Почему моргает энергосберегающая лампа

Причины, по которым моргает лампочка, после отключения ее от питания

Замена обычных ламп на энергосберегающие во многих домах вызвана необходимостью экономить. Новые технологии несомненно лучше старых, но в некоторых случаях огорчает, что они не доведены до конца. Например, когда моргает лампочка при отключенном питании. Кроме раздражения, такой процесс вызывает еще и сомнения в безопасности использования электричества.

Первичные действия

Когда мигает лампочка при выключенном свете, первое, что нужно сделать, это проверить выключатель. Если подключение делал начинающий мастер, то он мог элементарно ошибиться. И вместо фазы к замыкающей клавише подключить нейтральный провод. То есть нулевой.

Проверка очень простая, и для ее проведения нет нужды вызывать электрика. Если в доме есть индикаторная отвертка, то с ситуацией самостоятельно справится любой человек, даже очень далекий от работы с электричеством. Правда придется разбирать сам выключатель и добираться до контактов. Поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше позвать профессионала.

У выключателя снимаются клавиши. Затем кончиком отвертки необходимо прикоснуться к винтику на контактном модуле. Если на приборе загорается светодиод, то с подключением все в порядке. Это говорит, что для контакта использована фаза.

Когда же отвертка не засветилась, то придется вносить изменения в проводку. Необходимо заменить нулевой провод, на тот, что идет от фазы. При проверке нужно обратить внимание на индикаторную отвертку. В большинстве подобных приборов для активации светодиода предусмотрена специальная кнопка. И без ее нажатия, действия будут неполными.

В идеале хорошо иметь под рукой схему электропроводки в доме, для полной сверки. Потому что желательно проверить все рубильники на линии. В них также могли перепутать провода. Тогда проблема решается перекидыванием линий на общем щитке. Если ошибка только в одном выключателе, то замену нужно проводить в распределительной коробке.

Работа с энергосберегающими материалами

Чтобы понять, почему мигает энергосберегающая лампа при выключенном свете, необходимо изучить ее устройство. Ведь различия с обычными осветительными приборами, конструкция имеет глобальные. Например, мало кто знает, что для питания люминесцентных или светодиодных светильников нужно напряжение всего в 12 Вольт.

А для того, чтобы такое оборудование могло работать в обычной бытовой сети, имеющей вольтаж в 220 В, требуется преобразователь электричества. Обычно его встраивают прямо в лампу, поскольку все детали очень компактны. В цоколе светильника монтируют пусковой конденсатор. Он накапливает заряд, нужный для обеспечения свечения прибора.

А проблему с миганием света, как правило, имеют все выключатели, которые подсвечиваются светодиодами. Обычно это реализовано параллельно с клавишей включения. А светодиоду помогает маломощный резистор. Когда отключается подача питания на основную лампу, к подсветке все равно продолжает поступать напряжение, но через сопротивление.

По сути напряжение распределяется и на лампу освещения. Но благодаря резистору, ток на линии такой слабый, что его не хватает на запуск светильника. Но конденсатору понемногу удается накопить заряд, достаточный лишь для начала старта процесса. Поскольку на большее его не хватает, то лампа, вспыхнув, тут же потухает. А конденсатор заново копит заряд.

Разберем несколько способов, позволяющих решить проблему, когда энергосберегающая лампочка мигает при выключенном свете.

Нейтрализация подсветки

Проще всего просто убрать из выключателя блок подсветки. Для этого либо меняют рубильник на обычный, либо убирают из старого ненужный узел. Поскольку подача напряжения при выключении прервется полностью, заряд на моргание света перестанет накапливаться.

Можно попробовать и другой вариант. Подсветку оставить, но ток идущий по этой линии перекинуть на другой объект. Если установить в люстру дополнительную обычную лампу на 25 Вт, то она будет забирать на себя весь накопленный заряд. А поскольку он чрезвычайно мал, то нить накала даже не поменяет цвет в полной темноте.

Изменение параметров цепи питания

Можно заставить энергосберегающую лампочку не мигать после выключения, если изменить сопротивление резистора на более высокое. В случае, когда подсветка расположена на мини плате, напрягаться не стоит. Детали настолько малы, что для работы с ними потребуется специальное оборудование.

Если резистор и светодиод подключены просто параллельно, то первый выпаивается и заменяется на более мощный. Увеличенное сопротивление уменьшит ток, поступающий на конденсатор. А последний не сможет накопить достаточное количество для старта.

Новый резистор подбирается индивидуально к лампе подсветки. Для неоновой потребуется сопротивление в 220 кОм. А для светодиода придется искать опытным путем. Либо 470 кОм, либо 680. Но, чтобы схема работала нормально, к резистору придется добавить диод.

Хорошо подойдет IN4007. Его припаивают со стороны катода. А все действия должны выполняться быстро, ведь перегрев светодиода приведет к его поломке. Поэтому желателен опыт пайки и работы с флюсами.

Параллельная цепь

Энергосберегающая лампа перестанет мигать при выключенном свете, если параллельно с основным светильником смонтировать дополнительную цепь с малым сопротивлением. В этом случае малые токи, пущенные через подсветку, не попадут на конденсатор. Они будут проходить по новой цепи.

Понадобится резистор мощностью в 2 Вт, но с номинальным сопротивлением в 50 кОм. Чтобы его было легче подключить на линию, контакты удлиняют, припаяв кусочки проводов. Необходимо лишь проследить, чтобы эти места были тщательно заизолированы, во избежание короткого замыкания.

Параллельное подключение в идеале проводят в распределительной коробке. Хотя его можно и выполнить прямо на люстре. Но этот вариант менее надежен. А резистор можно заменить конденсатором. Его подбирают с такими параметрами – 0,47 мкФ и 400 В. Такое универсальное решение просто меньше распространено.

Видео описание

Видео объяснит, почему моргает энергосберегающая лампочка при выключенном свете:

Проверка всей проводки

Причина, почему моргает лампочка, может быть просто банальна. Но вместе с этим достаточно серьезна и опасна. Виной всему могут быть большие утечки тока. Происходит это при нарушении контактов. И проблема решается просто.

Иногда необходимо зачистить окислившуюся контактную площадку. Порой хватит подкрутки ослабленного болта. Может быть придется перепаять все соединение.

Но если дело в поврежденной изоляции, то без профессионального электрика справиться трудно. Понадобятся специальные приборы. И если с мультиметром может совладать и новичок, то работа с мегаомметром потребует определенных знаний и опыта.

Определить разрыв (пробой) провода легко с помощью первого прибора. Один из щупов мультиметра подсоединяют к оголенному концу кабеля. Второй – к заземлению. И если звучит звуковой сигнал, значит изоляция повреждена.

Можно проверить, не соприкасаются ли между собой оголенные части провода в кабеле. Для этого щупы накладывают на защищенные на концы. Но знания о браке в проводке ситуацию не исправят. И решит проблему с морганием светильника только полная замена неисправной части проводки.

Видео описание

О том, почему мигает свет в комнате, расскажет следующее видео:

Коротко о главном

Мигание лампочки при выключенном питании напрямую связано с неисправностью в проводке. Бывает, что случается ошибка при подсоединении проводов в выключателе. И вместо фазы прерыватель был установлен на ноль. Если поменять провода местами, то проблема решается.

Но чаще всего лампочка мерцает при использовании энергосберегающих приборов освещения. Когда их выключатель имеет подсветку. В этом случае проблема решается либо кардинально (удаление блока подсветки), либо доработкой цепи. В нее впаивается дополнительный резистор.

Почему мигает энергосберегающая лампа

Настоящее время электроэнергия стоит достаточно дорого, поэтому люди стали чаще задумываться о том, как сэкономить свои средства и снизить потребление электроэнергии. Так как старые лампы накаливания не дают нужной экономии, люди стали чаще использовать энергосберегающие люминесцентные лампы.

Используя энергосберегающие лампы, люди часто встречается проблемой, когда при включении они начинают мигать. Давайте попробуем разобраться, почему мигает энергосберегающая лампа, когда выключатель включен.

Существует три основных проблемы возникновения мерцания энергосберегающих ламп:

• наличие у выключателя светодиодного индикатора;
• неправильный монтаж или нарушение электропроводки;
• брак при изготовлении.

Принцип действия энергосберегающих ламп

Согласно схеме, бытовое напряжения 220 В, которое является переменным, через предохранитель поступает на диодный мост. Это диодный мост преобразует переменное напряжение в постоянное напряжение с некоторой пульсацией.

Для сглаживания пульсации используется фильтрующий конденсатор, который и может являться причиной мигания энергосберегающих ламп.

Наличие у выключателя светодиодного индикатора

Этот индикатор предназначен для того, чтобы выключатель можно было видеть в темноте. Индикатором обычно служит светодиод красного свечения. В качествеидикатора может также использоваться обычная неоновая подсветка.

Индикатор в выключателе подсоединен параллельно.

Последовательно с индикатором подключен резистор 100-1000 кОм и мощностью 0,5-1 Вт.

От чего же моргает энергосберегающая лампа? При отключении выключателя (часть цепи разомкнута) ток малого значения протекает через сопротивление и индикатор, а далее поступает на емкость. Зарядившись конденсатор пытается стартовать схему включения лампы. Лампа включается и сразу гаснет, при этом конденсатор полностью разряжается. Мерцание продолжается постоянно в цикле. Как же устранить мигание энергосберегающей лампы?

Способы устранения причины, связанной с индикатором

1. Удалить индикатор. Для этого нужно отсоединить индикатор от цепи выключателя согласно схеме. В отключенном состоянии ток, который заряжает конденсатор в энергосберегающей лампе, не протекает в лампу, так как цепь разорвана.

2. Вставить маломощную лампу с нитью накала, например, 30 Вт, совместно с энергосберегающей. При установке этой лампы небольшая часть тока расходуется на нагревание нити накала и конденсатор, выступающий в роли фильтра пульсаций напряжения, не заряжается. Если люстра рассчитана только на одну лампочку, как быть в таком случае?

3. Установить дополнительный резистор. В электрическую цепь необходимо установить параллельно лампе резистор 2 Вт 50 кОм, выполняющий роль лампы накаливания.

4. Купить выключатель, у которого отсутствует индикатор, и установить его.

Неправильный монтаж или нарушение электропроводки

Стоит упомянуть о том, что причиной также может быть неисправная электропроводка, при нарушении которой возникают токи утечки большой величины.

Брак при изготовлении

Еще одной причиной возникновения мерцания лампочки может являться некачественное изготовление. В настоящее время на рынке встречается много брака, изделия выполняются не по стандартам и поэтому выходят из строя практически сразу. Осуществив покупку лампочки в магазине, необходимо сразу же ее проверить и в случае обнаружения неисправностей попросить заменить ее на исправную.

Почему мигает выключенная лампа — как устранить мигание энергосберегающей лампы при выключенном свете

Если у вас стоят выключатели со светодиодной или неоновой подсветкой, при установке эконом-ламп (их еще называют энергосберегающими или компактными люминесцентными) при выключенном свете они начинают моргать. Та же ситуация наблюдается с некоторыми (дешевыми китайскими) светодиодными лампами. Происходит их кратковременное включение — на доли секунд — и мгновенное выключение. Повторяется это довольно часто — каждые в пару-тройку секунд.

Причина проста. Моргает светодиодная LED или люминесцентная лампочка при выключенном свете из-за наличия цепи питания светодиода подсветки и особенностей устройства этих ламп. В отличие от ламп накаливания, энергосберегающие и светодиодные лампы работают от постоянного тока 12 В. Но подключаются они в сеть 220 В, а преобразование происходит в цоколе лампы, где установлен диодный мост и конденсатор — схема, преобразующая 220 В переменного тока в 12 В постоянного.

Цепь питания подсветки выключателя создает условия для заряда конденсатора лампы. Когда вы переводите выключатель в состояние «выключено», все равно есть цепь питания светодиода/неоновой лампы, из-за чего они и светятся. По этой цепи текут микротоки — для подсветки больше не нужно. Они малы, но их достаточно для того чтобы конденсатор в лампе накопил заряд, достаточный для старта лампы (который установлен в цоколе лампы). В результате лампа загорается. Но, так как заряд все-таки слишком мал и нормальной подпитки его нет, лампа быстро тухнет. Вот и получается моргание.

Иногда — при некоторых выключателях — лампы не мигают, а горят в пол накала. Это происходит потому, что сопротивление, которое стоит в цепи питания подсветки, мало. В результате тока хватает на поддержание небольшого заряда конденсатора. Потому и получается, что лампы горят при выключенном свете. Чаще этим страдают ЛЕД лампы (светодиодные). Методы борьбы с этим явлением такие же, как и с морганием.

Положение когда моргает лампочка при выключенном свете не только неприятно для глаз. Есть еще одно следствие: каждая лампа рассчитана на какое-то количество включений-выключений. При моргании за доли секунды происходит этот цикл. В минуту их может быть 10 и больше. Понятное дело, что очень скоро лампа выйдет из строя. Так что бороться с тем, что при выключенном свете моргает лампочка, необходимо сразу после обнаружения.

Причины свечения

Известно несколько причин свечения светодиодных лампочек при выключенном выключателе. Основными из них являются:

1. наличие в выключателе, коммутирующем цепь лампы, специальной подсветки (она может стать источником моргания);
2. обрыв нулевого провода или повреждение изоляционной оболочки кабеля питания;
3. ошибки в подсоединении LED лампочки;
4. бракованные светодиоды, применяемые в конструкции прибора освещения;
5. Плохой контакт цоколя лампы с проводом, идущим от платы управления.

Для электропроводки какой-либо опасности это свечение не представляет, но гарантированный срок службы осветительных приборов, установленных в люстре, например, сокращается. Далее каждый из перечисленных случаев будет рассмотрен более подробно.

Почему нужно устранить мигание энергосберегающей лампы

Помимо того, что постоянное мигание эффективно мешает покою, оно еще уменьшает срок работоспособности лампы. Если оперативно не устранить проблему, то о феноменальной работоспособности, заявленной заводом-производителем можно забыть. В среднем, энергосберегающая лампа может проработать около 10000 часов, потребляя при этом минимум энергии. Мигание сокращает этот срок примерно в 2 раза. При этом стоит учитывать изначальное качество лампы.

Однако не стоит идти сразу на радикальные меры, не испробовав перед этим простые методы решения проблемы. Разобраться с проводкой или выключателями можно всегда, но начать стоит с замены самой лампочки. При серьезном вмешательстве стоит быть крайне внимательным, и лучше не пытаться разобраться с проводкой или выключателями, не имея необходимых навыков. При работе с электричеством обязательно нужно придерживаться правил техники безопасности:

• отключить электропитание на щитке в квартире или лестничной клетке
• предупредить соседей о проводящихся работах
• удостовериться в отсутствии электричества

Если все сделано правильно, то энергосберегающая лампа перестанет мигать при выключенном свете и прослужит весь положенный ей срок.

Получить профессиональные консультации, а если потребуется, помощь специалиста можно, сделав заявку на услуги мастера через сервис Юду.

Устраняем проблему

После того, как вы поняли, почему почему моргает энергосберегающая лампочка при выключенном выключателе, легко предложить решение проблемы:

• Разомкнуть цепь прохождения микротоков, убрав подсветку на выключателе.
• Поменять параметры цепи питания подсветки так, чтобы ток был недостаточным для заряда конденсатора.
• Завернуть токи в цепь с меньшим сопротивлением.

Заменить выключатель на модель без подсветки или поставить другие лампы.

Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете. Если речь идет о люстре с несколькими рожками, есть еще один способ — можно в один из рожков поставить лампу накаливания. Способ довольно простой, но работает. Если же мерцают одиночные лампочки, с явлением придется бороться другими методами. С заменой выключателей и ламп, наверное, вопросов не возникнет, а вот с другими способами они могут быть.

Убираем подсветку

В выключателях со встроенной подсветкой имеется плата, на которой находится светодиод или маленькая неоновая лампа, сопротивление и контакты (обычно в виде пружинок). Плата эта находится под небольшой пластиковой крышкой на тыльной стороне корпуса выключателя. Чтобы до нее добраться, надо выключатель разобрать.

Разбираем выключатель чтобы добраться до крышки. Крышку можно поддеть ногтем или отверткой. Сняв ее , на обратной стороне обнаруживаем плату.

На обратной стороне крышки установлена маленькая плата подсветки. Эту плату вынимаем. Она ничем не крепится, просто поддеваем ее и снимаем с фиксаторов. Крышку без платы устанавливаем на место, собираем выключатель проверяем работоспособность. Все должно работать, за исключением двух вещей: не горит подсветка при выключенном свете и не моргают экономные или светодиодные лампы.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки. Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Оставляем подсветку, меняя параметры цепи питания

Не все выключатели с подсветкой сделаны с использованием плат. Более бюджетные модели сделаны проще: к диоду припаяно сопротивление и эта цепь установлена параллельно с клавишами выключателя (как на фото ниже).

Подсветка на выключателе может быть собрана так. В этом случае можно выпаять/выкусить светодиод и резистор и получим обычный выключатель без подсветки. Но можно изменить параметры этой цепи так, что подсветка будет работать, а лампы моргать или гореть при выключенном свете не будут. Для этого придется заменить резистор — поставить сопротивление:

• не менее 220 кОм, если подсветка с неоновой лампой;
• не менее 470 кОм или 680 кОм с подсветкой на светодиоде (подбирается на месте).

Кроме того в цепь за сопротивлением встраивается диод IN4007, катодом к резистору. Второй вход диода припаиваем к лампе подсветки. В результате цепь питания будет выглядеть так, как на фото.

Схема усовершенствованной подсветки. Чтобы устранить моргание ламп и сохранить подсветку на выключателе, выпаиваем старый резистор, ставим новый вместе с диодом. После чего выключатель можно собирать и ставить на место.

Убираем моргание ламп при выключенном свете. В большинстве случаев проблема исчезает. Если лампа все еще мигает, необходимо заменить сопротивление на большее. Такое встречается редко, но…

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Создаем параллельно лампе цепь с меньшим сопротивлением

Если параллельно лампе подключить резистор, ток будет идти на его разогрев, конденсатор лампы останется без заряда мигания не будет. Резистор берут обычно на 50 кОм и мощность 2 Вт, к нему подпаивают провода, после чего изолируют, оставив снаружи только два провода для подключения. Можно его замотать изолентой, можно — термоусадочной трубкой.

Сначала изолируют места соединения проводников и ножек сопротивления, после накладывают еще один слой изоляции, который закрывает еще и резистор. Токи небольшие, нагрев если и будет, то совсем незначительный, зато с такой двухслойной изоляцией эта переделка безопасна.

Тщательно изолируем все участки без изоляции. Есть два способа установить это резистор: в распределительной коробке или непосредственно на светильнике. Важно только чтобы он подключался параллельно лампе.

Тут видно, куда надо подключать резистор, но делать так как на фото не стоит: легко коротнуть. На те же места подключаете подготовленный ранее заизолированный резистор. Это намного безопаснее. В распределительной коробке подключение происходит аналогично. Вам надо найти два провода, которые идут на лампу, и в те же контакты подключить дополнительные проводники. После такой переделки мигать лампочка не будет. Но если вы не сильны в электрике, будьте очень аккуратны. И еще раз напоминаем, все эти работы надо проводить с отключенным на щитке питанием.

Применение дополнительного конденсатора

По своей сути конденсатор является реактивным сопротивлением. Поэтому его применение позволит получить результат, аналогичный установке шунтирующего резистора. С той лишь разницей, что конденсатор не потребляет активную энергию, поэтому никакой реакции электросчётчика на такое решение не последует.

Устанавливают ёмкость по тому же принципу, что и резисторы — в распредкоробку или перед патроном. Но при выборе элемента следует обратить внимание на его параметры:

• Предельно допустимое напряжение должно быть не менее двукратного значения в сети, то есть — 440 В. Для этих целей подходят конденсаторы на 630 В.
• Если такого не удалось найти, подойдёт и ёмкость на 400 В, но её следует включать по схеме с одним последовательным и дополнительным шунтирующим сопротивлением в соответствии со следующей схемой.

Схема подключения конденсатора с сопротивлениями

Обращаем внимание — хватит ёмкости на 0,33 мкФ, но используйте не электролитические конденсаторы, а керамические или бумажные элементы. Электролиты могут потечь или даже взорваться при неправильном подборе и аварийных режимах работы.

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Применение проходного выключателя

Этот способ применяется крайне редко. Если собрались менять выключатель, то сразу ставьте обычный без галогенной или светодиодной подсветки, проблема гарантированно будет устранена. Но если наличие подсветки важно и в кладовой нашёлся проходной выключатель, то устранить мерцание лампы можно с его помощью.

Для этого подключите выключатель проходного типа по следующей схеме:

Подключение светодиодной лампы через проходной выключатель. А самым кардинальным способом считается демонтаж лампочки, отвечающей за подсветку, из выключателя. Её просто выкусывают бокорезами или выпаивают.

Если говорить об общем алгоритме определения причин моргания лампочки, то электрики рекомендуют следующую схему действий:

• Если светодиодная лампа подключена через выключатель с подсветкой, сразу выбирайте один из описанных способов.
• Когда подключение сделано через выключатель без подсветки, двигайтесь от простых способов к сложным. То есть, в первую очередь поменяйте лампу или прочистите контакты, не стоит сразу браться за поиск электромагнитного излучения, которое создаёт наводку.

А лучше вызвать квалифицированного электрика, который найдёт причину и быстро устранит мерцание светодиодной лампы.

Неисправности проводки

Очень часто изношенная и давно уже обветшавшая проводка является причиной того, что энергосберегающие лампы не выключаются. Если имеются сомнения в целостности изоляции, просто на некоторое время подайте на устройство электричество высокого напряжения, тем самым воссоздав ситуацию с пробоем в сети.

Чтобы найти место с повреждением в скрытой проводке, можно использовать специальные приборы, которые для этого и созданы.

Если всё дело действительно в плохо функционирующей проводке, значит настало время её поменять. Если она проложена открытым способом, то это дело быстрое — много времени не займёт. Хуже, если проводка скрытая.

Тут сперва придётся повозиться, чтобы убрать всю отделку, например, обои и штукатурку. После этого вскрывается штроб, в котором и находится кабель. Далее нужно поменять либо частично кусок с повреждением, либо, что правильней, — всю систему проводки. После этого кабель нужно снова спрятать, поверх нанести слой штукатурки и оклеить обоями.

В качестве временного решения можно установить реле, которое будет дополнительно давать нагрузку. Такие устройства, обладающие меньшим сопротивлением, чем светодиоды, включаются параллельно с лампами. Реле поможет перенаправить электрический ток, благодаря чему функционирование светильников будет восстановлено. При выключении они сразу погаснут.

Недостаточное качество лампочки

Некачественный осветительного прибора — еще один фактор, ведущий к мерцанию. Чтобы избежать подобной проблемы, рекомендуется придерживаться ряда правил:

1. Выбирать лампочку следует с учетом параметров мощности, которые содержатся в специальных таблицах и указываются компанией-производителем в маркировке изделия.
2. Многие энергосберегающие лампы имеют цоколь E27. Однако если речь идет о местном освещении, нужны цоколи E14.
3. Для разных типов помещений необходима отличающаяся цветовая температура. Для офисов это 6 – 6,5 тысячи по шкале Кельвина, для гостиных и детских комнат — 4,2 тысячи Кельвинов, а для кухни или спальни — 2,7 тысячи.

Не стоит приобретать слишком дешевые осветительные приборы от малоизвестных производителей. Такая экономия нередко оборачивается быстрой поломкой устройства. Продукция от хорошо зарекомендовавших себя компаний — более разумный выбор. Гарантийный срок на изделие составляет от 6 до 18 месяцев.

Светильник горит после выключения – варианты решения проблемы

Определившись с тем, почему светится светодиодная лампочка при выключенном свете, можно переходить к решению проблемы. Далее следует список основных рекомендаций, в зависимости от причин возникновения этого явления. Если тусклый свет связан с приобретением изделия по доступной цене, но низкого качества, то совет здесь очень прост – необходимо отправиться в ближайший магазин и купить лампочку высокого качества от надежного производителя.

Если проблема заключается в наличии подсветки в коммутаторе, решений может быть несколько. Можно поступить логично и, по примеру первого пункта, отправиться в магазин за коммутационным аппаратом, в котором подсветка не предусмотрена. Еще один вариант – это отрезать провод питания, который отвечает за подсветку. Для этого потребуется вскрыть выключатель, что делается достаточно просто и быстро, даже новички в этом деле смогут самостоятельно разобрать и собрать устройство за несколько минут. Если же без подсветки вам не обойтись, то можно всего лишь установить еще один резистор в цепи, который будет препятствовать накоплению энергии.

Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям. Изоляция, как уже было отмечено ранее, вызывает наибольшие трудности при решении проблемы. Если вы не хотите нарушать целостность стены, то можно попытаться пойти другим путем. Его суть заключается в подключении дополнительной нагрузки (реле, резистора, лампы накаливания) параллельно диодам, которые не прекращают гореть. Единственное условие – сопротивление подключаемого дополнительного прибора должно быть меньше, чем у LED лампы. Из-за слабого сопротивления подключенный элемент гореть не будет, а из-за перенаправления тока светодиодные лампы тоже светиться после выключения не будут.

Итак, мы рассказали, почему горят светодиодные лампочки при выключенном выключателе, а также о том, что решить такую проблему не так уж сложно. Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям.

Ошибки в подключении светильника

Светодиодная лампа может гореть после выключения только потому, что из-за ошибок при монтаже выключатель был установлен не в разрыв фазы, а в цепь «нуля». В данной ситуации при отключении лампы от сети, на одном из ее контактов будет действовать напряжение 220 Вольт, что из-за особенностей конструкции вызовет ее слабое мигание или тусклое свечение.

Подробнее о такой ситуации вы можете узнать из видео:

Еще одной часто встречающейся причиной мигания LED осветителей после выключения выключателя являются ошибки, связанные с несоблюдением правил их монтажа. Этот случай касается, в частности, ситуации, когда параллельно лампочке подключен конденсатор, не дополненный специальной разрядной цепочкой.

Как решить проблему тусклого света

Рекомендации могут быть разнообразные в зависимости от величины проблемы:

1. Если изначально была куплена дешевая светодиодная лампа, то устранить свечение возможно, лишь установив изделие надежного производителя и высокого качества.
2. Когда же проблема кроется в выключателе с подсветкой, устранить ее можно разными путями. Самое простое решение – сменить коммутационный аппарат на модель без подсветки. А можно отрезать соответствующий провод питания подсветки, делается это после вскрытия выключателя. Но в некоторых случаях важно сохранить данную функцию. Тогда необходимо параллельно установить резистор на нужном участке цепи.
3. Сложнее всего исправить проблему, которая кроется в проводке. Чтобы сделать все правильно, конечно, рекомендуется найти источник тока утечки. Но, как уже упоминалось, это повлечет за собой другие сложности. Зато в результате при выключении света диодные лампы не будут гореть. Но можно пойти другим путем, более простым. Для этого параллельно диодам, которые светятся, подключается нагрузка (лампа накаливания, резистор или реле). Важно, чтобы сопротивление у этого элемента было меньше, чем у светодиодных излучателей. В результате ток утечки пойдет, например, на лампу накаливания. Но из-за небольшого сопротивления она не будет гореть.

Как видно, существует немало способов, позволяющих решить проблему излучателей на базе диодов, которые хоть и тускло, но все же светят при выключении. Нужно по возможности определить наиболее вероятную причину этого явления.

Самостоятельный поиск причины неисправности

Если начала моргать используемая в светильнике или прочем изделии энергосберегающая лампа, то начать устранять проблему необходимо сразу же. Так как каждый осветительный прибор имеет ограничения ресурса по количеству включений.

То есть каждый такой цикл сокращает время эксплуатации, а, если они повторяются часто, тогда всего за несколько дней продолжительность службы сократится на много месяцев, а то и лет. Кроме того, как указывалось выше, при неисправной проводке может существовать угроза здоровью владельца жилья, его родным, близким, чего допускать нельзя.

Устранение неисправностей должен выполнять только обученный мастер, причем специальным инструментом с соблюдением всех предусмотренных руководящими документами мер безопасности. Начать процедуру выявления неисправности следует с простейших способов, не требующих затрат. А если они не дадут результата, то переходить к более сложным.

Так, в первую очередь необходимо проверить работоспособность самой лампочки. Для чего ее можно переставить в другое место, испытать у соседей, знакомых. Если моргание продолжается, то нужно просто заменить осветительный прибор. Когда после установки лампы в новом месте неисправность не проявляется, тогда следует заменить выключатель. Чтобы не тратить деньги, его для испытания можно взять с другого места и, желательно, чтобы он был без лампы подсветки. Когда причина будет выявлена, следует просто купить и поставить новый выключатель.

Если и это не дало результатов, то владельцу помещения следует искать проблему в проводке. Но при выполнении любых электромонтажных работ важно помнить, что все они потенциально опасны. Поэтому нужно соблюдать меры по предотвращению и предупреждению рискованных ситуаций, обладать достаточными навыками и иметь соответствующий инструмент.

Выяснить причину свечения светодиодок после отключения от питания поможет информация следующей статьи, в которой разобраны все варианты возникновения подобных ситуаций, а также способы их устранения и предупреждения.

Почему моргает лампочка если все подключено правильно

Иногда и выключатель без подсветки, и на него заходит фаза, а все равно моргает лампочка при выключенном свете. Тогда причина в плохом состоянии проводки. Может быть дело в контакте, а может — в проблемах с изоляцией. Если контакты можно подтянуть, заварить, перезаделать, то проблемы и изоляцией решаются только полной заменой проводки.

Один момент: проблемы с изоляцией — это значит большой ток утечки. Если стоит у вас на линии УЗО, он будет часто отключать линию. Если УЗО нет и проводка старая, вы это никак не определите. Вернее, определить можно, с использованием омметра и привлечения специалистов. При значительных повреждениях можно убедиться в наличии этой проблемы при помощи мультиметра и прозвонки проводов «на землю». Ну, и моргает лампочка — это частное проявление того, что изоляция повреждена и есть значительные токи утечки.

Почему мигает свет: разбираемся в причинах, устраняем проблему ⁠ ⁠

Мигающая, как в триллере лампочка — это не просто дискомфорт для глаз, но и признак чего-то нехорошего, происходящего в недрах прибора, квартиры или, более глобально — в вашей районной подстанции.

Поскольку причин для перепада напряжения может быть несколько, ищем решение, исходя из имеющихся внешних признаков неисправностей.

Оцениваем ситуацию

Для начала оцените ситуацию. Если лампочка мигает пару раз в год — просто забудьте об этом. Однако при систематических скачках напряжения лучше разобраться, что работает не так, как нужно.

Если мигает одна лампочка, а другие – горят, как ни в чем не бывало

Если моргает одна единственная лампочка в доме, скорее всего, проблема заключается в ней самой, в осветительном приборе, выключателе, проводке или розетке. В этом случае в ваших силах сделать следующее:

· Проверить исправность лампочки, вкрутив ее в другой осветительный прибор;

· Убедиться в исправности светильника (вкрутить работающую лампочку, проверить контакты и выключатель);

· Проверить провода, идущие к кабелю, который питает прибор;

· Подключить светильник в розетку, которая точно работает нормально, и оценить результат.

Если окажется, что неисправность заключается в патроне лампы или самом приборе, вопрос решается их заменой или починкой.

Помните: если ваши навыки работы с электросетями ограничиваются умением выкручивать лампочки, доверьте работу мастеру. Не стоит самостоятельно разбирать розетку и менять провода.

ВАЖНО! Любые манипуляции с электроприборами нужно проводить при выключенном напряжении.

Старая проводка?

Допустим, все работает нормально, лампочка исправна, но свет продолжает мигать.

Причина может быть в старой электропроводке: если провода повреждены внутри изоляции, то при малой нагрузке одна лампочка еще способна давать ровный свет без мигания, однако одновременное включение других приборов спровоцирует возникновение неполадок. Для старой проводки, замена которой не проводилась годами, характерна низкая нагрузочная способность. Такие провода не могут обеспечить нормальную работу приборов, даже если целостность сетей не нарушена. Для поиска таких неполадок нужно обязательно пригласить профессионального электрика.

При мигании света в части квартиры (например, на кухне и в гостиной мигает, в спальнях – не мигает) стоит проверить, как распределена нагрузка. Возможно, на один автомат подключено слишком много приборов или проблема кроется в распределительной коробке.

Проводка и приборы исправны, а свет все еще мигает? Идем дальше.

Что если, проблема более глобальна?

Выглядываем в подъезд или выходим на улицу: оцениваем, как горят лампы в доме. Моргают? Если мигают, то решать проблему нужно аварийной службе, а не вам. Дом или квартал обесточат и проведут ремонтные работы на магистрали или подстанции.

Знайте свои права: срок отключения электричества не должен превышать сутки при разовых плановых работах.

Стабилизатор напряжения

Если при обращении в компанию-поставщика электроэнергии выяснится, что напряжение подается качественно, а причина неполадок всё-таки на вашей стороне, решите вопрос установкой стабилизатора. Этот прибор не только устранит раздражающее мигание лампочек в квартире, но и защитит ваши электроприборы от скачков напряжения.

В заключение, поскольку последний абзац любого текста запоминается лучше всего, хочется напомнить: какой бы ни была проблема с электричеством, устраняйте ее самостоятельно только в том случае, если полностью уверены в своих знаниях и навыках.

3.7K постов 22.2K подписчик

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

Вы прослушали краткий курс лекций: диагностика неисправностей при отсутствии измерительных приборов.

Да будет свет!⁠ ⁠

Как подсоединить люстру со множеством ламп к проводу на потолке?⁠ ⁠

И снова здравствуйте, умные и рукодельные мужчины!

Есть вот такая лампа-паук.

У неё от 6 до 12 «ножек» (одна с 6, одна с 8, одна с 12). Ножки крепятся к основанию через отверстия и закрепляются на нужной длине вот такими пимпочками. С этим мне всё понятно как и что.

Из потолка торчит два провода, которые через потолок и вниз по стенам подключены к ОДНОкнопочному выключателю. Возиться и устанавливать хотя бы трёхкнопочный и подключать его так, чтобы лампы включались разными группами, мне лень, а мужу некогда. Поэтому включение нужного количества ламп будет регулироваться с помощью умных ламп сяоми, опыт уже есть.

Поэтому надо просто подключить 6/ 8/ 12 ножек к двум проводам на потолке, чтобы по щелчку выключателя они включались/ выключались все сразу. Каждая ножка-провод состоит из 2 жил.

Если я правильно помню, то:

1. На всех ножках зачистить концы проводов минимум по 3 см (или больше?),

2. Соединить каждую (условно) левую жилу каждой ножки вместе и каждую правую жилу каждой нодки тоже вместе, чтобы снизу получился пучок проводов, а сверху две гульки из только левых и только правых проводов (как и чем соединить и чем заизолировать?),

3. Одну гульку соединить с одним проводом на потолке, заизолировать тщательно, вторую гульку соединить с другим проводом на потолке и тоже заизолировать,

4. Закрепить декоративное плоское основание, чтобы прикрыть всю эту красоту.

Или надо как-то по-другому?

Буду очень признательна за ссылки на подходящие видео «для блондинок», схемы «от руки», а также конкретные названия того, чем изолировать. Я, хоть и в Чили, но аналоги тут найду.

P.S. Дом купили недавно, лишних денег на электрика нет вообще, простите.

буду благодарна за разъяснения, если найдёте время 🙂

Электропроводка в стиле ретро. Часть 1⁠ ⁠

Я занимаюсь электромонтажом в городе-Герое Смоленске, в его р-не и области, иногда езжу в Москву на объекты. Относительно недавно закончил монтаж в загородном доме из оцилиндрованного бревна. Рад поделиться небольшим фотоотчетом

Спальня, мансардный этаж, потолок низкий. Чтобы провод смотрелся гармоничнее, вертикально расстояние между изоляторов сделали поменьше и не стали ставить громоздкую распределительную коробку на низкой стене

Переходы провода с одной стены на другую в срубе — это особый вид удовольствия, лучше может быть только сквозные проходы в одом месте, для более чем трех штук

Для всех настенных светильников, РК и ЭУИ заказчик заказал накладки https://nabrevno.ru/

Механизмы и провод использовались фирмы Bironi. И все бы ни чего, но ряд вопросов к продукции есть. 1 — цвет, на сайте производителя мрамор должен выглядеть как на выключателе слева. а по факту все переключатели имеют расцветку старой потрескавшейся тарелки 2 — информационные розетки и информационный кабель. Розетки у Bironi бывают только RJ45+RJ45 либо TV-SAT, при этом кабель только Коаксиал + витая пара. Где спрашивается логика? 3- цвет изоляторов и втулок отличается, хотя по названию цвет совпадает

Несмотря на то, что бревно оцилиндрованное, лежит оно не по горизонту. А так как полы и потолки выполнены по уровню, горизонтальные линии приходится прокладывать то относительно потолка, то по бревну, то по нитке, то на глаз, чтобы визуально было хорошо

Сегодня на этом все. Надеюсь было интересно. Как подготовлю следующую партию фотографи с короткими комментариями — выложу еще

P.S. если материал попадется на глаза фотографу — напишите пожалуйста пару рекомендаций для дилетанта, как лучше фотографировать такую работу (в интернете не нашел)

Современные ходули для инженеров и строителей. Испытываю новые технологии)⁠ ⁠

Трям всем, я никогда не писал, что я техник-электрик и инженер-электрик, имеется 2 диплома и все очно. Суммарно 8 лет обучения.
Но недавно попадались темы по электрике, и решил тоже поделиться работами и нестандартным инструментом и технологиями (если это будет интересно).
Моя бригада 2 человека, работаем на себя, старший в ней Сергей) Но все необычное испытывается на мне, потому как я люблю — «о прикольно, давай попробую!»
На мне строительные ходули SEMIN. Прикольная штука, но так как «ля прикольно», я на них научился ходить, но пока только осторожно. Очень удобно при монтаже проводки, но в любом случае нужен человек, который будет подавать всякие расходники. Кроме того обязательное условие ровные и чистые полы на объекте, иначе, здраствуй лицо-бетон. Ждем экзоскилеты))

Лампочка 220в⁠ ⁠

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам⁠ ⁠

Даже не все опытные электрики внешне могут отличить опоры ВЛ, рассчитанные на разное напряжение. Но это необходимо знать и обычным людям, хотя бы для того, чтобы понимать, на каком расстоянии от ВЛ будет безопасно. Напряжение определяют по изоляторам ЛЭП, а дополнительно учитывают внешний вид самой конструкции и число проводов.

Для обеспечения безопасности все виды ЛЭП имеют минимальные расстояния, на которые к ним можно приближаться. Их величину можно найти в Таблице 1 Приказа Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н. В таблице представлены минимальные расстояния для каждой категории напряжения.

Виды изоляторов ВЛ
Изолятор ВЛ – это электротехническое устройство, необходимое для крепления и изоляции проводов на опорах ВЛ (воздушной линии электропередачи). При изготовлении изоляторов используют фарфор, стекло или полимеры.

По назначению изоляторы делятся на следующие группы:

Линейные. Для крепления жестких или гибких токоведущих частей. Имеют развитые ребра, которые увеличивают ток утечки и напряжение пробоя.

Аппаратные. Используют, чтобы отделить токоведущие части от нейтральных и заземленных элементов.

Проходные. Применяются, чтобы провести провод или шину сквозь конструкции, например, когда нужно выполнить ввод в подстанцию. Отделяют токоведущие части от конструкций здания и прочих заземленных предметов.

Еще изоляторы классифицируют по методу крепления:

Изоляторы штыревые (ИШ). Используются для фиксации на траверсах опор изолированных СИП-3 и неизолированных проводов АС. Крепятся на штырях или крюках. Встречаются на опорах ВЛ до 35 кВ.

Подвесные изоляторы (ПС, ПСД, ПСВ). Чаще всего производятся из закаленного стекла. При креплении собираются в гирлянду.

Опорные изоляторы (СА, ИО, ИОР, ОНШП). Используются для закрепления токопроводящих элементов в распределительных установках и на других видах электрооборудования. Применяются на линиях 6-35 кВ. Устанавливаются на консоли или кронштейны, к которым сверху жестко крепятся провода.

Стержневые изоляторы (ИС, ИОС). Используются при напряжении более 1 кВ. Бывают из стекла или фарфора, имеют винтовые ребра. Устанавливаются вертикально, как и опорные, но могут воспринимать нагрузку в любой плоскости, т. е. могут быть опорой или оттяжкой.

Как узнать напряжение ЛЭП по изоляторам.

В первую очередь стоит разобраться, какие изоляторы чаще всего используют при разном напряжении:

ВЛ до 1 кВ. Применимы только штыревые изоляторы.
ВЛ 6-20 кВ: на промежуточных опорах – любой из видов, на анкерных – подвесные и иногда штыревые изоляторы.
ВЛ 35 кВ: подвесные и стержневые, также допускаются штыревые.
ВЛ более 110 кВ: подвесные, стержневые и опорные.

Количество изоляторов на гирлянде ЛЭП в зависимости от напряжения:

35 кВ – 3-5 шт.
110 кВ – 6-7 шт.
150 кВ – 8-9 шт.
220 кВ – 10-14 шт.
330 кВ – 14-20 шт.
500 кВ – 20 шт.
750 кВ – от 20 шт.

Все виды опор ВЛ, которые можно узнать по числу проводов и изоляторов:

0,4 кВ. Низковольтные линии, встречающиеся в населенных пунктах. Имеют обычные штыревые изоляторы, по одному на проводе.

6 и 10 кВ. Имеют 3 провода, в каждом по 2 изолятора или один, но рассчитанный на больший номинал

35 кВ. Имеют гирлянду из 3-5 подвесных изоляторов для каждого из трех фазных проводов. Такие линии обычно проходят уже за городом.

110 кВ. Каждый провод монтируют на гирлянде с 6-9 изоляторами.

220 кВ. Имеют 10-14 изоляторов. Обычно применяются на подводах к крупным подстанциям.

330 кВ. Имеют 2 провода на одну фазу с 14-20 изоляторами в гирлянде.

550 кВ. В гирлянде 20 изоляторов, а фаза делится на 3-5 проводов.

750 кВ. Фаза с 4-5 проводниками, с более чем 20 изоляторами.

1150 кВ. Имеет больше всего изоляторов (от 50 шт.) и проводов в фазе (8 шт.). В России такую линию можно увидеть на участке магистрали «Сибирь – Центр».

При определении напряжения ЛЭП лишь по числу изоляторов не стоит полностью полагаться на приведенные данные. Конструктивные решения могут различаться в зависимости от климатических особенностей. Для людей безопаснее просто не приближаться к опорам, поскольку даже указанные выше минимальные значения приводятся для специалистов, участвующих в обслуживании и ремонте ЛЭП.

Как правильного электрика искать? Замена проводки в квартире. Без рейтинга⁠ ⁠

Собственно в наличии старая квартира (дому лет 50-60).
Проводка алюминиевая и никуда уже негодная.

Надо заново сделать всю проводку в квартире (будет куча автоматов, новый счётчик, много света, много розеток). В электричество я не умею. Переехал в новый город и тут у меня нет ни знакомств ни проверенных мастеров. Надо значит найти. А вот как?

Подскажите пожалуйста уважаемые члены Лиги электриков, как опознать нормального специалиста? О чём спрашивать? Работать строго через договор?

Заранее спасибо за рекомендации.
P.S. Фото счётчика для понимания древности)

Так и живём. ⁠ ⁠

Химический диод. ИСПЫТАНИЕ⁠ ⁠

На основе отзывов не предыдущий пост сделал некоторые выводы и измерения. Без говорящей головы, с осциллограммами, всё как хотели критики.

Измеряю основные параметры работы этого устройства и показываю возможность его практического применения.

Конструктивно выпрямитель состоит из пластиковой емкости, двух алюминиевых электродов, стального электрода и электролита, полученного растворением примерно двух чайных ложек пищевой соды на 200 миллилитров воды комнатной температуры.

Алюминиевый электрод сделан из 6 метров алюминиевого провода сечением 2.5 кв мм. Площадь алюминиевого электрода – около 330 кв см, но из-за того, что проволока свернута в спираль и часть витков накладывается друг на друга, рабочая площадь получается меньше.

Такая сборка функционально соответствует двум диодам, соединенным вместе анодами.

Роль общего анода играет стальной электрод.

Для электропитания стенда используется сетевой трансформатор с двумя вторичными обмотками на 13 вольт. Они нужны для получения низкого напряжения промышленной частоты 50 герц и для гальванической развязки испытательного стенда от электросети.

Схемы, измерения, провода и лампочки — в видеоролике.

Закон Ома и закон Джоуля-Ленца для чайников: почему может меняться фактическая мощность одного и того же электронагревательного прибора⁠ ⁠

Это объявленная ранее публикация о том, как благодаря закону Ома и закону Джоуля-Ленца один и тот же водонагреватель может как заработать, так и не заработать через автоматический выключатель одного и того же номинала, а один и тот же чайник может нагревать воду с разной скоростью.

Читатель мог подумоть, что физика в объеме школьной программе никогда не понадобится в обычной жизни, но вот прямо сейчас она как понадобится.

Простой бытовой сюжет начинается с мыслей о ежегодном плановом отключении горячей воды и поиска проточного водонагревателя, который можно включать в «обычную» розетку на 16 ампер. Рынок предлагает несколько моделей с заявленной мощностью в 3500 ватт. В описании так и указано: «мощность 3500 ватт». Делим 3500 ватт на 220 вольт – получаем силу тока 15.91 ампера, как раз немного меньше, чем 16 ампер.

Именно поэтому мощность не 3400 и не 3600 – выбрано максимальное «круглое» значение мощности, которое должно безопасно получаться из обычной розетки на 16 ампер. Это в теории, а на практике.

. читаем отзывы на одну и ту же модель водонагревателя. Одни покупатели пишут, что водонагреватель работает через автоматический выключатель на 16 ампер, другие – что такой выключатель стабильно отключается через несколько минут работы водонагревателя. Одни покупатели пишут, что работает без нареканий, другие – что проводка становится теплой.

Это ЖЖЖЖЖ явно неспроста. Неправильные пчелы? Нет, это проявление закона Ома и закона Джоуля-Ленца.

В описании водонагревателя рядом с текстом «мощность 3500 ватт» также написано «напряжение 220 вольт». Читать нужно так: «мощность составляет 3500 ватт при напряжении питания 220 вольт».

Фактическое значение сетевого напряжения может отличаться от номинального по целому ряду причин. В зависимости от состояния электросетей и настройки трансформаторов на подстанциях напряжение может постоянно быть немного ниже или немного выше номинального. Помимо этого фактическое напряжение может меняться в течение суток из-за колебаний потребления электроэнергии.

Это нормально, пока отклонение от номинала остается в пределах, установленных нормативами. Бывает еще, что напряжение отличается от номинального в нарушение требований нормативов – читатель наверняка слышал истории о даче, где электросети изношены или перегружены и чайник еле-еле греет, а стиральная машина не включается и надежно работает только зарядное устройство с диапазоном входных напряжений 100–240 вольт.

Все производители электроприборов, которые не хотят разориться на замене сломавшихся электроприборов и компенсации вреда от их возгораний, делают электроприборы так, чтобы они безопасно работали в широком диапазоне допустимых по нормативам напряжений. Безопасная работа – хорошо, но при изменении напряжения может меняться сила тока через электронагревательный прибор и в результате будет изменяться его фактическая мощность.

Пришло время вспомнить закон Ома.

Закон Ома для участка цепи записывается обычно вот так:

I – сила тока в участке цепи, U – напряжение на его границах, R – электрическое сопротивление участка.

Из этого соотношения прямо следует, что при неизменном электрическом сопротивлении и возрастании напряжения сила тока возрастает линейно. Напряжение возрастает на 10 процентов – сила тока тоже возрастает на 10 процентов. При убывании напряжения сила тока линейно убывает.

При протекании электрического тока через участок цепи в нем выделяется тепло, это так называемое тепловое действие электрического тока. Мощность выделяемого тепла определяется так (следствие закона Джоуля-Ленца):

P – мощность выделяемого тепла, I – сила тока, R – сопротивление.

Из этого соотношения следует, что при неизменном электрическом сопротивлении и возрастании силы тока мощность тепла возрастает квадратично. Сила тока возрастает на 10 процентов – мощность выделяемого тепла возрастает на 21 процент (1.10 × 1.10 = 1.21).

Поэтому при неизменном электрическом сопротивлении и возрастании напряжения мощность выделяемого тепла возрастает квадратично. Это следствие двух указанных выше соотношений. Напряжение возрастает на 10 процентов – сила тока также возрастает на 10 процентов и мощность выделяемого тепла возрастает на 21 процент.

Это не бесполезная теория. Производители бытовой техники, которые собираются продавать технику в как можно большее число государств, учитывают, что входное напряжение может немного отличаться, и в описании чайника указывают например следующее: «220–240 вольт 2000–2400 ватт». Верхнее значение диапазона напряжения на 9 процентов выше нижнего, а верхнее значение диапазона мощности на 19% выше нижнего – мощность выделяемого тепла квадратично растет с ростом напряжения. Это следствие закона Ома и закона Джоуля-Ленца.

Да, один и тот же чайник может потреблять разную мощность в зависимости от фактического напряжения в электросети. Сила тока через нагревательный элемент чайника также может изменяться в зависимости от напряжения. Скорость нагревания одного и того же объема воды на одну и ту же разность температур будет разной в зависимости от напряжения в электросети. Это следствие закона Ома и закона Джоуля-Ленца.

И то же самое с водонагревателями. «мощность 3500 ватт напряжение 220 вольт». А фактическое напряжение не 220, а 230 вольт – это допустимо по действующим в России в 2021 году нормативам. Фактическое напряжение выше указанного на табличке водонагревателя на 4.55 процента. Сила тока будет выше также на 4.55 процента – не 15.91 ампера, а 16.63 ампера. Мощность составит 3825 ватт.

При фактическом напряжении 235 вольт (на 6.8 процента выше указанного на табличке) сила тока будет 17 ампер, а мощность – 3993 ватта.

Надо бы подумоть о таком неудобстве: повышение силы тока приведет к увеличению нагрева проводов, их соединений и розетки. Розетка-то как была на 16 ампер, так и осталась, и провода все те же и скрутки и клеммники никуда не делись. Но пока не будем обращать на это внимание, пока попробуем оценить.

. сколько времени потребуется автоматическому выключателю, чтобы сработать при таких превышениях силы тока выше номинала? Здесь придется выйти за пределы школьной программы по физике.

Ответ на этот вопрос дает так называемая время-токовая характеристика автоматического выключателя. Она показывает, сколько времени требуется для срабатывания автоматического выключателя в зависимости от того, насколько фактическая сила тока превышает номинал выключателя. Время срабатывания разное при разной температуре воздуха – если автоматический выключатель хуже охлаждается, он при той же силе тока быстрее прогреется и сработает раньше. Это не знакомый электрик – сын маминой подруги – сказал, это написано.

. в увлекательном документе ГОСТ Р 50345-2010 (является действующим на 2021 год).

Неисправимо оптимистичные читатели могут написать в комментариях о пункте 3.5.15 этого стандарта («условный ток нерасцепления») и заявить, что автоматический выключатель обязан не отключаться в течение не менее часа, если фактическая сила тока не превышает номинал выключателя более чем на 13%. В случае выключателя на 16 ампер речь идет о токе силой чуть больше 18 ампер. Вроде бы есть простор (на возможный перегрев проводов, соединений и розетки все еще не обращаем внимания).

Но помимо пункта об «условном токе нерасцепления» есть и другие интересные и важные. Например, в 8.6.1. рассказывают о «нормальной время-токовой характеристике» – она задается для «температуры окружающего воздуха» 30 градусов.

«Температура окружающего воздуха» – это не температура воздуха в помещении, а температура воздуха вокруг выключателя внутри электрощита. Внутри того же самого щита метры проводов, клеммники, другие выключатели, и все они могут нагреваться, вместе сильно прогревая воздух вокруг выключателя (а заодно и собственную изоляцию).

Время срабатывания выключателя, через который включен водонагреватель, будет зависеть и от фактической величины сетевого напряжения, и от охлаждения воздуха внутри электрощита, в котором находится выключатель, и от выделения тепла всем остальным содержимым того же электрощита. Здорово, правда?

Кстати, при увеличении силы тока на 13% его тепловое действие увеличивается. да, на 27.7 процентов. Это дополнительный нагрев всей цепи, в которой протекает избыточный ток. Это нагрев проводов, соединений, розеток. Здорово, правда? Именно о таком испытании своих электрических цепей, которые далеко не всегда сделаны с требуемыми по нормативам запасами, мечтает каждый покупатель бытовых приборов. Условный ток нерасцепления в нормальной время-токовой характеристике уже не выглядит таким привлекательным и теперь не только «решает» проблемы, но быть может и создает новые.

Поэтому электронагревательный прибор с мощностью «на пределе возможного» – это интригующая неопределенность. Может заработать без нареканий, а может беспокоить покупателя перегревом проводов или вызывать срабатывание автоматических выключателей.

Разгадывание таких ребусов – явно не то, к чему обычно готовится покупатель, выбирая бытовой электроприбор, который поставляется с сетевым проводом с вилкой для включения в «обычную» розетку. Он хотел просто помыться теплой водой. Такой наивный.

А теперь. краткий пересказ написанного выше.

1. Чем выше фактическое напряжение, тем большую фактическую мощность потребляет тот же электронагревательный прибор, тем выше сила тока через него и тем больше разогреваются все элементы электрической цепи, в которую он включен, – провода, вилка, розетка, автоматические выключатели и другое содержимое электрощита. Это следствие закона Ома и закона Джоуля-Ленца.

2. Фактическое напряжение может быть разным в разных домах одного квартала, разных подъездах одного дома, разных квартирах одного подъезда и изменяться в течение суток. Это нормально, это случается повсюду, так устроены распределительные электрические сети.

3. Чем выше температура воздуха вокруг автоматического выключателя и чем больше превышение фактической силы тока над номиналом автоматического выключателя, тем быстрее он срабатывает. Так устроены автоматические выключатели. ГОСТ Р 50345-2010 – увлекательный документ.

4. Электронагревательные приборы с мощностью «на пределе возможного» – неоднозначное решение для бытовых приборов, которые покупатель привозит из магазина и включает в «обычную» розетку. Покупатель, который наивно надеялся помыться теплой водой, может застрять в разгадывании разнообразных ребусов.

*Маленькая Лампочка*..) кому горбачевскую лампу?)⁠ ⁠

Лампа 3000 ватт 220в. Длина колбы 28.5см, длина лампы 38см. Сделана январь 1989 года. Новая. Кто подскажет марку лампы? Интернет пока мало доступен.

"Линия электропередачи под напряжением упала, полностью расплавилась и превратила песок под ней в стекло"⁠ ⁠

Электрический щиток в 2-х комнатной квартире⁠ ⁠

Автомат на звонок даже есть)

Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220?⁠ ⁠

В нынешний век глобализации весь мир стремится к единым стандартам, а США и не думает отказываться от собственного стандарта напряжения в домашних розетках в 110 Вольт (в реальности 120 Вольт).

С чем связан такой консерватизм?

Для начала немного истории. Хотя электрический генератор придумали еще в 1831 году, он долгое время был абсолютно не интересен простым людям-не было бытовых электрических приборов. В 1879 году изобретатель Томас Эдисон получил патент на электрическую лампочку накаливания с фантастическим сроком службы-40 часов!

В качестве спирали в них использовались карбонизированные бамбуковые нити, для свечения которых было оптимальным 90-100 Вольт. Добавив еще 10 Вольт на потери в проводах, Эдисон запатентовал систему энергоснабжения жилых домов постоянным напряжением 110 Вольт. Это и стало стандартом энергоснабжения в США.

Постоянное напряжение далеко передать невозможно-слишком большие потери в проводах, поэтому паровые электростанции постоянного тока строили в каждом районе города. Бизнес электрификации жилых районов компанией Эдисона процветал, пока Никола Тесла не запатентовал трехфазный генератор переменного тока и трехфазный трансформатор. Это позволяло передавать электричество на огромные расстояния с минимальными потерями.

Патенты Теслы выкупил промышленник Джордж Вестингауз и начал электрифицировать дома американцев переменным напряжением 110 Вольт.

Началась, как принято сейчас говорить «Война стандартов», в котором, как известно, все средства хороши. Более изощрённым в методах борьбы с конкурентом оказался Эдисон. Он распорядился проводить в городах показательные «шоу». Ловили бездомную собаку и подключали к постоянному напряжению. Собаку трясло, но он оставался жив. Затем подключали к переменному напряжению, где собака мгновенно умирала с отвратительным запахом паленной шерсти. От желающих посмотреть на это живодерство отбою не было. Секрет фокуса был прост- переменное напряжение на собачку подавали величиной около 1000 Вольт.

Эдисон убедил власти США использовать для казни преступников электрический стул. Как только приняли закон, стал первым поставщиком в тюрьмы.

Изготовленные Эдисоном электрические стулья для тюрем комплектовались. генераторами переменного тока производства Вестингауза. Компания Эдисона тут же запускает рекламную акцию под лозунгом «Не пустим убийцу в дом». Даже когда Вестингауз запретил продавать свои генераторы Эдисону, тот продолжал покупать через посредников.

Несмотря на все старания Эдисона, энергоснабжение переменным напряжением победило-слишком уж велики были технические преимущества.

Что касается величины напряжения в 110 Вольт-она был хороша, пока не было мощных бытовых электроприборов. Чтобы снизить потери в электросети, придумали оригинальное решение-электропроводку в домах сделали трехпроводным: один общий провод и два фазных. Относительно общего провода на каждой фазе 110 Вольт, а между фазными проводами 220-240 Вольт (линейное напряжение).

Мощные электроприборы (кондиционеры, электродуховки, стиральные машины) подключаются на линейное напряжение.

По сравнению с европейским стандартом в 220 Вольт, у электросети США одно преимущество: при случайном касании к проводу розетки намного ниже вероятность летального исхода, т.к. человек попадает под напряжение в 110-120 Вольт относительно «земли».

Начиная с 1962 года все новые электросети в США подключают только на напряжение 120 Вольт (с учетом допуска получается от 114 до 126 Вольт). Но люди, по привычке, так же говорят «розетка 110 Вольт». Кстати, у нас ведь тоже теперь розетки не 220, а 230 Вольт, согласно ГОСТ 29322-2014, но мы по привычке говорим «220».

Есть ошибочное утверждение, что США таким образом защищает свой рынок от иностранных производителей. Различие напряжения в розетке давно не проблема для производителей. Все приборы еще на конвейере изготавливаются под конкретную страну поставки. Так же в продаже есть адаптеры электропитания на любые напряжения и мощности, а импульсные блоки питания современной аппаратуры рассчитаны на питание от 100 до 240 Вольт

Люди старших поколений помнят, что до середины 60-х годов в Советском Союзе в электросетях было такое же напряжение. Переход на 220 В происходил бессистемно. Отслужившие свой срок трансформаторы на подстанциях заменяли на новые. И теперь в сетях только 220 В.

А увеличили его «для того, чтобы снизить расход материалов на провода. Ведь сила тока при увеличении напряжения и сохранении той же мощности уменьшается — значит, площадь сечения провода тоже можно уменьшить. Технико-экономические характеристики сетей с напряжением 220 вольт гораздо выше, но процедура перехода на них очень сложная и дорогостоящая. СССР на это решился, а США, видимо, нет.»

Прошу совета, Спортлото, лига юристов и премьер-лига!⁠ ⁠

Приехал к родителям на новогодние праздники и заметил некое явление: микроволновка греет еду по 10 минут, холодильник громко работает, бойлер долго нагреваем воду (сие действие разворачивается в сельской местности, но вся техника новая, современная). И тут мне на глаза попался прибор для измерения напряжение: прибор советский, но показал приблизительно 170 вольт (фото не сделал, завтра смогу приложить если нужно), вместо принятых в нашей стране 220В. Теперь вопрос: не имею навыков и знаний в официальных обращениях и жалобах, подскажите, пожалуйста, куда и как обращаться, чтоб проблему решили?

Пост без рейтинга.

Эдисон против Сойера⁠ ⁠

Автор: Борис Плавник.

XIX век. Дома освещаются или свечами, от которых чадит средневековьем, или газовыми рожками, от которых проблем больше, чем пользы. Но в двери уже стучится электричество, научно-теоретические выкладки которого уже тогда сулили явно больше, чем предлагал стим-панк. В частности, нас интересует лампа накаливания…

Когда мы говорим про лампочку, то первым на ум приходит Томас Альва Эдисон. Талантливый изобретатель, почётный член АН СССР и многое-многое другое – Эдисон сделал порядком для того, чтобы лампочки освещали каждый дом – достаточно мановения руки, и, аки Гендальф осветил Морию, так и обычный работяга отныне мог зажечь свет в своём скромном жилище, достаточно щелкнуть переключателем. Впрочем, в последнее время на глаза стало попадаться всё больше грязного белья Эдисона… Поделом – пусть Томас и был примерным семьянином и годным изобретателем, но конкурентов он очень жёстко мешал с говном, что мы тоже не можем обойти стороной.

Итак, лампочки. Примерно с середины XIX века на их тему ломали головы очень много народу – всех пальцев не хватит. Де ла Рю, Старр, Гёбель, Суон, Лодыгин, Максим, Дидрихсон, Сойер (вот этого запомните) и целая толпа других изобретателей думали над тем, как дать света в каждый дом. Лампочки одних стоили непомерно дорого или требовали извращаться с самыми передовыми по тем временам технологиями, других – имели время жизни, измеряемое в единицах часов, третьи – делали лампочки под такие параметры тока и напряжения, что они просто не могли применяться в домашних условиях. Это всё о целом комплексе разных штук, в основном — создание стабильного вакуума, создание электрического контура и совмещение этих двух элементов в одной «обёртке». Ну и желательно инфраструктуру подтянуть в виде проводки, выключателей и всего остального.

Если с вакуумом всё было более-менее понятно (его значения и «создание» довольно быстро довели до ума), то с электрическими характеристиками дело обстояли хуже. Как правильно намотать проволоки додумались только под конец века, а пока экспериментировали с разного рода углеродами в виде карбонизированных пород дерева, бумаги и так далее. Одни люди вдавались в расчёты, а кто-то, кто имел тугой кошелёк (типа Эдисона) – брутфорсил. К слову, серия из примерно 1200 экспериментов обошлась Томасу в примерно 40 000 $, что есть около 800-900 тысяч этих самых долларов на сегодняшние деньги.

Вернёмся в мистеру Вильяму Сойеру (William E. Sawyer), который за свою короткую жизнь (1850-1883) запатентовал 46 патентов. Из них четыре касались самих лампочек и один – системы накаливания. Последние – совместно с Альбоном Маном (Albon Man), и датируются они 78 и 79 годами соответственно. Эдисон же получил свой известный патент № 223 898 (лампочка Иль… Томаса) в начале 80го.

Вроде бы ничего необычного, но в 82 году Ведомство по патентам и товарным знакам США вдруг обнаруживает, что патент Эдисона основан на материалах Сойера и соответственно является недействительным. Начались судебные тяжбы. Во время первых двух слушаний приоритет был отдан Сойеру, но вот третье, которое состоялось через месяц после его смерти, подтвердило независимость работ Эдисона. Следующее же слушание выдало обратный результат и приоритет Сойера и оставило за ним патента № 317 676 (порядковый номер которого примерно на 90 ТЫСЯЧ меньше порядкового номера патента Эдисона — он в предыдущем абзаце). Эдисон парирует это тем, что спор беспредметный, потому что он не использует те системы накала, о которых идёт речь. Ибо Сойер и Ман патентовали лишь карбонизированную бумагу, а Эдисон уже перешёл на карбонизированный бамбук. За сим, в 1895 году, судебные тяжбы прекратились победой Томаса Эдисона.

Подобных историй – пруд пруди. Но о чём они нам говорят? О том, что люди ради денег и записи себя в историю готовы плагиатить чужие идеи пачками? О том, что суды выигрывают те, у кого более тугой кошелёк и лучше адвокаты? Или может о том, что светлые умы независимо друг от друга приходят к оптимальным в данный момент решениям, особенно когда речь идёт о том, что у всех на слуху? К сожалению, мы этого никогда не узнаем…

Личный хештег автора в ВК — #Плавник@catx2, а это наш Архив публикаций за май 2020