Какой автомат ставить на розетки

Выбор автоматов и немного про провода. (Максимально просто) ⁠ ⁠

Далеко не каждому требуется лазить руками в оголённые проводы, менять розетки, автоматы и менять проводку. Но наверняка в жизни каждого случались моменты, когда в доме щелкал автомат и вырубался свет. У кого-то чаще, у кого-то реже, но наверняка у всех. Если такая ситуация повторяется периодически, «знающие люди» советуют заменить автомат. А на что его заменить — об этом далее.

Помните — электричество СМЕРТЕЛЬНО опасно. Не уверен — не лезь! НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ! СОВСЕМ НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ ЧТО ДЕЛАЕШЬ!

Но давайте перед началом очередной лекции быстро научимся сопоставлять мощность и ток. Так вам будет проще понимать весь тот технический плохочитаемый бред, что я пишу) Да и в жизни пригодится.

Мощность = Напряжение х Ток.

Ток = Мощность \ Напряжение.

Все. Весь секрет. Физика за 9 класс. Напряжение в розетке — 220 В. Следовательно если на кофеварке написано 1200 Вт, то потребляемый ток будет 1200\220=5,45 (А). Если хотите, можно использовать еще более грубый метод — 1200\200=6 (А). Да это не совсем правильно. Но этот метод удобен для примерного подсчета.

Итак. Еще разик. На телевизоре написано 400Вт — значит ток 1,81 А или примерно 2 А. На фене написано 800Вт — 4А. Утюг на 2000Вт (2кВт или 2000W) — 10 А. Если вы не поняли, как так вышло — перечитайте абзац. Все. Теперь вы электрик второго уровня — вы знаете как перевести мощность в ток. Получить мощность из тока, я думаю, у вас тоже получится).

Скучной теории часть.

Повторим что есть короткое замыкание (КЗ) — вспышка, хлопок, веселье, свет погас. КЗ — это замыкание фазы на ноль (землю).

Далее. Мы касались в прошлой статье, что от замыканий (и перегрузки) нас защищает Автомат. Цифра на нем — номинальный ток, т.е. такой ток, при котором автомат может работать сколь угодно много и не выключится. Это повторили. Теперь про бувку.

Буква перед цифрой служит для определения пределов Тока мгновенного срабатывания — т.е. такого тока при котором автомат сразу же выключится. Буквы могут быть разные — А, В, С, D, но нам интересны только В и С. В домах у всех нас в 90% случаев будет стоять автомат именно с С-характеристикой. Это значит, что автомат с номиналом 10 А сработает мгновенно при токе 50-100 А. Что не мало, правда? Автомат с В-характеристикой мгновенно сработает при токах 30-50 А. Это уже как-то получше, но все равно немного напрягает, не? Особенно после всех ужасов описанных в прошлом посте). Но боятся таких огромных цифр не стоит — в данном случае мы рассматриваем КРАТКОВРЕМЕННЫЕ токи т.е. они могут быть в сети в течение долей секунд.

ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО!

Для квартиры\дома лучшим решением будут автоматы группы В. Вся моя 2х комнатная квартира запитана через один автомат В16. На секундочку это — 2 холодильника, стиралка, утюг, пылесос, компьютер, комбайн, тостер, а так же прочие инкубаторы для зергов) Электрочайника нет. За 5 лет не было НИ ОДНОГО срабатывания автомата В16 из-за перегрузки. Пару раз были замыкания, но это сам дурак)

Не могу гарантировать, что автоматы типа В найдутся в ближайшей лавке электротоваров, но в крупном магазине в наличие должны быть. Про фирмы чуть позже.

Основное по обозначениям автоматов все. Еще немножко теории и перейдем к выбору автомата для дома.

Зачем нужен автомат мы разобрались, но что он защищает? Утюг? Розетку? Авторские права? Отнюдь. Автомат нужен для защиты Линии (провода, кабеля, как вам угодно). Почему так? Все просто — если по проводу течет слишком большой ток провод НАГРЕВАЕТСЯ. Это уменьшает срок службы провода, а если повышенный ток протекает слишком долго провод может загорется! Потеря любимого фена из-за несработавшего автомата — трагедия. А вот если загорится провод в люстре — это уже реальная угроза пожара.

Немного утрированно, но согласитесь — если у вас перегорит провод где-то в стене, то утомительно будет искать обрыв, долбя стены и срывая новые обои?

Забегая вперед скажу, что автомат НЕ ЗАЩИЩАЕТ человека от поражения эл. током. Он защищает только КАБЕЛЬ. Для человеков есть Устройство Защитного Отключения (УЗО). Что это, нужно ли оно и как его выбрать для дома — об этом скоро.

Еще немного поговорим о кабеле. Потому что выбор кабеля и автомата тесно связаны.

В домах старше 15 лет скорее всего будет алюминиевая проводка без заземления (в розетке 2 провода). Алюминий очень хрупкий, легко ломается, пропускает меньше ток, чем медь (из-за более высокого внутреннего сопротивления) и вообще не очень. Главный плюс — цена. Поэтому на уличных столбах, например, протянуты именно алюминиевые провода, а не медные)

В домах после 2001г постройки все несколько иначе — там и проводка медная и заземление есть (в розетке три провода). Медные провода менее ломкие, позволяют при одинаковом сечение пропускать больший ток и вообще классные ребята. В любой непонятной ситуации выбирай медный провод!

Для проводов кроме материала важным параметром является СЕЧЕНИЕ.

Сечение (точнее поперечное сечение жилы в мм2) необходимо нам, чтобы знать какой ток мы можем безбоязненно «прогнать» через провод — т.н. максимальный длительный ток. По сути это значит, сколько ампер может пропускать через себя провод не повреждаясь, перегреваясь и сохраняя рабочие параметры.

Когда вам говорят «для установки светильников в натяжной потолок вам нужен кабель 2 на 1,5», то 1,5 — это сечение, а 2 — общее количество жил (подробно по маркам и выбору кабельной продукции в отдельной статье).

Маркировка 3х2,5мм2 означает, что 3 — количество жил в проводе, 2,5 — сечение одной жилы.

СНОВА ВАЖНО!

Старые советские дома имеют алюминиевую проводку , чаще всего 1 автомат на 16-40 А и отсутствие заземления (в розетке 2 проводка). Толщина проводника при этом где-то 2,5-3мм. Это значит, что через него можно пропустить где-то 16-22 А (или 3,5-5 кВт). Т.е. мы можем подключить к этому проводу потребителей именно на эту мощность. По сути 3,5-4,5 кВт — это максимальная выделяемая мощность на квартиру при СССР. НО! НО! НО! Я должен предупредить, что дома — старые, проводка — старая, а это значит, что опасно нагружать проводку слишком сильно. Безопасная нагрузка для дома старше 15-20 лет примерно до 3,5 кВт. Это не значит, что если включить чайник, стиральную машинку и холодильник, то все мгновенно взорвется — нет конечно. Но чем старше дом — тем осторожнее советую быть с перегрузками. Особенно, если вы не знаете какой в щитке автомат и кто там до этого копался своими шаловливыми ручками.

В новых домах на квартиру выделяют примерно 7кВт. Если есть электроплита, то примерно 10кВт. На плиту обычно идет отдельный провод с отдельным трехфазным автоматом. Но про плиты как-нибудь потом)

Пока просто отложим в сознании, что медь пропускает больший ток, чем алюминий.

Алюминиевый провод сечением 2,5мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.

Медный провод сечением 2,5мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.

Как один и тот же провод может пропускать 20 А и 30 А? Все зависит от способа прокладки кабеля — если наш кабель спрятан глубоко в стене, то он охлаждается хуже, чем если бы он лежал на полу, охлаждаемый вентилятором))))) Я немного утрирую, но максимальный допустимый ток зависит от возможности кабеля отдавать тепло в окружающую среду.

На этом пока все, а то вы устали от этого потока сознания)

Выбираем провода и автоматы для дома.

Итак, давайте уже узнаем что-то полезное.

Вы решили протянуть розетку. Какого сечения взять кабель? Если мы говорим про обычные розетки, то нам потребуется медный кабель сечением 2,5. А какой автомат тогда выбрать? 16 А. Почему именно такая «связка»? Медный кабель 2,5мм2 может пропустить, скажем 25 А. Автомат 16 А при токе 23 А отрубится через минуту. Т.е. в случае какой-то стрёмной ситуации, когда наш кабелек окажется перегруженным, то он вполне может выдержать минуту работы с таким током. Как видите все хорошо, минута прошла, автомат сработал, кабель цел.

К сожалению, если вы дойдете до своего щитка и посмотрите внутрь, то скорее всего там будет автомат на 25 А. Что это значит? А это значит, что наш кабель должен будет 60 секунд терпеть ток в 36,25 А. При максимальном допустимом токе в 30 А (и это при нормальном охлаждении!). Что получается — наш кабель будет перегреваться, изоляция «стареть», розетка плавится и все это в течение 60 секунд. Здорово, не правда ли?

Поэтому если у вас выбивает автомат на 16 А (или даже 20-25 А) и знакомые электрики говорят «Да поставь просто автомат номиналом побольше» — БЕЙТЕ ТАКИХ ЛЮДЕЙ! Гоните их ссаными тряпками и говорите самые грязные слова, какие сможете. Потому что кто-то СОЗНАТЕЛЬНО подвергает вашу жизнь и ваше имущество риску.

Со светом все чуть проще — там больших нагрузок обычно нет, поэтому берем провод 3х1,5 или 2х1,5, ставим перед ним автомат на 10А и все будет хорошо. Какие токи будут, если поставить автомат на 16 А или 25 А посчитайте сами.

Если честно, можно было ограничится только последним разделом, но надеюсь, что остальная часть тоже была вам полезна. В конце концов вас теперь сложнее будет запутать мастерам-электрикам-ремонтникам, ведь кто предупреждён — тот вооруждён))

В конце таблица соответствия между сечением провода и рекомендованным автоматом. Провода медные. Таблица пока пре-альфа версии, но возможно кому-то уже может пригодиться.

p.s. старался выделить жирным основные моменты, для тех, кому тяжело читать мою кашу. Увы, ничего не могу поделать со стилем — спасибо, что терпите. Если будет интересно продолжу.

P.S.S. Еще раз спасибо за внимание)

Ваш добрый дедушка Грегос

Хочу добавить немного информации по кабелям. Сейчас далеко не всегда продают кабель с сечением, который указан на этикетке. По ГОСТу, не помню номер, погрешность площади сечения обычно допускается 10%.

Что на практике часто бывает:

Мы часто покупали кабель ВВГ-НГ. Если пытаться купить его на строительном рынке (на рынке ни разу не находил кабель в номинал), то он идёт (как выражаются продавцы) усечённый. Это некое массовое мошенничество. Т.е. на этикетке написано 2,5 кв.мм, на практике, измерив в посчитав (по формуле площади круга) получается часто 1,7-2. Как-то нужен был кабель 4 кв.мм, купил на 6 кв.мм, он при измерении оказался 4,5 кв.мм.

Фирмы тоже далеко не все продают нормальный кабель. Пользуйтесь штангенциркулем+калькулятор.

Спрашивайте тот кабель, что выпущен не по ТУ, а по ГОСТ.

Хочу сразу сказать, что на рынке скорее всего вы его не найдёте. И он немного подороже ТУшного.

Кабели бывают разные, и характеристики могут немного отличаться по токам. В общем случае, пользоваться нужно таблицей 1,3,6 пуэ, для кабелей с медными жилами. Алюминиевые не помню. Изоляция кабелей может быть разной для разных типов кабелей, и то что можно например ВВГ, не можно для NYM. Все индивидуально.

Но самое главное производитель кабеля.

Не для кого не секрет, что разные нехорошие дядьки производят паршивый кабель.

Будьте осторожны и не покупайте дрянь на рынках. Тоже касается китайских автоматических выключателей, которые порой совсем не выключатели.

Ты вынудил меня подписаться и поставить плюсик

подпишусь. понятно описываете, можно с ваших объяснений людей обучать)

буду ждать про УЗО)

Вопрос экономии (везде жаба душит 🙂 если использовать 1 автомат для розетки и света, но на свет пустить кабель 1,5 срастив с 2,5 на розетки и в автомат. Так вообще законно?

А не подскажите мне. Я тут купил кондиционер портативный, заявленная мощность 1100Вт, но когда он включается буквально на 1 сек. моргает свет в комнате. и безперебойник трещать начинает. Т.е в момент запуска компрессора, происходит большой скачек. Проводка вроде годов 2002, есть заземление но не на всех разетках, и стоит 4 автомата наминалом с16. Так вот вопрос, мы особо в доме ничем не пользуемся когда кондиционер работает. Светодиодная лена пару метров, ноутбук 70Вт и кондиционер и холодильник. При этом при так проседает напряжение. Опасно ли это?

у друга сосед проложил на даче кабель NYM 3х4 на выключатели освещения и автоматы С25

Что за ВВГ? В каком случае провода прокладываются в трубах? Автор, прошу мини пост про прокладку кабелей

У меня вопрос. Имеем — двухкомнатная квартира. На каждую комнату отдельный автомат для розеток и отдельный для выключателей. Проводка для розеток 2.5 квадрата, для выключателей 1.5. Автоматы С25 и С16 соответственно. На кухне имеем холодильник, газовый отел (оба висят на стабилизаторе напряжения 500Вт, общее потребление не превышает 500 Вт), Посудомойка 2.4 Квт, электродуховка 2.5 Квт. Да, я не очень умный, когда проектировал проводку на кухне, каюсь, изначально не собирался электродуховку и посудомойку покупать. Так вот, насколько сильно я рискую, если я одновременно не пользуюсь духовкой и посудомойкой? Т.е. работает либо то, либо это. Судя по сечению кабеля я до 4.6 Квт могу грузить. По факту выходит не более трех (холодильник + котел + духовка/посудомойка). Иногда еще на минуту врубается микроволновка 800Вт. Если честно я не знаю почему мне автоматы такие большие поставили, это уже вопрос к электрику. Вот эти косяки с проводкой не дают мне покоя, каждый день об этом думаю, да, я вроде не перегружаю кабель, но все равно бесит. Как думаете, жить с этим можно?=)

А есть ли профит от серебряных проводов? Просто интересно упарывается ли кто-нибудь настолько сильно.

А если, например, для кабеля 3х4 использовать автомат С20? я на духовку такой поставил. Ложных срабатываний вроде не должно быть?

А для розеток дифавтоматы всё же лучше использовать. Или прстые в паре с УЗО.

Особенно касается мокрых зон.

а моножилу или многожилку брать ?

для света ? для плиты ? для земли ?

плюс вопрос правильного контакта туда же, скрутка спайка сварка клеммы

совет про медные провода относится только когда делается новая проводка. А вот соединение медь-алюминий в старых квартирах напрямую делать не стоит. мало того что через 5 лет (примерно) начнет греться место контакта, они еще и разной жесткости, поэтому алюминий оказывается под повышенной физической нагрузкой — больше шансов загорется. Вывод — только пружинные клемы или проходные контакты под винт и предельная аккуратность.

Бляяя, куда это сохранить, я больше не могу категорий создавать!

Почему для дома С для квартиры В?

Доброго дня. Очень понравилась ваша статья, затронувшая почти все наболевшие аспекты. У меня хрущевка 68 года постройки и хочу заменить пробки на автоматы. По прочитанным материалам заключаю, что у меня на квартиру четыре пробки (линии) две 16А и две 25А, проводка соответственно алюминиевая 2,5мм2 с распредкоробками на комнаты и на всё остальное. Вот задача где линия 16А а где 25А в этажном щитке. Думаю на всё проставить С16 4,5 кВт в том числе линии 25А, хотя вы советуете класс В. Еще, маркировка 3х2,5мм2 означает 3 три жилы: фазовая, нулевая и земля, так понимаю? Советуют не лезь, все сделает электрик, но самому полезно разобраться. Всех благ.

Здравствуйте. Подскажите какой автомат и какой провод вести, если мне необходимо несколько розеток? 3 или 4 шт. И на каждую прибор по 2kw.

Здравствуйте. Подскажите какой автомат и какой провод вести, если мне необходимо несколько розеток? 3 или 4 шт. И на каждую прибор по 2kw. Или для каждой розетки отдельно провод с автоматом?

«Буква перед цифрой служит для определения пределов Тока мгновенного срабатывания»

За мгновенное срабатывание отвечает магнитный расцепитель, а буква указывает на время-токовую характеристику и служит для определения времени срабатывания автомата при любом токе перегрузки.

Спасибо за пост! Очень доходчиво излагаете.

Не согласен насчет автоматов хар. С для плиты. Нагрузка резистивная, следовательно пусковых токов нет, поэтому необходимости в С категории нет. Достаточно В.

В сети переменного тока ты по этой формуле рассчитаешь максимальный ток, ибо там еще синус фазы колебаний

Можно легко считать кабель. Не забивая себе голову.

Если считать 1 квадрат = 1 киловат.

Про освещение не современно. Не будешь — ведь ты «инфракрасными излучателями» в 2016 том году освещаться. Ещё меньше сечение короче можно делать.

Сколько стоит построить недорогой дачный домик? (смета + проект)⁠ ⁠

Меня зовут Александр Войткевич и сегодня я вам расскажу как я в прошлом году построить небольшой загородный домик, и на мой взгляд получилось очень не плохо.

Вот он, тут и смета и обзор:

Домик небольшой 4 на 7 метров, у дома рядом терраса.

Сразу проект на этот домик вам выкладываю в ПДФ

И смету в пдф, а то многие после того как я выкладывал ранее в посте расценки сказали, это «это не смета, смета это не это», вот вам други пдф )

О чем задумываются когда начинают такие мероприятие в первую очередь? Правильно, из чего будет фундамент! И я остановился на сваях, сооружение небольшое, плюс рядом вода.

Фундамент был смонтирован за один день.

Ушло на дом с террасой 16 свай, на сумму 104 000 рублей.

Домик мы строили для круглогодичного проживания, брус конечно – это аутентично, но находится в тепле на много важнее. При этом дерева ушло не мало: на стойки, черновые доска, бруски, и прочее, и это без отделки даже!

Всего дерева – 8,26 м3 на сумму 183 000 рублей

При расчете дома многие не учитывают стоимость расходного материала, гвоздей, доставку вагончика и расходы на бензин чтобы возить себя на участок, а это совсем не малая сумма.

Таких затрат вместе с основным материалом на строительство у нас набралось на 202 000 рублей, на то чтобы собрать коробку,

Но в эту сумму вошли и ОСБ на 22 000, метало черепица на 16 000 рублей, услуги только одного кран борта вышли на 15 000.

Работа по сборки коробке коробки обошлась в 355 000 рублей. Если что это около 12 тыс за м2. Скажете дорого? Напишите в комментариях какая цена была бы справедливой

Особенной изюминкой такого домика является площадь остекления, ни с чем не сравняться шикарные рассветы и закаты над живописной рекой, но обойдутся вам в 52 000 рублей за комплект

Уйдя от бруса в отделке дома, мы использовали планкен и вагонку ) Выглядит как дерево, пахнет деревом, гниет как дерево, но утеплять не надо)

Зашить деревом снаружи, внутри, сверху и снизу стоит 215 000 рублей.

Дальше все совсем просто:

Септик, аля выгребная яма 3 кольца горловина – 45 000 под ключ, сантехника по дому 30000, электрика 30000.

Ну а если у вас есть любимые которых вы будете радовать, организуйте романтический вечер на террасе – этим моменты вы не забудете всю жизнь. Как и цену за террасу – 44 000 рублей

Прочих затрат еще на 227 000 рублей!

Все вместе, с работой и материалом в прошлом году стоило 1 276 000 рублей , сейчас можете тыс 250 000 еще добавить … наверное!

Смета и проект здесь по ссылке )

С Вами был Аленксандр Войткевич, тепла Вашему дому

Компьютерный стол. Хотел. Делаю⁠ ⁠

Всем доброго дня!
Ранее делал пост о компьютерном столе, о том что дорого и не хотелось бы так много платить за него.
Вот решился "запилить"
Сразу распишу затраты на материалы, работу не считаю так делаю сам:
1. Труба профильная 30х30 6метров
2. Уголок 20х20 2 метра
=1000руб
3. Столешницы решил заказать через яндекс маркет "Столешница для кухни / для стола, клеевая из массива дерева Сосна 900х600×18мм сращенный (паркетная склейка)", 2шт 4168руб
4. Краска молотковая 1 банка — 480руб
5. Столешницы решил покрывать "акватексом", цвет палисандр 430 руб
6. Сварочный аппарат свой, электроды свои, болгарка свая + диск, + наждачная бумага, + кисти, где то 500руб
Всего по материалам вышло 6500руб.

Бороздил просторы интернета, что бы понять что вообще хочу по дизайну и возможности сделать своими руками.

Размеры были продиктованы планировкой квартиры.

Нашел вот такой.
Крепится на стену, тем самым высоту можно выставить как требуется. Так из за отсутствия ножек облегчается доступ для пылесоса. Да можно глубже сесть.

Только без маленьких полок по сторонам.

Стол в процессе изготовления, но хотел бы поделиться следующей информацией
1. Толщина в 1.8см сомнительна. Лучше брать 4см.
2. Акватекс (морилка), не лучший выбор для столицы. После обработки наждаком поверхность гладкая, а после акватекса стала шершавой. Что не есть хорошо. Буду думать как решить. Возможно еще раз пройдусь наждаком и покрою лаком (если руки прямые)
3. Молотковая краска выставляет требования к валику, мой облез через 5 мин работы. Пришлось ворс отковыривать. Естественно перекрашивал.

Ниже приложу фото процесса

Отсутствие гаража, не говоря о мастерской, обуславливает выполнение "на коленке"

Следующим постом, примерно через неделю, поделюсь готовым результатом

Электрика для 2х комнатной квартиры⁠ ⁠

Добрый момент вашей жизни)

Имеется 2х комнатная квартира в новостройке от застройщика, с щитком от него же. Хочу собрать по другому, так как жить собираюсь +- лет 20 (ибо ипотеки еще 16 лет)

Проводка сделана в полу, в сухой стяжке.

Старую разводку оставлю в полу пусть живет, а новую планируется сделать по потолку. Переносом розеток, и разведения по линиям комнат, освещения.

2. Реле напряжение за ним уже подключение всего.

3. Узо на розетки (отмечены 7,9,8,6)

4. Свет Кухня-Гостинная + коридор — вытяжка для кухни

5. Свет для 2х спален + лоджия

6. Свет в санузел — на нем же вытяжка

7. Розетки гостинная — для телевизора, зарядок, музыки, и прочих приборов

8. Розетки спальня основная + лоджия — компьютер, зарядки, для жены приборы (фен, плойка и тд)

9. Розетки кухня — на них планируется больше всего, но не все сразу. А именно Холодильник, чайник, вытяжка, микроволновка, бытовые приборы для кухни.

10. Диф на ванную — стиральная машинка с сушкой, розетка под фен +- бытовые приборы.

11. Диф на духовку для кухни

12. Диф на варочную панель (7.2 кВт мощностью)

13. Диф на посудомойку.

Разводку планирую делать через потолок.

Схема разводки (еще не перерисовал)

Розетки идут на 1 узо а оно на реле, свет на прямую к реле, дифы так же напрямую к реле. Обусловлено наличие реле — скачками по дому как новостройка. (у соседей уже погорело без защиты техника — не знаю на сколько точно, но в чате жаловались)

Теперь вопросы, в правильную ли сторону я думаю?

Имеет ли смысл пихать так много защиты?

По фирме читал вроде как не самые плохие отзывы. Денег на профессионалов нет, так что учусь сам)

В электрике знаю очень мало, но руки есть.

То что вам ТАМ действительно будет нужно⁠ ⁠

Мужчины, кто едет в зону СВО, рекомендую взять АВТОМОБИЛЬНУЮ USB ЗАРЯДКУ.

Это вам действительно пригодится, когда вы будете заряжать свой телефон от аккумуляторов любой военной техники )) Для связи с родными разумеется. Пару медных проводов вы, я думаю, найдете. Как подключить разберётесь. Как найти связь тоже разберётесь.

Поверьте, не возьмёте — вспомните мои слова. Будете бегать потом искать. Знаю о чем говорю.

Поднимите не для рейтинга. Много тут вопрошающих что брать с собой «туда», раз на этой площадке люди интересуются — пусть хоть кому то поможет.

Веранду на прокачку⁠ ⁠

Пару лет я вынашивал план остекления веранды, чтобы можно было зимой комфортно приготовить еду на огне, посидеть под треск дровишек, но супруга была против, мол из окна кухни не будет видно сад. После долгих уговоров и аргументированных доводов проект был согласован)

Финальное фото для ЛЛ:

А теперь в хронологическом порядке:

Имелась открытая веранда со всеми вытекающими — летом пыль и насекомые, зимой снег.

Первый опыт кирпичной кладки

Дикий камень было решено заменить на имитацию из плиточного клея

Покраска старых пластиковых окон, предусмотрительно оставленных для этой цели пару лет назад и покрытие каменных поверхностей морилкой.

В 33 года появился интерес к приготовлению еды.

Экономный дом для дачи и жизни 40 м2 + проект (можно скачать) + смета⁠ ⁠

Дом для дачи и жизни 40 м2 + проект (скачать) + смета

Этим летом мы закончили строить дом 39 м2. Дом для дачи, но с возможностью проживания круглый год! Выглядит этот дом вот так:

В прошлом посту я выкладывал проект и очень многие заинтересовались стоимостью дома. Сегодня будет смета с детальной разбивкой по затратам )

Проект сразу скажу, что можно скачать в этой ссылке:

Там будет полный документ с чертежами для строительства. Мне не сложно, Вам кому то может пригодиться.

Итак, дома каркасный 39 м2. Вокруг дома большая терраса . Ну как большая- 2 стены из 4 — периметра.

Фундамент сваи, железобетонные, забивные. Причина такого фундамента просто — уклон на участке, легкий дом, пучинистые грунты, морозы до -40

Всего ушло 16 свай, 3 и 4 м, стоимость с доставкой, забивкой и оголовником. Для примера можете написать сколько у вас стоят такие работы, это у нас цена в Иркутске

Брус на обвязку и перекрытие

Работа по обвязке фундамента обошлась в 57 тыс рублей

Дальше затраты на стоики и прочие деревянные констурукции

Что получилось в итоге можете посмотреть в этом видео:

Отделка дома внутри гипсокартоном.

Конечно, многие скажут что это загородный дом, зачем гипс!?

На это есть две как минимум причины:

— люди хотят удобство квартиры но на природе

— Дерево стоит сильно дороже ) Хотя потолки из дерева

Полы — фанера,, потолки вагонка

Работа за строительство и отделку — 805 000

Дорого? Дешево? За работу 4 человек 2 месяца? Без выходных с проживанием на участки — по сути вахта. Не знаю ) напишите что думаете

Из за объёмности утеплителя и большого плеча доставки, цена материала в Сибири, очень отличается от цены например в Москве ) От того этот раздел сметы вышел на 362 тыс рублей

А это вход в дом ) НО об этом позже.

Надо сказать что сюда вошли трубы с работой, розетки с выключателями, щиток, кабель.

А вот светильники и унитазы это плюсом

Вообще конечно проект дома, очень интересный, дом вроде один этаж, а вроде два, небольшая антресоль увеличивает высоту потолков и добавляет полезную площадь в доме

А так в доме есть все удобства для постоянного проживания и отдыха

По отделке дальше:

Тут очень не плохо вытянул материал — профлист 730 руб/м2, вагонка — 1200 за м2, доставка 50 000 — это за весь объем.

Надо сказать, что материалы все покупались в феврале, как раз после «событий» в строчном порядке. На рынке творилось мракобесие, материалы по «старой» цене вывозили массово, и как говорится успевай ) А поставщик говорил — не знаю что будет дальше с ценой. Счет через день вырастал на 10%. Так было с окнами

189 000 с установкой

И прочие затраты типа электро конвекторов, саморезов, бензина на дорогу, доставка и вывозка вагона.

Итого: 2 776 000 рублей )

Дорого? Наверное! можете дешевле? поправьте какую то расценку в табличке примером от поставщика. Если Вы из Сибири, то врятли получится. На работе да, можно сэкономить, работая самому, и зарплату тоже самому себе выплачивая в этот момент. Опять же — сэкономил на себе )

Спасибо за внимание)

Современный недорогой дачный дом с проектом (скачать)⁠ ⁠

Сегодня я расскажу как построил небольшой дачный дом, проект которого, вы сможете здесь качать!

Это небольшой домик, который был построен в 2022 году в Иркутской области! Дом каркасный, 39 м2. В проекте вы найдете все необходимые чертежи чтобы построить его самостоятельно!

Если такие посты с бесплатными проектами будут Вам интересны, то я буду их выкладывать чаще!

Домик небольшой, по периметру домика в 2х сторонах расположилась терраса. По задумке, только часть террасы находится под кровлей, остальная же её часть вся под открытым небом. ну практически.

Такая кровля совсем не защищает от ветра и солнца )

Обзор дома можно посмотреть здемь:

Сразу же как и обещал выкладываю проект:

Домик предназначен для дачного отдыха, но спроектирован и для постоянного проживания! Особенность планировки — наличие второго света. Хотя здесь антресоль со вторым светом весьма «эконом вариант».

Места на втором этаже достаточно для сна, и даже для нахождения маленьких детей в полный рост, но вот взрослому тут будет не комфортно.

Это второй свет?

Входим в тамбур, это в наших климатических условиях важная деталь. Далее прихожая и сан узел. Конечно домик загородный но отдых тут должен быть комфортным, по тому вся сантехника в сан узле будет. Также есть канализация и теплая вода )

сан узел — прихожая — тамбур

Отопление — электрическое и пусть Вас это не пугает, у нас в Иркутске, мы платим за городом за 1 кВт — 96 коп. от того электрическое отопление самое выгодное и удобное ) А газа нет вообще )

На а далее — кухня гостиная ) Сейчас там еще только стены, по этому вот вам антресоль)

Антресоль каркасного дома

Такое не дорогой дом обходится совсем не дорого! Ставьте + в комментариях если хотите, чтобы я выложил смету )

Кстати мода на дачные современные дома докатилась и до Сибири ) Здесь при планировании фасада у нас смешалось несколько стилей. Фасад из проф листа

Окна ламинировали только снаружи. Так дешевле, и при заказе нам пришлось выбирать из ограниченного количества цветов. Такой цвет попал в дефицит из за начала известных всем событий )

Соседи все оценили оригинальность архитектурного решения. Быть может для Вас такие дома привычны, но в этом садоводстве очень мало чего то оригинального. Как бы Вы назвали этот стиль?

Большая самоделка 5. Перекрытие⁠ ⁠

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Время бежит, работа стоит.

По графику работ я должен собирать армопояс а я еще кладу блоки и занимаюсь перекрытием.

Для опирания деревянных балок перекрытия на арболитовые блоки решил залить пятисантиметрвый слой железобетона. В верхнем ряду блоков выполнил выборку в 5 см, центральную стену сделал ниже на 5 см. Навязал арматуры. Отбил лазером уровень перекрытия, натянул причалку и прикрутил на саморезы опалубку из бросовой фанеры 5-8 мм. ну и залил.

Дозаказал блоков, решил не городить холхоз с массовой резкой блоков под армопояс и закупить U-блоки. Резка арболита меня напрягает. То цепь растянется, то масло в бензопиле не подается. На электропиле шина сгорела, не уследил.

Привезли блоки шириной 350 мм, и U-блоки шириной 300. При установке трехсотых. блоков на четырехсотые образуется ступенька в 5см. На нее удобно встанет плита утеплителя перекрытия.

30 сантиметровый U-блок на центральной стене шириной 20см, не комильфо. Эстетически. Но минусов с технической точки зрения я не вижу. Если не прав , буду благодарен за комментарии. Плюсы это не нужен дополнительный ряд над прекрытием, не нужна опалубка.

Купил сухую доску и огнебиозащитную пропитку на перекрытие

Жена красит, я подрубаю

Один чел мне пролечил довел, что лаги надо подрубать. Типо капилляры в древесине целыми остаются. Ну а чё, мне не сложно. Болгарка есть, топор тоже. На десятой балке понял, что погорячился и счастье не в топоре и спилил все углы циркуляркой за пару минут.

Жена режет рубероид , я пришиваю. Семейный подряд сила.

Как пробная партия лаг была изготовлена, выложил ряд полублоков, и прикинул как будет вставать лага.

Потом начались проблемы. Так как на высоте я собираю конструкцию впервые повылезали проблемы со сборкой. Некуда встать, не на что опереться, постоянно надо куда-то лазить за инструментом и расходкой. Жестко не хватает рук помошника. Но со временем все было решено.

Например так я поднимал доски

Перемычки прикручивал саморезами по меткам, потом пробивал тремя гвоздями 120мм с каждой стороны. Очень помог молоток кровельщика с магнитиком и гнездом под гвоздь и пояс с подсумком плотника.

За половину рабочего дня удалось собрать перекрытие над одной комнатой и подготовить конструктивы под еще одну. Потом перерыв в неделю. Работу тоже надо работать.

В процессе хождения по стройке и некоторых дрязг, решил чутка изменить планировку, и вместо одной спальни и коридора замутить себе кабинет. В кабинете будет компьютерный стол, телек диванчик, бар, беговая дорожка, шкаф с ништяками, массажное кресло, гамак, палатка, турник и маленькая собачонка.

Будет так, спальня 1=кабинет

Тут критиковали, что на 4 спальни 1 туалет. Нет . Туалета два, второй в уголке над сауной, трубы заложены. Да и спальни теперь три.

Так как коридор из части дома пропал , а там планировалась складная лестница на чердак, пришлось лестницу перенести и собрать дополнительный простенок для усиления перекрытия.

Так как перевязать с основной стеной уже невозможно, каждый ряд крепил на анкерные пластины иармировал базальтовой сеткой..

Между лагами ставил перемычки длиной 59см., между перемычками 119 см. чтобы целиком плитка утеплителя влезла. Косорукость никто не отменял, сначала размечал каждую перемычку, потом применил малярный шнур. Сетка сразу выровнялась. А на самом последнем квадрате вспомнил , что у сменя 2 угольника столярных пылится и перемычки выровнялись по вертикали.

Основные лаги по 4 метра одинарные, над эркером пролет 5 метров, там поставил сдвоенные.

Для лестничного люка задал размеры 1400х700. Но не придумал как усилить крепление справа, Наверно куплю пару стальных крепежей и ущё две доски прикручу на саморезы для опоры на стену.

Последние две фотки в ночном режиме. Ибо уже ночью фоткал.

Следующим этапом нарежу блоков, заложу их в промежутки лаг на несущих стенах. Приклею сверху U-блоки. Свяжу и уложу в блоки армокаркас. Закреплю шпильки для анкеровки мауэрлата. И залью армопояс.

Я, похоже, разгадал тайну белого нагрудника.

Сила тока наглядно⁠ ⁠

P.S А толстый гвоздь всё же победил!

Интересный домишко⁠ ⁠

Холодно в квартире⁠ ⁠

Добрый вечер, может кто сталкивался с подобным🙈🙉 Помогите🙏

Проблема? жилая квартира вторичка, 2й этаж- зимой полы ледяные, очень холодно зафиксировано комиссией от ДСК 14°. Под нами коммерческое помещение (спроектирован от застройщика) в тамбуре этого помещения нет батареи только тоненькая труба, с большими стеклянными дверями 3м х 2,60м., потолок не утеплëн. В зимний период тамбур охлаждается, потолок промерзает и у нас пол промерзает.

Вопрос? 1.Вышел закон: приравнять 2й этаж к первому этажу и утеплять потолок?

Три года занимаюсь этой проблемой.

Дом на гарантии которая заканчивается. Посредник строительная компания ДСК нам отказала в устранение строительных нарушений (коротко,они всё делали только не саму проблему : раздолбали швы , дырки проделали где плинтус- запенили, уличные швы проверяли что- то делали.) Префектура сообщила, что за это отвечает УК, она принимала дом у застройщика.

УК говорит, что дом на гарантии отвечает ДСК.

2.Кто отвечает УК или застройщик?

3. Что делать дальше?

4. И что кроме УК больше не кто не принимал дом. И нет ответственных?

В первый раз решил сделать домик для декорации⁠ ⁠

Первый ряд⁠ ⁠

Начал укладывать первый ряд газобетона, по окончанию отчитаюсь, надеюсь в этом году 😁

Наклейки электрика, с газом и без газа. Эксперименты⁠ ⁠

Кто мой прошлый лонгрид читал, тот молодец, это продолжение. В этом посте несколько сумбурно мои наблюдения и впечатления от работы с наклейками термоэлектрика и системой термосенсор. В конце поста есть видеоверсия на 26 минут, для тех, кто любит слушать в дороге.Для проверки наклеек я сделал вот такой испытательный стенд:

Внутри стального щита IEK я разместил алюминиевый блок, внутри которого установил нагреватель от экструдера 3Д принтера, термопару ХА (К-типа) и всё это подключил к терморегулятору REX C100. Выход терморегулятора через твердотельное реле управляет понижающим трансформатором, который нагружен на нагреватель. Автонастройку прогнал. В алюминиевом блоке насверлены порты для зажатия проводов разного сечения, например, на фото ниже зажат многожильный провод примерно на 16 мм2. Чтобы не нарушать воздухообмен в щите, но при этом оставить возможности делать фотки и видео, я вырезал из оргстекла дверцу на замену штатной. Отверстия в щите я специально не глушил для имитации негерметичности, суммарная площадь всех отверстий примерно эквивалентна дырке диаметром 60 мм на щит объёмом 45 литров.

В итоге нагревающийся блок имитирует нагрев контакта, тепло от которого уходит в жилу зажатого провода. Для дополнительного измерения также в разных местах я фиксировал термопару, подключённую к электронному термометру (красный циферблат слева). Таким образом, я могу определить температуру срабатывания наклейки, разницу между температурой «контакта» и температурой на поверхности провода в месте установки наклейки. Также я могу влиять на скорость нагрева. Ну и собственно без стенда не получилось бы сделать анимации и видео, что в видео-версии поста вы можете наблюдать.

Не все термоиндикаторы одинаково полезны

Придумано много разных индикаторов, необратимо изменяющихся от температуры. (Есть ещё и обратимые, которые просто своим цветом показывают текущую температуру, но это совсем другая история) Один из видов так называемые time-temperature indicator. Их ещё можно назвать химическими.

При активации в них начинают реагировать компоненты, необратимо меняя цвет. Причём скорость этого процесса зависит от температуры (потому они и называются time-temperature время-температурные), чем выше температура — тем быстрее протекает химическая реакция и изменится цвет. Такие индикаторы идеально подходят для контроля срока годности продуктов!

Они позволяют увидеть и забраковать продукты, если по документам они годны ещё 4 дня, но, из-за того что они полежали пол дня в тепле, наклейки поменяли цвет. Для нужд мониторинга состояния электрических контактов они не подходят, будучи активированными, они как тикающие часы всё равно сработают, даже если нагрева нет. Поэтому нам нужны другой принцип, заложенный в наклейки.

Термоиндикаторы плавления используют не химический, а физический процесс. На подложку нанесена кашица из частичек специально подобранного воскоподобного материала, который имеет чёткую температуру плавления. Пока нет нагрева — наклейка может сохранять белый цвет неограниченно долго. Но стоит хоть раз нагреть наклейку до температуры плавления — кашица расплавится и станет прозрачной. Если температура опустится — масса затвердеет, но всё равно останется прозрачной, и через нее будет просвечивать подложка. Как сахар-песок в блюдце, стоит хоть раз нагреть до 186 градусов Цельсия — и он расплавится и застынет карамелью, через которую будет просвечивать рисунок блюдца. Производители часто наносят на одну подложку несколько составов на разные температуры, что позволяет не только выявить факт нагрева, но и определить до какой температуры был нагрев:

Производителей термоиндикаторов плавления не очень много, но в России мне известно только одно производство — это термоиндикаторы фирмы Термоэлектрика, они же продаются под торговой маркой lesiv. (Алексей Лесив — это как раз химик — разработчик). Остальное, что попадалось — это перепродавцы импорта. Этот факт я отмечаю специально, так как всегда рад рассказать об отечественных разработках, из солидарности к коллегам и ненавистью к «отечественным брендам», вся заслуга которых сводится к переклеиванию шильдиков. ЪУЪ прям бомбит, когда чужое выдают за своё.

Различия в конструкции

Для тестов я заказал через посредника британские наклейки safeconnect и отечественные lesiv:

Если присмотреться — то отечественные наклейки выглядят попроще, некоторые варианты не имеют даже защитной прозрачной плёнки, термоактивный состав нанесен на пластиковую подложку, можно даже ногтем поскрести. Но оказалось, что это результат бОльшего совершенства наших наклеек.

Британские наклейки в качестве подложки используют… бумагу! Прозрачная защитная плёнка им нужна, так как адгезия термоактивного состава к поверхности очень плохая, он буквально осыпается, если содрать её. У круглых наклеек бумажная основа, покрытая плёнкой. У прямоугольных чёрная бумажная полоска с составом вклеена в бутерброд из пластиковых плёнок.

Даже если оставить за скобками влагостойкость, у британских наклеек серьёзная проблема — они поддерживают горение, а наши просто затухают, как изолента. В остальном принцип работы одинаков, температура срабатывания выдерживается. Термоактивный состав похоже разный, у британских при затвердевании явно растут кристаллы, у наших сохраняется аморфность, впрочем на потребительские свойства это не влияет.

На анимации видно, что наклейка горит столь бодро, что я от неожиданности пытался ее задуть, и отчаянно спасти чёрную ткань от капель расплавленного пластика, кинув первое попавшееся под руку и едва не уронив при этом фотоаппарат:

Также я проверил устойчивость термоактивного слоя на отечественных наклейках к растворителям (неустойчив, особенно к полярным растворителям, но с водой не реагирует), поэтому, если есть контакт с ГСМ, то лучше выбирать вариант с защитным покрытием или самостоятельно обернуть слоем скотча.

Дальше я опробовал наклейки на стенде — они срабатывали при заявленной температуре, погрешность порядка ± 5 градусов Цельсия, что я скорее спишу на несовершенство моих инструментов. Изменение цвета наклеек резкое и чёткое, то есть ситуация «не ясно, то ли сработала, то ли нет, цвет где-то между» минимальна. К липучести тоже претензий нет — прилипает как хорошая изолента, отдирать тяжело. Подложка наклейки, если приложить усилие, тянется как изолента, а не рвётся, как скотч.

На макросъёмке видно, как термоактивный слой плавится и рисунок, характерный для нанесения состава методом шелкографии:

Дальше я решил угробить автоматический выключатель, любезно предоставленный компанией IEK, чтобы понять, насколько актуально размещение наклеек на корпусах модульки. Итог вы видите на фото, контакт разогревался до 277°C, а наклейки передней панели не сработали, только метка на 50°C стала едва менять цвет, когда термопара в клемме показывала 263°C. А вот наклейка на боку, рассчитанная на 70°C напротив клеммы сработала при температуре в клемме в 115°C.

Также я пробовал измерять температуру поверхности разных проводов и кабелей, из чего родилась картинка, линии графика я не с потолка взял:) На удивление, толщина изоляции влияет меньше, чем я предполагал, важнее оказалось именно расстояние:

Собственно какой можно сделать вывод — в целях контроля состояния контактов, наклейки нужно лепить непосредственно на шину или провод в 10-15 мм от места соединения. На расстояниях больше 60 мм, наклейка будет видеть уже нагрев самого проводника от протекающего тока, нежели нагрев от плохого контакта. Если лепить на корпус прибора, то в непосредственной близости от контакта с минимальным воздушным зазором внутри. Наклеивание на лицевые поверхности модульки неэффективно.

Выбор наклейки

Есть официальные рекомендации производителя (вот тут), но позволю себе их упростить:

Если у нас голая токоведущая шина или неизолированный наконечник, то в непосредственной близости применяем наклейку 90°C .

Если у нас проводник покрыт изоляцией, то используем наклейку 70°C, если изоляция толстая, то можно и 60°C.

Если объект (не обязательно контакт, это может быть корпус редуктора или корпус прибора) в процессе работы нагревается, то приклеиваем наклейку с несколькими точками-индикаторами, например, 50-70-90 или 70-80-90-100 и эксплуатируем под предельной нагрузкой. Если при нормальной эксплуатацией у нас сработала метка на 50, значит меткой — показателем проблем будет следующая ступень — 70°C.

Если наклейка будет постоянно шоркаться, например, на кабеле рядом с разъёмом, то берём версию с защитной плёнкой, или самостоятельно обматываем 1-2 слоями прозрачного скотча.

Как приклеить наклейку:

Наклейка в своём поведении самая обычная, поэтому на грязь не липнет — место приклейки необходимо очистить. Если к поверхности наклейка липнет плохо (например, провода с изоляцией из фторопласта, полиэтилена, или поверхность шершавая), то оборачиваем наклейку вокруг провода и склеиваем край липким слоем сам на себя, как флажок. При этом работать будет не вся поверхность наклейки.

Наклейку клеим так, чтобы она была видна и не приходилось крутить головой в поисках меток. Метка размещается рядом с каждым контактом и важно, чтобы она была приклеена без пузырей, которые сработают как теплоизолятор и повысят температуру срабатывания. Размер наклейки выбираем соответственно диаметру провода и расстояния, с которого на наклейку будут смотреть — чем дальше наблюдатель — тем крупнее наклейка. Наклейка должна оборачивать провод только в один слой.

Загадка клипсы

Также я заказал у safe connect пластиковые клипсы, которые меняют цвет при нагревании. Клипса в чём-то удобнее наклейки, ее быстрее установить, она смотрится аккуратнее, ее проще заменить. На анимации видно, что она вполне работает как заявлено:

А дальше начинаются загадки. На клипсе видно следы от формы термопластавтомата, то есть она изготовлена из расплава пластика, и для меня загадка, как она не поменяла цвет в процессе производства, коли она была нагрета. (Если знаете — напишите мне). Материал клипсы — полиэтилен/полипропилен с добавками антипиретиков, самозатухает. Под микроскопом видно, что не сработавшая клипса имеет внутри фиолетовые кристаллики, а в сработавшей они растворяются, и она становится равномерно розовой. Цвет клипсы в массе однороден.

И похоже спокойный здоровый сон мне не обеспечен, пока не разберусь, как эти клипсы работают.

Наклейки с газом

А вот это самое интересное, так как прямых иностранных аналогов не наблюдается. Производитель по моей просьбе прислал оборудование на растерзание без каких-либо условий (вот она, супер-сила блогера!), так что я смог удовлетворить своё любопытство и с удовольствием рассказать читателям как это работает без маркетинговой шелухи.

Итак, идею в основе таких наклеек я излагал в прошлом посте. От термоиндикаторных наклеек нет толку, если на них никто не смотрит. И даже при идеальной дисциплине соблюдения регламента возможна ситуация, когда оборудование столь нагружено, что лёгкий нагрев контакта может перерасти в его разрушение за короткое время, что весь процесс успеет произойти в период между осмотрами. В таком случае интересно использование наклейки, которая сама сообщит о том, что она сработала от нагрева. Для этого в неё в форме микрокапсул заключён сигнальный газ. При нагреве капсулы разрушаются и газ выходит наружу. Внутри щита при этом установлен датчик, который реагирует на появление газа и поднимает тревогу. А дальше по ситуации, возможно внеплановое обслуживание, а можно и отключение с переходом на резерв.

Первый вопрос любопытного инженера — что за газ в наклейке содержится и как он там удерживается?

В качестве сигнального газа нам нужен нетоксичный, негорючий газ, при этом химически неактивный — мы не хотим коррозии. Желательно, что б он не обладал острым запахом, при этом он должен быть высокомолекулярным. Маленькие молекулы простых газов будет тяжело хранить в полимерной оболочке — даже углекислый газ из газировки диффундирует сквозь стенку ПЭТ бутылки. Газа должно храниться много, поэтому желательно, чтобы он при нормальных условиях представлял собой жидкость, вскипая и испаряясь при нагреве — так его можно заключить в капсулы в жидком виде. Ну и конечно же для него должен быть какой-то недорогой и чувствительный датчик.

В качестве такого чудо-газа используется один из фреонов. Фреоны не токсичны, не горят, химически не агрессивны. Например, вы один такой точно видели — Novec 1230 (1,1,1,2,2,4,5,5,5-нонафтор-4-(трифторметил)пентан-3-он), он же «сухая вода» во множестве забавных роликов в интернете. При этом можно по каталогам подобрать марку фреона, чтобы переход из жидкого состояния в газообразное происходил при подходящей нам температуре, что вместе с подбором условий формирования оболочек капсул позволит добиться его обильного выделения при пороговой температуре.

На гифке ускоренный процесс выхода газа из полимера наклейки. Температура активации 80°C, в стакан я налил кипяток. Видно, что газа в полимере инкапсулировано довольно много:

Собственно процесс получения материала с инкапсулированным газом, методы обеспечения стабильности его характеристик — главное ноу-хау производителя. При комнатной температуре наклейки стабильны — за два года (1 год они лежали у производителя, второй год у меня не доходили руки сделать обзор, за что мне стыдно) они не выдохлись. При нагреве до пороговой температуры они начинают щёлкать и поверхность вспучиваться — газ разрывает оболочки капсул и выходит наружу. Взвесив массу до и после, можно определить количество газа — почти 1 грамм, что практически 50% от массы наклейки (вместе с клеевым слоем и защитной бумагой, и это в самом маленьком типоразмере наклеек).

Ниже видео процесса выхода газа при нагреве наклейки, ускоренное в много раз (весь процесс занял минут 10). Температура активации наклейки 80°C. Метки справа позволяют понять, какая из наклеек в щите выпустила газ, они меняют цвет от нагрева:

Второй вопрос любопытного инженера. Как этот газ обнаруживается?

Вопрос, который был мне интересен — как сигнальный газ из наклеек обнаруживается. Надеюсь производитель не будет на меня в обиде :). Хорошая новость — велосипед изобретать не стали и использовали проверенный массовый полупроводниковый датчик газа с покрытием из оксида олова. Причём не китайский, а японский, например, SP-42A (Даташит).

Датчик подключён к микроконтроллеру, так что о появлении сигнального газа устройство может сообщить как замыканием контакта реле, так и по шине в головное устройство, производитель называет его КПУ (Контрольно-Приёмное Устройство). Сенсор для работы требует разогрева до рабочей температуры, так что системе после включения нужно время, чтобы выйти на режим.

Но есть и плохая новость — у всех подобных полупроводниковых датчиков газа всё плохо с селективностью. Он хоть конкретно заточен под фреоны, но «видит» все горючие газы, углеводороды, пары растворителей. Вот график из справочного листка на датчик SP-42A показывающий чувствительность к разным газам:

Получается основную функцию — поднять тревогу при появлении сигнального газа он выполняет — ведь в нормальных условиях ничего кроме воздуха в щите быть не должно. Однако, при появлении в атмосфере щита посторонних газов, он их также воспримет за сигнальный и поднимет тревогу, которая окажется ложной. Когда я испытывал систему термосенсор, то с такой ложной сработкой столкнулся — коллега занёс в помещение и оставил на столе свежепокрашенную деталь, краска на которой подсохла, но ещё не набрала прочность. Спустя буквально минуту головное устройство запищало — датчик на стенде сработал, он у меня далеко не герметичный.

Отсюда важное следствие — если в помещении работают или хранят разное летучее нехорошее, например, в автомастерской, то возможны ложные срабатывания. Впрочем, насколько я понимаю, производитель предусматривает вариант размещения дополнительного датчика снаружи щита, чтобы определять значение концентрации газов вне щита, но это не совсем базовая функциональность. Ну и естественно на время лакокрасочных работ при ремонте, систему придётся отключить. И наказывать электриков с сигаретой в зубах.

Третий вопрос любопытного инженера — как ведут себя наклейки при температурах лишь немного ниже пороговых?

Например, у газовыделяющей наклейки декларирована температура срабатывания 80°C, а она длительно работает при температуре 75°C, не получится ли, что она будет потихоньку терять газ и выдыхаться раньше времени?

И похоже это та самая ахилесова пята системы. Должно сложиться два фактора — оооочень медленный рост температуры, растянутый на недели и негерметичность щита. Тогда газ будет постепенно выделяться из наклейки и уходить из щита через неплотности, не позволяя создать критическую концентрацию. Мне удалось создать такую ситуацию (использовал только половинку от самой маленькой наклейки, повышал температуру на 1 градус примерно каждый час и фактически проветривал щит, открывая дверцу каждый час для доступа, и это не считая щелей и отверстий в щите). Отсюда важное ограничение — если щит не герметичен и имеет вентиляцию, то надёжность обнаружения перегрева резко снижается. Но без такого интенсивного проветривания система срабатывала стабильно, если правильно помню документацию — сработать должно уже при 20% выделенного наклейкой газа, так что запас заложен солидный.

Ещё вопросы, которые могут прийти в голову:

А как проверять, что датчик не потерял нюх?

Тот вариант системы, что у меня, имеет аксессуар в комплекте — нагревательную площадку. Лепим на неё новую наклейку, греем — датчик сработает. В документации указано, что вроде сейчас вместо такой площадки новый аксессуар — пшикалка с сигнальным газом. Так что нет проблем проверить, что датчик работает, есть разные способы создания тестовой концентрации сигнального газа.

А как проверить, что наклейка от старости не выдохлась?

Никак, поэтому на ней есть дата производства и должен быть журнал с отметкой о дате установки. Наклейки просто нужно менять по плану, как например, огнетушители. Да, дорого, но используется там, где последствия от сгоревших контактов ещё дороже.

А как понять, какая из наклеек выделила газ?

Производитель предусмотрел для этого на газовыделяющей наклейке термоиндикаторные метки, при нагреве не только выделяется газ, но и цвет метки необратимо меняется с белого на чёрный. Но есть небольшой нюанс — метки сделаны с одной стороны, поэтому если наклейку прилепить так, что термоиндикаторы останутся на торчащем в воздухе конце метки, то газ выделится, а вот термоиндикатор может не сработать. Так что если не хотите умирать от икоты — то наклейку закрепляйте строго по указаниям производителя.

Впечатления

Я вдоволь наигрался с наклейками, пробовал имитировать разные сценарии и ситуации. У меня сформировалось несколько замечаний несущественного плана к документации, эргономике, но оказалось, что за тот год, пока у меня не доходили руки к написанию обзора, производитель времени не терял и часть из этих замечаний оказалась уже устранена. В целом концептуально и термоиндикаторные и газовыделяющие наклейки работают. По качеству исполнения — видно, что производитель пока не экономит, и клеевой состав, элементная база, разъёмы и прочие мелочи — качественные. Возможно при массовом распространении, и в силу нынешних условий что-то придётся поменять, причём без ущерба работоспособности.

Термоиндикаторные наклейки полностью соответствуют заявленным свойствам и в силу их простоты тут ничего кроме как «внедрять», не сказать) Причём они доступны для частного лица по цене, и ими можно обклеить все проводники в домашнем щите, особенно если их скупердяйски порезать на кусочки поменьше. Порог вхождения в контроль нагрева контактов гораздо ниже, чем с тепловизором.

Газовыделяющие наклейки очень интересны. К сожалению, я не в состоянии провести полномасштабные испытания (это долго и дорого), но те опыты в миниатюре, что я провёл, показали, что наклейки работают, концепция имеет право на жизнь. Технология не без ограничений, к сожалению, так что панацеей не станет. Но по сравнению с другими технологиями непрерывного контроля состояния контактов — весьма изящное решение. Причём, тут я снимаю шляпу, доведённое до серийного изделия, а не лабораторный прототип.

Термоиндикаторные наклейки мне понравились, пора наверное нарисовать какой-нибудь знак «Серков рекомендует» и вручать отечественным производителям, чья продукция меня порадовала. Термоиндикаторные наклейки — очень простой и относительно дешёвый метод контроля состояния электрических соединений, позволяют вовремя выявить и отремонтировать плохой контакт, до того как он сгорит.

Термоактивируемые газовыделяющие наклейки интересное решение. Оно работает, производитель не врёт, но решение имеет ряд особенностей и подходит не для всех условий.

Наклейки — лишь дополнительный инструмент. Ими нельзя решить проблемы, которые решаются административно-организационными методами.

Телеграмм канал и другие соцсети у меня в профиле, если вдруг что.

Мастер своего дела. ⁠ ⁠

Снял новую квартиру у себя в городе и обнаружил что все хорошо, кроме того, что не работает электроплитка и свет в туалете включается через раз.
Вызвал электрика.
С выключателем он разобрался минут за 10, а вот с плитой говорит проблемы — все исправно и в квартире и в щитке, а фазы нет.
Получается дело в каком то щитке уже в подвале, скорее всего там все перегорело, но в нем он не имеет права копаться и надо вызывать электрика управляющей компании.
Вобщем сделал товарищ половину дела, взял тысячу за поиск неисправности и ремонт выключателя и свалил.
Через пару часов я обнаружил что свет в ванной комнате есть только при включенном свете в коридоре.
Сегодня утром пришел домовой электрик, я передал ему слова электрика наёмного, о том как все плохо и серьезно с электропитанием.
Электрик удивился. и включил выключенный автомат подачи тока на мою плитку в щите на этаже.
Сижу, жду вчерашнего электрика, будет переделывать, не хотелось бы сигнализировать каждый раз свой поход в туалет светом в коридоре.

P.S. Опубликую я пост в Лиге электриков, посмотрим что скажут его коллеги 🙂

Нужна помощь с электроникой, Пикабу⁠ ⁠

Дорогие пикабушники, скажу сразу, что я не электрик, я врач, возможно то, что я сейчас прошу вас, покажется вам смешным или не правильным, но я постараюсь объяснить своими словами.

Я снимаю квартиру. На кухне был один хороший сетевой фильтр (я теперь уже различаю между удлинителем и сетевым фильтром) с кнопкой автовыключения, срабатывала эта кнопка из-за перегруза. Например, был включён холодильник, микроволновка и чайник. 100% вырубило. Кнопка включения/выключения (не кнопка, которая автоматом срабатывала, а обычная кнопка вкл/вкл) сломалась. Не могу теперь найти такой фильтр.

Пошёл в магазин местный, купил сетевой фильтр на 10А и 2,2 кВт. На квартиру идёт коробка в 20А. Я взял фильтр этот, пользовался недели 1,5-2. Сгорел из-за перегруза. Часа 2,5 работала духовка + холодильник.

Сейчас я купил такой же фильтр, хотя были мысли взять удлинитель на 16А и 3 кВт. Но консультант сказал, что не нужно, будет плавится.

Дома сейчас стараюсь включать помимо холодильника что-то одно (по одному). Холодильник + микроволновка, холодильник + чайник. Если духовку включаем, выключаем холодильник. Духовка жрёт 10А (2,2 кВт).

Найти такой же фильтр с кнопкой предохранения не могу больше. Хотел спросить вашего совета по поводу использования сетевых фильтров на кухне. Есть мысли переставить чайник в другую розетку, чтобы нагрузку не давать на один провод.

Протестил сейчас холодильник + микроволновка + чайник. Провод греется. Я не знаю, может так и должно быть, чтобы провод был тёплый. Боюсь, что опять сгорит фильтр сетевой.

Монолитная Г. плита⁠ ⁠

В прошлом году продали свою любимую дачу (на фотографиях далее будет частенько мелькать на фоне), над которой трудились несколько лет, чтобы на вырученные средства поменять квартиру, но пока шла сделка, пока искали покупателей на свою квартиру, пока нашли на что менять, потом прошли долгий путь согласования сделки с органами опеки, так и встретило нас СВО, соответственно сделка сорвалась и было принято решение вновь строить дом.

С учетом прошлого опыта площадь дома подросла и остановились мы на 150 м2 в один этаж, на монолитной плите, собственно далее опубликую свои мытарства, боль и страдания за несколько месяцев, что ушло на ее изготовление.

По доброй традици сам себе проектировщик, инженер, прораб и строитель, но что греха таить нанимал посуточно помощников, поскольку объем работы оказался для меня эпический.

Далее пойдут фотографии с короткими пояснениями 🙏

— собственно наша шайтан планировка, это мой рабочий вариант, красиво не оформлял, декоративных перегородок тут нет, мебели тоже почти нет, но если коротко то мы должны получить кухню гостиную чуть больше 40 метров, хозблок под иженерку и разного рода хранения около 14, ванную 8, сауну 4, комнаты детские по 12 метров, хозяйская спальня 14 + мини кладовая и уборная.

— В качестве фундамента выбрал монолитную плиту в 250 мм. 2 сетки армирования с шагом 20 см, толщина арматуры 12мм. Так же использовал так называемые Пэшки по углу плиты в качестве усиления.

— Геологию участка не делал, поскольку в 150 метрах от пятна застройки уже делал плиту под хоз блок и грунт мне понятен, я так думал.

— В итоге пришлось дела выемку грунта глубиной от 1,5 метра. Срани под пятном застройки оказалось хоть отбавляй, какие-то бетонные элементы, огромные щебеночные мешки, шланги, кирпичи и прочие запчасти от некогда великой цивилизации.

— после работы над котлованом выбрал грунт под съезд и парковку, на дно уложил геотекстиль, засыпал щебнем и укатал катком.

— Далее работаю с подушкой фундамента.

Слои получились следующие:
1) геотекстиль
2) дренаж
3) песок
4) геотекстиль
5) гравий
6) геотекстиль
7) песок

Ниже фото сие процесса.

— Параллельно сделал траншею для дренажа, траншею для канализации и сам септик, завел электричество, оптоволокно для интернета и подвод воды.

Уплотнял все это добро виброплитами, одна 100 кг, вторая 135 кг. + к этому был в качестве эксперимента приглашен дорожный каток в 5 тонн, который не подошел для уплотнения основания от слова совсем.

— Качество уплотнения проверял динамическим плотномером, примитивная и отличная вещь.

Далее сборка опалубки, закладывание канализации, армирование и заливка.

На этом лимит фото иссяк, чукча не писатель)
Буду вопросы спрашивайте, по мере сил отвечу 🙏

Наклейки электрика — предсказывают будущее⁠ ⁠

Ну что, кто подписывался на меня ради лонгридов наконец дождался. Завершаем цикл постов про современные устройства защиты для ваших электрощитков. На этот раз — специальные наклейки для заглядывания в будущее)

Для ЛЛ: есть наклейки необратимо меняющие цвет при нагреве плохого контакта. А ещё есть наклейки с газом. Видеоверсия поста (23 минуты) прикреплена в конце текста, если захочется слушать в дороге.

Возможно вы слышали шутку от электронщиков «Электроника — наука о контактах». Действительно, большое количество неисправностей связано с тем, что нарушен контакт где-то в разъёме или трещина в пайке, из-за чего устройство не работает. Но электронщики не одиноки, плохой контакт в энергетике, где токи и напряжения большие, сам о себе даст знать повышенным нагревом. Я уверен, что любой мой читатель, даже не будучи связанным с техникой, хоть раз в жизни видел оплавившийся обугленный контакт.

Повышенный нагрев любого соединения проводников, кроме случаев, когда это заранее предусмотрено, прежде всего действует разрушительно на изоляцию. Если нагрев будет чрезмерным, то возможно образование электрической дуги с возгоранием того, что окажется рядом. К счастью, человечество быстро делает выводы, поэтому на сегодняшний день во всех странах мира действуют стандарты разной степени строгости на электрическое оборудование. В том числе регламентируется степень горючести корпусов электрических приборов, изоляции проводников, да и сами щиты чаще всего делают из металла, что локализует неприятности от раскалённых докрасна контактов. На демотиваторе ниже как раз отлично видно последствия нагрева:

Более того, практически для всех остальных причин появления нежелательного нагрева в электрической цепи уже придуманы устройства защиты, про которые я рассказывал в предыдущих частях серии:

Чтобы проводник не нагревался от перегрузки по току, используют предохранители и автоматические выключатели. Про предохранители я писал тут, про принцип работы автоматических выключателей можно посмотреть вот тут. И про особенности подбора автоматических выключателей я писал вот этот материал. Они отключат цепь как при небольшом превышении номинального тока, так и при резком скачке, вызванном коротким замыканием.

Если в цепи из-за повреждения изоляции появится утечка тока на землю — цепь разорвёт выключатель дифференциального тока (более известный по старому названию — устройство защитного отключения — УЗО). Причём есть так называемые «противопожарные УЗО» — их ток срабатывания подобран так, что они слабо защищают человека, но гарантируют, что тока утечки будет недостаточно для нагрева и обугливания в месте повреждения изоляции. Подробный рассказ про принцип работы УЗО я писал в этом материале.

Если в цепи окажется переломанная в месте изгиба жила кабеля с искрением и нагревом, то цепь отключит устройство защиты от дугового пробоя — УЗДП. Подробно принцип работы я рассказывал вот здесь, а вот здесь я потратил несколько месяцев на тест всех отечественных модульных УЗДП.

Как видите, только нагревающиеся контакты до недавнего времени не имели своих устройств выявления и защиты. А значит защита строилась пассивно, не на выявлении проблемных контактов, а локализации последствий их появления — воздушные зазоры, негорючая изоляция, металлический щит и т.д.

Почему контакты становятся плохими и зачем за ними наблюдать

Проблеме получения надёжного электрического соединения проводников посвящено огромное количество научных работ. И можно сказать только то, что надёжными являются только неразъёмные соединения, когда проводники соединены намертво опрессовкой или сваркой, образуя монолит. Любая техника и инженерные коммуникации иногда требуют ремонта и обслуживания, поэтому вынужденно применяются разъёмные соединения. Не будешь же отпиливать, а затем приваривать барахлящий выключатель. И такие соединения иногда доставляют проблемы — контакт может ухудшиться и тогда ток, протекая через него, приводит к повышенному нагреву. Длительный небольшой нагрев ускоряет старение изоляции. Большой нагрев может вызвать плавление проводника с зажиганием электрической дуги. Любое из последствий этого нежелательно — как пожар в щитовой, так и просто отключение критического оборудования.

Производители всячески стараются улучшить ситуацию, используя разные виды покрытий, насечек, прижимных пружин и прочих ухищрений, но на сегодня ситуация такова:

* Даже идеально выполненное соединение с соблюдением всех технологических требований со временем может ухудшиться. В силу агрессивности среды или внутренних причин, вроде ползучести металла. Строгое соблюдение требований к качеству монтажа уменьшает, но не исключает такую опасность.

* Регулярное изменение температуры соединения, ускоряет процессы деградации. Неважно, температура меняется от изменений погоды или из-за кратковременного протекания больших токов. Поэтому электрохозяйство вне отапливаемых помещений требует особенного внимания.

* Процесс нагрева обладает положительной обратной связью. То есть от нагрева металл окисляется, от этого переходное сопротивление возрастает, из-за этого нагрев ещё усиливается и так по нарастающей. А значит если был нагрев — контакт со временем будет только ухудшаться.

* В зависимости от нагрузки оборудования, материалов, конструкции контакта, процесс превращения просто нагревающегося соединения в брызгающую расплавленным металлом электрическую дугу может занимать от часов до нескольких лет.

Вывод довольно простой — в щите любое из соединений может стать плохим, и оно начнёт выдавать себя небольшим нагревом. Если это не заметить вовремя, со временем оно станет только хуже и будет греться сильнее. Сильный нагрев может закончиться или разрушением цепи с последующим ремонтом или пожаром.

Для своевременного выявления проблемных контактов в электрических сетях и оборудовании есть регламент — регулярный осмотр, иногда с проверкой моментов затяжки всех соединений. Если при осмотре будет выявлено подозрительное соединение, то можно провести его профилактику ДО наступления дорогих и опасных поломок с оплавлением и электрической дугой. В зависимости от оборудования и объекта периодичность осмотра может меняться, но часто не реже 2 раз в год. Осмотр часто проводится без отключения оборудования, но с соблюдением положенных предосторожностей. Если не верите автору — послушайте вашего стоматолога, он подтвердит — профилактика всегда дешевле ремонта.

Человеческий фактор

Как вообще можно увидеть плохой контакт, нагревающийся время от времени? Опытный электрик может увидеть это по характерным имениям цвета изоляции от нагрева, изменению блеска металла крепежа. У некоторых людей со стажем появляется удивительная «чуйка», не только электриков. Например, мне рассказывали про сотрудника целлюлозно-бумажной фабрики, который мог на спор определить влажность бумаги с точностью в несколько процентов, просто положив руку на пачку бумаги. После подтверждения влажности лабораторией на приборе, довольный сотрудник уходил с выигрышем. Но мы не можем полагаться на такое чутьё, из-за трудновоспроизводимых результатов. Да и не всегда внутри электрических щитов всё хорошо освещено и чисто. Необходимо использовать инструментальные методы, где результат мало зависит от состояния самого электрика, но обеспечивается соблюдением определённых процедур.

Одним из таких способов является тепловизионный контроль. Тепловизор — это особая фото/видеокамера, оптика и сенсор которой позволяет ей видеть в длинах волн порядка 7-14 мкм, то есть в инфракрасном диапазоне. На экране прибора нагретые предметы будут выглядеть ярче, холодные — темнее. Способ невероятно эффективен, судите сами, вы без обучения и инструктажа видите подозрительный контакт (фотография получена тепловизором Seek Thermal):

Это как раз фотография стенда, который я собрал для испытаний наклеек из поста. Сразу видно как тепловизор раскрасил в ярко-соломенный цвет объекты, температура которых аномально высока. Возможна даже автоматизация — просто поднимать тревогу, если в кадре появляется что-то нагретое выше пороговой температуры.

Способ давно и успешно используется на производствах, при обслуживании зданий, но у способа есть свои недостатки, из наиболее значительных два:

* Тепловизор это штука дорогая. Прогресс конечно привёл к появлению недорогих бытовых моделей, и в Китае освоили производство своих простеньких моделей, но профессиональные приборы по-прежнему удовольствие не из дешевых. А так как тепловизор это устройство двойного назначения (угадайте почему), то их экспорт внимательно контролируется.

* Тепловизор показывает температуру здесь и сейчас. Если контакт нагревается только в определённые периоды времени, например, когда все готовят себе обед, то пришедший после обеда электрик не увидит проблем, так как контакт к тому времени остынет.

Второй недостаток существенно замедляет процесс контроля, ведь если делать всё как следует, то нужно создать в цепи нагрузку и подождать, пока изменится температура и только потом проводить осмотр. И если в небольшой квартире можно включить обогреватель с чайником, неторопливо заварить чай и после идти осматривать проводку в поисках проблемных распаечных коробок, то как быть электрику, например, в школе, где линии идут в каждый класс и во время уроков школьников беспокоить нельзя?

Наклейки с памятью

Способом решить проблему обнаружения контакта, который греется только иногда, а не в момент, когда на него смотрят, будет использование специальных термоиндикаторных наклеек. Такие наклейки нужно разместить рядом с каждым контактом. Если хоть раз температура превысила пороговую — они меняют цвет. Наклейки реализуют на разных физических принципах, но наиболее популярны стали термоиндикаторы плавления.

Идея достаточно проста — на цветную подложку наносится состав из частичек легкоплавкого вещества со связующим. Так как состав неоднороден, то свет на границах частичек рассеивается и состав выглядит белым. Если хоть раз температура превысила температуру плавления — состав плавится, частично растворяется в связующем и застывает прозрачной массой, через которую просвечивает подложка. Меняя состав покрытия, можно довольно точно задать температуру, при которой наклейка изменит цвет. Так как используется явление плавления, то этот тип индикаторов так и называется — термоиндикаторы плавления. Наиболее близкая аналогия принципа действия таких наклеек — сахар, насыпанный в блюдце. Он выглядит белым, но стоит хоть раз подняться температуре выше 186 градусов Цельсия, сахар расплавится и застынет прозрачной карамелью, сквозь которую просвечивает рисунок блюдца. Такие наклейки выпускает несколько компаний в мире. На фото заказанные мной британские safe connect и отечественные LESIV . Они же «термоэлектрика».

(Температура срабатывания круглых британских наклеек 52°C, полосковых британских 70°C. У отечественных, точки с температурами срабатывания 50°С, 70°С, 80°С, 90°С, 100°С, квадратные на 70°С и 90°С, полосковые на 90°С. Набор возможных температур индикаторов плавления весьма широк, я встречал варианты наклеек от 29°C до 290°C)

Здесь я могу порадоваться, так как отечественные наклейки (а LESIV это кстати фамилия разработчика, химик Алексей Лесив) работают не хуже импортных, я проверил, но при этом ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле. (Наклейка L-mark XL 250 р/шт без НДС. Наклейка safe connect 17 фунтов за 5 шт без налога, при курсе на момент покупки это 520 руб за штуку. Это ещё без учета стоимости доставки и услуг контрабанд посредника). Подозреваю, что оптовые цены у производителей значительно ниже.

Для проверки наклеек я сделал стенд. Все наклейки стабильно меняют цвет в районе указанной температуры. Вот так выглядит процесс изменения цвета отечественной наклейки (время ускорено в несколько раз):

А вот так меняет цвет при нагреве британская наклейка:

Термоиндикаторы могут быть не только в форме наклеек, но и в форме пластиковых клипс, защёлкивающихся на провод, такие выпускает британская компания Safe Connect. Почему они меняют цвет при нагреве (хотя сами похоже сделаны на термопластавтомате!) — я пока не смог разобраться, если вы знаете — напишите мне. При нагреве клипса меняет цвет с фиолетового на розовый. К сожалению, стоимость клипсы ещё выше стоимости наклеек и в России их официально не купить:

Процесс изменения цвета на видео:

По секрету скажу, что наклейка сохраняет работоспособность при разрезании, поэтому для различных экспериментов и исследований её можно порезать на мелкие квадратики. И, например, проверить какие части электронной платы перегреваются в закрытом корпусе, не используя многоканальный регистратор и кучу термопар. А ещё её можно клеить на корпуса редукторов, подшипников и прочей не электрической техники, чтобы отказывать в гарантии, если изделие злостно перегревали.

Процесс выявления нагревающихся контактов с использованием наклеек становится очень простым — открываем щит и внимательно осматриваем все наклейки — не поменяла ли какая из них цвет. Если поменяла — принимаем меры к профилактике. Если щит имеет прозрачное защитное ограждение, то для такого осмотра не нужно звать специально обученного человека, это может сделать даже завхоз, и если какая-то из наклеек поменяла цвет, то тогда вызывать электрика.

Но есть у наклеек один существенный недостаток — они абсолютно бесполезны, если на них никто не смотрит.

Пустить газ!

Допустим, если у нас используется какое-то силовое оборудование, отказ которого повлечёт просто астрономический ущерб, например, щит питания опасного химического производства. Оборудование нагруженное, с высоким напряжением и большими токами, поэтому процессы деградации плохого контакта протекают весьма быстро — за считаные недели, а то и дни. В таком случае полагаться на регламентный осмотр нельзя — путь от легкого нагрева до полыхающего пламени будет пройден в период между осмотрами. В таком случае вопрос — а можно сделать так, чтобы наклейка при срабатывании от нагрева контакта могла об этом сообщить сама? Можно!

Это отечественная система «Термосенсор». Представляет собой наклейку, которая при нагревании выше пороговой температуры начинает бурно выделять индикаторный газ. В щит также должен быть установлен датчик, заточенный обнаруживать появление газа из наклейки. Вот на фото наклейки и датчик, присланные по моей просьбе производителем:

Все ноу-хау в материале газовыделяющего полимера. В нем в инкапсулированном состоянии заключён газ. Состав газа и самого полимера подобраны так, что при температурах ниже пороговой, выделение газа незначительно. Но зато при повышении температуры выше пороговой наклейка начинает потрескивать, а её поверхность пучится — оболочки микрокапсул разрывает заключённым в них газом и он вырывается наружу. В качестве индикаторного газа используется разновидность фреона, вроде широко разрекламированного Novec 1230, вы наверняка видели его в видеороликах с «сухой водой». Он негорючий, не токсичный, не вонючий, при комнатной температуре жидкий, химически неактивный, достаточно высокомолекулярный, чтобы долго сохраняться в полимерных капсулах, и главное — в нормальных условиях ему неоткуда взяться в электрощите!

Вместе с оборудованием в щит необходимо установить датчик газа — он постоянно мониторит атмосферу внутри щита, и поднимает тревогу при появлении фреона из наклейки — замыкает контакт и сообщает по сети на пульт. Что делать дальше — зависит от особенностей места установки. Где-то можно произвести аварийное отключение, где-то направить аварийную бригаду для разбирательства на месте. Чтобы упростить поиск сработавшей наклейки, на ней есть термоиндикаторы нагрева, такие же как в разделе выше.

На картинке ускоренный во много раз процесс пученья полимера от выходящего при нагреве газа. Наклейку я разместил на площадку вулканизатора и медленно прогрел. Процесс занял минут 10. Метки справа меняют цвет необратимо при указанной температуре, и позволяют понять — какая из наклеек сработала.

Наклейка содержит довольно много фреона, я взвешивал её до и после нагрева — в маленькой наклейке почти 1 грамм газа, это почти 50% от массы наклейки! Газ хранится в наклейке вполне надёжно — у меня они пролежали год, прежде чем у меня дошли руки до испытаний и написания поста, а учитывая дату производства — на момент моих испытаний им было два года. При нагревании они с потрескиванием выделили газ, что успешно учуял датчик:

На картинке ускоренный в несколько раз процесс выхода газа из полимера наклейки, опущенной в кипяток. Взята наклейка с температурой активации 80°C

Получается автоматическая система мониторинга состояния контактов исключающая человеческий фактор. Рядом с каждым контактом размещаем газовыделяющую термоиндикаторную наклейку. Внутрь щита устанавливаем датчик газа. Если какой-то из контактов начнёт нагреваться — наклейка сработает, выпустит газ, о чем нам на пульт сообщит датчик. Ну а дальше можно принять меры до наступления аварии.

Но у этой системы есть свои недостатки, что ограничивает её повсеместное применение:

* Система не работает в проветриваемых щитах. Думаю очевидно, если вентиляторы, или естественная конвекция гоняет воздух через щит, то и индикаторный газ будет уноситься, что помешает набраться концентрации, достаточной для обнаружения.

* Срок службы наклеек и датчиков газа ограничен и значительно меньше, чем у термоиндикаторов, просто меняющих цвет. Так что это не система «поставил и она навеки работает», это как огнетушитель «поставил и через n лет по плану заменил на новые».

* Из-за неидеальной селективности датчика он срабатывает также на летучие органические соединения, например, бензин, этанол и т.д. Поэтому на время лакокрасочных ремонтных работ систему следует временно отключить — будет ложное срабатывание. Ну и соответственно будут проблемы при эксплуатациях в помещениях, где в воздух может попасть разное нехорошее — гараж, склад горючего и т.д. В некоторых случаях это можно скомпенсировать работой системы из нескольких датчиков, некоторые из них должны быть снаружи щита и определять фон, привнесённый извне.

Куда и как закреплять наклейки, чтобы вас не поминали добрым словом каждый раз

Тут всё просто — как можно ближе к месту потенциального нагрева, учитывая следующее:

1. Это обычная наклейка, поэтому как и любая другая наклейка она плохо приклеивается на морозе, а также на грязные, жирные поверхности. Поэтому желательно поверхность предварительно очистить. Неплотный контакт с поверхностью увеличивает температуру, при которой наклейка сработает.

2. Идеальное место для наклейки — в 10-15 мм от контакта. Тепло при нагреве отводится и рассеивается металлом проводников, поэтому чем дальше от контакта — тем больше перепад температуры.

3. Изоляция проводов также хороший теплоизолятор. Ординарная изоляция провода — дает примерно 30-60°C разницы температур между поверхностью и жилой. Двойная изоляция — больше, про это стоит помнить.

4. Наклейка не должна мешать обслуживанию и не блокировать доступ. Иначе электрик её оборвёт, а вас помянет добрым словом.

Ещё раз, нарисовал в виде картинки:

Наклейки можно размещать на корпусах приборов, нагрев которых косвенно говорит о проблемах. Например, круглые британские наклейки предназначены для наклеивания на корпус электрической вилки (у британцев они очень своеобразные с плоскостью, где можно разместить наклейку). Срабатывание наклейки на 52°C на корпусе вилки говорит о нагреве контактов вилки — а значит проблема или в самой вилке, или в розетке (а в Британии ещё и очень своеобразная система с объединением проводки в кольцо). Чем больше барьеров между наклейкой и контактом, тем ниже должна быть выбрана температура срабатывания.

Эксперименты

Вынесено в отдельный пост и отдельное видео, так как экспериментальная часть получилась примерно такого же объёма. Опубликую на следующей неделе.

1. Плохой контакт со временем становится только хуже и ток, протекая через него, вызывает его нагрев, что может закончиться пожаром.

2. Регламентное обслуживание электрохозяйства, например, два раза в год, позволяет вовремя выявить проблемные соединения до наступления последствий.

3. Тепловизор позволяет электрику одним взглядом на экран выявить места аномального нагрева, но при условии, что нагрев постоянен.

4. Термоиндикаторные наклейки необратимо меняют цвет при нагреве и позволяют даже неподготовленному человеку увидеть места, где был или есть ненормальный нагрев.

5. Газовыделяющие термонаклейки позволяют сформировать сигнал тревоги при аномальном нагреве, обеспечивая непрерывный мониторинг оборудования.

6. Наклейки — это дополнительный инструмент, не нужно пытаться решить ими проблемы, решаемые организационными способами.

Видеоверсия

А вот и обещанная видеоверсия, по смыслу она повторяет пост, но я рассказывал импровизируя, поэтому не слово-в-слово:

Таблица автоматов по мощности и току

Друзья приветствую всех на сайте «Электрик в доме». Мне на почту часто приходят письма с просьбой разъяснить правильно ли выбран автомат. Я понял, что для вас этот вопрос актуален, поэтому в данной статье будет таблица автоматов по мощности и току, по которой Вы с легкостью сможете выбрать автоматический выключатель под свою нагрузку и сечение кабеля.

Главной функцией автомата является защита электропроводки от перегрузки, которая приводит к разрушению изоляции электрического кабеля, короткому замыканию и пожару. Для того чтобы избежать проблем с электропроводкой в обязательном порядке устанавливают автоматические выключатели.

Конструктивно такой аппарат состоит из теплового и электромагнитного механизмов отключения (расцепителей).

Главной задачей электромонтажника является грамотный расчет характеристик автомата для его долговечной, стабильной работы и выполнения тех функций, которые на него возложены.

Ремонтные работы вследствие выхода из строя электропроводки – сложное и очень дорогое дело. Более того, от правильного выбора защитных устройств зависит жизнь и здоровье человека, поэтому важно подойти к этому вопросу очень ответственно.

В этой статье будет представлен правильный алгоритм выбора автоматических выключателей в зависимости от номинала и других характеристик.

Шкала номинальных токов автоматических выключателей

На корпусе автоматических выключателей производителем всегда указываются главные характеристики устройства, его модель, серийный номер и бренд.

Главной и самой важной характеристикой автомата является значение номинального тока. Она показывает максимально допустимый ток, который может долго проходить через автоматический выключатель без его нагрева и отключения. Значение тока измеряется и указывается в Амперах (А). Если номинальный ток, протекающий через устройство, будет превышен, то защитный автомат отключится и разомкнет цепь.

Модели автоматов имеют стандарт значений номинального тока и бывают 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100А. Бывают и более мощные приборы, но в быту они не используются и предназначены только для специальных задач в промышленности.

Согласно нормативно-технической документации номинальный ток для любого автоматического выключателя указывается для работы прибора при температуре окружающей среды +30 градусов Цельсия.

Устанавливают автоматы в электрощитах на дин-рейку по несколько штук в зависимости от количества защищаемых линий. При одновременном расположении нескольких устройств вплотную друг к другу они «подогревают» друг друга, это приводит к уменьшению значения тока, который они могут пропустить без отключения. В связи с этим в каталогах и инструкциях к приборам защиты производители часто указывают поправочные коэффициенты для размещения групп выключателей.

Важность время-токовой характеристики

Некоторые электрические приборы имеют высокий пусковой ток при включении. Его значение бывает выше номинального тока автомата, но действует он краткое время. Для электрического кабеля такой ток не представляет опасности (если его величина в разумных пределах соотносится с типом кабеля), но автомат может срабатывать при пусковом токе, воспринимая это как перегрузку.

Для того чтобы не происходило постоянных отключений из-за запуска устройств с высокими пусковыми токами, автоматы имеют разделение на типы по время-токовой характеристике.

Конструктивно автоматический выключатель состоит из двух расцепителей: электромагнитного и теплового.

Электромагнитный расцепитель предназначен для отключения устройства при коротком замыкании. Для работы такого механизма отключения в автомате используется электромагнитная катушка и соленоид. При многократном превышении значения электрического тока появляется магнитное поле в катушке, та задействует соленоид и он отключает автомат.

Автоматические выключатели имеют характеристику по току короткого замыкания (предельный ток отключения), которая по номиналу бывает в 3, 4,5, 6 и 10кА. Для бытовых целей при устройстве защиты в квартире или доме чаще всего применяют автоматы с номиналом тока КЗ 6кА.

Тепловой расцепитель – это пластина, состоящая из двух различных металлов. При длительной нагрузке, превышающей номинальный ток, эта пластина нагревается, выгибается, воздействует на рычаг расцепителя и устройство отключается. Главная задача такого механизма – защищать линию от долговременных перегрузок выше номинального тока автомата.

Чтобы не думать о том, какую нагрузку включить в розетку, не рассчитывать постоянно суммарную мощность приборов и не думать о пусковых токах была придумана характеристика по времени-току.

Данная характеристика показывает время и ток, которые влияют на отключение аппарата. На автоматах она указывается буквой В, С или D.

Автоматические выключатели с одинаковыми номиналами и различной время–токовой характеристикой будут отключаться в разное время и с разным током превышения.

Такое разделение автоматов является очень удобным и позволяет уменьшить количество ложных отключений.

В соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 существует три стандарта время-токовых характеристик:

1. B – превышение в 3 — 5 раз от номинального тока , самые чувствительные автоматы имеют такую характеристику и применяются в сетях с приборами не имеющими больших пусковых токов.
2. C – превышение в 5 — 10 раз от номинального тока , самая популярные автоматы с такой характеристикой, они используются в квартирах и частных домах.
3. D – превышение в 10 — 20 раз от номинального тока , используется для защиты сетей с оборудованием имеющим высокие пусковые токи и кратковременные перегрузки.

Почему автомат С16 не отключится при токе 16 Ампер?

Теперь давайте попробуем понять, почему при сечении электрического кабеля 2,5 кв.мм, который выдерживает ток 25А (ПУЭ таблица 1.3.6) должен защищать автоматический выключатель на 16А, а не на 25А.

Все дело в тепловом расцепителе, который нагревается со временем при воздействии нагрузки и защищает от длительного превышения тока. Длительность этого времени может занимать и 10 минут и 1 час.

Автоматические выключатели имеют такую характеристику, как «ток неотключения», он рассчитан и составляет 1,13 от номинального тока (смотри ГОСТ Р 50345-2010 п.8.6.2). Эта характеристика означает, что автомат не отключится при этом значении тока в течение часа.

Например, автомат на 16А не отключится, при протекании через него тока в 18,08 А в течение часа, это заложено в работу теплового расцепителя устройства.

Еще одной характеристикой автоматов является «условный ток отключения» и он тоже стандартен для всех защитных автоматов и равен 1,45 от номинального тока. При токе, например, 36,25А автомат на 25А обязательно отключится в течение часа. Это правило действует только при условии, что изначально автоматы были холодными.

Поэтому нужно иметь в виду, что автоматические выключатели не отключаются при достижении значения тока их номинала. Они могут работать и дольше, поэтому всегда выбирают защитное устройство с номиналом ниже, чем пропускающая способность кабеля.

Номиналы автоматов по току таблица

Для того, чтобы защитить линию от перегрузки и короткого замыкания нужно тщательно и правильно выбрать номинал автомат по току. Вот, например, если вы защищаете линию с кабелем 2,5 кв.мм. автоматом на 25А и одновременно включили несколько мощных бытовых приборов, то ток может превысить номинал автомата, но при значении меньше 1,45 автомат может работать около часа.

Если тока будет 28 А, то изоляция кабеля начнет плавиться (так как допустимый ток только 25А), это приведет к выходу из строя, пожару и другим печальным последствиям.

Поэтому таблица автоматов по мощности и току выглядит следующим образом:

Сечение медных жил кабеля, кв.мм	Допустимый длительный ток, А	Номинальный ток автомата, А	Максимальная мощность (220 В)	Применение
1,5	19	10	4,1	Освещение
2,5	25	16	5,5	Розетки
4	35	25	7,7	Водонагреватели, духовки
6	42	32	9,24	Электроплиты
10	55	40	12,1	Вводы в квартиру

ВАЖНО! Обязательно следуйте значениям таблицы и указаниям нормативной электротехнической документации!

Какой автомат выбрать для кабеля 2.5 мм2?

Для потребителей, суммарная мощность которых не будет превышать 3,5 кВт рекомендуем использовать медный кабель сечением 2,5кв.мм и защищать эти линии автоматом на 16А.

Для медного кабеля сечением 2,5 кв.мм согласно таблице 1.3.6 ПУЭ длительный допустимый ток 27А. Исходя из этого, можно подумать, что к такому кабелю подойдет автомат на 25А. Но это не так. Кстати кто не знает где искать публикую данную таблицу:

Согласно ПУЭ, п. 1.3.10 значение тока 25А разогреет кабель 2,5 кв.мм до 65 градусов Цельсия. Это достаточно высокая температура для постоянных режимов работы.

Еще важно понимать, что не все производители изготавливают кабель согласно ГОСТ и его сечение может быть ниже заявленного. Так что сечение может быть 2,0 кв.мм вместо 2,5 кв.мм. Качество меди у разных заводов тоже отличается и вы не сможете гарантировано точно сказать о том, какое качество кабеля имеете.

Поэтому очень важен запас в защите кабеля для избегания проблем в процессе эксплуатации электропроводки. Выбор автомата по сечению кабеля осуществляют следующим образом:

• кабель 1,5 кв.мм применяю при монтаже сигнализации и освещения, ему соответствует автомат 10А ;
• кабель 2,5 кв.мм часто используется для отдельных розеток и розеточных групп, где суммарная мощность потребителей не будет превышать 3,5 кВт. Ему соответствует номиналы автоматов по току 16А ;
• кабель 4 кв.мм используют в быту для подключения духовых шкафов, стиральных и посудомоечных машин, обогревателей и водонагревателей, к нему покупают автомат номиналом 25А ;
• кабель 6 кв.мм нужен для подключения серьезных мощных потребителей: электрических плит, электрических котлов отопления. Номинал автомата 32А ;
• кабель 10 кв.мм обычно максимальное сечение используемое в быту, предназначено для ввода питания в квартиры и частные дома к электрощитам. Автомат на 40А .

Для расчета электрической сети у себя дома смело и строго руководствуйтесь предоставленной выше таблицей и руководством. При правильном расчете силовых линий и защитных устройств всё будет работать долговечно и не принесет вам неудобств и проблем.

Выбор автомата по сечению кабеля таблица для 220 В и 380 Вольт

Многие путают и думают, что автоматические выключатели защищают электрические приборы. Это ошибка.

Автоматический выключатель всегда защищает только силовую линию — кабель! Автомат защищает не нагрузку, не розетку, а питающий кабель и только его. Это нужно запомнить!

Задача автомата – уберечь кабель от повреждения, перегрева и последствий. Поэтому выбирать автомат нужно руководствуясь следующими советами:

1. Сначала вычисляем максимальную нагрузку на каждую линию (суммируем максимальную мощность потребителей), по закону Ома I=P/U вычисляем максимальный ток.

Например, имея на кухне чайник 1кВт, холодильник 0,5 кВт, мультиварку 0,8 кВт и микроволновую печь 1,2 кВт суммируем их максимальные мощности:

1+0,5+1,2+0,8 = 3,5 кВт;

вычисляем силу тока:

2. Исходя из мощности и тока, рассчитываем сечение кабеля или выбираем его из таблицы. Для дома обычно выбирают 1,5 – 10 кв.мм. в зависимости от нагрузки.

Для нашего примера выбираем кабель с жилами 2,5кв.мм.

3. Далее выбираем номинал автоматического выключателя, опять же по таблице в соответствии с выбранным сечение кабеля. Автомат должен отключаться раньше, чем перегреется кабель. В нашем случае это автомат номиналом 16А.

4. Подключаем все в правильной последовательности и пользуемся.

Если электрическую проводку вы будете использовать старую, то учитывайте состояние кабеля и его сечение и подбирайте автомат под него, но номиналом не более 16А! Лучшим решением при ремонте является полная замена всей проводки и защитных устройств.

Автоматические выключатели лучше всего выбирать известных производителей, тогда вы будете уверены в надежности и долговечности их работы.

Самыми распространенными и качественными импортными устройствами на данный момент считают: ABB, Legrand, Shneider Electric, hager.

Единственный их минус – высокая цена, но, конечно, она соответствует качеству продукции. Отечественные приборы фирм IEK и КЭАЗ уступают по качеству, но имеют доступную цену. Желательно покупать автоматические выключатели в электрический щиток одного производителя, чтобы система работала однородно и не было несоответствий в характеристиках защитных устройств.

Важно! Выбирайте электрические компоненты и защитные устройства в специализированных магазинах и проверяйте сертификаты на продукцию!

Монтаж и разводка электропроводки в доме – это сложный и ответственный процесс, в котором важны все тонкости и нюансы, и которые требуют правильного расчета всех составляющих. Именно поэтому если вы не уверены в том, что вам такая работу будет по плечу, то лучше наймите профессионального электрика.

На этом все друзья, надеюсь данная статья помогла вам с решением такой проблемы как выбрать автомат по сечению кабеля, если остались вопросы задавайте в их в комментариях.

Какой автомат ставить на розетки

Какой надо ставить автомат на щите на 32А или на 25А если провод от щита до распределительной коробки на 3* 4мм,а вот от распределительной коробки идет два провода 3*2,5 на две розетки (не последовательно).На каждую розетку может быть включены одновременно-электрочайник(в одну розетку)и и утюг(в другую).

Спрашивает Смирнова Наталья Николаевна

Наталья Николаевна, ставить надо дифференциальный автомат 16А ток ср. 30 мА.,т.к. розетки рассчитаны на максимальный ток в 16А.

Мастеров онлайн: 312 Заказов в неделю: 768 Предложений в сутки: 612

Наталья Николаевна, ставить надо дифференциальный автомат 16А ток ср. 30 мА.,т.к. розетки рассчитаны на максимальный ток в 16А.

Дело в том,что щите на рейке очень тесно.Дифавтомат не входит.А можно поставить обычный автомат на 16А или на 25А

Если нет возможности поставить Диф.,ставьте простой, но только на 16А., желательно Шнайдерэлектрик или Мерлинжерин. Раньше как то обходились без Дифов.

Других автоматов нет что ли? Раньше и земля плоская была. Сначала надо понять, что за система у Натальи Николаевны, а уже потом говорить о том можно ли обойтись без Дифов.

Александр, других автоматов предостаточно. ДЭКи, ИЭКи и проч. я за автоматы не считаю, т.к. у них на контактах нет ни грамма серебра, выгорает контакт, а тепловая не срабатывает.Поменял их в чужих щитах немерено. Если автомат на 16А стоит меньше 130 р., то это должно вызывать сомнение. АВВ- сплошь Китай, в лучшем случае- Питер. Про Легран ни чего не могу сказать, слишком мало с ним работал. Лучшие по качеству считаю Сименс, но они очень дорогие и редко кто соглашается их ставить.

Почему АВВ — Китай. Вы где покупаете?

серию sh200 часто подделывают, есть серия абб s200 — она собирается в германии, цена автоматов в рознице примерно 160р, мерлин гери уже не выпускается, теперь они под брендом шнайдер.

Если места нет, поставьте ДА с электронной дифзащитой, например schnider Acti 9 iDif K . Он занимает один модуль в ширину. Вам нужна модель с номинальным током 16 ампер и током утечки 30мА

я сомневаюсь что от щитка будет идти провод 3*4 и питать он будет только 2 розетки. что-то тут не так.

Я с таким неоднократно сталкивался. Так супер электрики делают))) Ну а потом ставят автомат по большему сечению проводов.

Наталья Николаевна, можете выложить фото Вашего щитка? Если места совсем нет, то ставьте на 16А.

Лучший ответ уже есть, но у меня свое мнение.Дифавтомат( узо) ставятся на групповые линии, запитывающие стиральные машины, розетки улицы- то есть потребителей, где есть возможность поражения электрическим током при повреждении изоляции.При повреждении изоляции( например при намокании, потертости) срабатывает УЗО( дифавтомат), что спасает человека от удара электрическим током.Ставить везде на все розеточные сети дифавтоматы( УЗО) не дешево, не всегда оправдано и по правилам нет необходимости.если утуг и чайник в квартире, а не на улице,зачем эту группу так защищать?Узо- не панацея и иногда происходят ложные срабатывания..На кабель 3*4 обычно ставят автомат на 32А. Но можно и на 25 ампер, если действительно вы не будете вешать на этот кабель более мощные нагрузки( например еще калорифер на 3 квт).А вообще какая-то у вас "жирная" развода на 2 потребителя..

Розетки рассчитаны на 16А, а Вы предлагаете на линию поставить 25А. Если с проводкой и потребителем всё нормально, то ложняков у УЗО не будет. Как это установка УЗО необязательно? А как же "Установка УЗО осуществляется во всех группах электрической цепи, в которых установлены штепсельные розетки. Номинальный ток отключения УЗО должен быть не более 30 миллиампер."

Насчет ЖИРНОЙ РАЗВОДКИ-просто остался кабель,провели его от распр.коробки до щита.Утюг и чайник-это единственная мощная нагрузка,которая возможна на этих 2-х розетках.Спасибо Всем.Я поняла,что здесь возможно поставить обычный однополюсной автомат на 16А.

утюг и чайник это 4а, 2.5 квадрата это норм для такой нагрузке. автомат 25й. побеспокойтесь и установите узо если такового нет. ребят давайте только бес флуда(вот после таких мастеров. и тд и тп) C25 . сварочный аппарат ни кто не включает в квартире.

Василий, в конце линий стоят бытовые розетки рассчитанные на ток не более 16А, о каких 25А может идти речь? Вот после таких " грамотных" советов спецов из комплексных бригад пожары и происходят.

Лучше и не скажешь

Смотря какая нагрузка на розетки? В основном на 16А

Я не против без флуда.Внимательно прочитали вопрос?Кабель идет в 4 кв.мм- а это уже 32 ампера автомат.Он защищает кабель, а не то, что висит на нем.Автомат в 25 ампер тоже защитит кабель в 4 кв.мм. Или я не прав?При чем тут розеточные сети и чайники с утюгами?Если бы сразу все сделали правильно, я с вами согласился бы. На кабель 3*2,5 кв.мм ставят автомат 16А, а не 25 ампер.Но тут кабель 4 кв.мм,!Если не полениться и посчитать, то автомата в 16 ампер на эту этот кабель с такими нагрузками( утюг+ чайник) не хватит либо он будет на пределе( 2 квт чайник+2 квт утюг).Есть более экономичные чайники и утюги.Мощность которых заказчик не озвучил..

В вашем случае допускается использование автомата на 32А (ПУЭ 3.1.19). Задача автомата — защита проводки от перегрева и защита от короткого замыкания (на этой функции автоматического выключателя основана защита человека от поражения электрическим током — все проводящие детали электроприборов подключаются к защитному проводнику и при нарушении изоляции на фазных проводниках происходит короткое замыкание, что приводит к срабатыванию автоматического выключателя и человек не успевает попасть под напряжение). Для Вашего спокойствия примените автоматический выключатель на 16 А (пока греется чайник автомат, скорее всего, сработать не успеет). Если все же автомат на 16 А будет срабатывать — замените его на 25 А (этот точно срабатывать при включенном чайнике и утюге не будет). Еще раз напоминаю — в Вашем случае допустимо использование автомата на 32 А, но ПУЭ рекомендует использовать автоматы с наименьшим возможным номиналом.

5 правил как выбрать автоматический выключатель — не по току и мощности.

Многие из потребителей далекие от электричества до сих пор думают, что модульный автомат в их электрощитке, является обычным выключателем. Что-то вроде рубильника.

Однако это далеко не так. И при выборе этого аппарата есть свои нюансы, которые напрямую влияют на его надежность и долговечность.

Однако именно они и отличают хороший, качественный автоматический выключатель для домашней электропроводки от посредственных.

От того, как быстро включается и замыкает свои контакты выключатель, во многом зависит его срок службы. Однако можно ли в домашних условиях определить, насколько соответствует этому параметру ваш аппарат, не разбирая сам корпус и не прибегая к специализированным лабораторным испытаниям?

Конечно можно. Все делается очень просто. Берете обычную индикаторную отвертку на батарейках. Именно с батарейкой.

Ее обычно применяют для прозвонки и определения целостности цепи. Хотя знающие люди используют этот полезный девайс еще многими способами. Какими именно, читайте в отдельной статье.

Жалом отвертки прикасаетесь к верхнему контакту, прижимая металлический пятачок на ручке сверху, а пальцем другой руки дотрагиваетесь до нижнего контакта выключателя.

После чего, медленно начинаете включать автомат, взводя язычок.

Контакт должен появиться (загорится светодиод в отвертке) только в самый последний момент, когда аппарат уже щелкнул.

Если ту же самую манипуляцию проделать с другим выключателем, то лампочка загорается при достижении середины хода рычага включения.

Получается, что аппарат еще не взведен, а контакты уже замкнуты. Вот к чему это иногда приводит при большой нагрузке (вид контактов изнутри автомата):

Это в конечном итоге сказывается на быстром износе и выгорании контактов. В то время как механизм быстрого включения, увеличивает срок службы изделия почти на 30%.

При выборе модульного автомата обращайте внимание на то, как собран сам корпус. Он всегда представляет из себя неразборную конструкцию на заклепках.

Так вот, при покупке не лишне будет пересчитать количество таких заклепок. На обычных выключателях, их как правило не менее 5шт.

Хотя часто попадается даже с четырьмя.

Однако есть модели (например от Schneider Electric, ABB и другие) где заклепок шесть!

Что дает эта дополнительная заклепка? При срабатывании автоматического выключателя от короткого замыкания, в корпусе образуется дуга.

Это все равно что миниатюрный взрыв, который пытается разорвать аппарат изнутри. Так вот, дополнительная заклепка предотвращает возможность любого изменения геометрии аппарата.

На 4-х или 5-ти клепочных, выключатель может и не разорвет, но от нескольких КЗ, геометрия и расположение внутренних компонентов изменятся и они сместятся на пару миллиметров, относительно своего нормального расположения. Это постепенно приведет к тому, что аппарат будет отрабатывать плохо и в один прекрасный момент заклинит.

По факту, все механизмы внутри автоматического выключателя, как бы «висят» на корпусе. Это все равно что рама автомобиля.

Поэтому любое изменение геометрии приводит к тому, что аппарат перестает нормально работать. Например, начинает жужать или гудеть.

Что еще касаемо корпуса, то иногда не помешает обратить внимание и сравнить их размеры. Некоторые модели разных марок и производителей, имея одинаковый номинальный ток, немного отличаются по габаритам.

У тех, где корпус больше на несколько миллиметров, соответственно и охлаждение будет лучше. Особенно это важно при плотном расположении автоматов в одном ряду.

Если посмотреть на отдельные марки автоматов, то можно увидеть, что при не полностью открытой клемме, провод случайно может попасть в заклеммное пространство.

Когда вы подключаете провода в щитке на высоте, вы как правило не видите верхнюю клемму и жила туда вставляется, что называется на ощупь.

Электрик затянув клемму с неправильно вставленным проводом, ничего не почувствует. Вроде бы усилие есть, значит затяжка удалась.

Некоторые даже проверяют этот момент затяжки по шкале динамометрических отверток.

На самом же деле провод закреплен не будет.

В хороших автоматических выключателях такая оплошность или ошибка просто невозможна. В них, как только вы начинаете затягивать клемму, заклеммное пространство тут же закрывается специальной пластинкой.

Она может быть как металлической, так и пластиковой.

Еще одна рекомендация, но не обязательная функция касающаяся клемм — дополнительный разъем под гребенчатую шинку.

Когда в электрощитке собирается ряд автоматов, то подключаются они между собой, именно через такую шину. Это очень удобно и надежно.

Но проблема возникает, если вам в дальнейшем нужно сделать какую-то отпайку и вывести с этой клеммы отдельный провод.

Плотность контакта меняется, он поджимается не полностью и постепенно выгорает. В итоге автомат приходится менять.

Так вот, в некоторых моделях (в основном у ABB), под это дело имеется дополнительный разъем, предназначенный именно для гребенчатой шины.

Основной контакт при этом остается свободным и в него можно спокойно подключать жилу кабеля, не нарушая надежности соединения.

Также смотрите на наличие насечек на клеммах. Желательно, чтобы они не были гладкими.

Этими насечками материал клеммы впивается в медную жилу, тем самым способствуя лучшему переходному сопротивлению.

Еще смотрите на то, чтобы пластик возле винта при затяжке не расходился. Проверить это можно прямо в магазине с помощью отверток.

Вставляете жало одной отвертки в клемму, а другой с усилием затягиваете контакт. Далее смотрите как себя ведут две половинки корпуса возле зажима.

Если поползли в стороны и появилась довольно различимая щель, это повод задуматься над такой покупкой.

У обычного автоматического выключателя существует всего два положения:

• включено

• отключено

У некоторых моделей присутствует третье — аварийное отключение. Те кто плотно работает с промышленными моделями ВА, АЕ и другими, рассчитанными на большие токи, с этим знаком не понаслышке.

Язычок автомата заняв среднее промежуточное положение, как бы сам демонстрирует каким образом он был отключен. То есть, отключился он аварийно из-за короткого замыкания или перегрузки, либо был отключен вручную каким-то человеком.

В отдельных марках модульных моделей, это можно увидеть и определить по глазку, который окрашивается в тот или иной цвет, в зависимости от срабатывания.

Эта функция очень удобна, когда вы или кто-то другой, обслуживает большое количество щитовых не в одиночку, а с напарниками. Для щитка в квартире, данную опцию можно считать излишней.

А вот для РЩ-0,4кв в подъезде, она не помешает.

Еще один цветной «глазок», который может присутствовать в автомате, расположен в подвижной части отключающего рычажка.

Заметьте, что это не просто надпись ON или OFF, которая показывает включен аппарат или выключен. Это цветной сигнальный элемент демонстрирующий реальное положение контактов. Замкнуты они или разомкнуты.

Если автомат выключен и его «язычок» находится внизу, то полосочка зеленая. Это говорит о том, что контакты действительно разорвались.

В том случае, если сигнальный элемент не поменял свой цвет, значит контакты на самом деле не разошлись (прикипели, сварились и т.д.).

Такое хоть и редко, но тоже встречается.

Коротко затронем такой момент, как характеристики срабатывания автоматического выключателя. Они указываются на корпусе автомата перед его номинальным током.

Чаще всего там может быть написано:

Что это означает? Данная характеристика показывает, насколько чувствителен аппарат к току короткого замыкания.

Если вы подберете этот параметр не верно, то ток КЗ будет отключать не электромагнитный расцепитель в течение долей секунды, а тепловая защита, спустя длительный промежуток времени (несколько секунд).

А за это время ваше электрооборудование и проводка просто сгорят.

Автомат с характеристикой «B» срабатывает при превышении номинального тока в 3-5 раз.

Такие автоматы применяются с малыми токами КЗ. Например, в протяженных линиях освещения.

Модульный выключатель с характеристикой «С» сработает при превышении номинального тока в 5-10 раз.

Для защиты большинства бытовых электросетей устанавливают автоматы именно с характеристикой «С».

Автоматические выключатели с характеристикой «D» не рекомендуется ставить в квартирах. Все таки 10-ти или 20-ти кратные токи срабатывания это серьезно.

Они в первую очередь предназначены для защиты асинхронных электродвигателей с большими пусковыми токами. В бытовых сетях их иногда можно применять в частном секторе, у кого есть мощные насосы, пилорамы и т.д.

По поводу отключаемых токов КЗ можно сказать еще следующее. Если хотите идти в ногу с последними изменениями в области энергетики, то берите автоматы рассчитанные на токи в 6кА.

В Западных странах например, все изделия меньшей величины уже давно запрещены.

У нас пока еще нет. И в легкой доступности можно найти относительно недорогие автоматы с отключающими токами КЗ на 4,0-4,5кА и даже на 3кА.

Если у вас проводка в доме и в подъезде старая и малого сечения, кроме того вы проживаете на последних этажах многоэтажки, далеко от трансформаторной будки, то такие аппараты вам подойдут.

Но если у вас электрика новая, сечения проводов в стояках достаточные, просадка напряжения не наблюдается, да и проживаете вы на 1-м или 2-м этаже, то лучше не рисковать и купить автоматы с током КЗ на 6кА. Спокойнее будет спать.

В то же время в сельской местности, или на дачах, где подключение жилых домов происходит от старых ВЛ-0,4кв, протяженностью в несколько сотен метров, целесообразно поставить выключатели на 4,5кА.

Но есть и исключения. Например, когда это не ВЛ-0,4кв, а ВЛИ-0,4кв выполненная изолированным проводом СИП сечение 50мм2 и более.

И последний немаловажный момент. При выборе и покупке не перепутайте автоматический выключатель с выключателем нагрузки. Это совершенно разные аппараты.

На нем тоже может быть указан номинальный ток и он будет упакован в такой же корпус. Но никакой функциональности в плане защиты выключатель нагрузки не несет.

Монтировать его рекомендуется на вводе в главный распределительный щиток, а не на отходящих линиях. Отличить один от другого можно по надписям.

Если на автоматах пишется помимо номинального тока, его характеристика срабатывания — С25 или В25, то на выключателе нагрузки никаких C,B,D вы не увидите.

Там на корпусе обычно просто указывается ВН25 (выключатель нагрузки на 25А) или просто номинал тока.