Чем «земля» отличается от «нуля»? Разбираемся в сложностях электрики
Если вы знакомы с электрикой, наверняка знаете понятия «нуль» и «земля». В чем разница, или это практически одно и то же? Ответ в нашей статье.
В Советском Союзе была принята двухпроводная сеть, где были лишь фазный и нулевой проводник, а заземление выполнялось на батарею или трубу водоснабжения. Сейчас стал популярен монтаж трехпроводной сети, в котором есть нулевой и заземляющий проводники. В щитовой они оба садятся на заземляющую шину. Если они объединены в щитовой, тогда чем они вообще отличаются? Отвечаем, опираясь на нормативные документы.
Что такое «нуль» и «земля» согласно ПУЭ?
То, что мы привыкли называть «нулем» и «землей» в ПУЭ называется нулевым рабочим проводником (N) и нулевым защитным проводником (PE). Вот как они трактуются в нормативном документе:
1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником.
1.7.18.а Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.
Из этих формулировок понятно, что защитный нулевой проводник необходим для защиты от поражения электрическим током. То есть к нему должно заземляться электрооборудование, например, стиральная машинка, бойлер, котел и т.д. В то же время рабочий нулевой проводник необходим для питания оборудования, то есть по нему будет протекать ток.
В некоторых случаях допускается использовать «нуль» (PE) в качестве «земли», как это указано в ПУЭ 1.7.18.б. В этом случае провод становится совмещенным проводником, который сочетает функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. Он будет называться PEN. Однако здесь есть один нюанс, который важно знать.
Дело в том, что согласно ПУЭ 1.7.83 «В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей». То есть нулевой защитный проводник («земля») должен идти непрерывно от щитка к розетке или осветительному прибору. Если мы, к примеру, посадим заземление на нуль, тогда «путь» прервется путем вынимания вилки из розетки. И если произойдет пробой, корпус остального оборудования, заземленного на этот провод, окажется под напряжением.
Далее в этом же пункте сказано: «В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением». Из этого следует, что «нуль» можно использовать в качестве «земли», если при его отключении, отключаются и все стальные проводники, находящиеся под напряжением. Осуществить такое в квартирных условиях довольно сложно.
Как должно осуществляться заземление в трехпроводной сети?
На данный момент в большинстве новостроек укладывают именно трехпроводную сеть, в которой идет фаза, нуль и заземление (желто-зеленый провод). «Нуль» и «земля» присоединяются в щитке к одной заземляющей шине, но не под общий контактный зажим (ПУЭ 7.1.36). Затем заземление одним непрерывным проводом подводится к каждой розетке. У большинства современного электрооборудования уже есть третий заземляющий контакт на вилке, который обеспечивает заземление корпуса прибора при включении его в розетку.
Вывод
Главная отличительная особенность «нуля» и «земли» в их назначении. «Нуль» совместно с фазой предназначен для питания электроприборов, а «земля» для защиты людей и животных от поражения электрическим током, если случится пробой. Рабочий «нуль» можно использовать в качестве «земли», если не нарушаются условия ПУЭ 1.7.83. Мы же рекомендуем класть проводку сразу с заземляющим проводником, что исключает необходимость использовать «ноль» не по назначению.
Напряжение между нулем и землей
При проверке параметров сети вольтметром электромонтёры, как правило, измеряют напряжение попарно между всеми тремя проводниками в трёхпроводной сети — L-N, L-PE и N-PE. Теоретически, в последнем случае показания прибора будут равны «0», но так бывает не всегда. В некоторых случаях напряжение между нулем и землей может быть намного больше и даже достигать 220 В.
Что такое «ноль» и «земля» согласно ПУЭ
Современная однофазная электропроводка выполняется тремя проводами и только по одному из них подаётся напряжение, а для трёхфазного питания необходимы пять проводников, из которых питающими являются три. Правила Устройства Электроустановок указывают, зачем нужны оставшиеся, какова функция этих проводов и требования к их монтажу и подключению.
Чем ноль отличается от заземления
Первоначально, с появлением трёхфазного электроснабжения, электропитание подводилось к зданиям при помощи четырёх проводников — три фазных и нейтраль, а в однофазной квартирной электропроводке использовались только два провода — ноль и фаза.
Согласно ПУЭ, гл.1.7 такая система электроснабжения называется TN-C, в ней четвёртая жила в электросхемах обозначается PEN и выполняет функции сразу двух проводов — ноля N и земли РЕ. В современной электропроводке эти проводники разделены.
- Нейтраль (ноль) N . Это рабочий провод, который служит для питания электроприборов в однофазной сети и для протекания уравнительных токов в трехфазной сети. Его отключение без отключения фазных проводов не допускается. Согласно правилам цветовой маркировки проводов изоляция нулевого проводника имеет синий или голубой цвет.
- Заземление (земля) РЕ . Защитный проводник, используется для заземления корпусов электроприборов и щитков. Отключать этот провод автоматическими выключателями или другими разъединителями запрещено. Оболочка заземляющего провода окрашена в продольные жёлто-зелёные полосы.
Защитные функции нулевого и заземляющего проводников
Для защиты от поражения электрическим током при нарушении изоляции между корпусом оборудования и элементами электросхемы, находящимися под напряжением, металлические детали корпуса необходимо заземлять. Для этого допускается использовать только защитный заземляющий проводник РЕ.
Нейтраль N так же соединяется с глухозаземлённой нейтралью трансформатора, но соединение с контуром заземления при помощи этого проводника называется «зануление» и выполнять его запрещено по целому ряду причин:
- нейтральный провод, особенно в однофазных сетях, подключается через автоматический выключатель, что для защитного заземления запрещено согласно ПУЭ 1.7.83;
- повышенная, по сравнению с заземлением, опасность выхода этого провода из строя, связанная с протеканием по нему тока;
- при обрыве или отключении защитного зануления напряжение в розетке отсутствует, но корпус при этом окажется присоединённым к фазному проводнику через нейтраль сети и включённые электроприборы.
Эти провода прекладываются раздельно от потребителя до трансформаторной подстанции, где они подсоединяются к глухозаземлённой нейтрали трансформатора.
Современные нормы ПУЭ допускают монтаж объединённого провода PEN на участке от трансформатора до вводного электрощита в многоквартирном здании или отвода от воздушной линии к частному дому, где этот проводник разделяется на провода N(нейтраль) и РЕ(земля).
| Важно! Место разделения необходимо дополнительно присоединять к контуру заземления здания, после чего соединение проводов не допускается. |
Напряжение между нулем и землей
В системе электроснабжения, которая используется для подвода электричества к жилым домам, вторичные обмотки питающего трансформатора соединены в «звезду», к средней точке которой подключаются контур заземления и нейтральный провод. Существует несколько причин, почему на нулевом проводе появляется напряжение.
Почему между нейтралью и заземлением всегда есть разность потенциалов
Основная причина наличия напряжения между PE и N заключается в том, что по нулевому проводу протекает электрический ток и, согласно закону Ома, имеется падение напряжения, зависящее от сопротивления токопроводящей жилы.
Несмотря на то, что материал, из которого изготовлены провода, отличается высокой проводимостью, большая длина линий приводит к значительным потерям в сети. Поэтому при расчёте сечения кабелей учитываются два фактора — нагрев проводов и допустимое падение напряжения, причём выбирается бОльшее из двух значений.
При большой протяжённости линии сечение провода, выбранное по потерям, многократно превышает необходимое сечение, выбранное по нагреву.
В пятипроводной системе электроснабжения напряжение между землёй и нейтралью отсутствует только в точке соединения этих проводов. По мере удаления от этого места разность потенциалов между РЕ и N увеличивается на величину падения напряжения в нейтральном проводнике и тем выше, чем дальше от подстанции и чем хуже распределена нагрузка по фазам и больше уравнительный ток в нейтрали.
Значительное количество линий электропередач были рассчитаны и проложены ещё в советское время, когда нагрузка на провода была намного ниже.
Сейчас с появлением электрических бойлеров, стиральных и посудомоечных машин и другого оборудования потребляемая мощность и ток выросли. Это привело к росту потерь в проводах, в том числе в нейтральном, и росту напряжения между землёй и нулём.
Нормальное напряжение между фазой нулем и землей
В нормативных документах не нормируется, каким должно быть напряжение между нулем и землей, однако указаны допустимые колебания напряжения в сети. При напряжении 220 В отклонения могут составлять -33 +22 В.
Если предположить, что трансформаторная подстанция, чтобы компенсировать падение напряжения в проводах, выдаёт завышенное напряжение 242 В, учитывая потери в нейтральном проводе, разность потенциалов между нейтралью и землёй составит больше 30 В.
Естественно, такое напряжение нельзя считать нормой, но в некоторых сёлах, имеющих большую площадь и протяжённость линий в конечной точке ЛЭП фазное напряжение составит меньше 170 В, а между нулём и землёй можно включить лампочку 36 В.
Почему напряжение между нейтралью и заземлением может отсутствовать
В некоторых случаях разность потенциалов между N и РЕ равна 0. Это происходит при реконструкции системы электроснабжения TN-C и преобразовании её в систему TN-C-S. При этом к дому подходит совмещённый проводник PEN, который во вводном щитке разделяется на два провода — N и РЕ с дополнительным заземлением места разделения.
В этой ситуации длина проводов составляет десятки метров, а не километры, как в воздушных или подземных линиях, и, соответственно, падение напряжения в нейтральном проводе и разность потенциалов между нолём и землёй не превышает погрешность прибора.
Причины повышенного напряжения
Кроме потерь в проводах существуют и другие причины, почему есть напряжение между нулем и землей.
Причиной постоянного наличия напряжения, поднимающегося до 50 В, может быть Неравномерное подключение потребителей по фазам. В идеальных условиях мощность нагрузки должна быть распределена равномерно, при этом уравнительный ток отсутствует и напряжение между РЕ и N равно нулю.
Так бывает не всегда, при подключении к одной из фаз мощных электроприборов или большом расстоянии между ЛЭП и отдельно стоящим зданием в нейтральном проводе протекает значительный ток, из-за чего потери в нем возрастают, и появляется разность потенциалов между нейтралью и землёй.
В случае наличия высокого напряжения причиной чаще является обрыв нейтрали. Это аварийная ситуация, У которой есть два варианта:
- Обрыв в однофазной сети. При этом на нулевой клемме появляется сетевое напряжение, исчезающее при отключении всех ламп и выключении всех вилок из розеток. Напряжение в розетке при этом отсутствует.
- Обрыв нейтрали в трёхфазном кабеле. В этом случае величина потенциала между нейтралью и землёй из-за отсутствия уравнительного тока колеблется в диапазоне 0-220 В, а напряжение розетке при этом может достигать 380 В.
Напряжение 110 Вольт
В некоторых случаях разность потенциалов между нейтралью и землёй составляет 110В, или половину сетевого. Это связано с особенностями электросхемы некоторых бытовых приборов. Электронная аппаратура этих устройств, с одной стороны, чувствительна к высокочастотным помехам, а с другой стороны, сама является источником этих помех.
Для защиты от этого явления в аппарате параллельно сетевому кабелю устанавливается два конденсатора, включённых последовательно. Соединение этих элементов, в свою очередь, подключается к корпусу электроприбора и заземляющему проводнику питающего кабеля.
При включении аппарата в розетку на корпусе такого устройства и заземляющей клемме вилки появляется напряжение 110В. В том случае, если электропроводка выполнена по трёхпроводной схеме с заземляющим проводом, который не подключён к контуру заземления или подходящему к зданию проводнику РЕ на всех заземляющих проводах и клеммах квартиры или дома появится высокое напряжение.
Что делать в случае высокого напряжения
Если между нейтралью и заземлением присутствует значительная разность потенциалов, то эту проблему желательно, а в некоторых случаях необходимо, решить. Способы справиться с этой ситуацией зависят от того, какое напряжение между нулем и землей.
- Превышает 30 В, а напряжение в розетке ниже 200 В. Такое напряжение появляется из-за большой длины питающих проводов и недостаточного сечения токопроводящей жилы. Самостоятельно изменить ситуацию практически невозможно, решением проблемы может стать установка стабилизатора напряжения.
- Напряжение 110 В. Если напряжение между нулем и землей 110 Вольт, то необходимо отключить заземляющую клемму в розетке, в которую включено устройство с фильтром из двух конденсаторов. Однако прикосновение к корпусу такого аппарата останется болезненным. Для полного решения проблемы необходимо линию заземления подключить к контуру или отключить данный фильтр от корпуса электроприбора.
- Напряжение между нулевой и заземляющей клеммами 220 В, в розетке питание отсутствует. Такие данные вольтметр показывает при обрыве нулевого провода в квартире или после выполнения однофазного отвода от трёхфазной сети. Фаза на нейтральные проводники попадает через включённые лампы или подключенные к розеткам электроприборы, даже если они в данный момент не работают.
- Колеблется в диапазоне 0-220 В, а напряжение в розетке стремиться к 0 или 380 В. Причина этой аварийной ситуации в обрыве нейтрали в подходящем кабеле. Нужно немедленно выключить вводной автомат и обратиться в электрокомпанию.
Вывод
Как видно из статьи, небольшое напряжение между нулем и землей имеется почти всегда. Это не является проблемой, если оно не превышает 5-10 В. В противном случае необходимо принимать меры, чтобы это явление не повредило электроприборы или не мешало ими пользоваться. В зависимости от его величины нужно установить стабилизатор напряжения, отсоединить встроенный фильтр в бытовой технике или отключить вводной автомат и устранить аварию.
Полигон призраков
Потом оказалось что потребление падает в ноль если отключить кухню.
Оказалось что розетка куда подключена духовка и питание ГАЗОВОЙ плиты расплавлена.
Даже не сама розетка а вилка которой все подключалось.
Провода духовки и плиты у меня были соединены вместе по цветах (заземление зеленые и другие два синих и два коричневых) Эти провода были соединены в одну вилку и эта вилка вставлена в розетку.
Сгорело само заземление в вилке, контакты надежные провода еще держаться хотя все черное.
В розетке тоже контакт нормальный и провода нормальные.
Почему так сгорело заземление? Почему все это потребляло 800 ватт?
Просто боюсь что сделаю новую вилку, а оно снова будет плавить контакты и работать
В приборах между заземлением и другими контактами питания есть сопротивление порядка 0,5-3 мегаом
Заземление нормальное, в щитке с нолем не соединено
Вклад в сообщество
недавно сам узнал что у меня дома ноль звонится с землей. Видимо при застройке дома электрики не делали отдельно заземление, а просто соединили вместе ноль и землю, хотя не должны были, ибо ноль должен идти по контуру дома отдельной заземляющей шиной. Да и в щитке земля и ноль идут по отдельной шине.
Соседка недавно пожаловалась что ее ударило током когда она случайно затронула мойку (нержавейка) и одновременно тостер. Когда я пришел к ней домой, и коснулся этих предметов, меня также ударило током.
Предстоит долгое разбирательство мне с этим делом. Подозреваю что где-то фаза контактирует с мойкой. Прибором показывает стабильная напруга между землей и мойкой.
В вашем случае, если ноль соединен с землей, значит он также показывает напругу между фазой и землей, и соответственно при плохом контакте будет постепенно отгарать.
Я бы поискал причину такого соединения, и убрал землю с нуля, потому как такое соединение имеет место только в частных домах, а жилых земля должна быть в земле.
Вклад в сообщество
У меня в щитке ноль и земля раздельные, дом частный, заземление закопано
Все другое в доме работает нормально, я просто немогу понять почему суто здесь отголера земля
контакты были нормальные
Наверно надо плиту и духовку включить поотдельности и посмотреть что будет
Сообщение Гость » 01.12.2015,16:11
Погляди сперва на мощность плиты+духовки одновременно. Посчитай от неё квадратуру (площадь) сечения проводов, ни в коем разе не делай оную многожильной-изолированной (т.е. много изолированных друг-от-друга жил, часто сие встречается у доморощенных «Ёлектриков» — три отрезка одножильного изолированного провода соединены параллельно).
Длины отрезков никогда не будут одинаковы, соответственно неодинаково и сопротивление, а ток течёт по пути с наименьшим сопротивлением, отчего все 100500 ампер ломанутся только по одному из отрезков, сожгут его, выберут следующий, повторят, и так пока не сгорят все.
1) Если сечения проводов недостаточно для суммарной мощности + запас в 30..50%, замени провода!
2) Теперь сравни площади сечения проводов от вилки в плиту и от розетка в щиток. Если они отличаются — у тебя образовалась «токовая пробка», избыток тока с толстого проводника будет «греть гайки» соединения розетка-вилка и плавить пластик их корпуса.
3) Правило: пятно контакта в любом разъёме не должно быть меньше площади сечения проводников + до 30% запаса на вычурную геометрию разъёмов и степень их окисления в агрессивной среде. Если пользуешь «спички» для линии 380В — странно, что ты ещё не сгорел. Если провод в 4 квадрата нужно привернуть болтом на 16, значит так и нужно делать, ибо пятно контакта под винтом М3 совершенно недостаточное!
Ещё: нельзя крепить провода на винте через шайбы меж проводами, равно как и ко разным концам болта, пропуская электричество по самому материалу болта. Сопротивление стали сильно отличается от сопротивления меди и сталь будет играть роль нихромовой спирали, нагреваясь добела. Где-то на просторах сети была пикча «русский светодиод», как раз показывающая сей случай.
Если нужно прикрепить к одному контакту сразу 2, 3, . NN отдельных проводов, эти провода сперва скручивают меж собою. Часто — пропаивают или обжимают в муфту, в обоих случаях увеличивая пятно контакта многократно.
PS. Разъёмную пару «розетка-вилка» тебе придётся менять В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, причём, менять сразу всю пару, ни в коем случае не по-отдельности. Увы, нагретая контактная пара привелв в негодность и контакты розетки тоже, они окислены и в дальнейшем окисел будет нарастать экспоненциально быстро, контакт будет теряться, розетка будет греться и плавиться, что тебе совсем не нужно.
НЕ ЗАБУДЬ отключить энергию перед демонтажом розетки. И трижды проверить отсутствие всяческого, в т.ч. наведённого напряжения перед демонтажом. Если таковое имеется, срочно вызывай электрика, пусть чинит магистральную линию подачи напряжения. (Пресловутый «земле-ноль» и прочие косяки).
В частном доме — проверь надёжность закопанного в землю заземления и подключения к оному домовой земляной линии, обычно в сыром подвале, сие соединение корродирует и теряет проводимость, вплоть до полной потери.
PPS. Нельзя плющить провода. Резкая и неконтролируемая перемена сечения образует ту-ж токовую пробку, а тем паче — целый участок с неконтролируемой последовательностью пробок, он задержит много энергии, нагреется и выгорит гораздо быстрее, чем просто провод. Тем паче, при плющении увеличивается площадь поверхности проводника, сильнее окисление.
Поиск места пересечения нуля с землёй
Нужна помощь. Сам я не электрик, но немного соображаю. После покупки квартиры нашел электриков по обьявлению и поставил следующие задачи: замена старого счётчика на новый двухтарифный с установкой двуполюсного автомата перед ним, замена всей проводки на медь, в квартирном щитке узо и пакетники на эл.плиту, розетки кухни, розетки детской, розетки гостинной и освещение. Дело было лет пять назад, не помню как принимал уже работу, но в щитке узо и четыре пакетника, с виду то что заказал. Собственно вопрос назрел когда решил добавить реле напряжения и открыв щиток понял, что как то не так разведена проводка. От узо перемычками фаза перекинута на пакетники, а ноль сначала идёт на шину, а только потом на узо.
Непорядок подумал я и решил переделать как положено (в моём понимании) и ноль и фаза на узо от входа после него ноль на шину и фаза по пакетникам.
Сказано — сделано, пересоьрал но узо вырубается при попытках включить любой пакетник. Почесав репу взял мультиметр и выяснил что ноль с землей звенит. Отключил входной провод РЕ — все работает, но без земли не дело. Опытным путем выявил, что проблемма в группе розеток кухни. Ремонт сделан давно, установлена мебель кухни, ни одной распаечной коробки на видном месте. Понимаю, что это и мой косяк, что не проконтролировал, как проходил ремонт, но как найти и исправить этот коротыш.
Сразу извиняюсь, мой первый пост
3.7K постов 22.2K подписчик
Правила сообщества
Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу
От пробоя на корпус в технике. Чаще всего это нагревательные элементы (ТЭНы). Причём пробой может возникать только тогда, когда ТЭН нагреется. Мне приходилось несколько раз объяснять моим заказчикам о том, почему это у них «вдруг» стало вышибать стиральную машину, хотя на старой квартире всё работало хорошо. Конечно же выясняется, что новый щиток собирал я — и поставил УЗО на все линии, а на старой квартире было всего лишь два автомата на всё. Один раз у меня был очень-очень серьёзный скандал из-за этого. Но всё же проблема оказалась в технике =)
От кривого монтажа проводки, когда всякие доблестные «электрики» замуровывают где-нить в штукатурке скрутку. Если стенка мокнет (например, штукатурка не высохла) — фаза с этой скрутки будет честно утекать в стенку, и УЗО отрубит линию. И будет, сцуко, отрубать, пока не высохнет или пока не переделают.
УЗО может срабатывать от неочевидных, но опасных вещей. Например, если у вас есть газовая плита с электроподжигом, или стиральная машинка подключена шлангом в металлической оплётке к водопроводным трубам. В некоторых случаях из-за соседей, которые куда-то не туда «заземлились», снова будет возникать утечка тока (или разница токов), из-за которой будет срабатывать УЗО. В этом случае надо внимательно подумать, посоображать и, возможно, предупредить серьёзную аварию.
От неправильного монтажа в щитке. Если вы перепутали разные нули (до УЗО и после) — УЗО тоже будет срабатывать. Про это мы поговорим снова чуть позже.
не зная, какого года постройки дом, сложно что-либо сказать, но могу сказать, что на 97% у всех ноль и земля объединены. не в щитке, так в ВРУ в подвале. так что они и должны звенеть тестером как короткозамкнутые. по крайней мере, до конца прошлого века именно так и делали электроснабжение подъездов
БРО, ошибка в распаечной коробке, ты перепутал рабочий ноль с землей.
Если не хочешь ковырять стену в поиске распаечной коробки. Разберешь все розетки кухни, скидываешь нуль и землю с розетки. Звони каждый провод на предмет, что это рабочий нуль или земля, собираешь все в правильном порядке. Извини писать не умею.
Проблема сплошь и рядом от криворуких псевдо ЭЛЕКТРИКОВ — ебаных меговольтов.
А на сколько Ампер и мА у Вас УЗО? Просто может еще и не проходить по нагрузке при всех включенных приборах и освещении. По всем остальным возможным причинам отключения УЗО на кухонной розеточной группе, из которых наиболее вероятной является совмещение рабочего нулевого проводника и защитного заземления, всё уже до меня перечислили. Разберите розетки и ищите распаячную коробку.
Хотелось бы по Вашей схеме (№2) пару слов сказать. Как уже выше сказал, УЗО, стоявшее на эл.плиту, вряд ли рассчитано на нагрузку всей квартиры (а на схеме «стало» вся квартира на этом УЗО висит) и, вероятно, имеет характеристики 16А или 25А с током отсечки 30мА. Вообще на «ввод» квартиры ставят УЗО с током отсечки 100мА-300мА для противопожарной защиты, а УЗО на 10-30 мА служат для защиты человека от напряжения прикосновения. УЗО -не панацея от пожара и других несчастных случаев. На освещение можно (и даже нужно) не ставить УЗО, достаточно защитить автоматическим выключателем. А вот реле напряжения ставьте. Если уж хотите добиться защиты всех розеточных групп, то защитите каждую отдельным дифференциальным автоматом.
1)Возможно в освещении.
Если выключатель двух клавишный, то на светильник идет 2 фазных(от клавиш) и 1 нулевой провод. А заземление на светильнике запаралелили с нулем.
2)на общую группу ставят узо с 100mA.
3) не исключенно что сам провод при штукатурке повредили , нужен мегаомметр.
4) рукожопы которые где то штото скрутили вместе.
Если перепутать в розетке рабочий ноль и землю твой потребитель все равно будет работать а УЗО сразу отработает
Как найти распаечные коробки?
Есть приборы для поиска проводки. Вроде как бывают и в аренду.
Если у тебя была до этого алюминиевая проводка, то в ВРУ дома ноль и земля 100% объединены.
А поэтому от «землицы» в этажном/квартирном щитке толку нет.
Внесу свои 5 копеек.
Поиск косяков с N & PE
Схему ТС собрал правильно.
1) Отключаем все потребители — вилки из розеток, свет выключить.
3) Включаем отходящие АВ. Если на этом этапе сработало УЗО, то нужно все еще раз проверить — розетки «пустые» свет выкл. можно и лампы вывернуть из светильников.
Если все так, а УЗО срабатывает, то проблемы большие. Где то в проводке есть замыкание фазы на землю. Придется искать все коробки и проверять изоляцию.
УЗО не сработает если есть замыкание N-PE, но нет нагрузки. Ток не течет нет диф. тока — нет срабатывания.
4) Отключаем все проводники L & PE от шины. Подключаем по одному кабелю — к шинам, нужно подключить один провод N и один провод PE из одного кабеля!
переходим к п. 5.
5) Если все АВ и УЗО вкл. то берем лампочку (можно взять настольный светильник с вилкой без заземления) накаливания или галогенку на 220 В 100 Вт (энергосберегающие и светодиодные на подойдут) и идем включать ее во все розетки по очереди. Те после включения в которые УЗО сработает отмечаем. Так же поступаем с освещением.
6) Если не помогло — значит цепи L и N — собраны правильно.
Начинаем включать потребителей по одному и смотрим кто создает проблему.
неужели они прокладывали ноль и землю одним цветом?
почитай здесь, может поможет http://zametkielectrika.ru/osnovnye-oshibki-pri-podklyuchenii-uzo-i-difavtomatov/
мне кажется где то розетке косяк
Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение
Данный пост будет полезен тем, кто делает или собирается делать ремонт в квартире. Расскажу про свой опыт замены старой электрики в квартире в доме 1970 года постройки на новую медную проводку.
Пост о самостоятельном проектировании электрощитка и линий.
В первую очередь, хочу написать, что проектирование электрики — это ответственная работа, и лучше всего доверить её компетентному мастеру. Все что здесь написано — это только мое мнение — оно может содержать ошибки. Используйте информацию на свой страх и риск!
На написание данного поста меня мотивировал один случай: сосед как-то посмотрел на количество линий в квартире и спросил — а зачем так много? Я уверен многие, кто делает ремонт своими силами, удовлетворятся просто заменой старых проводов на новые, то есть просто две линии: одна свет, другая розетки.. ну и третья для стиральной машинки.
Надеюсь мой опыт, изложенный в данном посте, поможет задуматься и более тщательно проработать вопрос электрики при ремонте в старых квартирах.
Итак расскажу как делали мы при ремонте своей квартиры:
Дано — Квартира 2-х комнатная в кирпичном доме. Серия дома II-29. Несущие внешние кирпичные стены. На вводе один автомат на 25 А — далее счетчик — два автомата по 16 A на две штатные линии. Алюминиевая проводка, на черновом полу(розетки) и на полу соседа сверху(освещение).
Первым делом, нам надо было понять — а чего мы хотим? Тоесть думали и проектировали какой будет наша будущая квартира — составляли подробный план расстановки мебели. Где будет электро щиток определились (в шкафу прихожей)
Рисовали переключатели и розетки. Столько то на рабочее место. Столько то под телевизор. Тут и там переключатель света — тут обычный , а тут проходной. Не забыли и про интернет кабель: витая пара. Получалось как то так:
Далее, к каждой электроточке надо распланировать, как будем вести кабель. Рисуем распаечнные коробки, соединяем их просто прямыми линиями — символизирующими кабель.
В данном случае кабеля вели в основном по потолку. Однако, несколько кабелей были проведены и под полом — так было удобней, да и велись они одним куском без разрывов.
Какие-же линии мы выделили и почему:
1) Кондиционеры — для них отдельная линия — (хотя может стоило для каждого кондея свою но мы решили одну)
2) На балкон — отдельная линия — если его там зальет я бы не хотел чтобы страдала остальная квартира.
3) На кухне у нас электродуховка — поставили вместо газовой — на неё отдельная линия + розжиг для газовой варочной панели
4) розетки в большую комнату
5) + отдельная линия в шкаф — просто потому, что тянуть от щитка новую линию ближе к шкафу, чем от ближайшей распаечной коробки.
6) Отдельная линия в розетки малой комнаты
7) Розетки прихожей (да проще тянут от щитка)
8) Холодильник у нас в прихожей — для него тоже отдельная линия — потому что если отключаем всю квартиру — хотим холодильник оставить включенным
9) В туалет и ванная отдельная линия — там влажно, поэтому эту линию надо будет защищать особенно. (от этой линии запитывается полотенцесушитель, и теплый пол и всякие фены , электрощетки, освещение )
10) В туалете Бойлер он мощный — отдельная линия
11) Стиральная машина в туалете — отдельная линия
12) Посудомоечная машина — отдельная линия
13) Кухня — розетки, чайник микроволновка и измельчитель отходов. — отдельно — все же тоже рядом с водой.
14) В последствии я пожалел что забыл про еще одну линию. Это линии питания устройства защиты от протечек в туалет. Дело в том что если будет протечка в ванной то есть вероятность что отрубится электричество в сан узле, в значит питать защиту от розеток в сан узле нельзя. (пришлось пожертвовать отдельной линией бойлера и запитать бойлер от общих розеток сан узла)
15,16,17,18 + 4 отдельных линий на освещение прихожая, кухня, малая, большая комнаты
Далее — просчитываем мощность на каждой линии — нужно определиться с сечением кабелей.
Признаюсь честно, я особенно тут и не считал — просто все освещение 1.5 мм медь, все остальное 2.5 мм медь. При этом надо держать в голове, что ток на одну линию не должен быть больше 16А тоесть 16*220 не более = 3,500 Ватт.
И вот тут я решил что щиток спроектирую чуть попозже, ибо ремонт уже поджимал — делать так не советую — спроектировать щиток нужно вместе со всей электрикой — заплатил за это я тем, что одной линии не провел, как писал выше, для защиты протечек.
Так что проектируем щиток! Я же добрался до этого, спустя почти год как въехали жить.
Щиток был уже установлен на 36 модулей (взял просто с запасом) — осталось наполнить его модулями. (я думал что 36 это с запасом — однако еле втиснул — еще бы чуть чуть и пришлось бы экономить место, например установив более дорогие и компактные модули диффавтоматы)
И так что мы хотим от щитка:
1) защита скрытой проводки от перегрева (от превышения мощности) — тоесть автоматы должны быть такие чтобы ни одна линии не перегрузилась. (банальные 16 А на каждую линию 2.5 мм и 10А на 1.5 )
2) защита от поражения током человека (это за счет PE проводника — или «земли» а также за счет Устройств Защитного Отключения УЗО — как только УЗО определяет, что на PE утекает ток — отключает линию)
3) Защита от перенапряжения в сети — чтобы избежать случая — дали 380 вольт и дорогущая техника умерла (реле напряжения)
4) Возможность отключить все, что нужно одним включателем при выходе из квартиры на долгое время ( а холодильник пусть остается, и защита от протечек тоже )
С целями определились: нужны автоматы , нужны УЗО, Реле напряжения. Пора определятся с номиналами.
Автоматы:
С автоматами понятно — какая линия такой и автомат. (Тип ставил B, хотя, тут, наверно, можно было бы и C — «B» срабатывает быстрее, чем тип «С» , если бы я ставил токарный станок на балконе, то на эту линию поставил бы C )
Что на счет УЗО?
УЗО должно быть как можно на меньший ток утечки — во влажных — 10 мА, в сухих допускается 30 мА. На каждую линию ставить свое УЗО дороговато. Рассчитываем какие линии можно отключать одним УЗО. Для этого надо понять какие естественные утечки есть в наших линиях.
Если сумма утечек меньше 30 мА то эти линии могут быть под защитой одного УЗО 30ма.
UPDATE: сумма утечек не должна быть больше 1/3 номинала УЗО — в крайнем случае не более 1/2. подробнее в комментариях
Утечки в линии зависят от мощности подключаемого оборудования и от длинны линии.
Я вычитал где то что формула такая
Утечка (мА) = 0.4 ток в линии (А) + 0,01 длинна линии (метры)
Пишем все потребители в табличку и их мощности:
по ним определяем максимальные токи в линиях. Измеряем по проекту приближенную длину каждой линии — пишем таблицу, где на каждое УЗО расписываем сумму тока и длин всех подключенных к нему линий.
Комбинируем линии с УЗО до тех пор пока величина Утечек не станет меньше номинала УЗО. (а лучше с двух кратным запасом)
Как видно тут у УЗО #4 есть шансы ложного срабатывания.
Далее надо определиться с типом утечек на каждую линию. A или AC
Коротко: если на линии есть прибор с электронным блоком питания — то тип утечки A.
Детальнее:
УЗО типа «АС» защищает только от утечек переменного синусоидального тока;
УЗО типа «А» защищает от утечек переменного тока и от утечек импульсного (пульсирующего) тока.
Если на одно УЗО приходят линии с типом утечки A и AC — то ставим УЗО A.
В итоге свел все в одну таблицу — какая линия к каким элементам подключена , на каком слоте элемент установлен. (хм может плохо видно?)
Эта табличка позволила мне определиться сколько и каких номиналов начинка мне нужна.
В итоге 7 УЗО:
1) 30 мА Кондиционеры
Защита от протечек
4) 30мА Кухня(чайник,измельчитель)
5) 10мА ПММ
6) 10мА Стиралка
7) 10мА Туалет + ванна + бойлер
Уточню что УЗО может быть механическим и электромеханическим.
Механика, как ни крути, надежней — выбрал её.
Началась практическая часть — купи, соедини, смонтируй.
Дизайн прост: слева УЗО, справа от него — автоматы подключенные к этому УЗО.
Ввод слева сверху. Первая строка — не отключаемое — то, что должно быть запитано при нашем отсутствии. Вторая и третья строка модулей — можно отключить отдельным выключателем.
Для монтажа закуплены инструмент — щипцы обжима наконечников, и сами наконечники под 4 и 6 мм.
Смонтированный щиток: (немного не хватило шины для PE проводника, пришлось использовать клемники)
Надеюсь этот пост был Вам полезен.
Надеюсь он когда нибудь и мне пригодится.
PS. Замечу что в подъезде нету «Земли» — PE («земля») подключается к корпусу подъездного щитка — туда же куда и N нейтраль. Это для тех кто считает что не нужно тянуть 3-х жильный кабель если в подъезде нет заземления.
UPDATE — важное замечание — PE нельзя подключать к N проводнику в подъезде: Комментарий
Замечу что в мокрых зонах должен быть подведен PE проводник ко всем металлическим конструкциям (например чугунная ванна ) — в нашем случае ванна акриловая. Мы ограничились только PE проводниками в каждой электро точке.