интересовать только бывшие линии (+12 и +5 В), то взамен выпаянных ставим по этим шинам конденсаторы той же ёмкости, но на напряжение 35 и 25 В соответственно. Остальные конденсаторы, если не собираемся пользоваться другими напряжениями, можно не ставить (но выпаять старые нужно!).
Теперь вентилятор. Он подключен к шине 12 В, но на ней теперь будет 25. Опаяем его и, соблюдая полярность, запитаем от линии + 5 В, поскольку на ней уже 10 — будет достаточно для вентилятора. Включаем блок питания и убеждаемся, что на шине +12 В (жёлтые провода) установилось напряжение порядка 28 В, а на шине +5 (красные провода) — напряжение +10. Вентилятор, естественно, крутится. Выпаиваем все лишние провода, питавшие колодки питания, оставив пару жёлтых и пару чёрных. Это будет выходное напряжение нашего зарядного устройства.
Важно! Зелёный провод не забываем оставить на месте и припаять его к общей шине.
На этом доработку блока питания можно закончить. Теперь настала очередь узлов регулировки напряжения и тока, которые будут одновременно выполнять роль защиты, поскольку штатную мы отключили. Взглянем на схему ниже:
Схема узла регулировки напряжения и тока (кликните для увеличения)
На транзисторах VT1 и VT2 собран узел регулировки напряжения. Сама регулировка идёт при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулирует ток потенциометр R17. Резисторы R7 и R19 — токовыравнивающие.
Далее, напряжение поступает на контрольный вольтметр PV1, затем — через амперметр PA1 и предохранитель FU2 на клеммы Х6, Х7, к которым подключается заряжаемый аккумулятор.
О деталях. Силовой транзистор VT1 взят из такого же блока питания, в котором он работает в качестве высоковольтного преобразователя. Микросхема LM338, к сожалению, отечественного аналога не имеет, но найти её в магазине несложно, а цена небольшая (от 20 до 100 рублей, в зависимости от производителя). В качестве выравнивающих резисторов R7 и R19 выступают два 10- , 20-сантиметровых отрезка обычного монтажного провода сечением 1 и 2 мм. На месте PV1 будет работать любой вольтметр постоянного тока с пределом измерения 30–50 В. Амперметр PA1 имеет предел 10–15 А, на его месте можно использовать микроамперметр с соответствующим шунтом.
Весь узел можно собрать навесным монтажом, закрепив транзисторы и стабилизаторы на одном мощном радиаторе через слюдяные прокладки. Подойдет, например, радиатор от процессора ПК. Здесь в роли токовыравнивающих резисторов будут выступать монтажные провода. Автор этой идеи поступил так:
Вариант размещения узла регулировки в корпусе БП
Ну и перед использованием прибора, естественно, его нужно проверить под нагрузкой, подключив вместо аккумулятора автомобильную лампу дальнего света.
Полезно! Прибор можно применять в качестве регулируемого (1,2–25 В) лабораторного блока питания с настраиваемым ограничением по току.
Блок питания для Arduino
Компьютерный БП можно успешно подключать для питания популярного набора Arduino. При этом никакой переделки самого БП не потребуется — достаточно будет его запустить без компьютера (см. раздел «Как включить без компьютера»).
Запитать проект можно и напряжением +5 В, и +12 — зависит от проекта и его энергопотребления. Просто откусываем любую колодку питания периферии и используем жёлтый (+12 В) или красный (+5 В) провода. Для обоих напряжений минусом будет чёрный провод. Кроме того, неиспользуемые напряжения можно применить для питания мощной периферии конструктора.
Подключение питания к плате «Nano Arduino» от БП компьютера
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ БЕЗ ПК
Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить – профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.
Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно – необходима доработка.
Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).
Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.
Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны – установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.
Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).
Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.
Затем поставил на место разъём сетевого питания и выключатель, причём последний, раньше располагался вне корпуса на полуметровом кабеле, но в итоге был интегрирован в имевшуюся и не используемую верхнюю сетевую розетку. Вентилятор установил так, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса. Вот тут посмотрите как стартовать БП без ПК.
Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом – распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.
Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.
Получение разных напряжений – таблица соединений
| Получаем | Соединяем |
|---|---|
| 24.0V | 12V и -12V |
| 17.0V | 12V и -5V |
| 15.3V | 3.3V и -12V |
| 10.0V | 5V и -5V |
| 8.7V | 12V и 3.3V |
| 8.3V | 3.3V и -5V |
| 7.0V | 12V и 5V |
| 1.7V | 5V и 3.3V |
Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса – необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта – Babay iz Barnaula.
Реинкарнация старого блока питания от компьютера
Не секрет, что после покупки новых комплектующих системного блока для проведения апгрейда, старый вполне работоспособный блок питания отправляется пылиться в чулан, так как его мощностные показатели не способны поддерживать нормальную работу новой игровой видеокарты. На место старого 350 Вт блока питания приходит новый 1000 Вт блок, который легко справится и с потребностями процессора, и с мощностными нуждами новомодной системы охлаждения, и т.п. К счастью, старый 350 Вт блок питания может получить вторую жизнь, например, в виде зарядного устройства для автомобильных стартерных аккумуляторов, либо в виде блока питания для автомагнитолы и автомобильного усилителя. Практика показывает, что маломощные типовые блоки питания ATX превосходно справляются с задачей питания 12В автомобильных магнитол с минимальными доработками электронной начинки. В рамках данной статьи будет рассмотрено, как в домашних условиях сделать из старого блока питания от компьютера добротное зарядное устройство для аккумулятора или блок для подключения автомобильного усилителя или магнитолы от сети 220В.
Как заставить блок питания работать без компьютера
Как правило, при включении блока питания в сеть его 12В шина остается обесточенной. Это происходит во всех современных блоках питания. Единственное напряжение, которое имеется – это 5В SB – дежурное напряжение. Для запуска основной питающей линии с вольтажом 12, 5 и 3.3В необходимо наличие низкого логического уровня на контакте PC-ON. Без использования материнской платы данный низкий логический уровень может обеспечить простая перемычка, помещенная между общим проводом (любым черным проводом) и отводом PC-ON (зеленым проводом). Если перемычка стоит – блок питания включается даже без материнской платы, если вытащить перемычку – отключается. Все предельно просто и понятно.
Как определить, какие провода отвечают за подачу 12В
Во многих блоках питания 12В провода маркируются желтым цветом. Следовательно, скручиваем все желтые провода в один единый толстый кабель, который сможет нормально передать значительный ток по 12В линии. Несмотря на всеобщую стандартизацию, встречаются отдельные производители, которые маркируют 12В линию другими цветами. Следовательно, перед тем как скручивать все желтые провода, потрудитесь проверить мультиметром при включенном блоке с перемычкой между PC-ON и общим проводом, действительно ли каждый желтый провод является линией 12В. Если перепутать, то велика вероятность выхода блока питания из строя. Общий провод или «земля», как правило, — это любой черный провод. Черный провод – это вполне стандартное обозначение общей шины или «земли». Именно относительно черного провода необходимо проверять величину напряжения остальных проводов, то есть поставили черный щуп вольтметра на землю (черный провод), а красный щуп вольтметра – на исследуемый вывод блока питания. Равные по величине и полярности напряжения скручиваются в единую скрутку. Важно при этом не перепутать полярность, то есть нельзя скручивать воедино провода, на которых +12 и -12В, равно как -5В и +5В. Учтите, что такая досадная ошибка однозначно выведет из строя ваш блок питания.
Какие провода из блока питания стоит оставить?
Стоит отметить, что из всего многообразия проводов, которые идут из блока питания, рекомендуем оставить лишь три: +12В, +5В, «земля». Внимательный читатель спросит: «А зачем оставлять 5В линию, ведь нам нужно только 12В для зарядки аккумулятора или питания автомагнитолы?» Оставлять 5В линию необходимо лишь для того, чтобы за счет ее нагрузки поднять величину напряжения по линии 12В до 13.5В. Поднимать 12В до величины 13.5В необходимо для того, чтобы обеспечить нормальный режим заряда автомобильного аккумулятора.
Как поднять 12В линию до 13.5В
Теория говорит, а практика безукоризненно подтверждает, что нагрузив 5В линию посредством низкоомного резистора приличной мощности, происходит увеличение напряжения на линии 12В. 13.5В по линии 12В возникают лишь тогда, когда между земляным проводом и линией 5В имеется сборка из 5 последовательно соединенных 22Ом резисторов, суммарная мощность которых равняется 50Вт. Если у вас не найдется подобных резисторов, то вполне реально нагрузить канал 5В с помощью сборки из последовательно включенных лампочек соответствующего мощностного номинала.
Продвинутые способы изменения напряжения по линии 12В
Вышеприведенный способ поднятия напряжения по линии 12В посредством нагрузки линии 5В является простым, но не самым верным способом. Достоинство, безусловно, имеется. Простота сборки, повторяемость, доступность элементной базы – вот основные плюсы вышеприведенной конструкции. Однако самым верным путем является не нагрузка 5В канала, а простая подстройка переменного резистора внутри блока питания. Как правило, значение напряжения по 12В каналу определяется с помощью резистивного делителя. Изменив положение подстрочного резистора, мы получим увеличение или уменьшение напряжения по 12В линии. Точное месторасположение, номинал, способ регулировки зависит от конкретной модели блока питания. Данный способ, хоть и является самым правильным, требует от вас знания схемы, а также представления о работе блока питания. Некоторые блоки питания не имеют таких подстрочных элементов в принципе, там приходится менять один из постоянных резисторов, чтобы хоть как-то повлиять на работу ШИМ микросхемы.
Как подключать данный доработанный блок питания к автомобильному аккумулятору
Первым делом запомните, что данная конструкция не претендует на звание идеального блока питания. Конкурировать с фабричными зарядно-пусковыми устройствами она так же не может. Основная ее задача – зарядить аккумулятор, если под рукой не оказалось нормального зарядного устройства. Никакой защиты от неправильного подключения не предусмотрено. Единственный плюс нашей самодельной зарядки – защита от КЗ или перегруза по току. Следовательно, если перепутать полярность подключения проводов, произойдут крайне негативные метаморфозы как с зарядным устройством, так и с аккумулятором. Запомните, что желтые провода (линия 12В) подключаются к «+» аккумулятора, а черные провода («земля») – к отрицательному терминалу аккумулятора. Также стоит отметить, что заряжать аккумулятор нужно при подключенной перемычке, связывающей PC-ON и общий провод, а также при нагрузочных резисторах на 5В шине. При таком включении БП будет давать 13.5В, чего вполне хватит для зарядки.
Как подключить блок питания к автомобильному усилителю или магнитоле
По сути, способ аналогичен вышеприведенному, но стоит заметить, что количество резисторов, нагружающих канал 5В, можно серьезно уменьшить. Маломощные магнитолы 50Вт на канал можно вообще запускать без нагрузки 5В шины. Главное – установка перемычки на PC-ON и общий провод.