Куда можно применить трехполюсный автомат с100

Сфера применения 3-х полюсных автоматических выключателей

Автоматические выключатели предназначены для отключения электрических сетей при превышениях рабочего тока и коротких замыканиях. Они предохраняют электропроводку и подключенные к ней потребители от перегрузок и содержат от одного до четырех полюсов. Автоматический выключатель трехполюсный предназначен для защиты трехфазной цепи или одновременно трех однофазных проводок. Если на одной из линий произошла авария, отключаются сразу три полюса.

Устройство решает такие задачи:

• защита участка сети;
• предотвращение пробоя участка цепи;
• при правильном выборе предупреждение несанкционированных отключений.

Где используются выключатели

Трехполюсный автомат используют для защиты трехфазной сети или трех однофазных

Автомат предназначен для отключения электрической сети в случае превышения силы рабочего тока или при возникновении короткого замыкания. Выключатель трехполюсный устанавливают для защиты трехфазной цепи, или трех однофазных проводок. Прибор решает следующие задачи:

• отключает номинальный ток в ручном режиме;
• предотвращает пробой на участке цепи;
• автоматически разрывает аварийные или перегруженные линии;
• предупреждает несанкционированное отключение.

Подобные приборы массово используются на предприятиях, где для питания мощных агрегатов, станков и прочего оборудования необходимо напряжение в 380 вольт. Срабатывает 3 полюсный автомат при повышении номинальной нагрузки в любом из трех проводов цепи и одновременно их отключает.

Для защиты бытовых сетей применяют автоматы модульной конструкции.

Зачем использовать два и четыре полюса

Вводной автоматический выключатель обязательно должен полностью отключать все фазы и рабочий ноль, т.к. один из проводов вводного кабеля может давать утечку на ноль и если его не отключить, используя однополюсный или 3-х полюсный автоматический выключатель, есть вероятность поражения током.

Утечка при 3-х полюсном автоматическом выключателе

На рисунке видно, что в таком случае весь рабочий ноль в сети оказывается под напряжением. Если использовать вводной автомат, отключающий фазу и ноль, этого можно избежать, следовательно использование четырехполюсного и двухполюсного автоматических выключателей для трехфазных и однофазных электросетей более безопасно.

Характеристики автомата

Автоматический выключатель в разрезе

По сути это утроенный вариант однополюсного прибора для электрической цепи с тремя фазами. Особенность конструкции заключается в наличии защитных функций на каждом отдельно взятом полюсе. Основные характеристики – допустимый ток короткого замыкания, при котором выключатель срабатывает, и скорость отсечки.

Для отключения предусмотрено два механизма – электромагнитный и тепловой. При коротком замыкании электромагнит размыкает цепь. Тепловой срабатывает при продолжительной, превышающей номинальную, нагрузке. Также прибор является коммутационным аппаратом. При необходимости автомат можно использовать, чтобы включить или отключить ток.

По конструкции устройство имеет следующие элементы:

• механизм управления;
• силовые контакты;
• узел гашения электрической дуги;
• расцепитель;
• клеммы полюсов для подключения проводов.

Функциональные узлы располагаются в корпусе. В крышке прибора находятся свободные контакты. Кинематическим способом они связываются с траверсой главных контактов. Сам корпус и крышка выполнен из пластмассы или текстолита. Материал не пропускает электрический ток.

Комментарии:

А я думал, что трехполюсный подключается как фаза-ноль-земля, а оно оказывается вот как… Век живи, век учись! А его можно использовать в щитке под однофазную сеть, если надо отключать сразу три контура?

Evgen, а зачем он тогда нужен? Запитай все три фазы через однополюсный выключатель и будут они тебе отключаться одновременно без проблем! И место на рейке сэкономишь.

А почему нельзя использовать трехполюсный выключатель в однофазной сети? Отключать одновременно фазу, ноль и землю? Если поставить его, например, на вводе в щиток. Мне кажется так правильнее.

Denis, а зачем тебе на вводе отключать землю? Трехполюсный выключатель нужен только

в трехфазной сети, но использовать его в однофазной возможно, но нецелесообразно. Также нецелесообразно, как отключение заземления в приведенном вами примере

Ноль иногда отключить полезно-при перекосе фаз,в деревнях сплошь и рядом.А вот землю рвать надо ТОЛЬКО если есть разд.транс,и ПОСЛЕ него.

Virtual Private Servers

Одной из наиболее видных, в прямом смысле этого слова, характеристик автоматического выключателя являектся характеристика определяющая количество полюсов автомата.

а если надо отключить две фазы и ноль трёх полюсный пойдет

Оставить комментарий Отменить ответ

Как собрать удобный распределительный щит своими руками

Как подобрать и подключить дифференциальный автомат

Розетка с дистанционным управлением – незаменимая помощь дома

Высота установки розеток в современной квартире

Принцип работы

Схема трехполюсного автомата

В рабочем состоянии контакты выключателя находятся в замкнутом положении. Номинально допустимый ток свободно проходит через автомат по цепи. Если нагрузка превышает заданные параметры, происходит автоматическое отключение. При коротком замыкании автомат отключает сеть моментально.

Причиной перегрузки может быть одновременное подключение потребителей, когда их суммарная мощность, превышает расчетную мощность сети. Например, одновременное включение стиральной машины и бойлера, кондиционера, электрической плиты. Разъединение цепи из-за перегрузки продолжается дольше заданного периода.

При необходимости устройство может быть отключено в ручном режиме. В аварийной ситуации, даже если пользователь удерживает рукоятку на включение, автомат все равно отключит все полюса.

Вопрос 4

Дайте, пожалуйста, ссылку на документ, регламентирующий установку или отсутствие коммутирующего устройства в нулевом рабочем проводнике для системы с глухозаземленной нейтралью. В «ПУЭ» четкое указание отсутствует. В зарубежной документации такие требования устанавливаются.

Ответ

Людмила Казанцева, главный специалист УИЦ «НИИПроектэлектромонтаж» (АНО)

Пункт 461.2 ГОСТ Р 50571.7-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление» содержит указание: «В системе «TN-S» отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется». «Не требуется» – значит, не обязательно, но возможно.

В соответствии с п. 1.7.8 «ПУЭ» нулевой рабочий проводник является токоведущей частью. Так как при отключении фазных проводников обесточивается, как правило, и нулевой рабочий проводник, то нормативно-технические документы не требуют его обязательного отключения. Обычно необходимость установки коммутационного аппарата в нулевом рабочем проводнике определяется условиями эксплуатации. Например, тот же ГОСТ Р 50571.7-94 (п. 464.2) в местах, где существует опасность поражения электрическим током, требует отключать устройствами аварийного отключения все токоведущие проводники, в том числе и нулевой рабочий проводник; п.7.1.21 «ПУЭ» требует отключать одновременно с фазным также и нулевой рабочий проводник при питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от ВЛ. Примером коммутационного устройства, отключающего также и нулевой рабочий проводник, являются штепсельные розетки. Для всех передвижных и мобильных установок, как правило, требуется отключение нулевого рабочего проводника одновременно с фазными проводниками питающего кабеля одним общим коммутационным аппаратом.

Номинальная отключающая способность

При коротком замыкании резко увеличивается сила тока. Электромагнитный расцепитель приводит в действие рычаги механизма. Защитный выключатель срабатывает. Обесточивание проводки происходит за 0,02 секунды, она не успевает нагреться.

Наличие дугогасительной камеры не допускает прохождение тока по плазменному каналу заряда, не дает развиться пожару. Таким образом, контакты защищены от залипания и выгорания, а время аварийного отключения сети минимальное.

Выбирая модель нужно ориентироваться на то, для каких силовых линий понадобится автомат, чтобы обесточить сеть с подключенными к ней приборами. На корпусе имеется параметр, указывающий величину тока, которую автомат способен выдержать при коротком замыкании:

• на отходящие линии в квартирных щитках достаточно 4,5 кА;
• входящий в щиток кабель – 6 кА;
• для распределительных устройств на вводе электролинии в дом – 10 кА.

Важно учитывать сопротивление проводки. Алюминиевый кабель обладает большим сопротивлением, чем медный. Поэтому для него подойдет защитный автомат на 4,5 кА, а на медный – 6 кА. По закону Ома, сила тока в проводнике обратно пропорциональна его сопротивлению.

Выбор прибора

Для подбора качественного защитного прибора необходимо ориентироваться на проводниковое сечение. Для этого понадобится расчет величины мощности и тока оборудования, линии питания. Ориентируясь на выведенные данные, можно подобрать автомат. Как правило, взять всю информацию можно из специальных схем.

Критерии выбора электрооборудования

Двухполюсный автомат — устройство, созданное для защиты электроцепи. Имеет свое функциональное назначение, достоинства и недостатки. Также обладает собственными техническими характеристиками.

Вам это будет интересно Как выглядит конденсатор на схеме

Времятоковые характеристики

Работа электромагнита направлена на аварийный ток. Устройство не реагирует, если превышение произошло за счет перегрузок, связанных с потребителями. В таком случае для защиты проводки используется биметаллический расцепитель. В течение определенного времени пластины нагреваются. Одна из них сгибается и приводит в движение механизм расцепления.

Неравномерное потребление мощности, увеличение нагрузки с превышением номинального тока приводит к срабатыванию автомата. Есть приборы с заданными времятоковыми характеристиками. Они имеют следующую маркировку:

1. B – при трехкратном повышении силы тока прибор срабатывает через 0,015 секунд.
2. C – автомат отключается, если ток в 5 раз превышает номинальное значение.
3. D – применяется для защиты электрического котла, двигателей и других устройств.

При кратковременной перегрузке, например, во время запуска мотора, пластина не успевает нагреться. Параметры тока приходят в норму, и выключатель продолжает работать.

При необходимости стандартные настройки можно изменить. Но должна быть уверенность, что электропроводка выдержит повышение нагрузки локальной сети.

Вопрос 3

В чем различие между дифференциальными автоматическими выключателями “1P+N” и “2P”?

Ответ

Дифференциальный автоматический выключатель имеет 3 функции:

• а) защита по перегрузке;
• б) защита по току короткого замыкания;
• в) защита по утечке.

• а) тепловой расцепитель;
• б) электромагнитный расцепитель;
• в) УЗО.

«2P» — соответственно, содержит биметаллическую пластину и катушку электромагнитного расцепителя как в цепи фазного проводника, так и в цепи нулевого проводника.

Для сетей с глухозаземленной нейтралью нет требования защищать «N», т.е. целесообразно (экономически и пр.) использовать «1P+N» дифференциальные автоматические выключатели, а «2P» — по желанию и по возможности.

Сфера применения 3-х полюсных автоматических выключателей

Назначение автоматических выключателей, внедряемых в схемы электрических сетей, касается защитных функций. Если в режиме перегрузки сети использовать ручной прибор, вероятность получить значительные повреждения оборудования существенно возрастает.

Автоматические двухполюсный и трехполюсный выключатели снижают такие риски до минимума, так как обеспечивают моментальный разрыв цепей на случай аварии.

Разберемся в особенностях электрических автоматов, приведем советы по выбору, установке и эксплуатации таких устройств.

Что такое автоматический выключатель

Автоматический выключатель — это устройство, предназначенное для защиты проводки от токов короткого замыкания и перегрузки. Подобные аппараты устанавливаются на электрическом вводе в любую квартиру или электроустановку. Их использование является обязательным по правилам ПУЭ.

Вводной автомат в электрощите

Выдержка из ПУЭ (пункт 3.1.5). «В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители. Для обеспечения требований быстродействия, чувствительности или селективности допускается при необходимости применение устройств защиты с использованием выносных реле…».

По числу полюсов силовой цепи выделяют автоматические выключатели следующих типов:

• однополюсные:
• двухполюсные;
• трехполюсные;
• четырехполюсные.

В квартирной однофазной проводке применяются автоматы на 1 или 2 полюса. К ним подключается 1 фазный и 1 нулевой провод. Более мощные потребители электроэнергии (производственные станки, двигатели лифтов, насосы водоснабжения) нуждаются в трехфазном питании. Для их защиты применяются трехполюсные автоматы, к которым подключается 3 фазных провода.

Стоимость

3-х полюсные автоматические выключатели, в зависимости от производителя, отличаются и по цене. В таблице ниже вы можете сравнить стоимость таких электроустановочных изделий самых популярных в РФ марок: IEK, Legrand, Schnider Electriс и ABB:

Таблица стоимости 3-х полюсных автоматических выключателей лидеров на рынке РФ

Видео о полюсности выключателей и способах подключения

Ролик будет полезен новичкам, желающим разобраться в вопросах отличия и функциональности однополюсных, двухполюсных, 3-х полюсных и 4-х полюсных автоматических выключателей. Как правильно их подключать и в каких случаях следует использовать тот или иной автомат.

Строение и принцип работы трехполюсного автомата

Автоматический выключатель на 3 полюса состоит из 3 однополюсных устройств, помещенных в один корпус и имеющих общий рычаг включения. Внутри устройства защиты имеется электромагнитный и тепловой расцепители.

Внутреннее устройство

Электромагнитный расцепитель мгновенно срабатывает на токи короткого замыкания. По принципу действия он напоминает обычный электромагнит. Если через автомат протекает ток КЗ, то электромагнитный расцепитель притягивает якорь и приводит в движение механику автомата. Она и размыкает контакты силовых цепей.

Конструкция автомата защиты

Тепловой расцепитель похож на деформирующуюся от нагрева биметаллическую пластину. Он характеризуется медленным срабатыванием. Для выключения автомата по тепловому расцепителю необходимо время, чтобы он прогрелся до нужной температуры. Тепло для нагрева берется от тока перегрузки, протекающего через автомат. Нечто подобное имеется в термостатах утюгов и кнопках чайников.

Внутри дифференциальных автоматов имеется дополнительный узел — датчик тока. Он предназначен для сравнения токов, протекающих по фазам. Этот элемент конструкции позволяет диф автомату отключаться при пропаже напряжения в одной из фаз. Данная функция особенно важна для защиты электрических двигателей.

Важно! Если у вас без очевидной перегрузки срабатывает автомат, то следует обратить внимание на надежность его подключения. Часто плохой незатянутый контакт приводит к нагреву автомата. А нагрев — к непроизвольным срабатываниям теплового расцепителя.

В мощных трехполюсных автоматах имеются дугогасительные камеры. Они предназначены для максимально быстрого прерывания дуги, образующейся между контактами в момент размыкания цепи. Применение дугогасительных камер существенно продлевает срок эксплуатации прибора. Благодаря им контакты выгорают гораздо медленнее.

Внешние элементы

Снаружи устройство имеет стандартную для защитных аппаратов конструкцию. Сверху находятся 3 винтовых клеммы для подключения приходящих проводов. Снизу аналогичные винтовые контакты, но для отходящей линии. Между ними находится рычаг включения и отключения. Многие трехполюсные автоматы оснащены указателем состояния. Красный флажок или символ «1» — автомат включен. Зеленый или «0» — выключен. На корпусе прибора указываются основные электрические параметры: номинальный ток и временная характеристика.

Дополнительная информация. Конструкция некоторых моделей автоматов предполагает использование ручки, напоминающей ту, что устанавливается на двери. Такая ручка приобретается по желанию покупателя. Ее поворот включает или выключает защитное устройство.

Устройство

Автоматический выключатель конструктивно состоит из трёх автоматов, объединённых в одно устройство (модульная конструкция). Каждый автомат, независимо от других, реагирует на аномальные отклонения токов, однако, благодаря планке, соединяющей рычажки управления, замыканий цепей или их размыкание происходит одновременно по трём фазам. На рисунке 1 показано фото типичного модульного выключателя.

Рис. 1. Трёхполюсный автомат

Существуют конструкции, в которых механизмы заключены в один корпус, с одним рычагом управления. Такое строение характерно для мощных промышленных трёхполюсных автоматов.

Рассмотрим устройство трёхполюсного автомата на примере модульного бытового автоматического выключателя (см. рис. 2).

Рис. 2. Конструкция автоматического выключателя

Конструктивные узлы:

• силовые контакты;
• дугогасительный механизм;
• расцепители (устройства для разъединения контактов);
• механизм взвода;
• рычаг управления;
• клеммы полюсов автомата для подключения проводов.

Расцепители бывают тепловыми и электромагнитными. Чаще всего применяются в комбинации. Силовые контакты расположены в дугогасительной решётчатой или щелевой камере. В мощных выключателях используют комбинированные камеры, сочетающие в себе решётчатые и щелевые конструкции.

Возле контактов может быть вмонтирована пластиковая вставка, которая при испарении выделяет газы, используемые для гашения дуги. Поток раскалённых газов или воздуха проходит через дугогасительную камеру и выходит в атмосферу по специальному каналу для отвода выпускных паров.

Для защиты цепей используются разные виды трёхполюсных выключателей, но их устройство существенно не отличается от конструкции приведённой выше.

На схемах устройства изображаются так, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Изображение на схемах

Механизмы расцепления

Исполняющим элементом конструкции является механизм расцепления, который состоит из коромысел, рычагов, пружин и защёлок, обеспечивающих мгновенное размыкание электрической цепи. Этот механизм приводят в действие расцепители, которые по принципу действия делятся на типы:

• термобиметаллические – пластины с памятью;
• электромагнитные – соленоид с сердечником;
• электронные, управляемые полупроводниковыми элементами;
• микропроцессорные, на базе интегральных микросхем.

Напоследок заметим, что в некоторых промышленных образцах выключателей применяются электромеханические, электромагнитные, пневматические и другие типы приводов для управления автоматами. Это позволяет персоналу включать либо отключать устройства дистанционно.

Основные технические параметры

Технические характеристики учитываются при выборе и подключении автомата. Основные из них нанесены на корпус устройства. Там же часто имеется и обозначение на схеме прибора. Из характеристик выделяются следующие:

1. Времятоковая характеристика. Указывается в виде буквы B, C или D. Реже встречаются автоматы с характеристиками L, Z и K.
2. Номинальный ток. Число, указываемое после временной характеристики.
3. Рабочее напряжение. Обычно составляет более 400 В.
4. Предельный ток короткого замыкания. Большое число порядка 1-35 кА. Максимальный ток КЗ, который способен выдержать автомат без разрушения.

Монтажные тонкости выключателей

Для всех электрических приборов подобного исполнения определён порядок внедрения в состав электрической схемы.

Установленным порядком, в частности, предполагаются следующие действия монтажников, прежде чем двухполюсные и трехполюсные выключатели будут установлены:

• прибор должен соответствовать исполнению под текущую схему;
• корпус автомата не имеет деформаций и повреждений;
• рычаг включения/отключения чётко срабатывает в режиме ручной активации.

Основание, на которое предполагается инсталляция устройства, необходимо проверить на ровность поверхности. Не допускается монтаж на основания, где за счёт неровной поверхности после крепления корпус автомата подвергается напряжениям изгиба.

Соединение с проводниками сети

Присоединение медных проводников, имеющих сечение 16 – 25 мм 2 , выполняют через кабельные наконечники (ГОСТ 9688-82). Если необходимо сделать соединение проводниками из меди сечением 4 – 16 мм 2 , используются кабельные наконечники иного типа (ГОСТ 7386-80).

Номинальная отключающая способность

В момент короткого замыкания токи, протекающие через трехполюсный автомат, способны достигать значений в сотни и тысячи ампер. Их величина зависит от толщины (сопротивления) вводных кабелей и расстояния до трансформаторной подстанции. Автомат должен успешно переносить подобные перегрузки и сохранять работоспособность.

Номинальная отключающая способность или предельный ток КЗ показывает, какую величину тока способен выдержать аппарат защиты без расплавления контактов. По этому признаку трехполюсные автоматы принято разделять на следующие категории:

• 4,5 кА — применяются для защиты линий, питающих частные дома и объекты;
• 6 кА — защита кабелей в общественных местах;
• 10 кА — производственные электроустановки, расположенные близко к подстанциям.

Современные устройства электрозащиты силовых агрегатов

Большой популярностью пользуются модульные мотор-автоматы, представляющие собой универсальные устройства, которые успешно справляются со всеми функциями, описанными выше.

Кроме этого, с их помощью можно производить регулировку параметров отключения с высокой точностью.

Современные мотор-автоматы представлены множеством разновидностей, отличающихся друг от друга по внешнему виду, характеристикам и способу управления. Как и при подборе обычного аппарата, нужно знать величину пускового, а также номинального тока. Кроме этого, надо определиться, какие функции должно выполнять защитное устройство. Произведя нужные расчеты, можно покупать мотор-автомат. Цена этих устройств напрямую зависит от их возможностей и мощности электрического мотора.

Время срабатывания автомата

Времятоковая характеристика указывает на зависимость времени срабатывания автомата от величины тока перегрузки. Например, при превышении номинального тока в 1,5 раза выключатель сработает через 1 час. При превышении тока в 2 раза — через 10 минут. А при трехкратном превышении — через 1 минуту (все цифры сугубо для понимания термина). Задержка срабатывания обусловлена тем, что тепловому расцепителю необходимо время на прогрев.

Наиболее распространены трехфазные автоматы с характеристиками типа B, C и D. В таблице приведены токи их мгновенного срабатывания. In — номинальный ток прибора.

Времятоковая характеристика	Ток мгновенного срабатывания	Основные сферы применения
B	3-5 In	Линии, имеющие большую длину и сети освещения
C	5-10 In	Розетки и приборы с малыми пусковыми токами
D	10-20 In	Трансформаторы и потребители с большими пусковыми токами

Дополнительная информация. Для электрических двигателей и трансформаторов характерны скачки тока при запуске. В момент включения эти агрегаты способны потреблять пусковые токи в десятки раз большие, чем в нормальной работе.

Выводы и полезное видео по теме

Что такое автоматы и чем они различаются, можно узнать из следующего видеоролика:

О критериях выбора защитных устройств:

Надёжность работы устройств автоматической блокировки часто определяет не бренд, а правильный подбор с учётом рабочей нагрузки. Также значимое влияние на действие приборов оказывает точный расчёт сечения проводников, питающих нагрузку от автомата и расчёт сечения кабеля ввода.

Когда все нюансы монтажа учтены, даже китайские приборы, которые в несколько раз дешевле брендовых, работают достаточно долгий период времени без особых нареканий.

Распространенные серии автоматических выключателей

Серия автоматического выключателя определяет эксплуатационные характеристики. Традиционно в промышленных и бытовых электроустановках принято использовать устройства 4 серий:

• АЕ;
• АП;
• АВМ;
• ВА.

Серия АЕ

Применяются в электроустановках напряжением до 660 В переменного тока. Рабочая частота аппаратов защиты серии АЕ составляет стандартные 50-60 Гц. Предназначены для эксплуатации в промышленных и бытовых условиях. Внешне имеют черный карболитовый корпус. Серия отличается надежностью. Многие выключатели АЕ до сих пор исправно служат с советских времен.

Выключатель-автомат малогабаритный АЕ 2046М

Серия АП

Данные приборы защиты в среде электромонтеров имеют неформальное название «апэшка». Их отличает нестандартный внешний вид. Вместо привычного рычага имеются две кнопки. Черная или серая — включает автомат, красная — выключает.

Серия АП подходит для защиты сетей переменного тока с напряжением до 550 В. Данная модель допускает многократное переключение в течение дня. Поэтому ее часто применяют в качестве обыкновенного выключателя для света или двигателя вытяжки.

Серия АВМ

Мощные автоматические выключатели, рассчитанные на работу в силовых электроустановках с номинальными токами до 2 кА. АВМ применяется в сетях напряжением до 500 В. Допустимо использование в цепях постоянного тока напряжением до 440 В.

Данная серия не подходит для установок, характеризующихся частыми короткими замыканиями. В ручном режиме их допустимо переключать до 6 раз в сутки. Взамен они хорошо справляются с недопустимыми перегрузками.

Серия ВА

Автоматические выключатели воздушного исполнения. Позволяют подключить потребитель с током до 6,3 кА. Основные области применения — промышленные объекты. Рабочее напряжение составляет 660 В переменного тока.

Принцип работы

Схема трехполюсного автомата

В рабочем состоянии контакты выключателя находятся в замкнутом положении. Номинально допустимый ток свободно проходит через автомат по цепи. Если нагрузка превышает заданные параметры, происходит автоматическое отключение. При коротком замыкании автомат отключает сеть моментально.

Причиной перегрузки может быть одновременное подключение потребителей, когда их суммарная мощность, превышает расчетную мощность сети. Например, одновременное включение стиральной машины и бойлера, кондиционера, электрической плиты. Разъединение цепи из-за перегрузки продолжается дольше заданного периода.

При необходимости устройство может быть отключено в ручном режиме. В аварийной ситуации, даже если пользователь удерживает рукоятку на включение, автомат все равно отключит все полюса.

Сферы применения

Автоматические выключатели на 3 фазы применяются везде, где есть трехфазное электропитание. Подключение потребителей без этих защитных устройств является грубым нарушением правил устройства электроустановок. Перечислять все примеры использования трехфазных автоматов бессмысленно. Их слишком много. Поэтому ниже приведены электрические аппараты, которые защищаются трехфазными автоматами, но в какой-то степени встречаются в жизни каждого человека:

• сети уличного освещения;
• трехфазные асинхронные двигатели лифтового оборудования;
• вводные распределительные устройства жилых зданий;
• защита двигателей детских аттракционов;
• двигатели насосных станций, качающих воду в жилые дома;
• насосы, откачивающие канализационные воды, защищаются трехфазными автоматами.

Трехполюсные автоматические выключатели используются повсеместно. Их применение обязательно везде, где имеется питание от 3 фаз. Трехполюсные устройства защиты почти ничем не отличаются от однополюсных. Отличия кроются лишь в количестве защищаемых фаз, максимальных рабочих токах и габаритных размерах.

При подключении трехполюсника необходимо учесть его временную характеристику и номинальный ток. Эти параметры указаны на корпусе защитного прибора. Также следует обратить внимание на серию автомата. Она определяется, исходя из условий будущей эксплуатации, то есть, как часто прибору предстоит срабатывать от КЗ, сколько раз в сутки его будут переключать руками.

Комментарии:

А я думал, что трехполюсный подключается как фаза-ноль-земля, а оно оказывается вот как… Век живи, век учись! А его можно использовать в щитке под однофазную сеть, если надо отключать сразу три контура?

Evgen, а зачем он тогда нужен? Запитай все три фазы через однополюсный выключатель и будут они тебе отключаться одновременно без проблем! И место на рейке сэкономишь.

А почему нельзя использовать трехполюсный выключатель в однофазной сети? Отключать одновременно фазу, ноль и землю? Если поставить его, например, на вводе в щиток. Мне кажется так правильнее.

Denis, а зачем тебе на вводе отключать землю? Трехполюсный выключатель нужен только

в трехфазной сети, но использовать его в однофазной возможно, но нецелесообразно. Также нецелесообразно, как отключение заземления в приведенном вами примере

Ноль иногда отключить полезно-при перекосе фаз,в деревнях сплошь и рядом.А вот землю рвать надо ТОЛЬКО если есть разд.транс,и ПОСЛЕ него.

Virtual Private Servers

Одной из наиболее видных, в прямом смысле этого слова, характеристик автоматического выключателя являектся характеристика определяющая количество полюсов автомата.

а если надо отключить две фазы и ноль трёх полюсный пойдет

Оставить комментарий Отменить ответ

Чем отличаются УЗО и дифференциальные автоматы и что выбрать для оборудования щитка

Правильная и удобная установка розеток в квартире

Чем отличаются дифавтоматы ABB от конкурентов

Как просто и быстро подключить выключатель Viko

Особенности защиты электрических двигателей в производственных условиях

Нередко при включении устройств, мощность которых превышает 100 кВт, напряжение в общей сети падает ниже минимального. При этом отключения рабочих силовых агрегатов не происходит, но количество их оборотов снижается. Когда напряжение восстанавливается до нормального уровня, мотор начинает заново набирать обороты. При этом его работа происходит в режиме перегрузки. Это называется самозапуском.

Самозапуск иногда становится причиной ложного срабатывания АВ. Это может произойти, когда до временного падения напряжения установка в течение длительного времени работала в обычном режиме, и биметаллическая пластина успела прогреться. В этом случае тепловой расцепитель иногда срабатывает раньше, чем напряжение нормализуется. Пример падения напряжения в электросети автомобиля на следующем видео:

Чтобы предотвратить отключение мощных заводских электромоторов при самозапуске, используется релейная защита, при которой в общую сеть включаются токовые трансформаторы. К их вторичным обмоткам подключаются защитные реле. Эти системы подбираются методом сложных расчетов. Приводить здесь мы их не будем, поскольку на производстве эту задачу выполняют штатные энергетики.

Что обозначают цифры на автоматических выключателях и как в них разобраться

Абсолютно во всех квартирах и домах для электрификации используются специальные защитные устройства — автоматические выключатели. Если в СССР их роль выполняли одноразовые пробки, то теперь многообразие таково, что разобраться под силу лишь профессиональным электрикам. Но не все мужчины готовы нанимать профессионалов, а вполне сами в состоянии заменить тот же автомат, или поставить УЗО. Вот для таких мужчин и предназначен этот материал, остальные не сочтут его полезным.

Что такое автоматический выключатель и почему он необходим в каждой электросети

Это устройство, которое защищает сеть от разрушительного воздействия высоких токов, в том числе возникающих при коротком замыкании. Откуда могут взяться такие токи — к примеру в одну розетку на 20 Ампер вы воткнули удлинитель с 8-ю розетками, а в них по 8-м электрических чайников. Это конечно утрировано, но примерно по такому принципу чаще всего происходит сработка автоматов в среднестатистических сетях. Электрочайники работают на токах, превышающих 20 Ампер, соответственно автоматический выключатель срабатывает. Если говорить о коротком замыкании, то это аварийный режим работы сети, в котором запрещено эксплуатировать сеть под напряжением до устранения причины КЗ. «Коротыш» является основной причиной пожаров в деревянных домах со старой проводкой, которая постепенно расплавляется от постоянных перегрузок и старения, и два провода так или иначе примыкают друг к другу. Токи короткого замыкания очень высоки и способны натворить не мало бед.

Маркировка автоматических выключателей

Итак вы решили заменить автоматы, но ничего не понимаете в их маркировке, ничего страшного. На самом деле вам можно использовать только два параметра, буквенный код и цифры после него. Но я приведу значение и других символов, для общего развития.

1. Серия автомата. У каждого производителя в серии используются свои коды, по которым можно узнать тип автомата и особенности его работы. Но это занятие совсем не для обычных мужей, кстати на многих автоматических выключателях, причем даже именитых фирм, серии может и вовсе не быть, точнее серия есть, только маркировка где-нибудь в другом месте.
2. Самые важные параметры находятся здесь. Первая буква характеризует время-токовую нагрузку и на практике обозначает то, какой ток автоматический выключатель будет пропускать выше номинального, и насколько выше. В основном используются в быту автоматы с характеристикой B и С.
   B — автоматический выключатель допускает кратковременные токи до 5 раз выше номинального.
   С — автомат допускает кратковременные токи до 10 раз выше номинального.
   Номинальный ток, как вы наверное уже поняли, это цифры следующие за буквенной характеристикой. Вот например маркировка B20 означает, что данный автоматический выключатель кратковременно (у каждого производителя свое понимание «кратковременности») может допустить ток от 20 до 100 Ампер, а C20 допустит ток до 200 Ампер кратковременно. То есть если вы планируете запускать электродвигатели (а это может быть и стиральная машинка и пылесос), автомат B будет ложно срабатывать, так как пусковые токи в электродвигателях как правило очень большие, как раз возможно от 100 до 200 Ампер. А вот автомат группы C выдержит и включение электродвигателя. Мы будем условно считать, что имеем дело с качественной проводкой, но если проводка плохая нужно ставить автомат B, ведь иначе мы рискуем получить тепловое разрушение проводки и классический коротыш в будущем. Так же если электрическая цепь, которую мы защищаем автоматом, создана для работы активной нагрузки, к примеру лампочек накаливания, то автомат группы B предпочтительнее. А для основных домашних нужд ставим С, с номиналом тока ниже той, с которой должен срабатывать вводной автоматический выключатель, либо любой другой, следующий выше по цепи. Это необходимо для сохранения так называемой селективности. Если у вас развитая система электроснабжения, где есть автоматы перед группами автоматов, то при КЗ сработать должен именно тот, в чьей цепи произошло КЗ, а не любой другой автомат выше по цепи. Этого можно добиться каждый раз уменьшая номинал автоматических выключателей. Они с большой вероятностью, особенно если все автоматы одного производителя, сработают раньше большего номинала.
3. Под этим номером величина думаю понятна всем — под какое напряжение рассчитан автомат. Если мы имеем дело с однофазной сетью, то напряжение будет 220-240 Вольт, а если с трехфазной, то 380-400 Вольт. Для трехфазной сети необходимо ставить трехполюсные автоматические выключатели, которые при замыкании на одной фазе полностью отключают все фазы.
   Далее после напряжения следует либо волна — что означает переменный ток, либо прямые — постоянный ток. На автоматах для постоянного тока есть обозначения + и -. Автоматы для переменного тока использовать для защиты цепей постоянного тока нельзя, это правило действует с двух сторон, то есть автоматы постоянного тока нельзя использовать для защиты цепей переменного тока.
4. Здесь указан максимальный ток короткого замыкания, выше которого гарантировано отключение автомата. Кажется 4500 Ампер это слишком, не правда ли. Дело в том, что в момент коротыша сила тока возрастает стремительно, и за доли секунды превышает и 4500 Ампер. Так вот данный выключатель разорвет цепь при токе короткого замыкания не больше 4500 Ампер, а значит контакты еще не успеют расплавится и привариться к клеммам автомата. Цифра 3, ниже тока КЗ обозначает класс изоляции, и нас он не интересует.

Всегда старайтесь выбирать автоматические выключатели не ниже средней ценовой категории. Не покупайте дешевые китайские автоматы, так как никто вам не сможет дать гарантию, как поведет себя выключатель в случае ЧП. Автоматический выключатель — это не тот участок цепи, где можно экономить, от него зависит пожарная безопасность вашего жилища!

Выбор автоматического выключателя

Автоматический выключатель имеет в народе ещё несколько названий – защитный автомат, пробка, пакетник, или просто автомат.

О чем идёт речь – на картинке слева. Это самая бюджетная модель.

В данной статье пойдет речь о технических характеристиках защитных автоматов, какие они бывают, и как их выбрать в различных случаях.

Некоторые, более глубинные параметры не рассмотрены – например, время-токовая характеристика, максимальная отключающая способность, и др.

В первом приближении, достаточном для практической работы и понимания процессов, статья дает понимание работы защитного автомата. Более подробная статья с некоторым повторениями – Обзор характеристик защитных автоматических выключателей.

На эту тему я уже написал на блоге несколько статей, по ходу буду отсылать по ссылкам.

Внимание! Если вы не хотите тратить время и силы на изучение тонкостей выбора автоматических выключателей, лучше довериться профессионалам. Специалисты-проектировщики из Smart Electro разработают проект внутреннего электроснабжения, а профессиональные монтажники идеально воплотят его в жизнь!

Функции автоматического выключателя

Из названия видно, что это выключатель, который выключает автоматически. То есть, сам, в определенных случаях. Из второго названия – защитный автомат – интуитивно понятно, что это некое автоматическое устройство, которое что-то защищает.

СамЭлектрик.ру в социальных сетях:

Подписывайтесь! Там тоже интересно!

Теперь подробнее. Автоматический выключатель срабатывает и выключается в двух случаях – в случае перегрузки по току, и в случае короткого замыкания (КЗ).

Перегрузка по току возникает из-за неисправность потребителей, либо когда потребителей становится слишком много. КЗ – это такой режим, когда вся мощность электрической цепи тратится на нагрев проводов, при этом ток в данной цепи является максимально возможным. Далее будет подробнее.

Кроме защиты (автоматического выключения), автоматы могут использоваться для ручного выключения нагрузки. То есть, как рубильник или обычный “продвинутый” выключатель с дополнительными опциями.

Ещё важная функция (это само собой) – клеммы для подключения. Иногда, даже если функция защиты особо не нужна (а она никогда не помешает), клеммы автомата могут очень пригодиться. Например, как показано в статье Прокладка вводного кабеля от гусака до счетчика.

Количество полюсов

По количеству полюсов автоматы бывают:

1. Однополюсные (1п, 1p). Это самой распространенный тип. Он стоит в цепи и защищает один провод, одну фазу. Такой изображен в начале статьи.
2. Двухполюсные (2п, 2p). В данном случае – это два однополюсных автомата, с объединенным выключателем (ручкой). Как только ток через один из автоматов превысит допустимое значение, отключатся оба. Применяются такие в основном для полного отключения однофазной нагрузки, когда рвется и ноль, и фаза. Именно двухполюсные автоматы применяются на вводе в наши квартиры.
3. Трехполюсные (3п, 3p). Применяются для разрыва и защиты трехфазных цепей. Так же, как и в случае с двухполюсными, фактически это три однополюсных автомата, с общей ручкой включения/выключения.
4. Четырехполюсные (4п, 4p). Встречаются редко, устанавливаются в основном на вводе трехфазных РУ (распределительных устройств) для разрыва не только фаз (L1, L2, L3), но и рабочего нуля (N). Внимание! Провод защитного заземления (РЕ) ни к коем случае разрывать нельзя!

Ток автоматического выключателя

Токи автоматов бывают из следующего ряда:

0,5, 1, 1,6, 2, 3,15, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.

Жирным выделены номиналы, наиболее часто применяющиеся в быту. Есть и другие номиналы, но о них сейчас не будем.

Данный ток для автоматического выключателя является номинальным. При его превышении выключатель выключится. Правда, не сразу, о чем сказано ниже:

Время-токовые характеристики

Время-токовая характеристика показывает, через какое время и при каком токе отключится автомат. Эти характеристиками также называют кривыми отключения или токо-временными характеристиками. Что точнее, поскольку именно от тока зависит, через какое время отключится автомат.

Кривые отключения или токо-временные характеристики

Поясню эти графики. Как я уже говорил выше, у защитного автомата есть два вида защиты – тепловая (от перегрузки по току) и электромагнитная (от КЗ). На графике работа тепловой защиты – это участок, который плавно спускается. Электромагнитная – кривая резко обрывается вниз.

Тепловая работает медленно (например, если ток превышает номинал в два раза автомат выбьет примерно через минуту), а электромагнитная – мгновенно. Для графика В это мгновение “начинается”, когда ток превышает номинал в 3-5 раз, для категории С – в 6-10 раз, для D (не показан, поскольку в быту не применяется) – в 10-20 раз.

Как это работает – можно пофантазировать, что будет, если ток будет превышать номинал в 5 раз, а защита стоит с характеристикой “С”, как во всех домах. Автомат выбьет только через 1,5-9 секунд, как повезёт. За 9 секунд поплавится изоляция, и проводку надо будет менять. В данном случае поэтому КЗ лучше, чем перегруз.

Выбор автоматического выключателя. Основное правило

Выбирать защитный автомат надо, исходя из площади сечения провода, который этот автомат защищает (который подключен после этого автомата). А сечение провода – из максимального тока (мощности) нагрузки.

Алгоритм выбора автоматического выключателя таков:

1. Определяем мощность и ток потребителей линии, которая будет питаться через автомат. Ток рассчитывается по формуле I=P/220, где 220 – номинальное напряжение, I – ток в амперах, Р – мощность в ваттах. Например, для нагревателя мощностью 2,2 кВт ток будет 10 А.
2. Выбираем провод по таблице выбора сечения в зависимости от тока. Для нашего нагревателя подойдет кабель с жилой сечением 1,5 мм². Он в самых худших условиях в однофазной сети держит ток до 19А.
3. Выбираем автомат, чтобы он гарантированно защищал наш провод от перегруза. Для нашего случая – 13А. Если поставить автомат с таким номинальным тепловым током, то при токе 19А (превышение в полтора раза) автомат сработает примерно через 5-10 минут, судя по время-токовым характеристикам.

Много это или мало? Учитывая, что кабель тоже имеет тепловую инерцию, и не может мгновенно расплавиться, то нормально. Но учитывая то, что нагрузка не может просто так увеличить свой ток в полтора раза, и за эти минуты может произойти пожар – это много.

Поэтому, для тока 10 А лучше использовать провод сечением 2,5 мм² (ток при открытой прокладке – 27А), а автомат 13А (при превышении в 2 раза сработает примерно через минуту). Это для тех, кто хочет перестраховаться.

При этом главное правило будет таким:

Ток провода должен быть больше тока автомата, а ток автомата – больше тока нагрузки

Iнагр < Iавт < Iпров

Имеются ввиду максимальные токи.

И если есть такая возможность, номинал автомата должен быть смещён в сторону тока нагрузки. Например, макс.ток нагрузки 8 Ампер, макс.ток провода – 27А (2,5мм2). Автомат следует выбирать не на 13 или 16, а на 10 Ампер.

Привожу таблицу выбора автомата:

Таблица выбора защитного автомата по сечению кабеля

Выбор защитного автомата однозначно зависит от сечения кабеля. Если ток автомата выбран больше, чем надо, то возможен перегрев кабеля из-за протекания большого тока. Если же автомат выбран правильно, то при превышении тока он выключится, и кабель не повредится.

Таблица выбора автомата по сечению кабеля

Обратите внимание на способы прокладки кабеля (тип установки). От того, где проложен кабель, ток выбранного защитного автомата может отличаться в 2 раза!

По таблице – имеем исходно сечение кабеля, и под него выбираем защитный автомат. Для нас, как для электриков, наиболее важны первые три столбца таблицы.

Теперь – как выбрать защитный автомат, если известна мощность приборов?

Таблица выбора защитного автомата по мощности нагрузки

Таблица потребления и ток защитного автомата по мощности приборов

Видно, что производитель рекомендует разные время-токовые характеристики для разных электроприборов. Там, где нагрузка чисто активная (разные типы нагревателей), рекомендована характеристика автомата “B”. Там, где есть электродвигатели – “С”. Ну а там, где используются мощные двигатели с тяжелым запуском – “D”.

Время-токовая характеристика D в эту таблицу не вошла, потому что она не для бытового применения. Подробнее о запуске двигателей рассказано в статье про подключение электродвигателя через магнитный пускатель. А также – про включение твердотельного реле.

Таблица зависимости тока защитного автомата (предохранителя) от сечения

А вот как к току автоматического выключателя в зависимости от площади сечения провода относятся немцы:

Таблица выбора защитного автомата для разного сечения проводов

Как видно, немцы перестраховываются, и предусматривают бОльший запас по сравнению с нами.

Хотя, возможно, это от того, что таблица взята из инструкции из “стратегического” промышленного оборудования.

Как устроен защитный автомат

Бонусом – устройство защитного автомата, несколько фото автомата, который приведён в начале статьи.

Устройство автоматического выключателя. Как видно, устройство непростое. Верхний (неподвижный) контакт – справа

Автоматический выключатель. За секунду до мусорки)

Скачать

Для тех, кто интересуется темой глубже и основательней, выкладываю ГОСТ, в котором подробно расписаны все характеристики и терминология автоматических выключателей.

• ГОСТ Р 50345-2010 / ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока. Настоящий стандарт распространяется на воздушные автоматические выключатели (далее — выключатели) для переменного тока для работы при частоте 50 или 60 Гц на номинальное напряжение (между фазами) не более 440 В, номинальный ток не более 125 А и номинальную отключающую способность не более 25000 А., pdf, 1.89 MB, скачан: 1323 раз./

• Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения / Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения: Справочное пособие. В справочном пособии изложены требования ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) к автоматическим выключателям бытового назначения, предназначенным для защиты от сверхтока, рассмотрена конструкция автоматических выключателей, даны характеристики и приведена их классификация. Разбираются ошибки, которые частично исправлены в новой версии ГОСТ Р 50345-2010, pdf, 7.17 MB, скачан: 1416 раз./

Как всегда, буду рад вопросам и замечаниям по статье в комментариях!

Рекомендую похожие статьи:

Доброе время суток.
Александр,проконсультируйте пожалуйста,какие выбрать номиналы автоматов и УЗО на разводку в квартире.Дом панельный,проводку проложил по потолку в гофре.

Новый провод медь 1,5 и 2,5 мм.Так же хочу передвинуть счетчик вбок,поставить двухтарифный в пластиковый щиток над дверю.Какой лучше-Меркурий или Энергомера?Склоняюсь ко второму.

Магистральный провод идет 4мм,старые алюминиевые провода на квартиру всего 2,5мм ,может новый отвод на головной автомат сделать тоже 4 мм?Какой тогда он нужен -30А,40А?После него общий дифавтомат 30А на 300мА подойдет?

Далее.Хочу ставить на свет автоматы по 16А ,а на розетки УЗО25А+Автомат16А.И так на каждую комнату. Декрафт.На ванну 3мА,в комнаты и на кухню(там стиралка)30мА.На нагреватель 2кВт-тоже 30мА.
Сумбурно,но вроде всё.Спасибо.

Тезка, спасибо за хороший вопрос. Предполагаю, что максимальная кратковременная (не более 2 минут) потребляемая мощность квартиры – 8 кВт, это значит максимальный ток – 40А.

Начнем по порядку.

Перед вводным проводом, в подъезде, поставить двухполюсный автомат на 40 А. Он будет защищать вводной провод до счетчика, ну и служить рубильником если захотите обесточить всю квартиру.

Ввод делать проводом 4 мм (лучше – 6), цельным куском до входных клемм счетчика. Кабель использовать трехжильный, чтобы завести в квартиру землю, которую брать с корпуса электрощита. Потом землю из щитка развести по розеткам и к корпусам опасных приборов (стиралка, бойлер, электропечь).

Счетчик предпочитаю Энергомера, они как-то привычнее и эстетичнее. Два тарифа смысла ставить нет. Посчитайте киловатты. А главное – голова будет постоянно болеть, что и когда лучше включать, а выгода копейки.

Далее после счетчика – УЗО на 300 мА (рабочий ток – 40 или 63А), оно обесточит квартиру в случае пожара или затопления.

После – автоматические выключатели на розетки (группы розеток) – по 20А, при этом в каждой группе максимальная мощность должна быть не более 3 кВт. Тогда, например, для кухни (самая “мощная” комната) надо будет вести 2 или 3 линии, каждую через свой защитный автомат. Провода до розеток сечением 2,5.
На влажные помещения ток пускать через УЗО (ставить после автомата) 30 мА, меньше смысла нет, могут быть проблемы.

Свет – лучше свой автомат на каждую комнату, или хотя бы квартиру разбить пополам. Провод 1,5, номинал автоматов – не более 6А.

Учитывая мои рекомендации, проводка будет служить долго (более 50 лет) и безопасно.

Если есть вопросы или сомнения, пишите, обсудим!

Тёзка,спасибо за ответ! Кое-что начинает прояснятся,но возникают новые вопросы).
1.Дело в том,что электрощитка у нас нет,счетчик стоит в квартире, как я показывал на фото.Поэтому не понятно как тянуть “землю”.Можно ли её от общей шины с квартиры посадить на вход нуля до вводного УЗО?
2.Вводное УЗО.Т.е.я прально понимаю,что вместо дифавтомата достаточно его? Еще прочел про такое понятие как “селективность” и на вводной ставить с буквой S.Так ли это?
3.Автоматы на розетки.На кухню уже проложены две линии проводом 2,5мм(ПУНП, к сожалению) 5 лет назад,менять нет возможности.5 сдвоенных розеток.Там стиралка 2кВт,духовой шкаф 3кВт,кофеварка 1,3кВт,микроволновка 1,55кВт.,ну и холодильник.Да,ещё есть теплый пол(отдельная линия)Всё вместе,конечно не включается)))Достаточно ли будет автоматов на 20А?
4. Свет.У меня на каждое помещение идет своя линия-проводами где 2,5,где 1,5мм.Не маловато ли здесь автоматов 6А?Например в статье http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-primer-rascheta/ номинал автоматов очень отличается от рекомендуемых тобой.
5.Согласно твоим рекомендациям доп.УЗО ставим только в ванну и туалет(кстати,нагреватель ,стоящий в туалете,оснащен своим УЗО) номиналом 30мА.А на какой ток?25А?Т.е.эконом вариант.На кухонные и комнатные розетки УЗО уже не обязательно?
6.И опять автоматы.Какой класс выбрать?А,В,С?И какая фирма?Мне очень советуют ДЕКрафт. А имеется в наличии приличное число ИЭК С25А.Вот я голову и ломаю)

1. Счетчик в квартире, но ведь провода на вход счетчика идут откуда-то? Вот там и надо брать землю, это как правило этажный щиток.
2. Селективность S – это по времени, в данном случае достаточно селективности по току (300 и 30 мА).
3. Сколько кВт на каждую линию? Если уменьшать надежность, то можно и 25А, это мощность около 5 кВт.
4.Статья толковая. Там номинал 10А, я рекомендую 6. Реально потребление по каждой линии света света вряд ли будет больше 500 Вт, это 2 Ампера. Так что 6А хватит с головой. Кроме того, например, это спасет диммер или другую электронику управления светом, если что.
5. У УЗО нет тепловой защиты, он не отключится при перегрузке по току. 25 А – это рабочий ток. Последовательно обязательно защитный автомат.
6. Декрафт нормальные из бюджетных, можно ставить. По классам (характеристикам) я в статье пишу. Лучше брать В, они срабатывают “чётче”. Характеристику С лучше ставить туда, где большие пусковые токи – стиралка, холодильник.

Если ИЭК С25 есть – ставьте их на розетки, худа не будет. В жизни часто приходится искать компромисс между качеством, безопасностью, надежностью и бюджетом)

>Если ИЭК С25 есть — ставьте их на розетки, худа не будет

С таким номиналом можно высасывать до 25 * 1.45 = 36.25А в течение часа до срабатывания теплового расцепителя, и это по 2.5 кабелю и через 16А розетку! Особо одаренные наверняка догадаются еще и удлинитель воткнуть с проводом 0.75-1мм2. Не стоит вам все же к электрике приближаться, с такими-то советами

Если бы мне кто-то поставил или хотя бы предложил С25 на розетки – прям на месте отхерачил бы дин-рейкой по рукам, и медной шиной по башке еще добавил бы, чтоб думать начала.

Кстати, с шефом постоянно спорю на эту тему.
Он закупил кучу автоматов на 25А и 16А, и везде говорит ставить.

Но пожары случаются и по другим причинам, не по вине завышенных номиналов автоматов.

А я бы помог придержать, чтоб точнее попадало:)))

Здравствуйте Александр.Всегда с большим интересом читаю Ваши статьи.Можно сказать,пополняю ими свой запас знаний.За что,Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Вот и у меня возникло несколько вопросов.(возмозно несколько не в тему), но все таки:Смотрите – Мне нужно провести в дом электричество из гаража.В сам гараж приходит к щитку 3 фазы и ноль. Дальше стоит вводный автомат 32А,трехфазный щетчик,УЗО на 300ма,30А,а потом автоматы на розетку и свет. Ноль расключен на рабочий и защитный.И так ,если подумать логически, то мне в дом нужно вести провод из 5 жил (3 фазы,ноль, и защитный ноль).? В самом доме поставил щиток с автоматами.Нужно ли еще устанавливать УЗО в этом щитке? Спасибо.

Спасибо, рад что мои статьи помогают!

В доме действительно необходимо иметь три фазы? Если да, то нужно вести в дом кабель с пятью жилами – L1, L2, L3, N, PE. У Вас в доме будет система заземления TN-S, самая лучшая с точки зрения безопасности.
В доме вводной автомат в щитке – трехполюсный, лучше с током не более 25А. Далее следуйте рекомендациям в статье.

После УЗО в гараже идёт разводка на гараж и дом? Тогда вводной УЗО ставить не надо, достаточно того, что стоит на вводе в гараже. Минус – если сработает УЗО в гараже, отрубит весь дом. Поэтому лучше развести УЗО гаража и дома. “Домовой” УЗО также можно поставить на 300 мА. Но его установка – лишь вопрос удобства, можно оставить только тот, что в гараже, для пожарных целей этого достаточно.

Но обязательно поставьте УЗО по 30мА на “опасные” группы – ванная, кухня, и т.п.

Выбор автомата это важно. У электриков есть такой стереотип-на свет полторашка и автомат 16А, на розетки 2,5мм2 и автомат 25А.

Но надо подходить с умом. Разница в том, что в любом случае автомат 25А при кз сработает, но поплавится проводка, и выгорят скрутки в коробках.
Поэтому согласен надо перестраховываться – 16 или 20А на розетки и 6 или 10А на свет.

обычные розетки рассчитаны на номинальный ток 16 ампер, следовательно и автомат надо ставить максимум 16 ампер, и никак не 20.

Согласен, но всё же, автомат защищает прежде всего кабель, а розетку можно заменить, это расходный материал.

Вообще-то, по принципу его действия и логике, автомат защищает от чрезмерного, не санкционированного хозяином ЭУ, выделения энергии, которое может быть вызвано как КЗ, так и плохим контактом в розетке:) И, стесняюсь спросить, где на автомате надпись “Устройство Защиты Кабелей”?;)

Если говорить сухим языком ГОСТ 50345-2010, то “Выключатели предназначены для защиты от сверхтоков электроустановок в зданиях и аналогичных установок. ”

А если говорить о логике, то как можно предугадать, что хозяин розетки в неё воткнёт – китайскую ёлочную гирлянду, которая коротнёт в новогоднюю ночь, или самодельный нагреватель мощностью 25 кВт?

Поэтому и говорю о кабеле. А по розетке согласен, лучше ток ограничивать автоматом 16А, не более.

Удобная позиция, Александр:)))

Автоматы с характеристикой D ставят часто на вводе в электрощит. Это позволяет его использовать его как рубильник.

Так как после него сразу стоят автоматы на шаг-два ниже, то все цепи можно считать защищенными. И кроме того, так вводной автомат не сработает из-за “затяжного” кз, когда вырубаются несколько последовательных автоматов из-за плохо подобранной селективности.

Спасибо за статью! Вот еще интересная информация, будет полезна всем посетителям данного сайта, которые интересуются вопросами освещения artexcompany.ru/categories/trekovye-sistemy

Доброго времени суток.

Подскажите диффавтомат какой фирмы лучше IEK или EKF или примерно равны по качеству ?

и какой дифф.автомат поставить на такую вот линию ?

220В , однофазная, заземления нет, или возможно схема TN-C , линия идёт к деревянной сарайке в подвале , проложена кабелем ВВГ-НГ п (А) 1,5 квадрата в гофре ПВХ , в сарайке розетка и прожектор на 150 ватт (галогеновый), нагрузка на розетку: не больше 700ватт-1 кВт , автомат с которого идёт разводка, в т.ч. и на освещение в подвале (плюс к этому на свет в подъезде) старый типа AE на 16А

Были примерно одинаковы, но в последнее время ИЕК вырвался вперед с новой линейкой автоматов. Это моё мнение по бюджетным автоматам.

Если длина кабеля не более 30м, то можно ставить любой диф.автомат, например ИЭК АВДТ, на ток 16А, ток утечки 30мА.
Если хотите гарантированно обезопасить кабель от перегрева, и при длине линии более 30м, лучше взять на ток защиты от перегрузки 10А. Тем более, при мощности 1200 Вт ток будет не более 6А.

Нет такого понятия в характеристиках автомата, как “ток защиты от перегрузки”, есть номинальный ток и соответствующая ВТХ.

Константин, тут каюсь, допустил вольность в терминологии)

Добрый день, простите, но по Вашему сайту монтажники работают..Вы вообще знакомы с основами электроснабжения? Вы о потерях напряжения в проводниках хоть что-то знаете? Видимо, нет, иначе не писали бы такие бредовые статьи.
У меня 10 светильников по 39 Ватт. Длина линии составляет 200м. Сечение кабеля по потере напряжение проходит только 4. Так по Вашей логике мне нужно 32А ставить на 390 Ватт мощности? А если взять меньше сечение-элементарно лампа будет тускло светить все из-за того же падения напряжения. Вы на практике, видимо, кроме квартир более крупными объектами не занимались. Иначе, писали бы, что руководствоваться необходимо нормативными документами, а не какими-то каталогами.

Ирина, спасибо за критику. По тону вижу, что Вы крупный специалист в данной области)

Отвечаю.
Если Вы внимательно читали статью, то должны были заметить, что данная статья посвящена автоматическим выключателям.
По проводам и потере напряжения даю ссылки на свои статьи ещё раз:

Не понял, почему Вы решили, что для 390 Вт нужен автомат 32А?
Если не трудно, приведите номера и ссылки на нужные нормативные документы, буду признателен.

Она имела ввиду что при нагрузке всего 390Вт для защиты провода 4мм от выгорания нужно ставить 32А. Можно и 32А ставить, но при замыкании выгорит там где слабее. Сгорят провода тонкие, на светильниках. А вашему 200 метров на 4мм ничего не случится.

Роман, защищается прежде всего питающая линия, до розетки. Проектировщик не должен думать, что включится может быть когда-нибудь в неё. Может, китайская гирлянда 10 Вт, у которой проводочки 0,25 мм2?

И хотелось бы узнать, где в статье бредовые места.
Готов обсудить и исправить.

Доброе время суток.
Есть закрытая ёмкость. В ней установлен насос с датчиком уровня. От насоса идёт заводская штепсельная вилка. Втыкается в розетку. К розетке подведён “ноль” с шины распредщитка. Подведена “земля” с шины распредщитка. Подведена фаза через автомат 10А. Фаза на автомат подведена с вводного 4-х полюсного дифавтомата 40А.
При срабатывании датчика уровня насоса, выбивает дифавтомат (автомат 10А остаётся во включённом состоянии)
При подключении насоса через переноску (удлиннитель) к посторонней сети (дифавтомата в посторонней сети нет) насос работает.
Вопросы: 1- в чём причина срабатывания дифавтомата ?
2- что надо делать, для нормальной работы насоса?
Спасибо

Где-то ухудшение изоляции. Ноль утекает на землю либо на фазу.
Насос стоит непосредственно в воде, погружной?
Почему решили, что диф.автомат срабатывает именно в момент выключения двигателя от датчика? Может, наоборот?

Попробуйте его включить в сухую, ненадолго.

Диф срабатывает в момент включения. Произошло затопление помещения из-за этого (не было наблюдения)
Насос непосредственно в воде. Погружной.
Другие системы из этого щитка и через этот диф работают нормально

Включается двигатель, и в этот момент вырубает диф?
Знаю такое. Два пути –
1. менять (проверять) насос и его изоляцию (герметичность).
2. Заменить диф на обычный двуполюсный автомат. Возможно, меньшего номинала (проверьте реальный ток).

Во втором случае уделите особое внимание заземлению. И этот способ самый быстрый, простой, и работает на все 100. Лично знаю.

1-В насос и к насосу не полезу (не мной устанавливался)
2-Жалко диф убирать 🙁 Вреда не нанесу ?
Спасибо большое

А может взять фазу перед дифом и через автомат на насос? Ноль тогда тоже перед дифом брать?
(получится насос мимо дифа пройдёт)
С нолём путанница получается 🙁

Через дифавтомат обязательно должны идти и ноль, и фаза нагрузки. В этом весь смысл.

И я тут со своими пятью копейками: попробовать поменять местами фазу с нулём =)

Вред будет только в том, что не будет защиты от прямого прикосновения и от ухудшения изоляции.
Но обычный автомат, если его поставить на место дифференциального, защитит от кз и перегрузки. По номиналу я говорил – возможно, лучше его поставить поменьше.

У меня было такое не раз. Например, супер-пупер печка в ресторане, выбивает диф. Надо менять ТЭНы, разбирать пол печки, день работы, ТЭНы искать, покупать. И не факт, что дело в них. Клиент на такое не согласился.
Выход – Поставил автомат, проверил заземление – и всё.

Именно! Раньше как-то без диффов жили и выживали =) Я вообще когда первый раз увидел — чё за херня ваще, и чё вышибает её на генераторе 🙂 А работали в полевых условиях.

Здравствуйте Александр! У меня вопрос может быть как то не в тему.Скажите можно ли дома проверить работоспособность автомобильного видеорегистратора на 12 В с помощью зарядного зарядного устройства для аккумуляторов так же 12-ти вольтовый.

Александр посоветуйте какой выбрать автомат на сечение кабеля 2,5мм длина линии 70 м и на этих двух линиях хочу поставить светодиодные светильники мощностью 200вт каждый в количестве 9 шт.соответственно 4 на одной и 5 на другой линии

16А – оптимально. Это около 3 кВт. 220 Вольт.

Мощность светильников 200х9=1800 Вт.
Поэтому автомат 16А и обеспечит нужную мощность для нагрузки, и защитит кабель.
Падение не учитываю, на такой длине потеряется пара вольт, это не существенно.

Добрый день. Просветите пожалуйста. Какой кабель и какой автомат лучше ставить если у меня включается одновременно пылесос – 1400W и пила – 2300W, или пылесос – 1400W и фреза 1650W. И какой лучше ставить автомат однополюсный или двухполюсный? Заранее большое спасибо.

Где это всё стоит? Если мастерская, то лучше – ввод не менее 4мм2, далее двухполюсный автоматический выключатель 25А (пропускает мощность до 5,5 кВт, далее – пять автоматических выключателей однополюсных:
1. 16А – розетка (подключение) пылесоса,
2. 16А – розетка пилы,
3. 16А – розетка фрезы,
4. 16А – розетка для разного (чайник, телефон, радио…)
5. 6А – освещение
Все кабели к розеткам – сечением 2,5 мм2, к освещению – 1,5 мм2.

Я бы у себя сделал так.

Александр, добрый день.
Скажите, пожалуйста, какая идея в установке однополюсных автоматов на каждую розетку после первого двухполюсного?
У меня подобная ситуация, только хочу добавить что пила или фрезер включаются в пылесос. Т.е. когда нажимаешь на курок пилы, то сразу стартует пила и пылесос.
У меня разводка такая. На входе два автомата: 20А на розетки, 6А на освещение. На розетки сечение 2,5мм2, на освещение 1,5мм2. Ввод в мастерскую тоже 2,5мм2. Насколько опасна такая разводка?

Однополюсные автоматы ставят на разрыв фазы, а ноль подключен (и земля, естественно) к нагрузке постоянно. Нагрузкой в данном случае считаем розетки.

А двухполюсный ставят на вводе по причинам удобства и безопасности.

Чтобы включалось сразу – надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.

Всё нормально, только на вводе надо бы провода потолще.
Опасность происходит прежде всего от мест контактов в коробках, розетках, и т.п.

Александр, не могу разобраться в этом предложении:
“Чтобы включалось сразу — надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.”
Давайте уточню ситуацию. Есть пылесос не бытовой, а производственный. Т.е. на нем есть розетка для подключения устройств, которые производят мусор. Например столярные инструменты, они создают стружку и опилку. И чтобы не нужно было нажимать две кнопки пуск, пылесос устроен так, что достаточно нажать на кнопку пуск пилы, включенной в розетку пылесоса, и заработают сразу пила и пылесос.
Вроде и так здесь включается сразу все, и как подключаться после выключателя пылесоса. Выключатель находится в корпусе пылесоса, как туда попасть?
Не могу разобраться без вашей помощи. Можете подробнее описать вашу мысль из указанного предложения.
Заранее спасибо.

Похоже, сделано как раз то что нужно.
Что не устраивает в такой схеме подключений?

Александр, это ответ на мой вопрос?

Да я просто не пойму, чем отличается то, что сейчас, от того, что нужно?
Логикой работы ?
Подключением?

«Чтобы включалось сразу — надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.»

Александр, не могу понять вот это предложение. Можете его подробнее разложить на примере пылесоса и пилы.

С уважением, Андрей.

Андрей)
Честно, не знаю.
Тут два варианта –
1) вскрывать корпус устройства или устройств, и подключать, как нужно.
2) делать отдельный шкаф управления, в котором можно реализовать любую логику включения.

Я в шоке с тех кто ставит на свет автоматы больше 6А.

Скажу больше – видел проводку в новых домах, где на весь дом, включая свет – один автомат на 40А!
На мои опасения по поводу правильности такого решения сказали – “Мне сосед делал, всё работает без проблем! сказал, что если будет выбивать – поставлю автомат помощнее!”
Деревня. Электрик на вес золота.

Я рекомендую, да и привожу примеры сгоревших квартир. Вводной автомат на 40амп, раздача 2шт_25амп.человек дома для кухни накидал 3_1’5 а магистрали кинул 3_2’5′ попала вода в переноску, коротнуло. Для автомата это рабочий режим, переноска горит, дома никого. Пожарники дверь еле вскрыли… трех комнатная кватртира выгорела. Вместе со свежим ремонтом…

1линия: микроволн(700),вытяжка(176), запас (1000вт)= Imax=8.5A сечение 2.5, автомат на 10А
2линия: холодильник(1000вт), чайник (2400вт)= Imax=15A сечение 2.5,автомат 20А
3ЛИНИЯ: Телевизор (70вт), дом кинотеатр (1000Вт)=Imax=10A, сечение 2.5, автомат 16А
4ЛИНИЯ 2400вт=Imax=11A, сечение 2.5 ,автомат 16А.
Александр, в общем я двигаюсь в нужном направлении?

Вы забываете про коофицент спроса т.е техника не работает одномоментно, а если и работает то в параметрах.. И на 2’5 квадрата автоматы ставить лучше на 16 ампер. Автомат держит предельную нагрузку до получаса. Формулу расчета не помню . В интернете посмотрите.

Подробнее я об этом писал про Выбор автоматов для квартирного щитка .
Там даю рекомендации, всё объясняю и рассматриваю ошибки.

Ставил вытяжку клиенту спорил с ним какой автомат выбрать. А у него три фазы, 3х2,5 кв. Говорю зачем нужно 25А если лучше 16А?
Потом выяснилось что там максимальная мощность всего 2 кВт.
Так что 6А даже много)

здравствуйте. делаю термодымовую камеру, в ней будет стоять два тена, один 12000 ват другой 1000 ват и еще двигатель вентелятора от электро плиты бытовой (незнаю сколько ват).

скажите какого сечения нужен провод и автомат для главного провода и какие провода и автоматы для каждого тена и вентелятора.

Евгений, видимо, опечатка, 1200 Вт и 1000 Вт? Двигатель максимум 150 Вт.
Итого, до 2500 Вт с запасом.
2500/220=11 Ампер.
Выбираем провод, исходя из тока , с запасом. 1,5мм2 хватит. Но лучше, если установка стационарная, не экономить, и взять сечение 2,5 мм2.

Автомат на всю камеру – 16А, автоматы на каждый ТЭН – 10А, для вентилятора – 2-4 А, но можно и без автомата.
Главное – всё качественно подключить и заизолировать, внутри камеры монтаж проводом 1,5мм2.

Спосибо Александр.шкаф будет стоять на улице. постоянный провод подвести нет возможности, буду таскать удлиннитель длинна 20 м. провод два квадрата будет достаточно или все-таки взять два с половиной? внутри шкафа будет провод в термостойкой изоляции, только не знаю какой лучше одна жильный или много жильный.

Два квадрата не бывает, есть только 1,5 и 2,5.
Лучше, учитывая длину, 2,5.

Провод в термостойкой изоляции, гибкий многожильный.

все понял. так и буду делать. спосибо за помощ!

Добрый день Александр.
Нужно подключить светильник мощность 5квт.
Какой автомат лучшие установить.?
Заранее спасибо!

В статье про выбор защитного автомата рассказано подробно.

1. Для вашего случая 5000/220=22,7А – максимальный ток нагрузки.
2. Выбираем провод. Его сечение должно быть не менее 2,5 мм2, согласно таблицам выбора. Это впритык! И если кабель будет проложен в закрытом пространстве, в тяжелых климатических условиях, и его длина более 10м, то рекомендую взять 4мм2. Тем более, что производители сейчас повсеместно занижают сечение, это зависит также от марки кабеля. И помните, что самое слабое место в электропроводке – это место подключения!
3.Номинал автомата. С точки зрения безопасности лучше выбрать 20А, но это впритык по току потребления. Если светильник работает длительное время, а автомат стоит в повышенной температуре (более +30), то он будет выбивать.
Поэтому нужно замерять реальный ток.
Если ток действительно, как по расчетам, то чтобы не рисковать и не иметь проблем, ставьте сечение провода 4 мм2, и автомат 25А.

А тип светильника какой? Пусковой ток и его длительность? COS ф?

Немцы не перестраховываются ,требуя устанавливать на кабель сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди автомат на 16 ампер.Они требуют строго выполнять все нормативы ( а вот реально для перестраховки нужен автомат на 13 ампер),согласно ПУЭ квартирная электропроводка должна быть обязательно сменяемой,каждые три года должно производиться измерение ее сопротивление изоляции,в розетках квартирных электропроводок обязательно должен быть защитный проводник.Есть это ? В большинстве случаев нет!

И вообще,ПУЭ разрешает на кабель сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди с номинальным током в 25 ампер при скрытой прокладке и температуре окружающей среды в + 25 градусов Цельсия при максимальной температуре жил кабеля в + 65 градусов Цельсия устанавливать автомат на 25 ампер.

Если температура будет в + 35 градусов Цельсия ,то ПУЭ требует вводить в расчет сечения кабеля поправочные коэффициенты,снижающие номинальный ток кабеля.Максимально допустимая температура кабеля с ПВХ изоляцией + 70 градусов Цельсия.И вообще автомат не обязан защищать отходящую от него линию и нагрузку,он защищает электрическую сеть.Если в нагрузке или на линии произошла авария – то защищать уже нечего,нужно ремонтировать.

Хотя для квартирной электропроводки очень важно сохранить исправными линии,при авариях в нагрузке,даже если проводка сменяемая работы по ее замене все равно дороги и сложны,а если не сменяемая – то замена электропроводки означает еще и дополнительный внеплановый ремонт всей квартиры.В этом суть.

Подсчитаем температурный коэффициент для кабеля сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди ( 65 – 25) / 25 = 1.6.Это значит,что при протеканию по кабелю тока в 1 ампер он нагревается на 1.6 градуса Цельсия.У автомата есть зона нечувствительности в 13 %,в которой автомат может не отключать в течении нескольких часов ,для автомата 16 ампер это 16* 1.13 = 18 ампер.Если кабель проложен к розеткам общего применения,в них может быть включена практическая любая нагрузка,никто рассчитывать нагрузку при подключении не будет.Пусть температура в помещении в летнюю жару + 35 градусов Цельсия.Подсчитаем нагрев кабеля при максимальной нагрузке автомата по току (18 * 1.6) + 35 = + 63.8 градуса Цельсия .Это допустимо ,но ,согласно рекомендациям завода – изготовителя кабеля такая температура допустима только в течении 25 % назначенного времени его службы,то есть 75 % назначенного срока службы кабеля его температура и нагрузка должна быть не больше 75 % номинальной или не больше + 49 градусов Цельсия и тогда кабель прослужит назначенное время в 30 лет.Ну обычно в розетке нагрузка не так часто бывает максимальной.

Подсчитаем нагрев кабеля при перегрузке автомата током в 1.5 раза большим номинального в течении часа,согласно его время – токовой характеристике ( 24 * 1.6 ) + 35 = + 73.4 градуса Цельсия.То есть в диапазоне нагрузок 1 – 1.5 номинальных кабель может длительно работать с большой перегрузкой при повышенной температуре и большими токами утечки через изоляцию.Поэтому и нужно регулярно измерять сопротивление его изоляции во избежание пожара и иметь в любой момент возможность его заменить.Ну а автомат на 20 ампер уже не может обеспечить безопасность кабеля от выхода из строя в любой момент,его изоляция может сильно перегреваться.Если же нет возможности обеспечить сменяемость кабеля и нет уверенности в регулярных измерениях сопротивления изоляции, нужно устанавливать автомат на 13 ампер,он обеспечит длительную надежную работу кабеля без его замены .( 13 * 1.13 * 1.6) + 35 = + 58 градусов Цельсия и ( 13 *1.5 * 1.6 ) + 35 = + 66.2 градуса Цельсия.При + 25 градусах Цельсия температура кабеля будет соответственно + 48 и + 56.2 градуса Цельсия.На квартирной электропроводке нельзя экономить.

Прекрасно поработали, а коофициент спроса какой? Вы рассчет по максимумам сделали, но такой ток будет не часто, или же вообще в быту снять с одной группы такие токи очень надо постараться. Мощные потребители отдельно прокладываются обычно. Хотя это может в строительной проводке от застройщика имеет смысл посчитать. Когда две три группы на квартиру идёт и одна из них освещение..

Спасибо за столь подробный материал по выбору автоматического выключателя. Теперь понятно, какие надо выбирать и ставить.

Самое главное что я понял – надо защищить в первую очередь не провод а место соединения.
Поскольку соединение будет гореть в первую очередь, а провод- во вторую!
Ведь переходное сопротивление контакта больше чем сопротивление провода!

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каой автомат поставить на скважинный насос 2000 Вт. Номинальный ток 9,2 А. Проводка 1,5 (сам мерил получилось 1,3-1,4 мм2). Проводка в гофре 10 м, потом 10м в земле и потом 80 м в скважине. Сам склоняюсь к 10А автомату тип “С”, но не знаю не будет ли выбивать при пуске. Какой пусковой ток может быть при пуске такого насоса. Если до 50А то автомат на 10А должен справится.
Спасибо!

Если поставить С10, то при пуске теоретически ток может достигать 60 А.
У характеристики С возможно срабатывание по электромагнитной защите при превышении номинала в 6 раз. То есть, может выбить.
Но. На такой длине (100 м) будет очень большое падение напряжения при пуске, который длится не более 1 с. Поэтому ток вряд ли сможет быть при пуске более 30А.
Ставьте смело 10А.
Тут возможен другой вариант – при заклинивании ротора насоса (недавно рассказывали – застряла водяная крыса) автомат Должен сработать. Иначе насос может сгореть. И, опять же, из-за длины, ток может не достичь нужного значения, чтобы сработал автомат. Хорошо, если поставите мотор-автомат, с помощью токовых клещей померяете реальный (не паспортный) ток, и выставите ток на автомате на 10-15% больше номинала.

По заявлением производителя в обмотку двигателя насоса встроена защита по току. И тепловое релле.

То есть, при перегреве двигатель сам отключается? Хорошо.

Да! договорился с продавцом в магазине что если будет выбивать 10А автомат, о можно будет поменять на 16А. У него что реально может быть пусковой больше 50А ? это ж много. И если он будет включатся часто то запросто может разогреть проводку.

Лучше тогда уж на 13А.
Да, теоретически может выше 50А. Но во первых, этот ток действует доли секунды, во вторых проводка не успеет это почувствовать – ведь у неё тоже есть тепловая инерция.

А в третьих, я уже рассказал, почему в вашем случае такой ток недостижим – из-за длинных проводов.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Хотел увеличить потребляемую мощность в квартире. Сказали, нужно делать проект. В данный момент стандартные 2кВт, сообщили. Могут увеличить максимум до шести. Сказали определяйтесь с мощностью, берите документы, денюжку и приходите оформлять. Как определить мощность?!
Если на вскидку, то я и так до шести киллова одновременно подключал приборов. Особенно зимой – эл.камины.
Что может означать: сейчас стандартные 2кВт у меня, и могут увеличить до 6кВт? Автомат на счётчике: 16А, сам заменить на мощнее не могу, опломбированно. И щиток, могу только окошко открыть для включения и отключения автомата. Заранее благодарен за консультацию…

Стандартные 2кВт – это старые домовые сети и автомат на вводе должен был бы быть 10А. Если у Вас 16А, то значит уже не “стандартные 2кВт”, а 3,5кВт, хотя по факту, особенно в зимнее время, все 4кВт, что Вы и подтверждаете, включая одновременно, как Вы говорите до 6-ти. “Могут увеличить до 6кВт” – означает, что Вам установят автомат на 25А вместо 16А, тогда у Вас и будет 6кВт. А мощность, что её определять?:) Всё равно же только до 6-ти могут увеличить:) Ну посчитайте им мощность всех осветительных приборов, у них коэффициент спроса 1, у остальных меньше единицы, так что приплюсуйте для верности даже то, чего нет, вот Вам и разрешат 6кВт.