На какие выводы микросхемы R2S15904SP нужно подавать питание и какое?
Есть колонки — диагноз нет звука. Разобрал, обнаружилось что нет выхода с микросхемы R2S15904SP. Возникает вопрос, нет питания или микросхема сгоревшая? поиск по интернету результатов не дал, возможно кто скинет ссылку даташит на микросхему или хотя бы скажет какое питание и на какие ножки должно приходить? Думаю, если будет питание, то с большой вероятностью можно заказывать микросхему.
Пользователю который даст ответ который поможет реально решить проблему как всегда скину немного кредитов. Спасибо!
Твик Microlab PRO-1.
Этот комплект я приобрёл больше для подзвучивания телевизора по случаю за недорого. Но я уже имел опыт работы с Микролабами и знаю, что потенциал этой акустики зачастую не раскрыт до конца в угоду унификации, снижению цены и живучести. Не сложные изменения способны значительно улучшить звучание многих Микролабов серий PRO и Solo. Не устраивало меня вполне мутное звучание, проваленные ВЧ и середина, общая тупость, плохой нижний баз и гудящий верхний. Сразу скажу, что я не поклонник "твиков", когда в старом корпусе собирают новый усилитель, а под колонки делают новые корпуса, потом ставят туда новые динамики и кроссоверы. Это не твик, а изготовление новой АС с нуля почти, не вижу в этом смысла. Если твик перекрывает более трети изначальной цены — надо задуматься, если более половины, то он не целесообразен в 99% случаев.
Итак, нашёл в интернете схему, изучил, сделал выводы и прикинул что куда, прикупил деталей, чего не было, что было достал из заначки и приступил.
Грубовато замерил АЧХ по быстрому на розовом шуме.
Видно, что в районе 2кГц очень сильный провал из-за неоптимально подобранных фильтров АС, сильно передавлена по уровню пищалка, в области НЧ расколбас — это моды тонкого корпуса АС.
Начать решил с усилителя. Разобрав обнаружил, что внутри всё совсем не так, как на схеме. Вентилируя вопрос я выяснил, что были разные версии преампа и оконечника, да и кроссоверов в колонках.
На свои я схем не нашёл, поэтому пришлось немного порисовать.
Разбираем и смотрим. Внутри усилителя есть трансформатор питания, цифровая плата для экранчика и ПДУ (нас не интересует) и две платы. Одна — предварительный усилитель с фильтрами и стабилизаторами питания 9В для предваря и 5В для цифры.
С оконечника и начнём. Мощник выполнен на паре TDA7265, каждая из которых включена мостом на один канал. Не бесспорное решение, но вполне имеет место быть. Изучение схемы показало, что всё сделано в строгом соответствии с даташитом производителя, за парой исключений. Что сделано правильно — добавлена пара стабилизирующих керамических конденсаторов на входе (МС TDA любят заводиться на ультравысоких частотах без коррекции, о чём молчит производитель, и давить это надо в зародыше). Это не трогаем. Я пробовал — фигня получается 🙂 Основные претензии здесь к конденсаторам. Проходным и по питанию. В качестве проходных используются дешёвые китайские электролиты по 1мкФ, хотя даташит как раз рекомендует здесь плёнку, несмотря на имеющееся смещение. Трудно не согласиться с этим, а потому меняем С201, С202, С207, С208 на небольшие по напряжению, но нормальные по качеству плёночники. Я использовал К73-17 1мкФ * 63В. Нормальный конденсатор, использовать что-то более аудиофильское не вижу большого смысла. Так-же не надо наступать на типичные грабли и пытаться пихать конденсаторы бОльшего номинала. Полосу вниз не расширите, а проблемы с компоновкой и наводками получите. Уж тем более, что тут не надо бы полосу распускать ниже, а наоборот подрезать, ибо Фазоинвертор в колонках есть, а сабсоника нигде нет…
Теперь питание — даташит строго рекомендует в мосту не давать более +/- 16В на МС, ибо могут возникнуть слишком большие токи. Так и есть. Поднимать не будем. Ещё даташит рекомендует в каждое плечо прямо около МС усилителя поставить по 1000мкФ и шунтировать 0,1мкФ, что очень правильно и логично. То, что желательно использовать LowESR электролиты, оставлено за скобками. Тут уже китайцы зажали и поставили всего то по 100мкФ в плечо дешёвых конденсаторов марки KAMNO или как-то так. И зашунтировали это дело керамикой, что не криминал, но не очень желательно, ибо керамика умеет звенеть по ВЧ и лучше использовать плёнку. Мне с трудом, но удалось всунуть в отведённое место по паре Jamicon 1000мкФ*16В LowESR. Это плохо, что без запаса по напряжению, но так-то работают, на 25В слишком толстые и не влезли бы никак. Это конденсаторы С225-228. Керамические пикушки С229-232 меняем на небольшие плёночники примерно того-же номинала. Выпаянные пикушки не выбрасываем, а немедленно используем.
На входе в плату питания расположился диодный мост. Под каждым диодом есть место под параллельный ему конденсатор, т.н. снаббер. Обозначены как С03-06. Но впаять их китайцы зажали. Вот и впаиваем туда освободившиеся 4 керамических конденсатора, что-бы сгладить переходные выбросы диодов. Основные конденсаторы БП — 2 убогие банки по 6800мкФ * 25В производства безымянного китайца. На плате обозначены С 221 и С222. Заменил на 2 банки Jamicon 10000*25. Вот тут уже зажал я, ибо более правильным было бы использование LowESR конденсаторов, но я ограничился просто фирменными General Use линейки, ибо цена таких банок LowESR слишком кусучая для этого усилителя. Для компенсации этого своего жмотства я напаял с обратной стороны на лапы электролитов плёночные конденсаторы по 2,2мкФ (большие не лезут тупо по размеру, не выйдет нормально собрать усилитель). Около разъёма выхода питания на преамп имеется пара из 100мкФ (С243) и керамики (С244). Заменил на Elna 1000мкФ и маленький плёночник. На этом можно с этой платой заканчивать и ставить её обратно. Остальные элементы не трогаем, они либо правильные, либо к звуку отношения не имеют.
Что мы сделали? Подпёрли питание более объёмистыми и быстрыми конденсаторами, что хорошо сказалось на динамике, рельефе и количестве басов, а так-же на интермодуляционных искажениях. Установка снабберов и замена керамики на плёнку хорошо прочистили питание на ВЧ и улучшили микродинамику и чистоту звука на ВЧ. Замена проходных конденсаторов в этом участке схемы благотворно сказалась на звуке в общем и целом.
Теперь больное место — входная плата. Основной источник шума и мыла в звуке усилителя. На плату приходит +16В и парой стабилизаторов делается +5В и +9В. Меняем входные конденстаоры C120 и С121 перед стабилизаторами на бОльшие LowESR. Я поставил Jamicon 1000*25В, 5В часть больше не трогаем — она нам не интересна, а вот на 9В продолжаем чистить питание. На выходе стабилизатора меняем С122 на 1000мкФ*16В, я поставил ELNA. Ну и традиционно шунтирующую керамику С124 меняем на плёнку.
Теперь отслеживаем путь прохождения звука. С входного разъёма звук фильтруется от ВЧ наводок и через безымянный электролит на 10мкФ идёт в микросхему R2S15900. И так все 4 тюльпана. В этой микросхеме собраны переключатели сигналов, регулировка громкости и тембрблок, управляется она по I2C шине с цифровой платы. Далее сигнал, несколько ослабленный, выходит из неё через проходной электролит на усилитель на операционный усилитель YG4558 с КУ=2 и опять через выходной электролит отправляется на оконечный усилитель. Чем дальше я срисовывал схему, тем больше удивлялся творчеству китайцев. Привожу свои зарисовки. Везде разрисован только один канал, остальные зеркальны.
Для начала я решил закончить с питанием. R2S15900 подпёрта по питанию электролитом С126 на 100мкФ*16В и керамикой, увеличивать номиналы здесь я смысла не вижу, просто заменил на качественный электролит ELNA и плёнку. С107 используется для опорного пол-питания сигнала этой-же МС и по даташиту установлен на 1мкФ*16В, заменил на ELNA 10мкФ*16В. Точка пол-питания ОУ подвязана через С129 на массу, здесь так-же устанавливаем качественный электролит на 100мкФ*16В.
На пути звука первые стоят электролиты С101-104. Использование электролита здесь вполне допустимо, т.к. на нём есть положительное смещение напряжения в 4,5В, что с запасом перекрывает амплитуду входного сигнала (а иначе уже клиппинг по входу и уже не важно), а вот номинал вызывает вопросы, как и качество. По даташиту на R2S15900 на входе достаточно 1мкФ. Использовать бОльшую ёмкость не нужно, т.к. лезет не нужный инфраниз, большая площадь обкладок собирает больше наводок, а большая паразитная индуктивность сильнее давит динамику и ВЧ. Заменил на 1мкФ*16В ELNA. Можно поставить и плёнку, хуже не будет, но места очень мало и есть серьёзный риск наловить лишнего шума. Сама МС R2S19500 не есть образец аудиофилии, но и не так плоха, как нередко о ней думают, если ей дать нормальное питание, что мы и сделали. Если Вы готовы отказаться от цифровой регулировки громкости и тембра и ПДУ, то можно её ампутировать и прикрутить простой аналоговый ТБ, либо вообще регулировать всё с компьютера (и подавать сигнал с тюльпанов после разделительных кондёров сразу на вход оконечника…). Это будет однозначный плюс для звука, но минус к удобству. Я захотел её оставить. А вот дальше начинается откровенная дичь. R2S19500 имеет плохую особенность — амплитуда на выходе примерно в 1,5 раза меньше, чем на входе при максимальной громкости (это по измерениям, по даташиту в 2 раза). Для компенсации этой беды между ней и входом УМ сделан предусилитель напряжения на сдвоенном ОУ YG4558 с КУ=2 (коэффициент усиления).Соответственно его входа и выхода развязаны по постоянному напряжению через конденсаторы С116-119. Одна беда — МС R2S… построена внутри на ОУ и имеет постоянное смещение на входе и выходе +4,5В, точно так-же, как и ОУ. Поэтому конденсатор здесь ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН. Нам не нужно отвязываться по постоянному току, т.к. он и не может здесь течь! А включение полярных электролитов в такой схеме как раз недопустимо, т.к. мы не имеем смещения и электролит работает НЕ В РЕЖИМЕ! Выходные же электролиты совершенно бесполезны, т.к. сразу после разъёма сигнал встречают конденсаторы УМ и по этой же причине вредны. Этой идиотии инженеров у меня нет объяснения. Поэтому просто меняем С116-119 на самые лучшие и дешёвые проходные конденсаторы — ПЕРЕМЫЧКИ! На этапе изучения схемы я закорачивал ножки этих конденсаторов пинцетом при прослушивании музыки и количество исчезнувшей мути в звуке было хорошо и отчётливо слышно. Сам же ОУ (U2 на плате) YG4558 — один из тупейших и отвратительнейших ОУ для аудио. Заменить его можно почти на любой другой двойной ОУ в корпусе DIP8 со стандартной цоколёвкой и нормальными характеристиками. Не стал париться с пафосными OPA и купил недорогой, но вполне ХайФайный TL082 всего за 24 рубля, что и Вам советую. Но и это ещё не всё. Я давно обратил внимание, что мои источники просто не раскачивают нормально этот усилитель, поэтому решил приподнять КУ предварительного усилителя. Для этого нужно заменить резисторы R120, R121. В стоке стоят 10кОм. Я поставил по 20кОм, КУ стал 3. Стало лучше. Но в дальнейшем, думаю, что подниму ещё до 4-5 в процессе окончательной доводки. Для не искушённых — здесь от номиналов резисторов будет КУ зависеть так: 1+(R/10кОм)/ т.е. если ставим 20кОм, то, КУ=3, если 30кОм — КУ=4 и т.д. Резисторы на 0,125Вт мощности. Собираем… Так-же есть мысль пропорционально уменьшить резисторы на 10 для снижения теплового шума, попробую так-же потом.
Что мы получили — прочистка питания и замена конденсаторов на LowESR бОльшей ёмкости в целом улучшили микродинамику, сигнал/шум и чистоту звука. Ампутация пары электролитов в каждом канале и замена входных на качественные и меньшей ёмкости значительно улучшила все характеристики звука и убрала муть в первую очередь, так-же, как и замена ОУ на более качественный. Увеличение КУ ОУ улучшило соотношение сигнал/шум и чувствительность усилителя в целом. Вообще есть рекомендация стараться использовать ОУ с КУ не менее 5, типа так стабильнее, но тут этого может оказаться многовато.
Все описанные доработки просты и их может повторить каждый, кто умеет держать в руках паяльник и имеет доступ к магазину радиодеталей. Общий звук усилителя значительно улучшился во всём диапазоне, усилитель стал громче, динамичнее, ВЧ добавились и стали чище, количество шума стало заметно меньше.
Далее сами колонки.
Видим, что китайцы пошли по пути убивания двух зайцев и на длинные тонкие боковые стенки наклеили кругляши, оставшиеся после фрезеровки места под басовики. Есть в этом что-то, но лучше бы туда вклеили распорку, честное слово. И Вы лучше вклейте первым делом. Но я не такой. Моё тотемное животное — ленивец, поэтому я решил просто проглушить корпус виброй. Для этого я взял 3мм StP Silver (он был, лучше использовать StP Gold3.2) и закатал им все стенки и порт ФИ снаружи. Тут важно прикатать, что сделать изнутри очень непросто. На 2 колонки ушёл весь лист.
Корпус стал значительно глуше и тяжелее, что явно хорошо, но нужно ещё побороться с переотражениями. Поэтому пооклеил всё iTone. Можно использовать что-то похожее, что есть. В углы особенно щедро! Выдернутый синтепон скатываем в валики и запихиваем в пахабное место над портом ФИ. Так-же из Бипласта 5мм нарезал полоски и оклеил посадочные места вокруг динамиков, ибо от рождения там нет никаких уплотнителей и сифонит немного. Подозреваю, что наивные Китайцы думают, что в ФИ корпусе это не очень важно, там же дыра такая сзади. Наивные… Для ФИ это ещё важнее бывает, чем для ЗЯ. Финишем подтянул саморезы на ножках, а то подразболтались. На металлические уголки не обращайте внимания. Этот декоративный элемент из магазина творческого рукоблудия призван скрыть пооббитые углы корпусов и защитить их впредь.
Теперь кроссовер. По быстрому срисовал схемку и начал удивляться.
Индуктивность катушек я, ясен пень, считать не стал и измерять тоже, а вот остальное посмотрел. К секции НЧ у меня претензий не возникло. Ну может Цобеля бы туда, но и так сойдёт. Неполярный электролит тут совсем не криминал, он выполняет шунтирующую роль и на сам звук влияет не сильно, тем более, что конденсатор не самый плохой, хоть и не самый хороший. Катушка с сердечником, что не очень хорошо, возможно, но перематывать и пересчитывать её на бессердечную, по крайне мере для этих колонок, уж извините. Да и вряд ли Мидбас обрадуется лишней паре ОМ перед собой. А так, в целом, обычный второй порядок. С ним мы ничего делать не будем. Поднимать частоту раздела знающие люди для этих мидов не рекомендуют — диффузор начинает выдавать сильные всплески и искажения выше 1кГц — гнётся…
А вот фильтр пищалки оказался интересен для изучения. Во первых, это третий порядок (зачем в полочной акустике с близким расположением динамиков он вообще нужен?), при этом пищалка подключена в фазе (ничо, что третий порядок переворачивает фазу на 270 градусов?). Для аттеннюации пищалки использован проволочный керамический резистор аж на 8,2 Ома, при сопротивлении обмотки пищалки в 6 Ом… Я уж молчу, что такие резисторы при всей своей массе достоинств (надёжность, высокая температурная устойчивость, НИЗКАЯ ЦЕНА!) по спецификации предназначены исключительно для постоянного тока, либо край — переменка до 50Гц (сетевая). Дело в том, что устроен он так-же как катушка индуктивности. Внутри намотана проволока по спирали, а значит он является ФНЧ 1ого порядка, чего где-где, а тут точно даром не надо. Категорически нельзя использовать такие резисторы в цепях кроссоверов в ФВЧ и в ШП источниках (читай балластными в выходных каскадах усилителей, что китайцы как раз очень любят делать). Ну и электролиты, хоть и неполярные, в цепи кроссовера последовательно с ВЧ — вещь спорная, как минимум. Катушка воздушная, намотана хорошо, за это спасибо. Подозреваю, что все эти решения сделаны для защиты пищалки от дураков, наваливающих паршивые записи с клиппингом на всю шишку. Т.к. мы не идиоты и такое не слушаем, то делаем следующее:
1 — Избавляемся от электролита на 10мкФ, заменив его на перемычку. Этим мы получим ФВЧ уже второго порядка и избавимся от источника сильной нелинейности. На плате под ним обнаружилась маркировка 3?3vrA — боюсь представить, как ЭТО пыталось звучать… Заставило задуматься о том, что изделия запускаю в серию после комп. моделирования даже не отслушав макеты на коленке. ВАЖНО! фильтр второго порядка вращает фазу сигнала на 180 градусов, поэтому пищалку при сборке подключить В ПРОТИВОФАЗЕ относительно того, как было! Иначе получите похабщину!
2 — Конденсатор на 4,7мкФ меняем на что-то более качественное и подходящее плёночное того-же номинала. Я использовал отличный для этих целей отечественный К73-11. Да, он крупнее, надо повозиться, но оно того стоит, уверяю. Так же отлично подойдёт к73-16. к73-17 тоже не криминал.
3 — Паршивый резистор долой. Но совсем без него нельзя (я пробовал, не вкусная тоналка). Методом научного тыка я решил, что примерно 3 Ома будет самый раз (после 8,2 то…). Резисторы для этих целей можно использовать металлоплёнку или карбон. Идеально будет, если найдёте МЛТ на 5Вт, но сегодня их днём с огнём… Посему я впаял 2 резистора MF (MetalFilm) каждый мощностью 2Вт и номиналом по 5,6 Ома в параллель, получив резистор на 2,8 Ома мощностью 4Вт. Результат меня вполне устроил.
Запихиваем кросс на место, крепим, коммутируем. Подключаем пищалку. В ПРОТИВОФАЗЕ! Ещё раз повторяю!
Мидбас перед установкой немного дорабатываем. Подвес обильно пропитываем восстановителем покрышек DoctorWAX снутри и снаружи — волшебная микстура для подвесов. Корзину делаем чуть менее звонкой методом колхозинга из огрызков вибры StP.
Мидбас в фазе, если у кого-то возникли сомнения 🙂
Так же меня немного нервировала пластиковая накладка вокруг динамиков. Она красивая и, похоже, не случайной формы, но звонкая и тонкая и явно является источником не нужных призвуков и резонансов. Оклеил её изнутри Бипластом, что-бы задемпфировать и прижать к корпусу помонолитнее.
Включаем, убеждаемся, что ничего не сдохло и издаёт нужные звуки. Снимаем АЧХ.
Решено Усилитель Microlab PRO2 — нет звука
принесли аппарат без индикации- не оказалось +5 в цифровой части после 7805. просто заменил стабилизатор — девайс ожил, отдали клиенту.
через три дня приехал обратно. теперь светиться, но не звучит. по словам клиента, один канал умер сразу, другой вскоре последовал за ним.
питание в норме- +/-27.2 вольта
в обоих каналах тихий 50гц гул, без нагрузки на выходе 27в, при подключении динамка- хруст, после чего (на динамике) 0.1 вольт( мультиметром такое намерил) по-моему это вполне нормально для усилителя. на вход подавал сигнал с телефона, на конденсаторы, лапал пальцАми входы во включенном состоянии- на выходе ничего.
Мути обоих каналов соединены и подключены согласно даташиту. напряжение 2.96вольт, ток не мерил, резистор в норме (17.8кОм), за конденсатор не скажу, но он вроде в порядке.
потемнели резисторы, стоящие последовательно колонкам, сопротивление обоих 5Ом, хотя на них написано 10. пока не менял, не в этом дело.
есть предположение, что умерла именно LM4766. сменить не проблема, но сначала хочется убедиться, что дело в ней.
в моём распоряжении мультиметр, звуковуха ноута, энтузиазм. есть доступ к простенькому С-метру. Заранее благодарю всех ответивших!