РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
Как почистить блок питания компьютера
Если ваш компьютер вдруг стал произвольно уходить в перезагрузку или выключаться, то одной из причин этого может быть его перегрев, это так же говорит о том что пора заняться генеральной уборкой в системном блоке. В этом нет ничего сложного, разбираем корпус, обычно для этого нужно открутить пару винтиков с задней стороны системного блока, после чего снять боковую крышку, в моём случае для этого достаточно просто приподнять две задвижки по бокам и крышка снимется целиком, оставив только раму с потрохами. После чего чистим кисточкой и одновременно пылесосим всё что покрыто пылью.
Не стоит забывать и о блоке питания, если радиаторы процессора и видеокарты ещё можно кое как почистить не вынимая и не снимая с них вентиляторы, то блок питания надо вытащить и разобрать. Можно конечно и блок почистить формально, продув его сжатым воздухом и при этом не разбирая его. Но идеальным вариантом будет, всё же разобрать его и как следует прочистить.
Для этого надо отсоединить все разъёмы блока питания внутри системного блока и снаружи (из розетки) 🙂 затем открутить четыре винта, которыми он прикручен к корпусу.
Теперь блок питания можно вынуть из корпуса.
Откручиваем эти винтики.
Снимаем крышку с вентилятором.
Освобождаем шлейф проводов от корпуса, отсоединяем два разъёма от платы, откручиваем четыре винта которыми плата прикручена к корпусу, одним из них притянут провод заземления.
Теперь можно свободно вынуть плату и очистить её со всех сторон.
Чистим вентилятор, старайтесь не касаться пальцами самих лопастей, на засаленные лопасти пыль пристаёт быстрее. Вообще, что бы в компьютере вы не чистили, старайтесь как можно меньше касаться этого руками. Если вашему блоку более двух лет, можно снять наклейку, вынуть пробку и капнуть пару капель машинного масла на подшипник вентилятора. Если же он настолько старый что вентилятор не просто шумит, а дребезжит или даже стучит, то лучше вообще поменять его на новый.
С чисткой всё, собираем в обратном порядке.
Ставим блок обратно в корпус, подсоединяем его жилы обратно к потребителям.
Блок можно сказать ещё чистый, просто он глючный, поэтому решил разобрать его, посмотреть в чём дело, ну и по ходу сделал эту темку. Вообще то блоки питания компьютеров разные по конструкции и содержимому, но на примере этого стандартного блока вам будет легче разобрать свой.
Небольшой совет на примере другого компьютера, как отсрочить полную разборку компьютера для чистки. Нужно всего лишь установить фильтры ввиде кусков сеток от комаров на всасывающие вентиляторы, если их нет, то на самые большие входные отверстия. Это если конструкция корпуса позволяет это сделать, в противном случае это будет выглядеть некрасиво.
Раньше без этих сеток приходилось каждые полгода разбирать системник и возиться со всеми радиаторами. Теперь раз в 3-4 месяца открываю переднюю крышку и кисточкой или пылесосом снимаю накопившуюся пыль с сетки, ну и с сетки бокового вентилятора. Кстати по сетке на боковой крышке хорошо видно когда надо чистить передние сетки, она служит как бы индикатором загрязнения. И только раз в 2-3 года разбираю его по полной для чистки кулеров и т.д.
Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
20.06.2012
Ремонт блока питания компьютера своими руками
Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.
Структурная схема
На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.
Устройство импульсного БП ATX
Указанные обозначения:
- А – блок сетевого фильтра;
- В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
- С – каскад вспомогательного преобразователя;
- D – выпрямитель;
- E – блок управления;
- F – ШИМ-контроллер;
- G – каскад основного преобразователя;
- H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
- J – система охлаждения БП (вентилятор);
- L – блок контроля выходных напряжений;
- К – защита от перегрузки.
- +5_SB – дежурный режим питания;
- P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
- PS_On – сигнал управляющий запуском БП.
Распиновка основного коннектора БП
Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.
Штекеры БП: А – старого образца (20pin), В – нового (24pin)
Для запуска блока питания необходимо провод зеленого цвета (PS_ON#) соединить с любым нулевым черного цвета. Сделать это можно при помощи обычной перемычки. Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной.
Нагрузка на БП
Необходимо предупредить, что включение импульсных БП без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.
Схема блока нагрузки
Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.
Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.
Перечень возможных неисправностей
Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:
- перегорает сетевой предохранитель;
- +5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
- напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
- нет сигнала P.G. (PW_OK);
- БП не включается дистанционно;
- не вращается вентилятор охлаждения.
Методика проверки (инструкция)
После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.
Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы
Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:
- проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;
- проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;
- тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение , с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;
- проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления;
- тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при проверке диодов).
Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;
- Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;
- проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.
Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.
Видео: правильный ремонт блока питания ATX.
https://www.youtube.com/watch?v=AAMU8R36qyE
Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы – самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;
- проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.
Доработка БП
В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:
- во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
- диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
- выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
- бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
- если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.
Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.
Как почистить блок питания
Всем привет. Сегодня я бы хотел рассказать вам о том, как почистить блок питания у компьютера. А так же смажем кулер и разберем, почему он в нем шумит. Делается это не так уж и сложно. Всего лишь нужно открыть системный блок отсоединить провода блока питания, открутить его почистить, смазать и снова все поставить.
Но не всем под силу проделать такие вещи. Особенно тем, кто сталкивается с этим впервые. Именно для этих ребят я и пишу такие посты.
Чистка блока питания – очень важна, я считаю. Особенно важна тем, у кого офисный или домашний компьютер. Почему именно так? И почему здесь в списке нет игрового? А все из-за того, что я исхожу из того, как устроен блок питания. На офисных и домашних компьютерах обычно стоят не очень дорогие и не очень мощные блоки питания. И как правило в них мало отверстий (у меня именно такой, домашний). А вот в игровом, куда больше отверстий для выхода тепла, следовательно и пыли там много не задержится. По крайней мере, не в таком большом количестве как в моем случае. Ну и вообще если организовать правильное охлаждение компьютера, то пыли будет куда меньше. Об этом я как-нибудь расскажу, только не знаю когда. Но знаю, что обязательно будет. Поэтому подписывайтесь, дабы не пропустить.
Это было исключительно мое мнение. Если кто его оспаривает, прошу написать в комментарии. У меня домашний компьютер и на нем штатный блок питания. В общем в комментарии. ��
Перед началом чистки. Я бы хотел посоветовать вам делать фотографии, для того чтобы не забыть что и куда подключается. Но это для новичков. Тому, кто уже чистил свой блок питания, скорее всего не понадобится читать данную статью.
Как почистить блок питания
Итак, давайте начнем нашу чистку! Для начала нам естественно нужно отключить компьютер от сети и отсоединить все провода, которые ведут к системному блоку. Вытащить сам системный блок и поставить на стол, ну или куда вам удобней. Главное чтобы было просторно для работы.
После проделанного, нам нужно открыть крышку системника. Что я и делаю.
Открыли, теперь нам нужно достать оттуда блок питания. Как это сделать? Вопрос риторический. Для этого нам нужно отсоединить провода, которые подают питания. То есть просто отсоединить провода, которые отходят от блока питания и крепятся к чему либо. Ну как то так. Давайте это сделаем. Кстати, посмотрите ниже на пыль, что там скопилась.
Дальше нам потребуется открутить болтики, которые крепят блок питания к системному блоку. Нам потребуется отвертка. Берем ее и откручиваем.
Откручивая последний болтик, придерживайте блок питания! Иначе он может упасть и что-нибудь повредить. В данном случае у меня бы был большой процент повреждения видеокарты. Поэтому будьте аккуратны на каждом шагу.
Открутили. Что делать дальше? Нужно вытащить его оттуда. Для этого просто аккуратно тянем его назад потом чуть-чуть вниз, ну или просто назад. Он сам должен отсоединиться от системного блока.
Хорошо. Отсоединили блок питания. Теперь будем его чистить от пыли. Выбираем место поудобней и попросторней.
На этот раз нам снова нужно открутить болтики, но уже непосредственно от самого блока питания.
Хорошо. Мы это сделали. Теперь нам нужно открыть крышку. Для этого просто стараемся потянуть ее на себя. Что я и делаю.
Открыли. Это хорошо. Не хорошо лишь то, что в нем пыль, которую мы сейчас и будем убирать. Посмотрите заодно и на кулер.
Ну в принципе, пыли и не так уж и много. Это все потому, что я часто чищу свой компьютер. Если вы вообще делаете это в первые, то приготовьтесь к пыльной работенке. Хотя, может быть вы из тех, кто таскает свой компьютер в компьютерный центр. В общем, не суть. Давайте лучше начнем чистить.
Как я рекомендую это делать Вам? А рекомендую обычными кисточками. Ниже на снимке видно, какими пользуюсь я.
Рекомендую жесткую и мягкую. Мягкой кисточкой мы почистим плату, а вот жесткой уже кулер. Можно еще использовать пылесос, если пыли и вправду навалом. С ним будьте аккуратны. Лучше же конечно использовать баллончик со сжатым воздухом. Да и вообще при чистке компьютера от пыли, именно им и пользоваться. Об этом я тоже упоминал в статье о замене термопасты. Почитайте если интересно.
Со средством чистки разобрались, теперь давайте начинать. Как это выглядит у меня:
Здесь я чищу плату мягкой кисточкой. Правда, диаметр маловат. Она скорее для узких мест. Я же вам рекомендую побольше.
На крышке тоже оседает пыль, так что здесь можно жесткой кисточкой. Или какой-нибудь тряпочкой протереть. Значения не имеет.
Плату почистили, крышку почистили. Теперь давайте кулер. Откручиваем болтики, которые его крепят. На фото ниже все показано.
Кстати. На некоторых блоках питания есть возможность отсоединить кулер от провода. У меня, к сожалению — сплошной провод. Поэтому кулер придется чистить рядом с блоком питания. А жаль.
Кулер открутили. Теперь осталась чистка. Давайте приступим.
Примерно вот так это выглядит. С чисткой блока питания и кулера я думаю, мы закончили. Теперь давайте смажем кулер.
Почему шумит кулер блока питания
Итак. Так как данный пост посвящен именно блоку питания, я решил разделить его на 2 части. А именно: «Как почистить блок питания» и «Почему шумит кулер в блоке питания». Зачем я это сделал? Все очень просто. На вопрос «Почему шумит кулер в блоке питания» — легко ответить. Тем более, что это случай из моей жизни. Целый пост на эту тему я не хочу писать, разве что напишу про смазку кулера в общем смысле. Ну то есть смазка любого кулера подразумевается.
Хорошо. Так почему же он шумит, жужжит, гудит? Все очень просто — нужна смазка. Причем если любой кулер шумит или издает какой-то звук, то скорее всего нужна смазка. Так же стоит его полностью почистить. Поверьте, проверено лично мной.
Когда у меня шумел кулер в блоке питания, издавал неприятные звуки, я просто напросто не знал что делать. И тут благодаря интернету, я узнал, что кулера можно смазывать! После смазки, неприятный шум пропал навсегда.
Итак, сразу хочу сказать, что это не полная смазка кулера. Здесь я только покажу малую часть. На самом деле полное обслуживание кулера – это его полный разбор. Об этом я как-нибудь в другой раз. В моем случае достаточно того, что я сейчас вам покажу и расскажу.
Ладно, кулер мы почистили. Теперь давайте смажем. Для этого нужно отклеить наклейку и снять там крышечку. Ну и капнуть маслом. Не подсолнечным естественно �� . Обычным машинным маслом. Лукойл, например. Так что возьмите шприц и сбегайте в гараж.
Кстати. Шприц советую выбирать тот, у которого поршень легко поднимается и опускается. Без усилий в общем. Иначе вы можете попросту выплеснуть все масло. Так что аккуратней.
Отклеили. Там увидите небольшой кружочек. Так вот. Это крышечка. Для ее снятия, вам потребуется иголка. Ну или что то наподобие иголки.
Сняли. Теперь берем шприц, и чуть-чуть капаем масла в отверстие.
После проделанных действий, откладываем шприц. Берем кулер и начинаем крутить. После прокрутки закрываем крышечку и наклеиваем наклейку обратно.
У меня как видите уже не наклейка, а скотч. Я много раз смазывал его, поэтому наклейка уже износилась. И именно поэтому я наклеил скотч. Самое главное, чтобы было крепко. И неважно чем заклеивать. Главное качество. Хотя нет. Клей момент – категорически запрещаю. Так как при следующей смазки, вы попросту не откроете крышечку.
Теперь осталось собрать обратно. Прикручиваем кулер. Закрываем блок питания крышкой и прикручиваем ее.
Теперь нам осталось всего лишь поставить его обратно и подключить все на места.
Это я думаю не так уж и сложно. В конце концов, у вас есть фотографии!
Ну а на этом все. Я рад, что вы дочитали мою статью про то, как почистить блок питания! Подписывайтесь на мой блог, читайте, комментируйте. В общем, будьте как дома! Если есть вопросы по этому посту, то пишите в комментарии — отвечу! Удачной чистки!