Почему бойлер бьет током от крана через воду и от корпуса – все причины и способы устранения неполадок
Бойлер для горячей воды стал в последнее время незаменимым видом бытовой техники. Его устанавливают не только на дачах и в частных домах. Агрегат можно нередко увидеть в городских квартирах.
Всем хорош этот аппарат, но интенсивная эксплуатация прибора часто приводит к быстрой его поломке. Некоторые дефекты устраняются легко. Другие же, связанные с электрической частью, требуют понимания работы устройства. И когда бойлер бьет током, нужно сначала разобраться в причинах, а потом переходить к ремонту.
Возможные причины
Обычно почувствовать, что бьет током какой-то электрический прибор, можно, если дотронуться до него рукой. В случае с бойлером бить током будет не только через корпус, но и через воду, которая изливается через смеситель или кран.
Причины здесь две:
- Нарушена изоляция проводки, которая подведена к ТЭНу.
- Разрушение защитной металлической трубки ТЭНа.
Неисправность ТЭНа
Внутри трубчатого нагревателя располагается нихромовая спираль, которая при подаче на нее электрического тока нагревается. Если в трубке образуется любой, даже самый малый дефект, через него вода будет проникать внутрь. Будет происходить контакт со спиралью. Электрический потенциал станет опять замыкаться и на воде, и на корпусе бойлера, потому что оба элемента находятся в плотном контакте.
Дефекты трубчатого нагревательного элемента образуются по разным причинам:
- заводской брак;
- долгая интенсивная эксплуатация, которая приводит к утончению стенок ТЭНа за счет коррозии металла;
- образование на поверхности трубки накипи.
В последнем случае это зависит от качества воды, ее жесткости. Чем жестче – тем быстрее образуется налет. Причиной также может быть температура нагрева. Если бойлер часто перегревается, то накипь будет образовываться быстро и толстым слоем.
Плохое заземление
Система заземления в доме просто необходимая. Все дело в электроприборах, в группу которых входит и бойлер. У этого аппарата корпус сделан из нержавеющей стали. Она является электропроводником.
Поэтому, если бойлер не заземлить, то так называемые блуждающие токи, если их не выводить, будут оставлять на нержавейки микропоры. Это приведет к разгерметизации, снижению срока службы.
Но у системы заземления есть и другая функция. Она отводит электрический ток, если вышел из строя ТЭН или оголилась проводка. При соприкосновении с корпусом, последний бить током при включенном бойлере не будет.
Проблемы с электропроводкой
Оголенные провода касаются металлического корпуса бойлера. При соприкосновении с человеком замыкается электрическая цепь – фаза находится на корпусе прибора, ноль замыкается к земле.
Удары тока через воду
Современные электрические бытовые приборы изготавливаются с высокой безопасностью эксплуатации. Если даже на корпус или воду внутри попадает потенциал электрического тока, то сильно бить бойлер не будет. Как такового удара не будет ощущаться. Покалывания пальцев, неприятные ощущения – вот что подразумевается в этом случае под понятием бьет током.
Эти ощущения – сигнал к тому, чтобы бойлер обесточить, не пользоваться им, пригласить мастера для устранения неполадок.
Разрушение оболочки ТЭНа
Техническое состояние трубчатого электронагревателя надо постоянно контролировать. Потому что этот элемент – главный источник электрического тока, потенциал которого попадает в воду.
Проще открыть верхнюю крышку бойлера и осмотреть ТЭН своими глазами. Накипь и другие изъяны – причина, чтобы провести профилактику.
Можно воспользоваться мультиметром. Для этого прибор настраивается на замер сопротивления. Его проводки с клеммами подключаются к клеммам питания трубчатого нагревательного элемента. Мультиметр включается. Если на дисплее высветились числа от 0 до 1, значит, ТЭН надо менять. Осталось совсем немного, чтобы он разгерметизировался, и нихромовая нить соприкоснулась с водой. Последняя будет бить током.
Сам ТЭН – прибор несложной конструкции. К тому же заменить его новым несложно. Весь процесс можно провести самостоятельно:
- Бойлен обесточивается – вытаскивается вилка из розетки или отключается автомат.
- Из бойлера сливается вода. Открывается любой ближний потребитель: смеситель, кран и прочее.
- Удаляется на корпусе крышка с боковой стороны, под которой спрятаны контакты ТЭНа.
- Контакты разъединяются.
- Откручивается накидная гайка.
- ТЭН вытаскивается из бойлера. Таким же способом вставляется новый. Снаружи он крепится к корпусу накидной гайкой.
- Подключение к питанию.
- Прибор заполняется водой и включается в сеть электрического тока.
Неправильное подключение к сети
Подключить бойлер, чтобы он бил током лишь потому, что его неправильно подсоединили к питанию, нонсенс. Бытовые приборы работают от однофазной сети напряжением 220 вольт. Неправильно подключить к ней не получится.
Может быть так, что проводка питающей сети была заложена в стену (организована скрытая проводка). Если были приобретены провода меньшего сечения или низкого качества, то изоляционная оплетка кабеля под действующей мощностью прогорит. Это может привести к короткому замыканию, отчего выйдет из строя бойлер. Но током бить прибор не будет.
Другое дело провода, которые находятся внутри аппарата. Если их изоляционный слой прогорел, открылась голая жила, которая соприкасается с корпусом, тогда током бить будет.
Способы устранения неполадок
Обобщение по неполадкам, которые становятся причинами почему бойлер бьет током:
- Разрушение ТЭНа. Это самая часто образующаяся причина. Только замена на новый.
- Оголенные провода, которые касаются корпуса бытовой техники. Если это касается проводки, расположенной внутри конструкции бойлера, то ее надо обследовать на предмет испорченной изоляции. Здесь 2 выхода из положения. Первый – заменить старые перегоревшие провода новыми. Второй – изолировать оголенные участки изолентой самостоятельно.
- Не подключен бойлер к системе заземления или ослаб контакт подключения заземляющего провода с корпусом прибора. На фото ниже виден проводок желто-зеленого цвета. Это и есть провод заземления. Он подключается к корпусу бойлера с помощью гайки. Она тоже может ослабнуть. Ее надо подтянуть.
Удары через корпус
Когда бойлер бьет током через воду – это не так ощутимо, чем если бьет через корпус. Здесь важно тут же обесточить нагревательный прибор.
В этом случае каждая причина может присутствовать. Но если корпус бьет током, то первое, что можно сказать точно, не работает система заземления. Ее надо проверить или провести, если сеть отсутствует.
Инструкция по установке УЗО
УЗО (устройство защитного отключения) – необходимый элемент, который нужно устанавливать в питающий контур любой бытовой техники мощностью более 1 кВт. Его задача – отключить питание током, если внутри бойлера возникли неполадки. Нет подачи тока, значит, бить прибор не будет.
УЗО устанавливается в распределительный щит. Поэтому бойлер лучше подключать к отдельному контуру, проводимому от аппарата до щитка. Здесь придется учитывать мощность водонагревателя, рассчитать сечение кабеля.
Стоит УЗО недорого, монтаж несложный и недолгий. Но его лучше пусть проводит специалист.
Все что связано с электрическим током не должно проходить под девизом экономии. Тем более, когда дело касается монтажа бойлера, где кроме металла присутствует и вода. Через два эти элемента ток всегда может бить.
Видео ремонта бойлера:
Хотелось бы в комментариях услышать – кто и как справлялся с проблемой, когда бойлер начал бить током. Может быть, кто-то поделится полезными советами или рекомендациями. Сохраните статью в закладках, чтобы в любое время можно было к ней вернуться.
Почему бьёт током стиральная машина или кухонная техника
Электросети большинства объектов жилой недвижимости редко могут похвастать тем, что устроены в полном соответствии с ПУЭ и нормативами электромонтажа. Из-за этого удар током от корпуса стиральной машины или другой кухонной техники — явление вполне закономерное, но в то же время достаточно легко устранимое.
Причины появления опасного потенциала на корпусе
Стиральная и посудомоечная машины, электрический водонагреватель, микроволновая печь и даже обычная вытяжка — все эти приборы могут быть потенциальным источником опасности, связанной с появлением электрического потенциала на корпусе. Как правило, последствия удара током от бытовой техники ограничиваются неприятными ощущениями, однако риск получения серьёзной электрической травмы всё же есть, и потому подобные явления нужно всячески исключать.
Существует четыре основных источника электрического потенциала для бытовой техники:
- Пробой изоляции собственной схемы электропитания. Такое характерно для старой бытовой техники, большинство из которой не проектировалось с расчётом на электробезопасность.
- Электрический контакт техники с токопроводящими коммуникациями: металлическими трубами, вентиляционными каналами, строительной арматурой (оставим за кадром причины возникновения потенциала в самих коммуникациях, просто примем их как должное и будем бороться с последствиями самостоятельно).
- Напряжение в защитном нулевом проводнике, объединённом с рабочим без заземления средней точки.
- Статическое электричество, появляющееся как следствие распределения зарядов — абсолютно безопасный, хотя и довольно неприятный случай образования напряжения на корпусе бытовых приборов.
Вне зависимости от источника накопленного заряда, устранение неисправностей, связанных с опасностью поражения электрическим током — одна из основных целей проектирования систем электрификации. Если же соответствующие защитные меры не были предусмотрены в процессе монтажа электросети, обязанность в обеспечении безопасности ложится целиком на плечи пользователей.
Основные защитные меры
Оградить себя от удара током можно двумя способами. Один из них заключается в обесточивании техники при прохождении электричества через тело человека, другой — в построении обходного пути, по которому электричество будет стекать в землю. Первый тип защитных мер подразумевает установку устройств дифференциальной защиты. Они сравнивают количественное значение тока, протекающего по обоим проводам петли фаза-нуль, и отключают питание, если эти значения не эквивалентны.
Устройство и принцип работы УЗО
Способ этот достаточно эффективный в плане безопасности, но не всегда удобный. Если напряжение на корпусе прибора обусловлено пробоем изоляции, защитное устройство попросту не позволит подать питание. Ну а поскольку контроль со стороны устройства ведётся только в рамках квартирной сети, от появления потенциала со стороны коммуникаций и статического электричества дифференциальная защита не спасает.
Схема подключения УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗО типа S; 4 — автоматы; 5 — нулевая шина; 6 — УЗО к потребителю; 7 — шина заземления; 8 — трёхжильный провод
Второй способ обеспечения безопасного пользования заключается в построении системы заземления, с которой связаны все токопровдящие части приборов, на которых не должно быть электрического потенциала. Суть работы этой системы крайне проста: человек при касании замыкает собой корпус прибора и землю, то есть служит проводником. Если есть другой проводник, сопротивление которого относительно земли значительно ниже, электрический ток будет стекать уже по нему. При этом сам факт прохождения тока через организм человека не исключается, просто этот ток принимает крайне ничтожную величину и никак не ощущается физически. Разумеется, заземление устраняет влияние и статического электричества, и сторонних источников, хотя в последнем случае всё же рекомендуется обеспечивать диэлектрические соединения деталей.
Переход на трёхпроводную электросеть
Включение в электрическую сеть системы заземления требует наличия на большинстве участков третьего проводника, называемого защитным нулевым. В отличие от рабочего нуля, провод заземления не участвует непосредственно в работе электросети, он лишь служит для выравнивания опасного потенциала между корпусом оборудования и землёй. При этом токи утечки являются частью общей нагрузки, действующей на основную сеть.
Возможность работы с использованием системы заземления предусмотрена конструкцией большинства бытовых приборов, имеющих открытые металлические части, мощность свыше 1 кВт, а также тех, у которых в процессе работы подразумевается риск контакта электрооборудования с водой. Отличить эти приборы просто — их штепсельная вилка имеет третий контакт помимо двух основных штифтов. Этот контакт напрямую связан с корпусом прибора, соответственно, ответный контакт розетки должен подключаться напрямую к системе заземления.
Системы электропитания с защитным нулевым проводником используют кабели, состоящие из трёх жил. Силовые (фаза и нуль) выбираются в соответствии с прогнозируемой нагрузкой. Третья жила может иметь меньшее сечение, его расчёт ведётся, исходя из длины проводника и допустимой величины сопротивления между системой заземления и, собственно, Землёй. Не обязательно, чтобы жила защитного проводника пролегала внутри кабеля. Достаточно часто её прокладывают отдельно, для чего вполне пригодны способы наружной прокладки: в канале плинтуса, открыто по основаниям, в полости отделочных конструкций, либо с замуровкой в слой штукатурки.
В качестве защитного нулевого проводника запрещено использовать инженерные коммуникации из металла, такие как трубы отопления или водопроводной системы. Провод заземления обязательно должен быть медным, причём во внутренней распределительной сети допускается сечение от 1,5 мм 2 , а для связи систем электроснабжения и заземления — не менее 6 мм 2 . В электросети предприятий допускается заменять медные проводники стальными, однако их сечение должно быть не ниже 80 мм 2 , при этом ограничивается максимальная протяжённость в зависимости от действующего класса напряжения.
Устройство контура заземления
Конечной точкой любой рукотворной системы заземления служит контур основных заземлителей. Он связывает систему защитных проводников с ближайшим водоносным горизонтом, в котором влага насыщена ионами и, по сути, представляет собой отличный электролит.
Чтобы обеспечить малое электрическое сопротивление между верховодкой и защитным проводником, требуется достаточная площадь соприкосновения и малое сопротивление проводников. Основные заземлители чаще всего представлены прокатными изделиями из стали марки 3 или металлическими частями подземных коммуникаций. В последнем случае допустимость использования естественных заземлителей в качестве таковых определяется ПУЭ.
Система заземления может монтироваться забивным способом или устраиваться с сопутствующим проведением земляных работ. В первом случае используют металлопрокат с рёбрами жёсткости: угловую сталь, швеллер, тавр. Подобные изделия могут быть забиты вертикально вниз без деформации, к тому же у них хорошо развита наружная поверхность. При закапывании заземления может использоваться стальной лист, полоса и вообще любые металлические предметы, достаточно массивные для того, чтобы просуществовать в слое грунта несколько десятков лет.
Монтаж системы заземления может быть произведён самостоятельно, однако расчёт числа, степени погружения и сечения основных электродов должен производиться специалистами. Методика расчёта опирается как на тип и удельное сопротивление грунта, так и на расположение основного контура и условия его работы. Но можно пойти и более простым путём: начать с 3–4 электродов, прокалывающих водораздел на 50–70 см, а впоследствии добавлять их, если по результатам измерений переходное сопротивление контура недостаточно низкое.
Заземление в квартирных условиях
Остался нерешённым вопрос о том, каким образом можно устроить трёхпроводную сеть на объектах вторичного жилья, где обычно электроснабжение ведётся по двухпроводной схеме. Конечно, лучший вариант — это выполнить реновацию электросети во время очередного ремонта. В ходе этого мероприятия двухжильная проводка в нужных местах меняется на трёхжильную, параллельно ведётся работа над вводом защитного проводника в квартиру. В отношении последнего есть два варианта.
Первый — это когда наличие общедомовой системы заземления предусмотрено строительным проектом. При таком варианте металлические корпуса всех подъездных щитков связаны массивной шиной или стальными элементами строительных конструкций. В подвале дома эта система контактирует с одним или несколькими контурами заземления. Достаточно подключить дополнительную жилу к корпусу щитка в подъезде, а затем соединить обратный её конец с разветвлённой сетью защитных нулевых проводников в собственном жилье. Однако о наличии местного заземления должно быть достоверно известно, иначе происходит подключение защитного рабочего проводника к нулю, что как раз служит одной из предпосылок тяжёлого поражения электрическим током.
В некоторых домах общего контура заземления нет, единственным вариантом остаётся монтаж собственной системы защиты от поражения током. Один из лучших способов — устройство контура основных заземлителей забивным способом на придомовой территории напротив одного из окон своей квартиры. Предварительно нужно получить согласование на проведение земельных работ на выбранном участке, чтобы при забивке электродов не повредить подземные коммуникации. Прокладка провода до ввода в квартиру осуществляется по наружной стене здания с прямым креплением, при этом можно использовать как стальные, так и неизолированные медные проводники соответствующего сечения. Общий провод заземления не обязательно тянуть до квартирного щитка, его мощно соединить с системой защитных проводников в любой её точке, используя обычную электромонтажную коробку.
Бьет током от бытовой техники
Имеется: квартира в 9-ти этажном доме постройки 70-х годов. В квартиру осуществлен однофазный ввод электрического кабеля без PE-проводника. В электрическом щитке из устройств только автоматы и электросчетчик.
Проблема: от металлических корпусов бытовой техники (которая установлена на кухне): газовой плиты (с пьезоподжигом), стиральной и посудомоечных машин, хозяев ощутимо бьет током при одновременном касании (которое происходит не специально) этих самых корпусов и неподалеку расположенных заземленных металлических конструкций (батареи отопления, водопроводного крана, газовой трубы), что вызывает неприятные ощущения и определенного рода беспокойства (в доме присутствует маленький ребенок).
Проведя некоторые исследования, я пришел к выводу, что причиной данного эффекта являются импульсные блоки питания бытовой техники, с фильтрами из двух конденсаторов на входе в эти самые блоки питания (один конденсатор устанавливается между фазой и PE-проводником, второй, соответственно, между рабочим нулем и PE-проводником), за счет чего на PE-проводнике шнура от блока питания возникает электрический потенциал, в свою очередь, этот же PE-проводник имеет соединение с металлическим корпусом бытовых приборов, что и вызывает данный эффект.
Дополнительные вводные: техника новая, исправная. Эффект возникает на разных приборах, при разном сочетании их одновременного включения к электрической розетки. Напряжение, возникающее между корпусами и заземленными металлическими конструкциями приблизительно около 80 вольт переменного тока, PE-проводники кабелей от этой бытовой техники в электрическом щитке никуда не подключены, при подключении PE-проводника к рабочему нулю, данный эффект пропадает.
Как я вижу решение: изменение коммутации в электрическом щитке и доукомплектовкой его необходимыми устройствами защиты.
Схему прилагаю. Устройства на схеме приведены для ознакомления и не отражают установленные в действительности.
Моя логика работы всей этой схемы:
1) Осуществив зануление PE-проводника – решаем основную существующую проблему.
2) Установка связки «Реле напряжения + контактор» решает возможные проблемы с общедомовой электрической сетью при отгорании общего нуля. При этом, все реле напряжения, которые я видел, разрывают только фазу, а в ситуации с отгоранием нуля получится так, что напряжение по нулевому и PE-проводнику попадет на корпусы бытовой техники, для этого и нужен контактор (который разорвет оба проводника) под управлением реле напряжения.
3) Установка УЗО даст защиту при возможном поражения по цепи «фазный проводник – заземленные металлические конструкции».
1) Нет ли каких-то, неочевидных для меня, моментов которые могут иметь значимость?
2) Не будет ли ложных срабатываний УЗО по такой схеме подключения?
3) Можно ли найти контактор 32А в исполнении как обычный автомат? Если да, то можете указать модель.
4) Можете ли подсказать модель электромеханического УЗО типа А номиналом 16А и током уставки 10 мА?
5) Может быть дадите еще какие-то хорошие советы?
P.S.: почитал подобные темы в сообществе и в интернете, подобных тем (“от стиральной машинки бьет током”) очень много. Проблема, судя по всему, распространенная и везде советуют одно и тоже: проверять не вышел ли из строя ТЭН и нет ли нигде замыкания проводки на корпус, но, как я понял, это не так – дома воссоздал подобные условия и ситуация воспроизвелась.
Если к данной схеме не будет каких-то серьезных замечаний, то возможно это кому-то поможет решить проблему.
P.S.S.: сам электрик-любитель, это мои знакомые обратились ко мне за советом.
В комментариях постараюсь оперативно участвовать.
3.7K постов 22.2K подписчик
Правила сообщества
Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу
Коммент, чтобы про твой пост не забыть.
Уточню инфу, отпишусь по факту.
1. ПУЭ КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещает зануление, но твою схему я уже реализовывал: РКН, контактор, УЗО и т.д. Ибо, а хули ещё остаётся делать. Можно, конечно, терпеть удары током и приговаривать «Зато по нормативам».
2. Коллега проверял разные УЗО на срабатывание от разных типов тока утечки, ему попадались УЗО с характеристикой АС, но по факту срабатывали по утечке А. Надо у него уточнить. Можно поставить такое, ибо УЗО с характеристикой А, охуеть как дорогое.
3. УЗО ставь на все потребители, не только на стиралку, не жадничай. На мокрые зоны 10мА, на остальное (даже на освещение) 30мА. Но есть вероятность, что 10мА УЗО тебя заебёт ложными срабатываниями.
4. Есть ещё опасность, что при отгорании нуля, не произойдёт повышения/понижения напряжения. Ну, так сложится ситуация, что в какой-то промежуток времени нагрузка по фазам во ВРУ будет симметричная. Тогда РКН не сработает и у тебя на корпусах электроприборов будет фаза.
5. Ещё может быть, что при работе в этажном щите ЖЭКовские электрики перепутают фазу и ноль, тогда у тебя фаза появится на корпусах. Пункты 4 и 5 самое опасное в твоей схеме.
6. Есть прибор, который следит именно за состоянием нуля. Стоит 3600р. https://www.meandr.ru/vrt-m02
7. Разделительный трансформатор стоит 17к https://vibromotors.ru/catalog/transformatory_osz/transforma. и есть вероятность, что он будет гудеть. Или на Авито найти БУшный, например за 10к, https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/t.
Я в хрущевке под посудомойку, печку и стиралку провел отдельную линию с заземлением в щитке
Пуэ запрещает объединение нуля и защитного проводника в этажном щитке. Все схемы на страх и риск автора.
УЗО будет срабатывать при токах выше уставки. Так делать нельзя категорически! Представь, тебе на вводе перевернули ноль и фазу.
Самый хороший совет тащи землю, как полумера -уравняй потенциалы на корпусах без земли.
А вариант выпаивания Y-конденсаторов в приборах с металлическим корпусом не рассматривали?
У меня есть еще одна идея, давайте вместе подумаем, можно ли так организовать. Контролировать ноль нужно, это ведь самая сложная задача, остальные более менее решаемы при занулении. И да, заземление точно нужно подключать до УЗО, чтобы отключить потребителей в случае возникновения токов утечки фаза-земля. Ноль можно сравнивать с потенциалом, заведомо близким к нулю. Например поставить реле напряжения между нулем и той-же батареей в системе отопления или в трубе холодной воды, или самый надежный вариант — провести тоненький проводок и соединить его с настоящей землей на улице. Это если первый этаж, тогда вообще хорошо. Контакт на управление включением контактора с первого РКН проходит через нормально разомкнутые контакты второго РКН, т.е. замкнутые при отсутствии напряжения между нулем и «измерительной» землей. Или вместо второго РКН применить просто реле.
Ну и самый наверное быстрый и бесплатный способ все забыли: отключить РЕ провод в розетках от которых питается скорей всего (комп+телик, это я так подумал т.к. схема питания со средней точкой). Не благодарите )
как вариант, но вообще куча их.
по схеме ничего криминального не вижу—вполне можно делать, что касаемо заземления—ну так его отдельно в старых домах практически и нету, оно идёт вместе с рабочим нулём и щиты в подъездах просто зануляются, если так необходимо заземление то его надо обязательно тащить отдельным проводом от подъездного щита(прикручиваете к металлической части щитка) в квартиру, разделять же в квартире ноль на рабочий и заземляющий крайне не советую—лучше уж тогда вовсе без заземления, насчёт контактора на два полюса—он будет на два модуля в щитке, возможно и бывают уже(тоньше) но я не встречал, хотя по мне так это уже перебор—на кой он в квартире сдался? отключать ноль и фазу? больше неудобств чем пользы
Мне кажется, или УЗО без земли бесполезно? А может быть и вредно ! Тащи землю в квартиру.
УЗО требует заземления! Ложняки простаки-напростаки заебут. А зануление — защитный ноль, никто не отменял. ПУЭ это допускают.
Лучше заземлись о корпус подъездного щитка, если это возможно.
Щиток в коридоре плохо ли — хорошо ли должен быть заземлен. От него надо и тащить землю.
Как правильно выстроить ступенчатую защиту по КЗ
День добрый, сегодня разосрался с электриком по весьма интересному поводу:
Занимаюсь производством и ремонтом силового оборудования для гальваники, после изготовления/ремонта обязательно пускаю оборудование на стресс тест: 30 минут на максимальной мощности. И периодически оборудование вылетает (пробивает силу — КЗ по 380В), отключается защитный автомат C16 в моём щите, С25 в щите этажном на мою комнату С32 вводной в этажном щите и С32 в щите общем. И гаснет весь этаж, что меня категорически не устраивает. Провода от этажного щита ко мне 2.5 от этажного до общего 4кв
Я предложил поставить в щите на мою розетку токовый фильтр + автомат В12, в щите на меня оставить С25, вводной в этажном щите и общем поменять на D32
Электрик меня послал в пешее эротическое и заказал 3 автомата С63, что-б точно не вышибло. У меня образование радиофизика, у него профильное ПТУ + стаж около 40 лет в том числе на подстанциях. Директор на стороне электрика, а я не могу понять кто всё-таки прав и как правильно устраивать каскадную защиту.
Можете подсказать как правильно? Заранее спасибо.
Прошу совет опытных специалистов
Добрый день! Очень прошу совета, может кто сталкивался с таким. Занимаюсь проектированием электроснабжения деревянного каркасного дома и обычно прокладку кабельных линий, в соответствии с нормами, в таких домах делаем в трубах металлических, но т.к. в доме планируется реализация системы умного дома и на каждый светильник приходится вести отдельную кабельную линию, а таких линий будет около 90 только освещения, выходит большое количество труб металлических, и монтаж становится очень трудозатратным. Возможно ли в такой ситуции трубы металлические заменить лотком металлическим с разделением осветительной и силовой нагрузкой? В ПУЭ конечно имеется упоминание про короба (п 7.1.38), но точного уточнения какие там нет, в живую также никогда такого не встречал, такой тип прокладки. Очень надеюсь на помощь опытных специалистов
Сколько стоит построить недорогой дачный домик? (смета + проект)
Меня зовут Александр Войткевич и сегодня я вам расскажу как я в прошлом году построить небольшой загородный домик, и на мой взгляд получилось очень не плохо.
Вот он, тут и смета и обзор:
Домик небольшой 4 на 7 метров, у дома рядом терраса.
Сразу проект на этот домик вам выкладываю в ПДФ
И смету в пдф, а то многие после того как я выкладывал ранее в посте расценки сказали, это «это не смета, смета это не это», вот вам други пдф )
О чем задумываются когда начинают такие мероприятие в первую очередь? Правильно, из чего будет фундамент! И я остановился на сваях, сооружение небольшое, плюс рядом вода.
Фундамент был смонтирован за один день.
Ушло на дом с террасой 16 свай, на сумму 104 000 рублей.
Домик мы строили для круглогодичного проживания, брус конечно – это аутентично, но находится в тепле на много важнее. При этом дерева ушло не мало: на стойки, черновые доска, бруски, и прочее, и это без отделки даже!
Всего дерева – 8,26 м3 на сумму 183 000 рублей
При расчете дома многие не учитывают стоимость расходного материала, гвоздей, доставку вагончика и расходы на бензин чтобы возить себя на участок, а это совсем не малая сумма.
Таких затрат вместе с основным материалом на строительство у нас набралось на 202 000 рублей, на то чтобы собрать коробку,
Но в эту сумму вошли и ОСБ на 22 000, метало черепица на 16 000 рублей, услуги только одного кран борта вышли на 15 000.
Работа по сборки коробке коробки обошлась в 355 000 рублей. Если что это около 12 тыс за м2. Скажете дорого? Напишите в комментариях какая цена была бы справедливой
Особенной изюминкой такого домика является площадь остекления, ни с чем не сравняться шикарные рассветы и закаты над живописной рекой, но обойдутся вам в 52 000 рублей за комплект
Уйдя от бруса в отделке дома, мы использовали планкен и вагонку ) Выглядит как дерево, пахнет деревом, гниет как дерево, но утеплять не надо)
Зашить деревом снаружи, внутри, сверху и снизу стоит 215 000 рублей.
Дальше все совсем просто:
Септик, аля выгребная яма 3 кольца горловина – 45 000 под ключ, сантехника по дому 30000, электрика 30000.
Ну а если у вас есть любимые которых вы будете радовать, организуйте романтический вечер на террасе – этим моменты вы не забудете всю жизнь. Как и цену за террасу – 44 000 рублей
Прочих затрат еще на 227 000 рублей!
Все вместе, с работой и материалом в прошлом году стоило 1 276 000 рублей , сейчас можете тыс 250 000 еще добавить … наверное!
Смета и проект здесь по ссылке )
С Вами был Аленксандр Войткевич, тепла Вашему дому
Вот это я понимаю, работа
Электрика для 2х комнатной квартиры
Добрый момент вашей жизни)
Имеется 2х комнатная квартира в новостройке от застройщика, с щитком от него же. Хочу собрать по другому, так как жить собираюсь +- лет 20 (ибо ипотеки еще 16 лет)
Проводка сделана в полу, в сухой стяжке.
Старую разводку оставлю в полу пусть живет, а новую планируется сделать по потолку. Переносом розеток, и разведения по линиям комнат, освещения.
2. Реле напряжение за ним уже подключение всего.
3. Узо на розетки (отмечены 7,9,8,6)
4. Свет Кухня-Гостинная + коридор — вытяжка для кухни
5. Свет для 2х спален + лоджия
6. Свет в санузел — на нем же вытяжка
7. Розетки гостинная — для телевизора, зарядок, музыки, и прочих приборов
8. Розетки спальня основная + лоджия — компьютер, зарядки, для жены приборы (фен, плойка и тд)
9. Розетки кухня — на них планируется больше всего, но не все сразу. А именно Холодильник, чайник, вытяжка, микроволновка, бытовые приборы для кухни.
10. Диф на ванную — стиральная машинка с сушкой, розетка под фен +- бытовые приборы.
11. Диф на духовку для кухни
12. Диф на варочную панель (7.2 кВт мощностью)
13. Диф на посудомойку.
Разводку планирую делать через потолок.
Схема разводки (еще не перерисовал)
Розетки идут на 1 узо а оно на реле, свет на прямую к реле, дифы так же напрямую к реле. Обусловлено наличие реле — скачками по дому как новостройка. (у соседей уже погорело без защиты техника — не знаю на сколько точно, но в чате жаловались)
Теперь вопросы, в правильную ли сторону я думаю?
Имеет ли смысл пихать так много защиты?
По фирме читал вроде как не самые плохие отзывы. Денег на профессионалов нет, так что учусь сам)
В электрике знаю очень мало, но руки есть.
Как делают кабели. Коротко
Начнем с того, как укладывают жилы в многожильных кабелях. На рисунке, представлено несколько вариантов укладок жил для различных типов кабелей.
1.Concentric Strand — Концентрическая укладка. По середине одна жила, а вокруг неё 6 жил по кругу. Далее, второй концентрический ряд из 12 жил. Всего 19. Заметьте, ряды скучены в разные стороны для компенсации напряжения внутри конструкции. Это делает кабель более удобным для смотки/намотки, не образует петель и придает ему гибкость.
Если добавлять жилы покругу, то у нас получается общее количество жил равное 37, 61, 91, 127 и тд. (см. рисунок выше). Интересен тот факт, что все числа простые. Почему так, — не знаю. Нужно спросить у математиков, которые смогут описать данный алгоритм. (MathGeek все объяснил в комментах и исправил мои ошибочные утверждения.)
2. Bunch Strand — Пучок. Тут все просто, побросали жилы без геометрии и скруток. Простая система. Менее гибкая, чем вышеописанная и более дешевая в изготовлении.
3. Rope Strand. Канат. Еще более гибкая конструкция, чем концентрическая. Состоит из 7 пучков. А каждый пучок из 19 жил. Подобная система применяется в аудио и акустических кабелях.
4. Sector Conductor. Это нужно энергетикам. Видите, в конструкции применяют жилы разного диаметра. Все это для уменьшения просветов между жилами ради компактности поперечного сечения.
5. Compact Conductor. Название говорит само за себя. Жилы тут вообще не являются круглыми. Ради компактности имеют форму трапеции. Гнется плохо, зато имеет эффективный диаметр без просветов. Применяется в силовых кабелях, высоковольтных, которые укладывают под землю.
6. Segmental Conductor. Сегментный тип. Имеет 4 сегмента, которые изолированы друг от друга сшитым полиэтиленом (XLPE). Хорош для передачи переменного тока на большие расстояния, так как уменьшает скин-эффект (расщепленная фаза).
Как делается акустический кабель 12AWG из медных жил? Что для этого нужно знать?
Что такое AWG мы уже знаем, смотрим в таблицу и понимаем, что 12 калибр по нашему дает 3,31 мм.кв. Следующее, выбираем медную жилу для набора многожильного сечения. В производстве кабелей есть несколько готовых жил диаметром 0,25мм, 0,2мм, 0,15мм, 0,12мм и 0,10мм. Чем тоньше, тем гибче конструкция.
Выбираем медную OFC жилу d=0.12mm Вопрос, где её взять?
Допустим, кабельный завод расположен в материковом Китае. Тут шанхайская биржа металлов самая главная. Смотрим сколько стоит сегодня пруток OFC меди . Для этого посещаем сайт биржи📈 SMM (Shanghai Metal Market) и смотрим цену в юанях на 3мм проволоку мягкой бескислородной меди:
Если производство кабеля размещается в Европе, то можно цену узнать на Лондонской бирже металлов, если же завод в США, то тогда цену смотрим на Чикагской Бирже. В принципе, это не так важно. Если необходимо довести очистку меди до уровня 99,9997%, то закупленные прутки (надо покупать, в данном случае, более толстые и короткие прутки) отправляют на завод зонной плавки для доочистки меди. Если необходимо сделать простые электрокабели, то покупать OFC слишком жирно, для этого есть более дешевые сорта меди.
Следующий этап — волочение. Закупленные прутья отправляем на волочильный завод, который выдаст нам требуемую медную нить диаметром 0,12мм, намотанную на бобины.
Площадь сечения нити диаметром 0,12мм равна 0,0113мм.кв. Мы хотим набрать 3,31мм.кв. (12AWG), используя тип укладки канат, состоящий из 7 пучков. Формула нашего многожильного кабеля такова:
12AWG = 3.31м2 = (7x42x0,12OFC + PVC) x 2Conductor
в скобках имеем 7 пучков по 42 жилы диаметром 0,12 каждая, материал OFC. плюс покрытие из ПВХ. Скобки закрываются и умножаются на 2 проводника. Нам ведь нужен кабель сечением 2 х 3,31мм.кв. с диэлектриком из ПВХ. Проверим еще раз: 7x42x0.0113 = 294 x 0.0113 = 3.32мм.кв.
Все ОК! Есть 12-й калибр!
Даем инструкции инженеру кабельного завода, какой диэлектрик использовать: ПВХ, полиэтилен, вспенный полиэтилен или тефлон. В нашем случае, выбор пал на ПВХ (PVC). Оговариваем маркировку на кабеле, тип катушки, количество катушек ну и, пожалуй, все.
Кабель готов!
Осталось только его привезти и продать, но это дело посложнее будет, чем просто произвести.
-DaxxCables-
Как легко стать сумасшедшим в глазах соседей
Администрация города выдала квартиру моей дочери из вторичного фонда. Мы согласились даже не глядя на состояние квартиры, так как близко от нас и от поликлиники, т.к. дочь инвалид детства.
Пришли, посмотрели, разруха полная, ремонтировать надо вообще всё, абсолютно. Розетки и выключатели выдраны с мясом. Соседи рассказали что до этого в квартире проживала женщина ранее работавшая в сфере электросетей в должности вроде как инженера, вышла на пенсию и начала потихоньку ехать крышей. Ей казалось что по проводам бегают черти и она выдирала провода из стен, дошло до того что выходила в подъезд и перерубала топором провода идущие к соседям.
Соседи её жалели, несколько раз восстанавливали ей проводку в квартире, но болезнь прогрессировала и её отправили доживать свой век в пансионат.
Мы начали ремонт, наняли плиточника, полы в кухне, коридоре и в ванной выстилаем керамогранитом. В один прекрасный день звонит плиточник, просит приехать, срочно. Оказывается его в коридоре ударило током прямо от пола, от мокрого, когда он грунтовал голый бетон кистью. Вскрытие замазанного цементом круглого отверстия между плит перекрытия показало разводку проводов в нижней квартире, это так и должно быть, но в этой цементной замазке торчала металлическая проволока, создавая эффект канала для воды попадающей на пол и стекающей по этой проволоке прямо на скрутку проводов.
Тогда до нас дошло, что та бабулька вовсе не была сумасшедшей, её реально током било, она пыталась избавиться от всего что связано с электричеством, но её никто не услышал и появился вердикт, что у неё просто съехала крыша.
Провода изолировали, дыру зацементировали и соседям рассказали в чём была причина бабулькиного поведения. Хоть и посмертно, но сняли с неё статус сумасшедшей.
ИЭК умеет в фейерверки
Схема подключения термостата ИЭК YCE-TNC-00-60 для управления нагревателем:
В инструкции правильная схема, как и для любого выключателя:
Пояснение: если подключить термостат, как показано на табличке — при его включении произойдет короткое замыкание, так как он замкнёт фазный провод L на нулевой N.
Будьте бдительны!
Щит собирал я, фотал на «стриппер» тоже я.
AWG. Американский проволочный калибр
Существительное «gauge» происходит от французского слова «jauge», что означает «результат измерения», и это слово упоминается в документах 13-го века. Основное значение — «стандартная мера веса или размера, с которой можно сравнивать объекты». В американской орфографии это пишется как «gage» или «gauge». Слово произносится как ‘гейдж’.
Сам по себе калибр не является единицей длины, подобной дюйму, миллиметру или футу. Это сравнительный стандарт, определенный набор размеров или толщин.
На свете существует около 55 различных калибров, в том числе калибр Twist Drill & Steel Wire для бурильной штанги, English Music Wire Gauge, Национальный проволочный калибр для стальной проволоки, Standard Wire Gauge, Калибр для железной проволоки Stubs, Проволочный калибр Warrington, Проволочный калибр Yorkshire и ещё 28 различных Бирмингемских проволочных калибров. Все эти калибры отличаются более или менее друг от друга и общий алгоритм их формирования едва просматривается.
Существуют также буквенные калибры, использующие буквы вместо цифр. Есть американский калибр для листового металла, который основан на весе листа, а не на его толщине. В большинстве случаев более высокий калибровочный номер означает меньший размер проволоки, но, например, в Music Wire Gauge (струны гитарные) — совсем наоборот, блин!
Чарльз Хольцапффель, инженер-строитель 19 века, сетовал: «Аналогий мало, есть большая путаница из-за всех существующих калибров».
Почему так сложилось? А потому, что тянуть железную проволоку начали еще в 13 веке, когда о стандартизации и речи не могло быть. Окунаемся в историю.
«Верстак для волочения проволоки. 18 век.»
Как следует из названий большинства калибров, они тесно связаны с производством чугуна, стали и, в частности, с производством волочения проволоки. Практика волочения проволоки существует уже много веков. Известно, что в Германии волочение проволоки началось в окрестностях Нюрнберга в 1200 году. Процесс показан и точно описан в Немецком музее Драхт в Альтене, Германия. В Англии эта практика встречается в 1435 году в окрестностях Ковентри.
Подробное описание этого процесса можно найти в книге История проволочного волочения, которую написал Реджинальд Чарльз Дадли Исгар, будучи секретарем Ассоциации Производителей Железной и Стальной Проволоки Великобритании в 1936 году. Рисунок вверху из этой книги.
Процесс волочения был настолько же простым, насколько и гениальным. Железная пластина разрезалась на полосы, которые сворачивались и ковались в стержни. Стержень протягивали через коническое отверстие в закаленной вытяжной плите, которую называли матрицей или калибром.
После промежуточного отжига полученную проволоку можно было протянуть через следующее, более узкое отверстие в матрице, чтобы получить более тонкую проволоку и так далее. Каждое последующее отверстие гарантировало максимальное удлинение проволоки без разрыва.
Именно без разрыва! Если проволока рвалась, то отверстие в матрице чуть увеличивали. И таким, именно опытным путем, и сформировалась окончательная матрица калибров.
Joseph R. Brown, a founder of Brown and Sharpe, 1886
Американский Проволочный Калибр (American Wire Gauge) был окончательно стандартизирован с подачи известного мануфактурщика стальных изделий, станков и инструментов мистера Джозефа Брауна и его партнера по бизнесу Л.Шарпа (город Провиденс, штат Род Айленд) Поэтому AWG ещё называют стандартом Брауна и Шарпа.
В матрице Брауна и Шарпа на сегодняшний день более 40 калибров. Нулевой калибр (0AWG) является условно начальным отверстием в матрице для волочения (сечение 53,5мм.кв.) и последнее в таблице — сороковое отверстие (40AWG), которое дает самую тонкую проволоку (после 40 последовательных волочений) сечением 0.00501мм.кв.
Таблица перевода калибров AWG (Ga) в метрические значения D диаметра проволоки и её площади сечения S в мм.
Электрощит в частный дом
4 месяца назад спрашивал совета, какой ящик взять для щита больше, чем 72М Посоветуйте электрощит
Наконец щит готов. Решил показать результат. После осмотров всевозможных имеющихся в наличии остатков, а также китайских поделок, все же решил пойти на радикальные меры и заказал Hager FWB62N.
Еще нужно закрыть свободное место на пластронах. Будете смеяться, но не смог найти заглушек в продаже. Заказал, жду. Ну и красивые наклейки сделать.
Конечно, получилось не совсем так,к ак задумывалось. Например, не мог найти дифов PFL 7, четырехполюсный реверсивный рубильник АBB ну и т.д. Но в целом я доволен 🙂
Теперь осталось придумать какой ставить мультимедийный щит 🙂
Ремонтный трэш
Мы иногда натыкаемся на совершенно дикие и опасные нарушения, в данном случае собственник пригласил нас через неделю после сдачи работ, видимо он начал что-то подозревать.
Хороший метод. Можно брать на вооружение
Эксперимент с посудомойкой ч.2
Для нижней корзины заказал термоусадку с допуском (вроде как) по пищевой нейтральности. Придет — оборудую нижнюю корзину.
Что ж, пришла термоусадочная трубка:
Материал, из которого она изготовлена, применяется в пищевой промышленности.
С помощью термофена насадил её на каждый штырек нижней корзины:
Получилось вот так:
Итого: истрачено около 4 метров трубки. После двухнедельной ежедневной эксплуатации всё держится. На максимальном режиме в 70 градусов ничего не разболталось. Острые края посуды (типа алюминиевой сковороды) теперь корзину не царапают. Если для кого-то важна шумность, то посуда стала меньше греметь при укладке в корзину.
P.S. Кто-то может подумать "делать ему нечего", но мне хотелось поэкспериментировать. Считаю, эксперимент полезным и успешным.
TT или TN-C-S
Доброго времени суток. Ситуация следующая: решил построить новый дом на своем участке и встал вопрос о электрификации и заземлении в доме. Изначально хотел сделать все в соответствии с нормами ПУЭ и организовать систему TN-C-S и привести PEN проводник на ГЗШ, сделать расщепление 0. Для безопасности даже подготовил проводники для выравнивания потенциалов, заземлил арматуру в фундаменте и стяжке, на случай, если на PEN появится фаза и помимо корпусов приборов фаза была и под ногами. А вопрос в чем — счетчик на опоре под проводами и PEN заведен прямо в него, после идет на участок. В счетчике есть защита от КЗ (как мне обяснил инспектор), а ведь PEN нельзя пропускать через автомат, согласно ПУЭ. Получается энергоснабжающая компания своими действиями подталкивает к использованию ТТ?
Осведомлен о плюсах и минусах этих систем. Просто хотел узнать как устроен счетчик на опоре, PEN просто заведен в клеммы или защищен неким подобием автоматического выключателя? Модель счетчика не знаю, есть пульт Мир ДП-01.П
Наклейки электрика, с газом и без газа. Эксперименты
Кто мой прошлый лонгрид читал, тот молодец, это продолжение. В этом посте несколько сумбурно мои наблюдения и впечатления от работы с наклейками термоэлектрика и системой термосенсор. В конце поста есть видеоверсия на 26 минут, для тех, кто любит слушать в дороге.Для проверки наклеек я сделал вот такой испытательный стенд:
Внутри стального щита IEK я разместил алюминиевый блок, внутри которого установил нагреватель от экструдера 3Д принтера, термопару ХА (К-типа) и всё это подключил к терморегулятору REX C100. Выход терморегулятора через твердотельное реле управляет понижающим трансформатором, который нагружен на нагреватель. Автонастройку прогнал. В алюминиевом блоке насверлены порты для зажатия проводов разного сечения, например, на фото ниже зажат многожильный провод примерно на 16 мм2. Чтобы не нарушать воздухообмен в щите, но при этом оставить возможности делать фотки и видео, я вырезал из оргстекла дверцу на замену штатной. Отверстия в щите я специально не глушил для имитации негерметичности, суммарная площадь всех отверстий примерно эквивалентна дырке диаметром 60 мм на щит объёмом 45 литров.
В итоге нагревающийся блок имитирует нагрев контакта, тепло от которого уходит в жилу зажатого провода. Для дополнительного измерения также в разных местах я фиксировал термопару, подключённую к электронному термометру (красный циферблат слева). Таким образом, я могу определить температуру срабатывания наклейки, разницу между температурой «контакта» и температурой на поверхности провода в месте установки наклейки. Также я могу влиять на скорость нагрева. Ну и собственно без стенда не получилось бы сделать анимации и видео, что в видео-версии поста вы можете наблюдать.
Не все термоиндикаторы одинаково полезны
Придумано много разных индикаторов, необратимо изменяющихся от температуры. (Есть ещё и обратимые, которые просто своим цветом показывают текущую температуру, но это совсем другая история) Один из видов так называемые time-temperature indicator. Их ещё можно назвать химическими.
При активации в них начинают реагировать компоненты, необратимо меняя цвет. Причём скорость этого процесса зависит от температуры (потому они и называются time-temperature время-температурные), чем выше температура — тем быстрее протекает химическая реакция и изменится цвет. Такие индикаторы идеально подходят для контроля срока годности продуктов!
Они позволяют увидеть и забраковать продукты, если по документам они годны ещё 4 дня, но, из-за того что они полежали пол дня в тепле, наклейки поменяли цвет. Для нужд мониторинга состояния электрических контактов они не подходят, будучи активированными, они как тикающие часы всё равно сработают, даже если нагрева нет. Поэтому нам нужны другой принцип, заложенный в наклейки.
Термоиндикаторы плавления используют не химический, а физический процесс. На подложку нанесена кашица из частичек специально подобранного воскоподобного материала, который имеет чёткую температуру плавления. Пока нет нагрева — наклейка может сохранять белый цвет неограниченно долго. Но стоит хоть раз нагреть наклейку до температуры плавления — кашица расплавится и станет прозрачной. Если температура опустится — масса затвердеет, но всё равно останется прозрачной, и через нее будет просвечивать подложка. Как сахар-песок в блюдце, стоит хоть раз нагреть до 186 градусов Цельсия — и он расплавится и застынет карамелью, через которую будет просвечивать рисунок блюдца. Производители часто наносят на одну подложку несколько составов на разные температуры, что позволяет не только выявить факт нагрева, но и определить до какой температуры был нагрев:
Производителей термоиндикаторов плавления не очень много, но в России мне известно только одно производство — это термоиндикаторы фирмы Термоэлектрика, они же продаются под торговой маркой lesiv. (Алексей Лесив — это как раз химик — разработчик). Остальное, что попадалось — это перепродавцы импорта. Этот факт я отмечаю специально, так как всегда рад рассказать об отечественных разработках, из солидарности к коллегам и ненавистью к «отечественным брендам», вся заслуга которых сводится к переклеиванию шильдиков. ЪУЪ прям бомбит, когда чужое выдают за своё.
Различия в конструкции
Для тестов я заказал через посредника британские наклейки safeconnect и отечественные lesiv:
Если присмотреться — то отечественные наклейки выглядят попроще, некоторые варианты не имеют даже защитной прозрачной плёнки, термоактивный состав нанесен на пластиковую подложку, можно даже ногтем поскрести. Но оказалось, что это результат бОльшего совершенства наших наклеек.
Британские наклейки в качестве подложки используют… бумагу! Прозрачная защитная плёнка им нужна, так как адгезия термоактивного состава к поверхности очень плохая, он буквально осыпается, если содрать её. У круглых наклеек бумажная основа, покрытая плёнкой. У прямоугольных чёрная бумажная полоска с составом вклеена в бутерброд из пластиковых плёнок.
Даже если оставить за скобками влагостойкость, у британских наклеек серьёзная проблема — они поддерживают горение, а наши просто затухают, как изолента. В остальном принцип работы одинаков, температура срабатывания выдерживается. Термоактивный состав похоже разный, у британских при затвердевании явно растут кристаллы, у наших сохраняется аморфность, впрочем на потребительские свойства это не влияет.
На анимации видно, что наклейка горит столь бодро, что я от неожиданности пытался ее задуть, и отчаянно спасти чёрную ткань от капель расплавленного пластика, кинув первое попавшееся под руку и едва не уронив при этом фотоаппарат:
Также я проверил устойчивость термоактивного слоя на отечественных наклейках к растворителям (неустойчив, особенно к полярным растворителям, но с водой не реагирует), поэтому, если есть контакт с ГСМ, то лучше выбирать вариант с защитным покрытием или самостоятельно обернуть слоем скотча.
Дальше я опробовал наклейки на стенде — они срабатывали при заявленной температуре, погрешность порядка ± 5 градусов Цельсия, что я скорее спишу на несовершенство моих инструментов. Изменение цвета наклеек резкое и чёткое, то есть ситуация «не ясно, то ли сработала, то ли нет, цвет где-то между» минимальна. К липучести тоже претензий нет — прилипает как хорошая изолента, отдирать тяжело. Подложка наклейки, если приложить усилие, тянется как изолента, а не рвётся, как скотч.
На макросъёмке видно, как термоактивный слой плавится и рисунок, характерный для нанесения состава методом шелкографии:
Дальше я решил угробить автоматический выключатель, любезно предоставленный компанией IEK, чтобы понять, насколько актуально размещение наклеек на корпусах модульки. Итог вы видите на фото, контакт разогревался до 277°C, а наклейки передней панели не сработали, только метка на 50°C стала едва менять цвет, когда термопара в клемме показывала 263°C. А вот наклейка на боку, рассчитанная на 70°C напротив клеммы сработала при температуре в клемме в 115°C.
Также я пробовал измерять температуру поверхности разных проводов и кабелей, из чего родилась картинка, линии графика я не с потолка взял:) На удивление, толщина изоляции влияет меньше, чем я предполагал, важнее оказалось именно расстояние:
Собственно какой можно сделать вывод — в целях контроля состояния контактов, наклейки нужно лепить непосредственно на шину или провод в 10-15 мм от места соединения. На расстояниях больше 60 мм, наклейка будет видеть уже нагрев самого проводника от протекающего тока, нежели нагрев от плохого контакта. Если лепить на корпус прибора, то в непосредственной близости от контакта с минимальным воздушным зазором внутри. Наклеивание на лицевые поверхности модульки неэффективно.
Выбор наклейки
Есть официальные рекомендации производителя (вот тут), но позволю себе их упростить:
Если у нас голая токоведущая шина или неизолированный наконечник, то в непосредственной близости применяем наклейку 90°C .
Если у нас проводник покрыт изоляцией, то используем наклейку 70°C, если изоляция толстая, то можно и 60°C.
Если объект (не обязательно контакт, это может быть корпус редуктора или корпус прибора) в процессе работы нагревается, то приклеиваем наклейку с несколькими точками-индикаторами, например, 50-70-90 или 70-80-90-100 и эксплуатируем под предельной нагрузкой. Если при нормальной эксплуатацией у нас сработала метка на 50, значит меткой — показателем проблем будет следующая ступень — 70°C.
Если наклейка будет постоянно шоркаться, например, на кабеле рядом с разъёмом, то берём версию с защитной плёнкой, или самостоятельно обматываем 1-2 слоями прозрачного скотча.
Как приклеить наклейку:
Наклейка в своём поведении самая обычная, поэтому на грязь не липнет — место приклейки необходимо очистить. Если к поверхности наклейка липнет плохо (например, провода с изоляцией из фторопласта, полиэтилена, или поверхность шершавая), то оборачиваем наклейку вокруг провода и склеиваем край липким слоем сам на себя, как флажок. При этом работать будет не вся поверхность наклейки.
Наклейку клеим так, чтобы она была видна и не приходилось крутить головой в поисках меток. Метка размещается рядом с каждым контактом и важно, чтобы она была приклеена без пузырей, которые сработают как теплоизолятор и повысят температуру срабатывания. Размер наклейки выбираем соответственно диаметру провода и расстояния, с которого на наклейку будут смотреть — чем дальше наблюдатель — тем крупнее наклейка. Наклейка должна оборачивать провод только в один слой.
Загадка клипсы
Также я заказал у safe connect пластиковые клипсы, которые меняют цвет при нагревании. Клипса в чём-то удобнее наклейки, ее быстрее установить, она смотрится аккуратнее, ее проще заменить. На анимации видно, что она вполне работает как заявлено:
А дальше начинаются загадки. На клипсе видно следы от формы термопластавтомата, то есть она изготовлена из расплава пластика, и для меня загадка, как она не поменяла цвет в процессе производства, коли она была нагрета. (Если знаете — напишите мне). Материал клипсы — полиэтилен/полипропилен с добавками антипиретиков, самозатухает. Под микроскопом видно, что не сработавшая клипса имеет внутри фиолетовые кристаллики, а в сработавшей они растворяются, и она становится равномерно розовой. Цвет клипсы в массе однороден.
И похоже спокойный здоровый сон мне не обеспечен, пока не разберусь, как эти клипсы работают.
Наклейки с газом
А вот это самое интересное, так как прямых иностранных аналогов не наблюдается. Производитель по моей просьбе прислал оборудование на растерзание без каких-либо условий (вот она, супер-сила блогера!), так что я смог удовлетворить своё любопытство и с удовольствием рассказать читателям как это работает без маркетинговой шелухи.
Итак, идею в основе таких наклеек я излагал в прошлом посте. От термоиндикаторных наклеек нет толку, если на них никто не смотрит. И даже при идеальной дисциплине соблюдения регламента возможна ситуация, когда оборудование столь нагружено, что лёгкий нагрев контакта может перерасти в его разрушение за короткое время, что весь процесс успеет произойти в период между осмотрами. В таком случае интересно использование наклейки, которая сама сообщит о том, что она сработала от нагрева. Для этого в неё в форме микрокапсул заключён сигнальный газ. При нагреве капсулы разрушаются и газ выходит наружу. Внутри щита при этом установлен датчик, который реагирует на появление газа и поднимает тревогу. А дальше по ситуации, возможно внеплановое обслуживание, а можно и отключение с переходом на резерв.
Первый вопрос любопытного инженера — что за газ в наклейке содержится и как он там удерживается?
В качестве сигнального газа нам нужен нетоксичный, негорючий газ, при этом химически неактивный — мы не хотим коррозии. Желательно, что б он не обладал острым запахом, при этом он должен быть высокомолекулярным. Маленькие молекулы простых газов будет тяжело хранить в полимерной оболочке — даже углекислый газ из газировки диффундирует сквозь стенку ПЭТ бутылки. Газа должно храниться много, поэтому желательно, чтобы он при нормальных условиях представлял собой жидкость, вскипая и испаряясь при нагреве — так его можно заключить в капсулы в жидком виде. Ну и конечно же для него должен быть какой-то недорогой и чувствительный датчик.
В качестве такого чудо-газа используется один из фреонов. Фреоны не токсичны, не горят, химически не агрессивны. Например, вы один такой точно видели — Novec 1230 (1,1,1,2,2,4,5,5,5-нонафтор-4-(трифторметил)пентан-3-он), он же «сухая вода» во множестве забавных роликов в интернете. При этом можно по каталогам подобрать марку фреона, чтобы переход из жидкого состояния в газообразное происходил при подходящей нам температуре, что вместе с подбором условий формирования оболочек капсул позволит добиться его обильного выделения при пороговой температуре.
На гифке ускоренный процесс выхода газа из полимера наклейки. Температура активации 80°C, в стакан я налил кипяток. Видно, что газа в полимере инкапсулировано довольно много:
Собственно процесс получения материала с инкапсулированным газом, методы обеспечения стабильности его характеристик — главное ноу-хау производителя. При комнатной температуре наклейки стабильны — за два года (1 год они лежали у производителя, второй год у меня не доходили руки сделать обзор, за что мне стыдно) они не выдохлись. При нагреве до пороговой температуры они начинают щёлкать и поверхность вспучиваться — газ разрывает оболочки капсул и выходит наружу. Взвесив массу до и после, можно определить количество газа — почти 1 грамм, что практически 50% от массы наклейки (вместе с клеевым слоем и защитной бумагой, и это в самом маленьком типоразмере наклеек).
Ниже видео процесса выхода газа при нагреве наклейки, ускоренное в много раз (весь процесс занял минут 10). Температура активации наклейки 80°C. Метки справа позволяют понять, какая из наклеек в щите выпустила газ, они меняют цвет от нагрева:
Второй вопрос любопытного инженера. Как этот газ обнаруживается?
Вопрос, который был мне интересен — как сигнальный газ из наклеек обнаруживается. Надеюсь производитель не будет на меня в обиде :). Хорошая новость — велосипед изобретать не стали и использовали проверенный массовый полупроводниковый датчик газа с покрытием из оксида олова. Причём не китайский, а японский, например, SP-42A (Даташит).
Датчик подключён к микроконтроллеру, так что о появлении сигнального газа устройство может сообщить как замыканием контакта реле, так и по шине в головное устройство, производитель называет его КПУ (Контрольно-Приёмное Устройство). Сенсор для работы требует разогрева до рабочей температуры, так что системе после включения нужно время, чтобы выйти на режим.
Но есть и плохая новость — у всех подобных полупроводниковых датчиков газа всё плохо с селективностью. Он хоть конкретно заточен под фреоны, но «видит» все горючие газы, углеводороды, пары растворителей. Вот график из справочного листка на датчик SP-42A показывающий чувствительность к разным газам:
Получается основную функцию — поднять тревогу при появлении сигнального газа он выполняет — ведь в нормальных условиях ничего кроме воздуха в щите быть не должно. Однако, при появлении в атмосфере щита посторонних газов, он их также воспримет за сигнальный и поднимет тревогу, которая окажется ложной. Когда я испытывал систему термосенсор, то с такой ложной сработкой столкнулся — коллега занёс в помещение и оставил на столе свежепокрашенную деталь, краска на которой подсохла, но ещё не набрала прочность. Спустя буквально минуту головное устройство запищало — датчик на стенде сработал, он у меня далеко не герметичный.
Отсюда важное следствие — если в помещении работают или хранят разное летучее нехорошее, например, в автомастерской, то возможны ложные срабатывания. Впрочем, насколько я понимаю, производитель предусматривает вариант размещения дополнительного датчика снаружи щита, чтобы определять значение концентрации газов вне щита, но это не совсем базовая функциональность. Ну и естественно на время лакокрасочных работ при ремонте, систему придётся отключить. И наказывать электриков с сигаретой в зубах.
Третий вопрос любопытного инженера — как ведут себя наклейки при температурах лишь немного ниже пороговых?
Например, у газовыделяющей наклейки декларирована температура срабатывания 80°C, а она длительно работает при температуре 75°C, не получится ли, что она будет потихоньку терять газ и выдыхаться раньше времени?
И похоже это та самая ахилесова пята системы. Должно сложиться два фактора — оооочень медленный рост температуры, растянутый на недели и негерметичность щита. Тогда газ будет постепенно выделяться из наклейки и уходить из щита через неплотности, не позволяя создать критическую концентрацию. Мне удалось создать такую ситуацию (использовал только половинку от самой маленькой наклейки, повышал температуру на 1 градус примерно каждый час и фактически проветривал щит, открывая дверцу каждый час для доступа, и это не считая щелей и отверстий в щите). Отсюда важное ограничение — если щит не герметичен и имеет вентиляцию, то надёжность обнаружения перегрева резко снижается. Но без такого интенсивного проветривания система срабатывала стабильно, если правильно помню документацию — сработать должно уже при 20% выделенного наклейкой газа, так что запас заложен солидный.
Ещё вопросы, которые могут прийти в голову:
А как проверять, что датчик не потерял нюх?
Тот вариант системы, что у меня, имеет аксессуар в комплекте — нагревательную площадку. Лепим на неё новую наклейку, греем — датчик сработает. В документации указано, что вроде сейчас вместо такой площадки новый аксессуар — пшикалка с сигнальным газом. Так что нет проблем проверить, что датчик работает, есть разные способы создания тестовой концентрации сигнального газа.
А как проверить, что наклейка от старости не выдохлась?
Никак, поэтому на ней есть дата производства и должен быть журнал с отметкой о дате установки. Наклейки просто нужно менять по плану, как например, огнетушители. Да, дорого, но используется там, где последствия от сгоревших контактов ещё дороже.
А как понять, какая из наклеек выделила газ?
Производитель предусмотрел для этого на газовыделяющей наклейке термоиндикаторные метки, при нагреве не только выделяется газ, но и цвет метки необратимо меняется с белого на чёрный. Но есть небольшой нюанс — метки сделаны с одной стороны, поэтому если наклейку прилепить так, что термоиндикаторы останутся на торчащем в воздухе конце метки, то газ выделится, а вот термоиндикатор может не сработать. Так что если не хотите умирать от икоты — то наклейку закрепляйте строго по указаниям производителя.
Впечатления
Я вдоволь наигрался с наклейками, пробовал имитировать разные сценарии и ситуации. У меня сформировалось несколько замечаний несущественного плана к документации, эргономике, но оказалось, что за тот год, пока у меня не доходили руки к написанию обзора, производитель времени не терял и часть из этих замечаний оказалась уже устранена. В целом концептуально и термоиндикаторные и газовыделяющие наклейки работают. По качеству исполнения — видно, что производитель пока не экономит, и клеевой состав, элементная база, разъёмы и прочие мелочи — качественные. Возможно при массовом распространении, и в силу нынешних условий что-то придётся поменять, причём без ущерба работоспособности.
Термоиндикаторные наклейки полностью соответствуют заявленным свойствам и в силу их простоты тут ничего кроме как «внедрять», не сказать) Причём они доступны для частного лица по цене, и ими можно обклеить все проводники в домашнем щите, особенно если их скупердяйски порезать на кусочки поменьше. Порог вхождения в контроль нагрева контактов гораздо ниже, чем с тепловизором.
Газовыделяющие наклейки очень интересны. К сожалению, я не в состоянии провести полномасштабные испытания (это долго и дорого), но те опыты в миниатюре, что я провёл, показали, что наклейки работают, концепция имеет право на жизнь. Технология не без ограничений, к сожалению, так что панацеей не станет. Но по сравнению с другими технологиями непрерывного контроля состояния контактов — весьма изящное решение. Причём, тут я снимаю шляпу, доведённое до серийного изделия, а не лабораторный прототип.
Термоиндикаторные наклейки мне понравились, пора наверное нарисовать какой-нибудь знак «Серков рекомендует» и вручать отечественным производителям, чья продукция меня порадовала. Термоиндикаторные наклейки — очень простой и относительно дешёвый метод контроля состояния электрических соединений, позволяют вовремя выявить и отремонтировать плохой контакт, до того как он сгорит.
Термоактивируемые газовыделяющие наклейки интересное решение. Оно работает, производитель не врёт, но решение имеет ряд особенностей и подходит не для всех условий.
Наклейки — лишь дополнительный инструмент. Ими нельзя решить проблемы, которые решаются административно-организационными методами.
Почему стиральная машина бьет током и как исправить
Стиральная машинка типа “автомат” бьет током, когда пользователь прикасается к “коробу” или барабану? – Налицо неисправность самого устройства или отсутствие мер, обеспечивающих безопасность. Так, в комнате, где владелец установил агрегат, слишком сыро или/и отсутствует “домашнее” сетевое заземление. Как бороться с током от стиралки, и что предпринять, мы рассказываем в этой статье.
Основные причины
Выделяют несколько причин, которые могут привести к тому, что машинка начинает биться током.
Отсутствие PE провода
Основной причиной, из-за которой техника бьется током, считается отсутствие заземления у домашней проводки. Некоторые считают, что делать его необязательно, однако это не так. Даже современные модели стиралок рассчитываются на то, что часть тока будет с конденсаторов поступать в заземленную систему. При отсутствии заземления электроток будет накапливаться на корпусе. Если прикоснуться к такой конструкции, можно почувствовать пощипывание.
Неисправность агрегата
Чаще всего проблема появляется из-за неисправностей в самой машинке для стирки вещей.
Нарушение изоляции или целостности проводов
Иногда при подключении техники используются некачественные провода, которые легко повредить. Если целостность проводки будет нарушена, появляется ударение током при прикосновении к корпусу. Поэтому прежде чем воспользоваться стиралкой, надо внимательно осмотреть изоляцию каждого проводка. При выявлении любых механических повреждений надо заменить поврежденный провод на новый.
Коротит кнопка включения или блок управления
Все современные стиралки оснащены специальными блоками управления, которые упрощают использование техники. Если долго пользоваться стиральной машиной, управляющий блок и кнопки, которые расположены на нем, начинают коротить. Это приводит к тому, что на металлическом корпусе появляется напряжение.
Лучшие средства и правила, как мыть детские бутылочки в домашних условиях
Чтобы избавиться от проблемы, придется разобрать переднюю панель и устранить замыкание.
Неисправность сетевого фильтра
Бывают случаи, когда проблемы с машинкой появляются из-за поломки сетевого фильтра. Он может сломаться из-за резкого отключения электричества или из-за перепадов температуры. Чтобы избавиться от неисправности, придется разбирать фильтр и искать в нем пробой. Также можно заменить сломанный сетевой фильтр на новый.
Пробой ТЭНа
Не секрет, что в барабан стиралки набирается теплая водичка, которая подогревается при помощи ТЭНа. Иногда этот нагревающий элемент ломается, и у людей при прикосновении к поверхности машинки появляются пощипывания. Придется разобрать заднюю панель и заменить ТЭН на новый. Сделать этом можно самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту.
Пробой двигателя
Это серьезная неисправность, которая чаще всего возникает у старых моделей машинок. Если появился пробой двигателя, техника начинает биться током только после начала стирки. Некоторые ремонтируют сгоревший двигатель, однако это дорогостоящая работа, и поэтому проще установить новый мотор или приобрести современную стиральную машину.
Проблемы с контактом розетки
Известно, что все стиральные машины работают от источника электроэнергии и поэтому их подключают к розеткам. Некоторые люди плохо подсоединяют вилку к розетке, из-за чего корпус техники начинает биться электротоком. Поэтому надо заранее проверить, насколько хорошо машинка подключена к розетке и не нарушен ли контакт.
Ток пробивает через смеситель или через воду
В этом случае при включенной СМА невозможно пользоваться водой из-за пощипывания током от воды. Это особенно ощущается, если на руках есть раны или царапины. Ответы на вопросы, почему от стиральной машины через воду бьет током, вы найдете в таблице ниже.
| Причины | Пути устранения |
| Повреждение изоляции ТЭНа или обмотки двигателя | Ремонт или замена неисправных узлов |
| Нарушение целостности внутренней проводки | Ремонт |
| Утечка тока из-за попадания воды на контакты розетки | Обустройство заземления или установка УЗО |
| Соседи используют металлическую водопроводную трубу для остановки счетчиков | Обустройство заземления, сигнал в ЖЭК или в энергосбыт |
Если даже при выключенной СМА вода «кусается», проблема может быть связана с неисправностью проводки в стенке. Найти повреждение можно, используя специальный диагностический прибор для прозвонки цепей и обнаружения проблемных мест, но лучше сразу обратиться с проблемой к специалистам.
Стиральная машина бьет током при дотрагивании к корпусу
В некоторых ситуациях при подключении бытового прибора в розетку корпус стиральной машины начинает «кусаться». Это особо ощущается при прикасании к прибору мокрыми руками. Из-за чего возникает подобная неприятность и как ее избежать?
| Неисправность | Решение |
| Повреждение изоляции внутренней проводки из-за повышенных вибраций СМА | Ремонт |
| Повреждение ТЭНа или двигателя | Ремонт |
| Большая влажность | Сделайте заземление |
Эксплуатировать стиральную машину при нарушении целостности изоляции нельзя
Утечка через барабан
Причины утечки и методы устранения в целом идентичны вышеописанным ситуациям.
| Повреждение | Решение проблемы |
| Повреждение внутренних контактов или изоляции | Зачистка контактов, изоляция проводки и другие восстановительные мероприятия |
| Выход из строя трубчатого нагревателя или двигателя | Ремонт |
| Чрезмерная влажность | Заземление |
| Передавливание сетевого провода (например, ножкой). Если произойдет описываемое, то удары током вы будете ощущать через крышку и через барабан. | Обесточьте СМА, вытащите передавленный шнур, тщательно заизолируйте его. |
Методы решения проблемы со стиралкой
Выделяют несколько эффективных методов устранения проблем со стиральной техникой.
Устройство защитного отключения
Чтобы предотвратить утечку тока, рекомендуют пользоваться специальными устройствами для защитного отключения подачи электроэнергии. Специалисты рекомендуют использовать такие устройства в домах с трехпроводной проводкой. В этом случае УЗО будет срабатывать в несколько раз реже.
Если же в доме старая проводка, УЗО рекомендуют вмонтировать в розетку, к которой подсоединена стиралка.
Система уравнивания потенциалов
Для надежной защиты от удара током при использовании стиралки создают специальную систему для уравнивания потенциалов. Ее принцип заключается в организации электросоединения токопроводящих частей помещения с заземлением. Благодаря этому у всех металлических конструкций выровняется потенциал и уменьшится вероятность получения удара током.
Как правильно посадить вещь из различных материалов, пошаговая инструкция и рекомендации
Как проверить целостность заземления
Необходимо убедиться в целостности заземления, так как машинка может ударить током, даже если она подсоединена к «земле». При проверке внимательно осматривают поверхность изоляции проводков. Если были обнаружены повреждения, необходимо заменить поврежденные провода на целые.
Почему стиральная машина проводит электричество и коротит?
Любой неисправный электроприбор несет в себе потенциальную угрозу здоровью и даже жизни человека. Током бьются холодильники, электрочайники, телевизоры и прочая бытовая техника.
Стиральная машина, бьющаяся током, требует немедленного профессионального ремонта!
Помните! Чем более со временем усугубляется ситуация поломки, тем скорее машинка совсем сломается, но главное — тем более сильные удары током будете получать вы! Не рискуйте своей жизнью и здоровьем!
Вызывайте на дом сертифицированного мастера ВсеРемонт24, если ваша стиральная машина стала “драться”. Опытный и высококвалифицированный мастер обезопасит вас и починит машинку.
Что делать не стоит
Прежде чем приступить к ремонту, надо ознакомиться с тем, чего делать не нужно.
Переворачивание вилки
Некоторые рекомендуют при подключении техники переворачивать вилку. Однако делать этого не стоит, так как это не устранит проблему, и машинка все равно будет биться током при подключении к источнику электроэнергии.
Резиновый коврик
Если стиралка бьется током, люди решают подстелить под нее прорезиненный коврик. Однако использование такого напольного коврика не поможет избавиться от проблемы.
Отключение сетевого фильтра
Многие специалисты советуют отключать сетевой фильтр стиралки, чтобы он не направлял электрический разряд на металлический корпус.
Этот метод поможет лишь уменьшить вероятность поражения, но не устранить ее.
Заземляющий проводник
Распространенным методом решения проблемы считается проведение к радиатору или стояку заземляющего проводника. Однако такое заземление считается опасным, так как оно ненадежно и не защищает человека от удара электротоком.
Выведение отдельного РЕ провода
Некоторые решают вывести от щитка отдельный заземляющий провод, однако делать это противопоказанно. Чтобы организовать правильную защиту, надо вывести трехжильный проводок и подключить к нему новую розетку для подсоединения техники.
Что поможет от битья током?
- Установка УЗО. Защитный прибор УЗО представляет собой устройство, отключающее ток, если есть пробой его утечки. В общем, говоря проще, то если стиральная машинка ударит вас током довольно ощутимо, то устройство отключит подачу питание, и угрозы вашей жизни уже не будет.
- Еще вы можете попытаться переставить стиралку на кухню или в другую, более сухую, чем ванная, комнату.
- Отключайте стиральную машину из розетки, потому что чаще всего током бьется именно барабан – когда вы загружаете в него белье или достаете его оттуда. Просто приучите себя отключать машинку всякий раз, когда собираетесь контактировать с барабаном. Привычка эта сыграет вам добрую службу.
Полезное видео:
Если вы не смогли самостоятельно решить вопрос с вашей стиральной машиной, то вы можете задать все интересующие вас вопросы нашим мастерам, которые могут помочь вам в ремонте стиральной машины – быстро, надежно и эффективно. «Ремонт на Ура» — это профессиональный качественный ремонт вашей машинки.
Как устранить?
Новая бытовая техника способна поразить током в случае ее неправильного подключения к электросети. Для предотвращения ситуации на щиток нужно выделить отдельную линию с подсоединенной розеткой и УЗО.
Если стиральная машина не функционирует, но в то же время бьет электрическим током снаружи корпуса, то это может быть связано с рядом причин.
- Проблемные контакты в розетке. Для устранения неполадки потребуется вытянуть вилку из розетки, обесточить домашнюю сеть и заняться восстановлением узла подключений или заменой испорченных деталей.
- Изолированная часть провода либо шнура питания пробита. В такой ситуации прозванивают шнур, а также внутреннюю изоляцию. Не стоит забывать о смене испорченной электропроводки.
- Коротят клавиши старта либо блоки управления. В результате таких неисправностей на корпусе из металла может возникнуть напряжение. В данном случае стоит разобрать переднюю панель стирального агрегата, отремонтировать неполадки или провести замену испорченных деталей.
- Неисправен сетевой фильтр. Для ремонта фильтра потребуется осуществить его разбор на детали и ликвидировать пробой. При невозможности ремонта стоит поменять деталь на новую.
- Агрегат находится в сыром помещении, поэтому возможно скопление конденсата. Последний, в свою очередь, направляет электрический ток от цепи питания на корпус машинки. Чтобы устранить неполадку, следует переместить технику в другое помещение, где имеется хорошая защита от влаги.
Предлагаем ознакомиться Водяные матрасы: мечты и действительность. || Чем хорош водяной матрас в чм его минусы
Причиной, по которой в процессе стирки человека поражает ток, а вода остается холодной, является ТЭН. Скорее всего, данная деталь машины пробита. Чтобы исправить ситуацию, стоит разобрать агрегат, снять ТЭН и поменять его на новый.
Бывают случаи, когда барабан стиральной машины не запускается после нажатия кнопки включения, но при этом человека поражается током. Причина такой ситуации, скорее всего, скрывается в нарушении изоляции либо пробое двигателя. Устройство потребуется разобрать, снять старый двигатель и заменить его.
Если в агрегате происходит утечка воды, а также деформирован провод, то человек может получить электрический удар возле машинки. Первым делом владельцу придется найти контактное место. Это может быть как провод, так и корпус. Затем нужно провести качественное изолирование проблемных мест, тем самым устраняя утечку тока. В результате машинка перестанет поражать током через жидкость.
Как показывает опыт, исключение полностью всех факторов поражения током через стиральный агрегат практически невозможно. Однако можно обезопасить себя и свою семью от неприятной ситуации следующими способами.
- Заземлением. Для того чтобы подключить заземление, на этапе прокладывания проводов стоит установить еще один провод защиты, который прокладывается от щитка до каждой из розеток. Благодаря таким мероприятиям электрический потенциал от корпуса машины будет направляться в землю, а не в человека.
- Монтаж УЗО. Так как стиральный агрегат обычно находится в своеобразном помещении с высоким уровнем влажности, оптимальным вариантом для безопасности проживающих будет установка автомата, который реагирует на возрастание заряда даже при незначительном замыкании. Если же техника начнет бить током, УЗО сможет отключить автомат. Чтобы защитить стиральную машину, стоит приобрести модели с отсечкой тока 10 и 30 мА. Для старых машинок лучше приобретать второй вариант оборудования.
Проверка ТЭНа
Также одной из причин утечек тока на корпус стиральной машины может быть неисправность трубчатого электрического нагревателя (ТЭН). Он представляет собой трубку со спиралью внутри. По спирали проводится ток, вследствие чего трубка нагревается. Проверить ТЭН на пробой можно самостоятельно при помощи мультиметра. Для этого необходимо снять заднюю крышку стиральной машины и определить расположение ТЭНа. Затем мультиметр выставляется в режим прозвонки и замыкается на клемме и корпусе нагревателя. В случае пробоя мультиметр издаст звуковой сигнал. Неисправный нагреватель следует заменить, так как в случае увеличения пробоя сила тока может возрастать и становиться опасной для здоровья.