Как нарисовать обогреватель

Атмосферное электричество бесплатная энергия

Первым всерьез занялся проблемой гениальный Никола Тесла. Источником появления свободной электрической энергии Тесла считал энергию Солнца. Созданный им прибор получал электроэнергию из воздуха и земли. Тесла планировал разработку способа передачи полученной энергии на большие расстояния. Патент на изобретение описывал предложенный прибор, как использующий энергию излучения.

Устройство Теслы было революционным для своего времени, но объем получаемой им электроэнергии был небольшим, и рассматривать атмосферное электричество как альтернативный источник энергии, было неверно. Совсем недавно изобретатель Стивен Марк запатентовал прибор, производящий электричество в больших объемах. Его тороидальный генератор может подавать электричество для ламп накаливания и более сложных бытовых приборов. Он работает длительное время, не требуя внешней подпитки. Работа этого прибора основана на резонансных частотах, магнитных вихрях и токовых ударах в металле.

На фото рабочий образец тороидального генератора Стивена Марка

Как получить электричество из воздуха в домашних условиях

Опыты Николы Тесла показали, что получать электричество из воздуха своими руками можно без особого труда. В наше время, когда атмосфера пронизана различными энергетическими полями, эта задача упростилась. Все, что производит излучения (теле- и радиовышки, ЛЭП и т. п.) создает энергетические поля.

Принцип получения электричества из воздуха очень прост: над землей поднимается пластина из металла, которая играет роль антенны. Между землей и пластиной возникает статическое электричество, которое, со временем накапливается. Через определенные временные интервалы происходят электрические разряды. Таким образом генерируется, а затем используется атмосферное электричество.

Схема получения атмосферного электричества своими руками

Такая схема достаточно проста ‑ для генерации потребуется только металлическая антенна и земля. Потенциал, который устанавливается между проводниками, со временем накапливается, хотя рассчитать его силу невозможно. При достижении определенного максимального значения потенциала происходит разряд тока, подобный молнии.

Достоинства

• Простота. Принцип легко можно апробировать дома;
• Доступность. Не нужны никакие приборы и сложные приспособления – достаточно токопроводящей пластинки.

Недостатки

• Невозможность просчитать силу тока, что может быть опасно;
• К образованному при работе открытому контуру заземления притягиваются молнии. Удар молнии может достигать напряжения 2000 вольт, а это очень опасно. Именно поэтому способ не получил широкого распространения.

Где уже используют атмосферное электричество

Тем не менее, есть примеры использования приборов, работающих по описанному принципу — ионизатор люстра Чижевского уже не первое десятилетие продается и успешно работает.

Еще одной рабочей схемой получения электроэнергии из воздуха является генератор TPU Стивена Марка. Устройство позволяет получить электроэнергию без внешней подпитки. Многими учеными эта схема апробирована, но широкого применения пока не нашла из-за своих особенностей. Принцип действия этой схемы в создании резонанса токов и магнитных вихрей, которые способствуют возникновению токовых ударов.

В настоящее время в Грузии тестируется генератор Капанадзе. Этот источник энергии также работает без внешней подпитки и добывает электричество из воздуха без дополнительных ресурсов.

На фото готовый к работе генератор Капанадзе

Выводы

Новые способы получения дешевой энергии у многих ученых вызывают опасения из-за вмешательства в процессы атмосферы и ионосферы. Их влияние на возникновение и течение жизни на Земле изучено слабо, поэтому воздействие может пагубно отразиться на состоянии планеты.

Но лично я считаю, что технология атмосферного элекричества тормозится умышленно. Более того, существует факт масштабного использования электричества из воздуха до 1917 года. На видео ниже вы сами можете убедиться в существовании электроэнергии даже в 17 веке.

Привет всем любителям получать электричество бесплатно! Сегодня мы поговорим о видах свободной энергии. А именно о атмосферном электричестве и радиоволнах.

Атмосферное электричество уже давно делает ученых весьма беспокойными. Каждый хочет найти источник внутренней и свободной энергии. Сегодня мы собираемся показать, как собирать минимум несколько ватт энергии.

Я протянул провод и прикрепил его к этой мачте, чтобы использовать атмосферное электричество. Теперь мы собираемся сделать тест.

Позвольте мне подключить его к мобильному телефону. И он заряжается ))

Провод служит не только для использования атмосферного электричества, но он также подходит для длинных волн. Например, телебашни, мачты и так далее. Их длинный список.

Теперь я расскажу вам, что такое атмосферное электричество. Ученые вдохновленные идеей преобразования энергии Теслы (статической электрической энергии, атмосферы в непрерывный ток низкого напряжения)

Провели всеобъемлющее исследования Земли и верхних слоев атмосферы. И пришли к выводу, что есть разность потенциалов между атмосферой и поверхностью Земли. Около 300 000 вольт.

Поверхность Земли заряжена отрицательно, а ионосфера заряжена положительно. Напряжение в облаках
может быть до 120-150 вольт на квадратный метр в сухую погоду. Но напряжение снижается, когда мы достигаем Поверхности Земли.

Мы можем назвать это нашим конденсатором земли, который несет 300 киловольт. Как и любой конденсатор, он может иметь утечку.
Около 1 800 ампер. Эксперименты по обнаружению электрического заряда в воздухе проводились с 19-го
века. Экспериментальные баллоны с водородом были подняты до высоты 300 метров. Они получили некоторые
важные результаты. 1.8 ампер тока и 400 вольт. Это 17. 5 ампер в день.

Может быть, воздушные шары, которые были подняты, помогли получить такие результаты. Они были сделаны из алюминиевых листов.

Конверты этих шаров были сделаны из внутренних алюминиевых ребер, а его поверхность была покрыта
иглы металлические точки. Все контактные элементы были изготовлены из алюминия с препаратом радия в качестве ионизатора.

Конечно, наш подход о котором мы поговорим дальше намного проще, а высота намного ниже.
Мы решили использовать уникальную технологию )) и просто вбили обгоревший ранее при пожаре столб в цементную основу, а еще прикрепили все это к изолятору.

Ионизирующий слой меняется. Это зависит от времени года, времени дня и погоды. Его эффект также меняется.

Это вызывает напряжение которого вполне достаточно, чтобы что-нибудь запитать.

Мы вытащили провод и заземлили стальной стержень. Попробуем применить ток к нему.

Это действительно низкий ток. Этого вполне достаточно, но только для неоновых ламп накаливания.

Давайте попробуем применить его к обычной лампе, если близко посмотреть, вы можете видеть, что лампа светит, хоть и очень слабо, но светит.

В случае, если вы изолируете один патрон и подключите провод к другому патрону, он включается.

С помощью этого устройства (фото ниже) мы увеличили электрический ток в 1000 раз. Я изучал
много схем и наконец остановился на трансформаторе. Это обратный трансформатор. ТВС 110 ЛК и разрядник.

Когда он искрится, он превращает напряжение в короткие импульсы. В результате высокочастотный трансформатор понижает напряжение.

Я узнал это экспериментально. Он подает 4-5 вольт. Однако все это работает довольно плохо, потому что сама установка вызывает сбои. Тем не менее это работает.

Вам понравилась статья?

Напишите в комментариях о том, что вы хотели бы, чтобы мы сделали в наших следующих статьях.
Как сделать мощный генератор энергии ветра, как получить энергию от Солнца или как использовать Землю в
разность потенциалов?

Много лет ученые ищут идеальный альтернативный источник электроэнергии, который позволил бы добывать ток из возобновляемых ресурсов. О том, как получить статическое электричество из воздуха, задумывался еще Тесла в 19 веке, и сейчас ученые пришли к выводу, что да, это вполне реально.

Виды добычи

Альтернативное электричество может добываться из воздуха двумя способами:

1. Ветрогенераторами;
2. За счет полей, пронизывающих атмосферу.

Как известно, электрический потенциал имеет свойство накапливаться в течение определенного времени. Сейчас атмосфера изнизана различными волнами, производящимися электрическими установками, приборами, естественным полем Земли. Это позволяет говорить о том, что электричество из атмосферного воздуха можно добыть своими руками, даже не имея никаких специальных приспособлений и схем, но про особенности токопроизводства по этому варианты мы расскажем ниже.

Фото — грозовая батарея

Ветрогенераторы – это давно известные источники альтернативной энергии. Они работаю за счет преобразования силы ветра в ток. Ветряной генератор – это устройство, способное работать продолжительное время и накапливать энергию ветра. Данный вариант широко используется в различных странах: Нидерландах, России, США. Но, одной ветряной установкой можно обеспечить ограниченное количество электрических приборов, поэтому для питания городов или заводов устанавливаются целые поля ветроустановок. В использовании этого способа есть как достоинства, так и недостатки. В частности, ветер – это непостоянная величина, поэтому нельзя предугадать уровень напряжения и накопления электричества. При этом, это возобновляемый источник, работа которого совершенно не вредит окружающей среде.

Фото — ветряки

Видео: создание электричества из воздуха

Как добыть энергию из воздуха

Простейшая принципиальная схема не включает в себя никаких дополнительных накопительных устройств и преобразователей. По сути, требуется только металлическая антенна и земля. Между этими проводниками устанавливается электрический потенциал. Он со временем накапливается, поэтому это непостоянная величина и рассчитать его силу практически невозможно. Такое, вырабатывающее ток, устройство работает по принципу молнии – через определенный промежуток времени происходит разряд тока (когда потенциал достиг своего максимума). Таким образом, можно извлечь из земли и воздуха достаточно большое количество полезной электроэнергии, которой будет достаточно для работы электрической установки. Её конструкция подробно описывается в труде: «Секреты свободной энергии холодного электричества».

Фото — схема

Схема имеет свои достоинства:

1. Простота в реализации. Опыт можно с легкостью повторить в домашних условиях;
2. Доступность. Не нужно никаких приспособлений, самая обычная пластина из токопроводящего металла подойдет для реализации проекта.

Недостатки:

1. Реализация схемы очень опасна. Нельзя рассчитать даже примерное количество ампер, не говоря уже про силу токового импульса;
2. При работе образовывается своеобразный открытый контур заземления, к которому притягиваются молнии. Это является одной из самых главных причин, почему проект не «пошел в массы» — он опасен для жизни и производства. Удар молнии подчас достигает 2000 Вольт.

С этой точки зрения, свободное электричество, добытое при помощи ветрогенераторов более безопасно. Но тем ни менее, сейчас можно даже купить такой прибор (к примеру, ионизатор-люстра Чижевского).

Фото — люстра Чижевского

Но есть еще один вариант рабочей схемы – это генератор TPU электричества из воздуха от Стивена Марка. Это устройство позволяет получить определенное количество электроэнергии для питания различных потребителей, причем, делает он это без какой-либо подпитки из вне. Технология запатентована и многие ученые уже повторили опыт Стивена Марка, но из-за некоторых особенностей схемы она еще не пущена в обиход.

Принцип работы прост: в кольце генератора создается резонанс токов и магнитные вихри, они способствуют появлению в металлических отводах токовых ударов. Рассмотрим наглядно, как сделать тороидальный генератор, чтобы добыть электричество из воздуха:

1. Вам понадобится основание (это может быть кусок фанеры в форме кольца, отрезок резины, полиуретана и т. д.), две коллекторные катушки (внутренняя и внешняя) и катушки управления. Индивидуальный чертеж может иметь другие размеры, но в основании берется кольцо с наружным диаметром 230 мм, внутренним 180 мм, шириной 25 мм и толщиной 5 мм. Вырежьте из основания кольцо этого размера; Фото — основание
2. Теперь нужно намотать внутреннюю коллекторную катушку. Намотка трехвитковая, производится многожильным проводом из меди. Специалистами заявляется, что и одного витка намотки будет достаточно для запитки лампочки и проведения эксперимента;
3. Управляющих катушек – четыре штуки, каждая из них должна находиться под прямым углом, в противном случае, будут создаваться помехи магнитному полю. Намотка плоская, зазор между отдельными витками (катушками) примерно 15 мм, но это зависит от особенностей выбранного материала; Фото — четыре катушки
4. Для намотки управляющих катушек могут использоваться медные одножильные провода, на описываемый размер рекомендуется делать 21 виток;
5. Для установки последней катушки используется медный провод с изоляцией. Он наматывается по всей площади основания. Фото — конечная обмотка

На этом конструирование можно считать завершенным. Теперь нужно соединить выводы. Предварительно нужно между выводами обратной земли и земли установить конденсатор на 10 микрофарад. Для запитки схемы используются скоростные транзисторы и мультивибраторы. Они подбираются опытным путем, т. к. их характеристики зависят от размера основания, видов провода и некоторых других особенностей конструкции. Для управления схемой можно использовать стандартная кнопка питания (ВКЛ – ВЫКЛ). Для более подробной информации рекомендуем просмотреть видео по генератору Стивена Марка в Xvid или TVrip-качестве.

Не менее нашумевшим открытием стал генератор Капанадзе. Этот бестопливный источник энергии был презентован в Грузии, сейчас он тестируется. Генератор позволяет добывать электричество из воздуха без использования сторонних ресурсов.

Фото — предположительная схема генератора Капанадзе

В основе его работы лежит катушка Теслы, которая расположена в специальном корпусе, накапливающем электроэнергию. В свободном доступе есть видео с конференции и опыты, но нет никаких документов, реально подтверждающих существование этого изобретения. Схема не разглашается.

Как нарисовать чайник карандашом: советы и пошаговая инструкция для начинающих

Самый древний и интересный способ самовыражения – это рисование. Художники отображают на своих полотнах окружающую их действительность, применяя при этом всевозможные техники от простого карандаша до картин, написанных маслом.

Начинающему любителю может казаться, что научиться рисовать сложно, и без учителя сделать это невозможно. Но пошаговые инструкции и настойчивость помогут каждому желающему в осуществлении своей мечты.

Как и чем рисовать чайник

Начинать рисовать можно с простых бытовых предметов, образец которых на виду. Новичка может заинтересовать вопрос о том, как нарисовать чайник – ведь это простой прибор, который есть в каждом доме. Лучше всего использовать простой карандаш, его можно легко стереть, если что-то не получилось.

Среди других инструментов, которые могут пригодиться, нужно взять:

• мягкий ластик;
• бумагу подходящего размера;
• линейку.

Чтобы понять, как нарисовать чайник, и чем лучше это делать, важно также определить подходящие условия для предстоящей работы, настроиться на художественный процесс и делать все в свое удовольствие.

Важные факторы для успешного рисования

Прежде чем разбираться в том, как нарисовать чайник карандашом поэтапно, нужно подготовить рабочее место и необходимые инструменты. При этом стоит помнить несколько важных моментов:

1. Прежде всего необходимо изучить форму предмета, определиться в пропорциях всех частей, продумать расположение рисунка на бумаге и соблюдать соотношение длины, ширины и высоты.
2. Рабочее место должно быть удобным, чтобы не отвлекаться.
3. Важно обеспечить хорошее освещение для работы. Можно рисовать у окна или под сильным искусственным светом.
4. Удобно пользоваться закрепленным под нужным углом мольбертом или планшетом, который можно расположить и на коленях, и на стуле, придав нужный угол наклона.
5. Начинающему художнику рекомендуется использовать для рисунка специальную среднезернистую бумагу.
6. Карандаш держат на расстоянии вытянутой руки, не дотрагиваясь ее частями до полотна.
7. Необходимы карандаши с грифелями разной твердости. От сильного нажима остро заточенного карандаша остается царапина. А мягкие позволят нарисовать естественную тень предмета.
8. Ошибки устраняются обыкновенным ластиком, на котором рекомендуется предварительно сделать срез, чтобы не вытереть лишнего.

Если устроить свое рабочее место и подготовить все необходимые инструменты, прежде чем разбираться в том, как нарисовать чайник, процесс пойдет легко и даст желаемый результат.

Пошаговая инструкция выполнения рисунка

Вопрос о том, как нарисовать чайник карандашом поэтапно, для начинающих стоит остро до тех пор, пока процесс не начат. Первые штрихи дают мотивацию и примерное видение будущего рисунка, а дальше будет легче.

Рисунок следует выполнять в определенной последовательности:

1. Для начала нужно разметить лист бумаги двумя линиями – вертикальной и горизонтальной.
2. Отметить примерную высоту и ширину чайника, внутри которых нарисовать овал или круг, повторяющий форму тела будущего чайника.
3. Далее необходимо определить месторасположение носика и ручки. С обеих сторон овала нужно нарисовать по треугольнику, соблюдая расстояние от чайника до края носика и от чайника до крайней верхней точки ручки, чтобы не исказить габариты рисунка.
4. Для носика по наружной от овала стороне треугольника изобразить прямоугольник, поместив его внутри треугольника. В верхней части прямоугольника размещается овал – будущее отверстие для разливания заварки.
5. С противоположной стороны овала нужно скруглить наружный угол треугольника под форму ручки чайника.
6. Над центральным овалом и под ним необходимо разместить овалы, соблюдая пропорции крышки и донышка чайника.
7. Нижний овал объединяется плавными линиями с телом чайника, а в центре верхнего располагается квадрат, на котором дорисовывается еще один овал – это ручка крышки.
8. Все геометрические фигуры наброска нужно соединить и навести плавными контурами, используя необходимую толщину линий.
9. Ластиком удалить используемые для эскиза чайника вспомогательные линии.
10. Наложить тени, используя штриховку, под разными углами и с разным нажимом.

Если вы будете соблюдать все оговоренные правила, вопрос о том, как нарисовать чайник, постепенно станет понятным и простым. А аккуратность и приложенные усилия дадут желаемый результат.

Как нарисовать план квартиры и схему электропроводки. Мой путь в онлайн-сервисах дизайн-проектов ⁠ ⁠

За пару дней пыток онлайн-сервисами из статей «Лучшие программы для проектирования дизайна интерьера» я уже был в состоянии отдать свои кровные за готовый дизайн-проект.

Но пикабушники никогда не сдаются (так быстро:))!

Собрал в один длиннопост (на 6 мин.) сервисы, которые мне помогли с нуля спланировать ремонт, отрисовать интерьер, развести электропроводку и оставили сон, нервы и почку на своих местах.

Зачем оно надо? «Без внятного ТЗ — результат ХЗ», поэтому, скидывая проект мебельщикам и строителям, а также схему электропроводки (о ней в конце статьи), вы экономите тонну времени на объяснения и снижаете риск недопонимания.

Какие ожидания от подобных сервисов:

– простое освоение и минимум заморочек при отрисовке;

– каталог объектов (батареи, трубы, мебель, розетки и пр.);

– отсутствие лагов и фризов (ещё один дёргающийся глаз нам не нужен);

– возможность указать размеры и поделиться ими со строителями;

– оценить как будет выглядеть это всё в реальной жизни (режим 3D, рендеры);

– понятная схема электропроводки.

Итак, ТОП-3 решений + 1 клёвый «костыль» в конце.

1. Мобильное приложение MagicPlan

Хотите увидеть немного особой уличной магии?

Как вам идея отрисовать план квартиры, пройдясь со смартфоном по всем комнатам? А возможность вносить изменения в дизайн-проект прямо на месте?

Что ещё есть у MagicPlan:

– простой каталог объектов;

– одним тапом можно развернуть к себе стену и увидеть размеры от пола, потолка и стен до размещённых объектов;

– расчёт площадей для каждого помещения для дальнейшего выбора обоев, плитки, ламината и пр.

Но, к сожалению, по скорости работы смартфон сильно уступает ПК, поэтому гораздо удобнее один раз замерить все стены, а остальное дорисовать дома.

Внимание! Установка MagicPlan в эмулятор Android (BlueStacks) открывает портал в ад, где вы обнаружите нестандартные для обычной мыши тапы и свайпы! Не делайте так!

Как скачать: в AppStore или Google Play (для Android можно поискать версии на крупных форумах, если вы понимаете о чём я 😉

2. Planoplan

Из всех измученных сервисов проще всего нарисовать дизайн-проект оказалось в Planoplan

Хотите красивые рендеры? Их есть у меня! О-о-о!!

Кто проживает внутри Planoplan’а?:

– реальная мебель со стандартными размерами (IKEA, привет);

– самое логичное перемещение объектов по XYZ, их поворот и масштабирование;

– поиск по каталогу понимает тебя лучше, чем твоя бывшая (а может и настоящая?);

– выбор материала отделки, цвета, фактуры;

– и самое крутое: рендеринг плана в реальную картинку, чтобы насладиться своими больными фантазиями «в живую» и даже в 4K.

Очень просто нарисовать то, что представляешь (а если не представляешь — есть каталог мебели и варианты отделки). Всё находится на логичных местах и почти не требует освоения

Что не понял, так это выносные размеры: пляшут, как черти, но это здесь и не главное — для 2D чертежей есть Pro100 (о нём ниже).

А главное тут — простота, рендеры и VR — панорамы!

Например, моя VR панорама кухни выглядит так.

Рендер в начале статьи, как уже наверное заметили, тоже из Planoplan

Planoplan ещё хорош тем, что на бесплатном тарифе есть весь нужный функционал, в т.ч. возможность делать рендеры и панорамы в среднем качестве

С Pro100 далеко всё не просто. Большой арсенал возможностей требует времени и нервов на освоение и привыкание.

Чем мне понравился:

– Выдаёт отличные чертёжи мебели. Вы только посмотрите какая красота получилась меньше чем за час работы:

Просчёт кухонного гарнитура перед ремонтом вам позволит запланировать предстоящие траты.

Рисовать в Pro100 весь 3D-план квартиры не советую: неочевидный интерфейс, бестолковый каталог да и картинка близкая к реальности не получится.

Но вот по чертежам — Pro100 мой любимчик (чертежи скидывал мебельщикам, вопросов не возникало)

Как скачать: Ищите версию 5.20 в поисковике;)

СТОП! А где в этих сервисах схема электропроводки? А вот теперь к любимым «костылям»!

К сожалению ни один из предложенных сервисов не дал мне решения, как нарисовать понятную схему электропроводки. Что-то близкое предлагает онлайн-планировщик квартиры Rem-planner, но для новичка ГОСТовые схемы пугающе сложны и не информативны.

PAINT и WORD — Наше всё 🙂

Оценив информацию из статей о количестве электроприборов в современной квартире я внёс в PlanoPlan розетки и выключатели, замерил расстояния, удалил всю мебель и сделал скриншот уже чистого плана:

А. Далее в Paint нарисовал обозначения (во всех комнатах) всему, что связано с электрикой (В — выключатель, О — освещение, Р — розетка, ИР — интернет розетка)

B. Загрузил это дело в Word и добавил таблицу с размерами от пола, от стены и комментарии.

C. Приложил в Word обычные скриншоты из Planoplan (для наглядности), распечатал и пользовался.

Схему перенёс в Google Docs, забирайте. Скриншот фрагмента приложил в конце статьи.

Буду очень рад обратной связи от вас: поделитесь своим опытом. Ваш комментарий может сэкономить кому-то несколько мучительных дней поиска информации в интернете.

P.S. Скриншот из Google Docs:

5.8K постов 38.8K подписчика

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Я полностью делал проект в скетчапе, а проект электрики рисовал в его же отдельно приложении.
Получилось так:

вот честно, убил бы за такое отображение размеров

Planoplan шикарен для простого обывателя. Я в нем свои идеи для дома рисую. Еще в нем мне 3D просмотр из центра нравится, на уровне глаз. Стоишь такой посреди модели и башкой типа крутишь)

Слабак. Только корел, только хардкор))

Ух. СПАСИБО! Прикопаю себе, скоро тоже ремонт предстоит, а с какой стороны начинать я хз.

Ключевое в дизайне интерьера (как и в умении готовить и рисовать и прочее, и прочее ) это вкус и умение, а не инструмент.

Интересно, планы помещения конечно надо где то чертить.

есть программа, флурплан. она 2007 года на которую есть и русик немного кривой и ключик. парадокс в том, что это русифицированая поделка той старой. к тому же, эта триальная. ключей нету. никому она не сдалась, даже никто не стал ломать. в топку!

Я использовал АСКОН Компас 3D. Демо версию для студентов.

Среди 2D — один из лучших.

3D — уже слабее, но в строительстве практически не нужен.

Визуализацию делал наложением растровых изображений и масштабирования.

Обои, телевизор, колонки, диван и шторы.

Прежде всего для расположения проводки.

И с схемой раскладки плитки и декора.

Для дизайна целесообразно приобрести RAL веер с образцами оттенком, что бы подбирать текстиль и цветные элементы не таская тону образцов.

Как я делал ремонт на балконе, а по пути еще и журнальный столик собрал⁠ ⁠

Вот в этом посте я спрашивал совета в утеплении балкона. В тот момент на меня даже подписался один человек (привет тебе). Думаю пора показать процесс и результат. Погнали по порядку.

Так балкон выглядел до: стены — желтый кирпич, пол — бетон, прикрытый картоном и клеёнкой.

всё выгреб, лишнее выкинул, при помощи рейки 50*50 разместил пеноплекс 50мм на полу и наружной стене балкона.

Простелил так называемый «фольгоизол», чтобы меньше задувало и зашил фанерой: 10мм на пол и 4мм на стену.

На пол проложил подложку и постелил ламинат.

На стену, прямо на фанеру поклеил остатки обоев. Весь желтый кирпич перекрасил в белый, прикрутил плинтус и из остатков ЛДСП с гардеробной нарезал полочки (и журнальный столик, фото в конце), которые очень быстро заполнились всем, что только было.

Столик. Раньше у меня был икеевский журнальный столик, не квадратный, а прямоугольный.

Как-то гуляли с женой по хофф и увидели примерно такой, что на фото выше. Только он собирался на винты, был хлипким и цена за него неадекватная была. Что-то в районе 7000р. Поэтому собирали полностью сами и каркас и верхушку. Получилось добротно и дёшево.

P.S. Прошу прощения за качество фото, некоторые пришлось доставать из whatsapp.

P.S.2 Если не в то сообщество закинул, то перекиньте пожалуйста куда надо.

Прошу совет опытных специалистов⁠ ⁠

Добрый день! Очень прошу совета, может кто сталкивался с таким. Занимаюсь проектированием электроснабжения деревянного каркасного дома и обычно прокладку кабельных линий, в соответствии с нормами, в таких домах делаем в трубах металлических, но т.к. в доме планируется реализация системы умного дома и на каждый светильник приходится вести отдельную кабельную линию, а таких линий будет около 90 только освещения, выходит большое количество труб металлических, и монтаж становится очень трудозатратным. Возможно ли в такой ситуции трубы металлические заменить лотком металлическим с разделением осветительной и силовой нагрузкой? В ПУЭ конечно имеется упоминание про короба (п 7.1.38), но точного уточнения какие там нет, в живую также никогда такого не встречал, такой тип прокладки. Очень надеюсь на помощь опытных специалистов

Сколько стоит построить недорогой дачный домик? (смета + проект)⁠ ⁠

Меня зовут Александр Войткевич и сегодня я вам расскажу как я в прошлом году построить небольшой загородный домик, и на мой взгляд получилось очень не плохо.

Вот он, тут и смета и обзор:

Домик небольшой 4 на 7 метров, у дома рядом терраса.

Сразу проект на этот домик вам выкладываю в ПДФ

И смету в пдф, а то многие после того как я выкладывал ранее в посте расценки сказали, это «это не смета, смета это не это», вот вам други пдф )

О чем задумываются когда начинают такие мероприятие в первую очередь? Правильно, из чего будет фундамент! И я остановился на сваях, сооружение небольшое, плюс рядом вода.

Фундамент был смонтирован за один день.

Ушло на дом с террасой 16 свай, на сумму 104 000 рублей.

Домик мы строили для круглогодичного проживания, брус конечно – это аутентично, но находится в тепле на много важнее. При этом дерева ушло не мало: на стойки, черновые доска, бруски, и прочее, и это без отделки даже!

Всего дерева – 8,26 м3 на сумму 183 000 рублей

При расчете дома многие не учитывают стоимость расходного материала, гвоздей, доставку вагончика и расходы на бензин чтобы возить себя на участок, а это совсем не малая сумма.

Таких затрат вместе с основным материалом на строительство у нас набралось на 202 000 рублей, на то чтобы собрать коробку,

Но в эту сумму вошли и ОСБ на 22 000, метало черепица на 16 000 рублей, услуги только одного кран борта вышли на 15 000.

Работа по сборки коробке коробки обошлась в 355 000 рублей. Если что это около 12 тыс за м2. Скажете дорого? Напишите в комментариях какая цена была бы справедливой

Особенной изюминкой такого домика является площадь остекления, ни с чем не сравняться шикарные рассветы и закаты над живописной рекой, но обойдутся вам в 52 000 рублей за комплект

Уйдя от бруса в отделке дома, мы использовали планкен и вагонку ) Выглядит как дерево, пахнет деревом, гниет как дерево, но утеплять не надо)

Зашить деревом снаружи, внутри, сверху и снизу стоит 215 000 рублей.

Дальше все совсем просто:

Септик, аля выгребная яма 3 кольца горловина – 45 000 под ключ, сантехника по дому 30000, электрика 30000.

Ну а если у вас есть любимые которых вы будете радовать, организуйте романтический вечер на террасе – этим моменты вы не забудете всю жизнь. Как и цену за террасу – 44 000 рублей

Прочих затрат еще на 227 000 рублей!

Все вместе, с работой и материалом в прошлом году стоило 1 276 000 рублей , сейчас можете тыс 250 000 еще добавить … наверное!

Смета и проект здесь по ссылке )

С Вами был Аленксандр Войткевич, тепла Вашему дому

Гостиная: 17кв.м функций. Или что можно выжать из зала типовой хрущевки — Часть 3⁠ ⁠

Продолжаем разговор. Мы закончили на пустой комнате с чистовой отделкой без мебели. Мебель была спроектирована заранее, как и стены, коммуникации и цвета — точнее говоря, была выбрана, измерена и заложена в план. И да — это снова икеа, как и на кухне, как и в спальне — баланс цены и качества мне очень нравится. С мебелью мне повезло — я успел купить нужные модули метод за 12 часов до закрытия икеи, еще зимой — и хранил упаковки в шкафу. Пришло время достать эту кучу коробок, и заняться сборкой. Рассказывать особо не о чем — икеа собирается легко, как конструктор, разве что я дополнительно промазывал клеем шканты и резьбы саморезов — это делает мебель не разборной, но заметно более прочной

Я выбрал модули метод из за того, что они дешевы, разнообразны в размерах, стандартизованы. Предполагалось, что даже в случае повреждения любой части интерьера, будет элементарно за копейки купить замену и восстановить (хаха, сказал один дядя, и эти мои планы теперь не могут быть реализованы). Обратите внимание, что левая стена около балконной двери выстроена по ширине так, чтобы ее ширина равнялась 394мм — это глубина модуля метод, + дверца, + зазор дверцы. Если вы вернетесь к предыдущим частям, то увидите наращение стены пеноблоками. Ранее, ширина стеночки была что то около 320мм, что исключало установку любых шкафов. Аналогично, под высоту модулей выполнены короба и подоконные блоки — 805мм, 800мм — высота модуля, 5мм — зазоры. ширина керамогранитной части пола тоже соответствует длине модулей — 4*600, 2400мм + 5мм зазор. Размеры корректировались штукатурным слоем на начальных этапах работ.

Модули висят на одной общей шине метод, каждый 10см применен дюбель — гвоздь м6 120мм. Все модули стянуты мебельными стяжками в единое целое, и по моим прикидкам должны держать тонны 3-4 на отрыв. Напольные модули (по спецификации, это навесные модули высотой 800мм и глубиной 370, но кто мы такие, чтобы соблюдать инструкции) стоят просто на полу, без ножек — полы очень ровные, зазоров нет. Это важно — ножки создают щели, щели собирают пыль — щели не бро.

Не поленился закрепить все нижние модули на штатное стеновое крепление — как следствие, мебель накрепко прибита к стенам. Для модулей на фото выше это особенно важно — предполагаю сделать в них шумоизоляцию, виброразвязку и установить там мои 3д принтеры.

После сборки и установки модулей, я взялся за светодиодную подсветку рабочих зон. Выбор пал на светодиодную ленту, как на способ незаметно и аккуратно решить эту задачу. Сделал все предельно просто — купил уголок 7*7*1.2мм — он и основа для ленты, и теплоотвод. Купил ленту шириной 5мм, 24в, максимально яркую. Вклеил ленту на уголок, уголок разместил между шкафами и стеной. Свет излучается лентой, сверху переотражается уголком, спереди переотражается стеной и — куда ему деваться — светит на стол. Потери яркости около половины, зато визуально нельзя понять, где вообще источник света, пока не включишь ленту

Трансформаторы установлены в верхних модулях, проводка протянута просто за стенками модулей. Выключатели находятся — 1 виден на фото слева, второй — в откосе. По сути, выключатели включают и выключают розетки сверху — а в розетки подключены трансформаторы.

Соединения все паяные + клеевая термоусадка, 2* кратный запас по мощности трансформатора и 1 квадрат провода — что раз в 10 превышает потребное сечение для токов в этой цепи.

После изготовления подсветки рабочих зон, подготовил подсветку будущего дивана — вторичный источник света, что то вроде декоративного освещения + торшер + лампа для чтения. Мне нравятся шарнирные лампы, однако дизайнерские настенные шарнирные лампы стоят около 20-30к рублей. Не дизайнерские лампы, настенные — стоят 5-6к рублей. Настольные шарнирные лампы стоят 800 рублей. Покупаем плебейские лампы, выкидываем штатное крепление, печатаем настенное и замуровываем в стену. Вы великолепны.

После преступления против маркетинга, покупаем диван — икеевский фрихэтэн — на дворе лето, и я с огромным трудом его нашел и купил.

Достаточно большой диван, 2.4 на 1.5 метра, раскладывается в здоровенную двуспальную кровать. Это гостевое спальное место, место для посиделок и место для просмотра фильмов. Как видно, лампы могут свободно гнуться, и выполнять роль ламп для чтения.

После дивана, заиграла музыка новой стадии боя с боссом.

Столешницы, туды их и сюды. В проекте предусмотрено огромное количество столов для разного рода работ. В качестве материала я выбрал ЛДСП — он бюджетен и это его главное преимущество. Были куплены 6 столешниц, 600 на 2440. Диск для чистовой резки дерева. Взята во временное пользование погружная пила макита, шина, струбцины, пылесос. Соседи предупреждены о начале музыкального выступления на циркулярной пиле, соло-концерт

Это медленная, шумная и тяжелая работа с высоким риском запороть результат. Пластины лдсп сращивались в нужных местах, на них накладывались картонные шаблоны (считайте, столешница, сделанная из картона по месту), с картона снимались линии реза — и все это пилилось, кромилось и монтировалось на место.

Процесс сращивания в фотографиях:

2 панели режутся с формированием линии стыка, которая будет сращением. Сверлом форстнера 35мм сверлятся отверстия для стяжки — они отмечаются 3д печатным шаблоном. Далее, 3д печатный шаблон 2 (черный, виден на фото) вставляется в выборку и позволяет под 90 градусов засверлиться в выборку с торца панели. В выборки погружаются стяжки. Линия реза обильно смазывается силиконом под цвет столешниц. При помощи ключа, столешницы сжимаются , излишек силикона убирается — получается крепкое соединение без стыковых планок. Потом накладывается шаблон и излишки панелей отпиливаются по месту.

Поскольку модули все же капельку неровные, то на них прибиваются небольшие черные накладки, каждая накладка подобрана под высоту индивидуально и отпечатана.На них кладется столешница. Результат — красивая и точная столешница, конкретно серая, над местами для 3д принтеров.Она нужна для обслуживания, ТО принтеров. Запланировано так — принтер вынимается из своего шкафчика, ставится на место, подключается к розетке над столешкой — свет мы уже сделали. Делается то что надо, убирается обратно.

Ну а сверху хранится все для печати — запчасти, пластик и тд.

Продолжим. Самой сложной частью был угловой рабочий стол, который и стол, и подоконник. Просто посмотрите на изнанку этого стола — он сформирован из 3 кусков

Со всех сторон окромлен впоследствии — все же рядом окно, там могут быть перепады температур, влага и все такое. Хотя, на кухне за пару лет проблем не возникло никаких, но лучше с лдсп не шутить — все открытые резы или заклеить кромкой, или залить силиконом. Как итог, получился большой стол — он лежит сразу и на подоконном блоке, и на выступе для батарей, и на модулях

Последней частью была относительно небольшая столешница под второе окно — это и подоконник, и небольшая полочка.

Обратите внимание — подоконник и рабочий стол не сращены.

Не сращены они по простой причине — подоконник приклеен на клей — пену, угловая часть стола — тоже. а вот правое крыло стола — небольшой кусок длинной 1.4м — обособлен, и держится лишь на болтах. Причина проста — правая зона стола — рабочая, для пайки, обработки -в общем работ, которые могут повредить стол. Поэтому кусок легко съемный, если сломается или повредится — легко заменить, не отдирая сложные и тяжелые, приклеенные части.

Маленькая полочка над диваном не только декоративная — на нее можно положить телефон, или зарядить его — справа розетки. Когда спишь, там же можно положить мелкие вещи — очки, будильник. Так что эта часть вполне себе функциональная.

После работ со столами (делал 5 дней), я установил на положенное место ПК. Вы уже видели идею в прошлых частях, вот финальная реализация

Чем хорош такой вариант — у нас нет углов — пылесборников, все излишки кабеля убраны в стену — рабочее место всегда будет аккуратным без особой уборки. Я столько говорю о пыли не из за того, что у меня ОКР — я просто не люблю убираться, и спланировал интерьер так, чтобы робот везде пролезал — тем самым уборка сведена к подметанию углов и мойке полов раз в месяц. Прикладываю фото квартиры глазами сенсоров робота — практически вся площадь квартиры убирается без каких либо проблем

Давайте рассмотрим функционал рабочего места и эргономику. Прошу прощения за стулья — это времянка, в будущем я куплю нормальное кресло на колесиках

Итак. Основное рабочее место в углу. Монитор на штанге позволяет выбрать любую посадку в диапазоне примерно 110 градусов поворота стула — можно сидеть лицом к стене, к углу, к окну. Можно сдвинуть монитор в сторону и работать , например, с чертежом, оставив монитор сбоку. Верхний ярус установлен так, чтобы основные вещи можно было брать, не вставая со стула. в тумбах — опорах также будут размещены ящики для хранения каких то вещей. Правое крыло столешницы — пайка, сборка и тд — также позволяет работать там, передвинув монитор, с например, инструкциями, к этой зоне. В конце концов, можно работать стоя — например при лепке. Ну и последний вариант — если у вас гость, и ему надо поработать — правое крыло имеет розетки для питания телефона или ноутбука, так что 2 человека вполне могут одновременно работать , хотя это экзотический сценарий.

Далее, я хочу ответить на вопрос — а надо ли было тратить почти 3 года сил, времени, денег на такую пошлую материю, как какая то хрущеба, хаха! Ведь можно было добавить пару миллионов и купить квартиру в новостройке.

Причины вложений в эту квартиру — рациональны. Тут высокие потолки — даже после ремонта 2.7 метра. Этот дом был откапитален — его оштукатурили, заделали швы , заменили коммуникации. Толстые полуметровые стены хорошо шумоизолируют и теплоизолируют, и единственная проблема — тонкие перекрытия, из за чего я изредка слышу соседей сверху, если они делают что то громкое. Нет проблем с паркингом. За окном — не бетон и асфальт. Это не Москва и не Питер — реновации ждать не стоит. В 1.2 км — электрички в Москву. Так что для меня вопрос с заменой такой квартиры на новостройку не встает.

Хочу отметить, что есть еще мелкие недоделки — нет штор, не все откосы готовы, не куплен телевизор и не куплены фасады (общий план вы можете посмотреть в посте 1). Причины просты — политическая обстановка не располагает к вложению денег в декоративные приятности, и я решил сделать все основное, и пока притормозить — ну и написать пост, многие просили меня скорее написать продолжение. Прикладываю еще фотографии:

Еще больше фотографий я приложу к первому сообщению — у пикабу строгие ограничения по числу фото и их высоте (ну что такое 30 000 пикселей, а!). Спасибо за внимание, надеюсь, было интересно, и вы получили удовольствие от прочтения. Также спасибо человеку, скинувшему 100 рублей на чай — чес слово, вроде мелочь, а приятно невероятно) Купил банку пива, ваше здоровье!

Когда я окончательно доделаю интерьер, я, наверное, выложу завершающий обзорный пост, но когда это будет — не знаю. Всем спасибо!

П-образная кухня, межкомнатные окна и встроенные системы хранения в двушке 47 м⁠ ⁠

Задача была сделать многофункциональное пространство и соблюсти все пожелания заказчицы, такие как небольшая зона кухни, отдельная спальня и доступ дневного света во все уголки квартиры. Для этого дизайнеры использовали прием многослойности пространства с помощью стеклянной перегородки.
Окна квартиры ориентированы на юго-восточную сторону с утренним светом, который заливает ее всю, отбрасывая тени и красивые отблески на стены лучом восходящего солнца, подчеркивая все детали интерьера.

Кухонный гарнитур расположили таким образом, чтобы мойка находилась у окна с шикарным видом на город. Высокие шкафы оставили лишь с одной стороны, а остальные стены освободили — на них только вытяжка и декор.

Столовую зону разместили в глубине квартиры, но сюда тоже попадает много света — за счет перегородок-окон в кухне и спальне. Контрастные линии фрамуг и мебели эффектно смотрятся на фоне светлых базовых стен.

Зона гостиной получилась очень яркой — желтый диван и синяя индийская ширма из дерева смотрятся вместе экзотично и делают атмосферу более творческой. В интерьере много предметов разных стилей, которые отлично «подружились» между собой.

Хозяйка квартиры — творческий человек: играет на фортепиано, увлекается изобразительным искусством и кинематографом. Она коллекционирует винтажные предметы искусства и часто приобретает дизайнерские предметы интерьера в путешествиях.

В прихожей предусмотрели систему хранения для верхней одежды и громоздких вещей — шкаф в нише. Для повседневной одежды есть легкая открытая вешалка.

Интерьер создают детали, и здесь их много: светильник в виде кошки, футуристическая вешалка, постеры и картины.

Спальня получилась компактная, но очень удобная и светлая — здесь целых два окна.

В санузле спроектировали душевую кабину и систему хранения над инсталляцией унитаза. Для отделки взяли мелкоформатную плитку с цветной затиркой и краску — выкрасили не только часть стен, но и потолок. Получилось камерное и очень уютное пространство.

Гостиная: 17кв.м функций. Или что можно выжать из зала типовой хрущевки — Часть 2⁠ ⁠

Продолжим. После черновых полов, я уложил 3 квадратных метра греющего кабеля. Все опять же по нормам в инструкции — 10см отступ от мебели, равномерная укладка. Поверх кабеля, залил тонкую стяжку из плиточного клея в 6мм — клей выбран специализированный для теплых полов, это важно. Уже после стяжки сделал небольшую штробу и вывел питающий кабель и датчик в подрозетник. Как обычно, штробы я делал по мокрой стяжке — обычным канцелярским ножом, это очень благотворно сказывается на ушах соседей, в отличии от болгарки или штробореза.

Кстати, на фото наглядно видно, для чего был сделан перепад высот плит чернового пола — это место для теплых полов, плиточного клея.

В общем, после работ с теплым полом, я занялся укладкой керамогранита. Опыт у меня уже был, после балкона, потому я не особенно волновался. Все делал по классике — гребенка 8мм, слой на плитку — слой на пол, СВП — наше все. Не спешил, клал по 3-4 ряда за день, перед укладкой сделал сухую раскладку и сортировку плитки по рисунку, качеству, наличию боя. С некоторой гордостью могу сказать что не сломал ни единой плитки, израсходовав в итоге 100% материала — у меня не осталось ни единой лишней плиточки к концу работ

В процессе работ, заезжал интересный гость ^^ Хочу обратить внимание на фактуру и цвет плитки — она того же оттенка и пропорции, что и на балконе — только более крупная. Я стремился визуально *объединить* балкон и комнату, но попробовать чуть чуть визуально расширить балкон за счет более мелкого мощения.

После завершения плиточных работ (потратил дней 5), приступил к очень медленным и кропотливым работам с скрытием коммуникаций плитами ГВП. Поскольку я не хотел ничего замуровывать — кто знает, когда может случиться поломка — принял решение делать везде огромные ревизии, которые позволят легко работать с трубами, появись такая необходимость. Вырезал фигурные пластины из плит — гипсокартон я не применял, считаю его слишком хрупким материалом.

В местах батарейных ниш, для увеличения объема ниш (предполагаю, что рано или поздно чугунные батареи из 90-00 годов потребуют замены, а значит, надо иметь возможность там эту батарею снять и вынуть) я использовал не пенобетон, как опору для ГВП, а очень жесткий оцинкованный стальной уголок толщиной 1.2мм. Он очень прочен на изгиб извне, и не скрадывает пространство

ГВП к уголку крепился так — уголок покрывался клей — пеной, после чего прикручивался болтами. Почти аналогично закреплена пара пеноблок — ГВП — вся площадь залита клей пеной, затем прикручена длинными саморезами м8. На этой же стадии отпечатаны и закреплены магнитные защелки, которые в будущем держали люки ревизий

Все углы были также усилены стальным оцинкованным углозащитным профилем — очень советую, штукатурные, шпаклеванные углы запросто отбиваются , тогда как металл надежно держит форму. Собственно, углозащитный профиль — это уже подготовительные работы со шпаклевкой. Именно на стадии шпаклевочных работ комната начала принимать красивый вид

Шпаклевал вначале все той же волмой — первый слой начерно, удаляя большие стыки, каверны, второй на сдир. Сказалось высокое качество штукатурных работ и применения ровных ГВП — хватило всего 1 мешка на всю комнату, и еще и осталось. После предварительной шпаклевки, закатал всю комнату в стеклохолст — это обязательная часть работ, так как у меня стены склонны давать паутинку едва заметных трещин. Стеклохолст их скрывает под собой на 100%

Отдельно хочу отметить последнее фото с близким планом — это стык готовых комнат и новой комнаты. Чтобы ровно состыковать старое и новое, я послойно соединял слои — вначале штукатурка, потом шпаклевка, потом холст, каждый слой приводил к единой плоскости — вышло в итоге очень хорошо, стена стала цельной . После холста, я решил добить ревизии, точнее говоря, люки. В целом, ничего хитрого они из себя не представляют — при вырезании полостей в плитах, я сохранял вырезанные куски. Торцы плит были усилены алюминиевым профилем 12 на 12мм, который закреплен на небольших саморезах и клей — пене. Поверхность потом просто шпаклевалась и заглаживалась абразивами

Крепятся они на магниты — думаю, по фотографиям все понятно.

Далее, имея предчистовые стены, я занялся декором стены с окном. Дело в том, что крашеные стены, конечно, красивы и практичны, но когда все стены в квартире одинаковые, гладкие, серо-синие плоскости — получается слишком скучно и казенно. Я использовал такой пошлый прием, как кирпич из штукатурки под лофт. Может, многим этот прием уже наскучил, но мне он нравится, разве что требует кучу труда. Делается не сложно — на стенах рисуется рисунок кирпичиков, на рисунок клеится маска из скотча, затем разводится штукатурка, к стене пришпандориваются маяки на эту самую штукатурку, по мокрому, и быстро наносится слой штукатурки. Затем, губками, кистями, влажной скомканной тканью, наносится рельеф. Из влажного слоя штукатурки выдирается маска из скотча, и все теми же губками, кистями, тканью и водой долепливаются *кирпичи*, если их можно так назвать. Я где то за 3 дня справился

После этих декоративных работ, я очень тщательно обеспылил помещение, начисто отшлифовал, прогрунтовал стены, и приступил к покраске. Цвет стен — тот же, что и во всей квартире — очень светлый оттенок серо-голубого. Кирпичики вначале окрашивались излишком неверно смешанной краски, потом уже нормальным серым цветом. Краску применял матовую, латексную, красил очень *патлатым* валиком с длинным ворсом — стены 3 слоя, кирпичи 6 слоев

Фальш-стены окрашивались просто белым. Заливать все одним цветом — слишком скучно. Практически сразу же после покраски монтировал чистовую электрику, использовал недорогую серию легран этику.

После покраски и очередной уборки и обеспыливания (количество инструментов и материала ужалось до 2 коробок и кучки банок), принялся за потолок. Освещение сделал следующим образом — на полу спокойно спаял гирлянду (скрутка — пропаять — клеевая термоусадка — термоусадка), затем закрепил оную на потолок в нужных местах. В это же время закрепил крепеж под точечные светильники, и проверил работу

Купил комплект натяжного потолка, кучу дюбель — гвоздей. Закрепил багет — жутко шумная работа, сделал за 1 день

Потолок натягивал около 2 дней, работа несложная, но кропотливая. Как помощь, применял обычную туристическую горелку — она подняла температуру в комнате до достаточной степени, чтобы полотно стало в меру податливым

А вот прорезать светильники оказалось легко и приятно.

После потолков, нужно было доделать пол — точнее , ту его часть где должен лежать ламинат. Мне нравится этот материал — он достаточно крепкий, легко обрабатывается и не дорогой. Купил самый обычный ламинат в леруа — 8мм толщины, с фаской. При укладке нарушил правило укладки плавающих материалов — первая полоса приклеена к черновому полу заподлицо к керамограниту. Это риск, что ламинат вспучит — но я надеюсь что обойдется, площадь не велика — 3 на 3 метра, и есть зазоры у стен — по идее, пласту ламината есть куда расширяться. За 5 мес, я пока не увидел проблем. Клеил на клей пену, 2/3 ширины доски клей — пена, потом идет подложка 2мм. Гнет обеспечивал начальный прижим

Поскольку основание очень ровное — 0.5мм линза на 3м — получилось точно состыковать уровни разнородных материалов. отклонение где то 0.5мм на те же 3 метра. Отдельно хочу отметить сложность стыковки встык поверхностей при переходе в коридор, посмотрите на фото для начала

Описываю проблему — как и вся квартира, комната не совсем ровная, это трапеция. Линия реза керамогранита — тоже не 90 градусов, а что то вроде 88. Если пытаться укладывать ламинат по принципу отпилил досочку по угольнику — положил — отпилил — положил, стык плитки и ламината пойдет *пилой* из выступов. Поэтому, я вначале начерно собрал досочки, и отметил линию реза. Разобрал. Собрал на весу — досочки пронумерованы чтобы не ошибиться — и все разом отпилил хорошей, тонкой ручной ножовкой. Торец ошкурил и зачернил, снял фаску. Как итог — стык на полу очень хороший.

Хочу отметить что этот стык, как и первый, тоже приклеен — что нарушение технологии. Гарантий, что ламинат не вспучит — никаких, только вера в бога — императора!

В завершение чистовых работ, я установил плинтуса. Белые мне не понравились, я перекрасил их валиком в серые — вышло неплохо. По опыту, латексная краска достаточно стойкая и хорошо ложится на пластик

Ну и как итог, получил пустую комнату с чистовым ремонтом, готовую к установке мебели. Но это — уже в следующей части — я и лимит картинок выбрал, и надо отдохнуть — печатать такие простыни это прям работа)) Надеюсь, было интересно, завтра увидимся.

Гостиная: 17кв.м функций. Или что можно выжать из зала типовой хрущевки — Часть 1⁠ ⁠

Доброго вам времени суток! Давно я не писал постов про свой ремонт — тянулся он медленно, денег требовал не мало, но многие мне писали, мол — когда допишешь продолжение, а? Ну вот, пишу 🙂

Хочу сразу предупредить — постов будет 2, так как очень много фото и текста скопилось. И на самом деле, вероятно — будет третий пост, когда, или если, я закончу все до полного декора и красоты. Вообще, я хотел писать этот пост при полном завершении процесса, но такие уж времена неспокойные стоят, когда непонятно, когда вообще наступит этот светлый миг. Так что пишу по 95% готовности.

Итак, знакомьтесь — старенькая гостиная бабушатника. Комната 5.6м на 3.1м

Неудобная пропорция комнаты — коридорная, вытянутая. Имеет дверь на балкон, из плюсов — угловая, стало быть, много света. Но в целом — неудобная для проектирования решений комната — разделить на 2 нельзя — слишком мало места, разместить мебель — тоже сложно, дверь на балкон требует сквозного прохода. До ремонта интерьер типично советский — на стене (на фото не видно) ковер, огромная, тяжелая и темная чешская стенка, хрустальная люстра — все как мы любим.

Это была последняя комната при ремонте — как следует из постов в моем профиле, ранее была сделаны все прочие комнаты и балкон. Ремонт по-комнатно был выбран как наиболее бюджетный вариант без переселения на время ремонта.

Как обычно, начну с ТЗ, чтобы итог не был ХЗ. Мне хотелось получить следующее:

1) Большой. БОЛЬШОЙ. Рабочий стол. Мне всегда не хватало рабочей зоны для работы и хобби.

2)Обилие места для хранения инструмента и материалов, электроники и пластмасс.

3)Место для 3д принтеров, которых у меня 3 штуки.

4)Место для отдыха — спальное место для гостей, посиделок, просмотра кино.

Побочными требованиями были:

1)Простота геометрии помещения по полу — робот пылесос не должен иметь недоступных зон.

2)Скрытые коммуникации. Трубы, батареи — не красивы.

3)При том, коммуникации должны быть обслуживаемыми — ничего не замуровывать, все должно иметь возможность ТО.

Вот такие общие хотелки. Первые эскизы планировки показали, что то, что гордо зовется «большой комнатой», на самом деле не такое уж и большое помещение. Я не спешил, и за несколько проб и несколько недель рисования, реализовал дизайн — проект.

Давайте рассмотрим проект. Функционально, помещение разбито на 2 зоны — Гостиную и Рабочую зоны. Разделение реализовано почти сугубо декоративными методами — никаких перегородок или ширм — только цвет пола и обрыв рабочих шкафов. Места мало, любые перегородки превратили бы помещение в каморку. Гостиная зона простая — в ней есть большой угловой диван (2.4 метра), который одновременно и место отдыха, и гостевое спальное место — так как диван раскладывается в большую двуспальную кровать. На стене над диваном 2 сегментарных светильника — имеют как декоративную цель, так и рабочую — их можно использовать для чтения или как ночник. Напротив дивана — телевизор. Стена с телевизором предполагает быть «зеленой» при помощи ампельно закрепленного остролиста. Также предполагается 1-2 мешка, как дополнительные места для отдыха.

Более сложная часть — рабочая зона. Ее основа это очень большой угловой стол, примерно 2 на 3 метра, и вспомогательный стол серого цвета напротив. Угловой стол объединен с подоконником, для более эффективного применения площади, и представляет собой стандартные икеевские тумбы , как опоры, + столешница вырезанная и сращенная по месту. В тумбах под столом хранятся вещи постоянного использования — бумага, офисные принадлежности, художественные вещи наподобие красок или пастели. Угловой стол в свою очередь разбит на 2 части — левая часть предназначена для офисной и художественной работы — работы с ПК, рисование, черчение и всякое такое, а правая — для пайки, обработки 3д печати, покраски миниатюр, лепке и всякому такому, что может загрязнять или повреждать рабочее место. Этот участок стола сделан отдельной, легкосьемной панелью — с целью замены при повреждении. Надо этим рабочим столом висят 8 модулей хранения икеа, 60 60 40, и 60 40 40. Там хранятся вещи более редкого применения — запасы метизов, инструмент, аэрографы, вообще всякая всячина, причем чем более высокий ярус — тем более редко применяемые вещи хранятся. Первый навесной ярус доступен руке без подъема со стула. Также, много розеток — 5 штук под столом для ПК, 2 шт на правой рабочей зоне — для работы паяльника, ноутбука (правая часть также играет роль гостевого рабочего места). Розетка в откосе слева — для зарядки смартфона. Есть и подсветка рабочего стола — выключатель также в откосе слева.

На противоположной стене — там где серая столешница — зона для работы с 3д принтерами. Все нижние тумбы под столешницей — место для размещения 3д принтеров, предполагается, что будет звукоизоляция. Там же 4 розетки для питания. Столешница предназначена для ТО принтеров, переборки, апгрейда. Навесные ярусы над столешницей — места для хранения изделий, пластика, запчастей. Есть и подсветка этого стола с выключателем, и розетка чуть выше стола. Не скажу, чтобы получилось очень просторно — все же задач у помещения очень уж много. Хотелось бы легкости и воздушности интерьера, но прагматика тут на первом месте.

Осилили всю эту кучу текста? Надеюсь, что так 😉 И, начнем. Знаете, какой самый злой враг при ремонте покомнатно? Пыль. Это чертовски поганая материя, она летучая, проникает в мельчайшие щели и распространяется везде и всюду . Всем, кто будет повторять что то подобное, я советую наглухо защищать помещения пленкой и временными дверьми, проклеивая все стыки и изнутри и снаружи — клейкой лентой. И пробуйте создавать в пыльном помещении отрицательное давление — грубо говоря, открывайте или закрывайте двери и окна в квартире так, чтобы пленка выгнулась внутрь грязного помещения — тогда можно защититься от 99.9% пыли.

Лично я сделал так — эта конструкция очень эффективна. Я заходил в комнату, закрывался и без перерыва работал, не открывая пленку. Потом сразу уходил в душ.

Ну да, в общем, демонтаж. Скребки, топорик, лом и перфоратор — самая грязная и неприятная часть любого ремонта. Я работал в хорошей маске и защитных очках — чего и вам советую, не дышите пылью.

Работа заняла у меня около 5 дней на демонтаж, и еще дня 3 на сбор строительного мусора по мешкам, вынос этих мешков, обеспыливание всего строительным пылесосом — в общем, приведением комнаты в состояние бетонного мешка. Работа реально тяжелая — вечером я буквально отрубался в постели, а на утро все болело, но старался поспешить, чтобы закончить все быстрее и не мучить соседей дивными звуками перфоратора и кувалды. Мусора по моим оценкам вышло тонны так полторы. Хочу дать совет по выносу мусора — я очень не хотел таскать мешки по лестнице , так как после этого весь подъезд усыпан строительной пылью, а соседи недобро на вас смотрят, и приходится этот подъезд мыть ежедневно. Да и очень тяжело. так вот, я спускал мешки на веревке с балкона! Это отличнейший способ — никакой грязи или пыли в доме, почти нет труда — ты спускаешь мешок на веревке через 3 этажа, и кто то внизу его отвязывает.

Потом я складировал мешки в лесочке под окнами в горку, и нанимал машину на вывоз мусора. Чтобы машина могла погрузиться, тоже упростил себе жизнь — использовал обычный электро самокат. Вроде, забавно, но на деку типичного сяоката без проблем кладется мешок обломков и очень быстро перевозится к дороге. Быстро, легко, чисто — то что надо, тоже советую.

В общем, остался я через 2 недели с начала работ наедине с бетонным мешком. Перед прочими работами, я залил в межплитовые щели специальный герметик для такого рода швов. На старте работ, большой проблемой была никакая геометрия помещения — буквально, ни единой ровной и плоской стены, все углы — не 90 градусов, и пол и потолок завалены на 12см, в общем — тоска полная. В качестве старта, я начал выкладывать очень важную часть всего проекта — что то вроде фальш — стены и короба для коммуникаций. Делал я это из пеноблоков, восстанавливая оными геометрию помещения — например, осыпавшиеся подоконные блоки. План этой стадии был таким:

Как по нему видно, стены в районе коммуникаций наращиваются, чтобы скрыть их в себе. Скажу спасибо лысому Земскову за этот совет — стояки это и правда зло, которое создает пыльные углы, и при том — не дают толком использовать пространство. Короб я продолжил во всю длину помещения — причин тому 2. Первая — диван все равно длинный, и оборви я короб сразу за правой батареей — получил бы просто щель за диваном. Вторая — чем проще геометрия комнаты , тем проще ее убирать и тем проще класть чистовые покрытия.

И, собственно, закупив и подняв блоки по плану, я начал кладку. С непривычки, процесс шел медленно — по паре блоков в час. Мне важно было сформировать в кривом окружении ровное начало, с углами 90 градусов и отвесными стенками. Очень помогал лазерный уровень — без него как без рук. Отдельно отмечу , что фигурная пилка блоков очень напоминала странную скульптуру)

Параллельно с пеноблочными работами, я устанавливал маяки и забивал штукатуркой самые зияющие трещины и сколы стен. В качестве штукатурки применял волму слой — мне она вполне понравилась как полному новичку. Все еще с содроганием вспоминаю подъем десятков мешков штукатурки на этаж — стены у меня были очень кривые, местами перепад достигал 10см (это при том что многие маяки я монтировал в штробы, чтобы минимум был в районе пары мм. Следствие кривых стен — конские расходы штукатурки, часто 25л бадьи штукатурки хватало буквально на полуметр высоты стены. Все еще считаю эту работу самой физически трудной — замес сотен кг штукатурки в день, быстрая выработка бадей до застывания, зачистка стены правилом. помыть ведра, наполнить водой, повторить. В день работы делал около 10 квадратов стен, или меньше.

По мере штукатурных работ, сразу же делал штробление стен под кабели, вырезал выборки под подрозетники. В первые часов 12, пока штукатурка не набирает прочность, ее очень легко резать ножом, и она почти не дает пыли при работе коронкой. Разводку вел по потолку по простому принципу — главные питающие кабели приходят на потолок, где 2 подрозетника — 1 для света, 1 для розеток. Оттуда кабель распараллеливается на все розетки, из 1 точки.

Отдельно хочу отметить место для проводки кабелей ПК и его питания. Обычно, делают так — системник стоит под столом, в столе просверливают отверстие — через отверстие вверх протаскивают кабели для периферии. Мне эта концепция не нравится — за монитором образуется пыльное кладбище кабелей, которое неудобно чистить. Я придумал такую концепцию — в стене я сделал большую выборку, и распечатал своеобразный тоннель С-образной формы, который замуровал в стену. Размеры тоннеля были выбраны так, чтобы туда пролезал кулак человека (для протягивания кабелей. Для понимания, прикладываю фото

Соответственно, кабели из системника уходят сразу в стену, проходят внутри нее наверх, и сразу уходят на штангу к монитору. тем самым, провода нигде не собираются в пыльный клубок и не мешают уборке

Вернемся к хронологии ремонта 🙂 После работы с черновой электрикой, у меня была небольшая геморройная задача в виде стыковки полов готовой квартиры и не готовой комнаты. В прошлый раз, я нанимал плиточника, который по безалаберности оставил очень кривой и не готовый обрыв плитки. Пришлось решать проблему при помощи покупки хорошего и тонкого алмазного диска по камню, при помощи которого я, обильно потея и стараясь не дернуть рукой, прорезал (болгаркой) край. Получилось сделать это точно и без сколов — торец я в последствии обработал черепашкой

Вообще, с полами было сложно. Как можно видеть, квартира с чистовыми полами — готова, то есть уровень чистого пола у меня был. Однако, в гостиной полы представляли из себя лунную поверхность с перепадом высот от 140до 20мм относительно этой чистовой плоскости, при том, мне было очень критично попасть точно в уровень — я не люблю колхозные порожки. Полы в другой части квартиры — кнауф суперпол, то есть насыпка из керамзита — сверху плиты ГВЛ — сверху серые и чистовые полы. На фото выше видна *дамба* не пускающая керамзит *растекаться* в гостиную. Я приступил к черновым полам. Для начала, я прикрепил кромочную ленту ко всем стенам, и устроил в комнате натуральную песочницу из керамзита

Керамзита ушла просто прорва — штабель мешков был до потолка. Затем, по 100 раз все промеряя лазером, я выровнял керамзит по маякам, и стал укладывать плиты по технологической карте от кнауф — все как у них — клей в стыки плит, сверху саморезы, по периметру лента. если сразу не получалось, снимал плиты и ровнял заново

Из за того, что половина комнаты в будущем — покрыта ламинатом, а другая половина — керамогранитом с подогревом, уровень чернового пола должен был быть разным. Поэтому я вел укладку с 2 сторон с центру, в центре — перепад высот — он на нижнем фото отмечен лазером. перепад был 12мм. И получился еще третий кусочек полов около балкона — дело в том что суперпол , согласно инструкции, требует минимум 20мм керамзитной засыпки (могу неточно помнить). Ну а у балкона, увы, перепад был меньше минимума, и там пришлось применить старый добрый керамзитобетон

Впрочем — вес стяжки все рано был очень невелик на фоне тех же бетонных стяжек. И знаете, наверное, тут я прервусь, пикабу уже ругается на большой вес фотографий, я близок к лимиту, продолжение в следующем посте, постараюсь сегодня его написать. Собственно, после черновых полов я завершил самые тяжелые (с точки зрения веса материала и трудозатрат) операции, и приступил к предчистовым и чистовым работам.

Как нарисовать чайник

Чтобы хорошо рисовать, необходимо научиться изображать разные предметы. Часто для рисования берут посуду разной формы – вазы, кружки и блюдца и другие бытовые предметы.

Сегодня покажу вам как поэтапно нарисовать чайник. Чайник довольно сложный по форме предмет для начинающих рисовать, но повторяйте за мной и у вас все получится.

На листе бумаге тонкой линией карандаша наметим место, где он будет располагаться. Он не должен быть слишком маленьким и должен вмещаться на листе. Снизу оставляем немного больше места.

Рисуем чуть приплюснутый круг. В верхней части линию не заканчиваем.

Плавными линиями в верхней части рисуем горлышко, а внизу основной части рисуем полукруглой линией донце.

Плавными закругленными линиями изобразим фигурный носик и ручку чайника.

Завершим носик чайника в узкой части овалом, чтобы передать объем. Полукруглой линией обозначим крышку чайника, в верхней части которого нарисуем круг – это ручка крышки.

Теперь украсим тулово чайника мягкими закруглёнными линиями, они также добавят объем.

В центральной части тулова чайника нарисуем цветочный декор. Сначала рисуем серединки цветов, затем от серединки четыре лепестка – овалы с заостренными кончиками и между ними еще лепестки.

Для того чтобы раскрасить получившийся рисунок чайника, сотрем лишние штрихи ластиком, уточним линии и сделаем четче контуры чайника.

Я буду использовать краски – ими легче сделать мягкие переходы. Для раскрашивания чайника я выбрала фиолетово-голубую гамму. Голубой и фиолетовый дополняют друг друга. Я залью фиолетовым цветом тулово чайника и крышку. Носик, ручку, дно чайника и декоративные линии я сделаю голубым. Чтобы передать объем – ведь наш чайник имеет круглую форму, надо показать свет и тень. С левой стороны чайника будет свет (Обычно источник света располагается слева сверху), а с другой тень.

Для тени возьмем более насыщенный темный фиолетовый цвет и нанесем его по форме мягкими линиями. То же самое сделаем и с голубыми частями чайника. Обозначим тень в глубине носика, с затенённой его части, на ручке, ободке горлышка и донце. Добавим светлые блики на освещенную сторону. Теперь чайник обрел форму.

Двумя оттенками розового цвета раскрашу цветочный декор.С помощью маркеров или черной ручки можно выделить контуры и прорисовать декор. Чайник готов. Если вы рисовали красками, не забудьте дать рисунку просохнуть.

Если вы хотите научиться рисовать, попробуйте и другие интересные уроки с нашего сайта для детей и взрослых: