Линейный выход на RD4 Blaupunkt своими руками
Я думаю не для кого не секрет, что усилитель нужно подключать к линейному выходу ГУ. Так вот по скольку буду подключать будущий усилитель к штатной голове появилась необходимость выяснить если ли в ней вообще линейный выход и если есть то как его вывести?
Есть несколько вариантов:
1. Говорят что с помощью Lexia можно перепрограммировать ГУ так что через выходы на колонки будет идти как раз линейный сигнал.
2. По скольку в ГУ есть свой усилитель, соответственно в него должен поступать линейный сигнал, нужно только выяснить где он идёт и так сказать перехватить его до поступления в усилитель ГУ.
Порыскав в просторах всемирной паутины выяснил что HI-FI акустика от JBL в ситроенах идёт именно с таким же ГУ как у меня, следовательно можно добиться от него линейного сигнала. В сервис я решил не ехать, во первых не платить деньги за перепрограммирование и во вторых дополнительный выход это удобнее чем программирование.
Так вот усилитель в штатное ГУ установлен следующий: TDA7561, ниже привожу его распиновку.
В ней мы видим, что на контакты №11,12,14,15 поступает линейный сигнал. Нужно всего навсего припаять к этим контактам провода с тюльпанами "Мама" и будет у вас линейный выход и можно смело подключать любой усилок!
Предусилитель для линейных выходов магнитолы (Часть 2)
Ранее из магнитолы были выведены линейные выходы, что описано в первой части статьи (Линейные выходы (Часть 1)). Но, как выяснил, есть следующие минусы
1) Уровень сигнала достаточно слаб. При привычном прослушивании музыки на громкости в районе 10 единиц на усилителе уровень входа завернут почти в максимум
2) Из-за низкого уровня есть сильные помехи от сигналки, т.к. любой мало-мальский сигнал помехи сильно "конкурирует" с полезным сигналом. Происходит каждый раз, когда сигналка посылает какой-либо сигнал. Например, если с брелока запросить состояние авто. Но это я не делаю, у меня нет брелока от сиги, т.к. slave-режим. Но вот очень напрягает сильный треск в момент автозапуска при нажатии на тормоз, когда работа двигателя из поддержки зажигания переходит в обычный режим, сигналка как раз посылает сигнал в антенну, что перешла в обычный режим.
Выбор был между готовым конструктором от МастерКИТ (BM2118), цена вопроса 610 р. Либо попробовать собрать самодельный предусилитель, обошлось в 190р за микросхему, остальные детали нашел в закромах. Сделать самоделку было решено так же по той причине, что в готовом радиоконструкторе стоит ОУ непонятно какого качества. А в найденной мною схеме используется операционник OPA2134, который, если не врет яндекс, используется в аппаратуре HI-FI и даже HI-END класса. Есть полный аналог этому операционнику NJM4558D, совпадает все полностью — и сама схема и даже номиналы обвеса. Цена 33 р. Точнее даже сказать, что я нашел схему на 4558, но так как операционники совпадают, то решил в этой схеме заменить 4558 на 2134. Так же нашел в инете, что некоторые люди в простенькой аппаратуре 4558 меняют на 2134 просто перепаивая их местами. Цена за 2134 небольшая, поэтому экономить не вижу смысла.
Схема
Схема печатной платы
Найденные мною детали несколько отличаются в размерах от найденной, поэтому я начертил свою согласно своим размерам. К тому же спецы советуют использовать в звуковом тракте пленочные кондеры, а у меня как раз нашлись такие К73-17 от старой советской аппаратуры. Он больше по размеру, чем керамика, но на плате места хватает.
Плата вытравлена, отверстия просверлены, детали впаяны
Плата установлена на заднюю стенку магнитолы, места между стенкой и CD-приводом как раз хватает
Предусилитель сделан только на фронтальные каналы, т.к. задние ввиду их сильно заниженного уровня еще с ЦАПа, не используются, а раскладка зада от переда происходит прямо во внешнем усилителе. Питание платы с пина 18, который запитывает внешнюю антенну.
Что в итоге:
1) Уровень сигнала очень сильно повысился. Если раньше уровень входа на внешнем усилке стоял почти в максимум, то теперь он в самый минимум. При первом включении уровень громкости оказался выше прежнего даже на 1 единице громкости в магнитоле.
2) Помехи от сигналки почти пропали. Они, конечно, не ушли полностью, все равно треск слышен, но он такой слабый, что слышно только если либо при выключенном звуке, либо если музыка играет очень тихо, что в принципе не напрягает.
3) Звук немного изменился. Он не стал хуже, он стал просто немного другим. До этого не хватало верхов, они были подняты на +5, т.е. настройки маги были 0/0/+5, теперь с верхами все хорошо, но средних стало чуть больше, голос стал сильнее выделятся, пришлось средние убавить, теперь 0/-5/0. Но тут еще грешу на акустику, т.к. спереди мидбасы поменяны на DD, но так как я из брал через авито по дешевке, то они достались мне без кроссоверов и пищалок. Кроссы собраны самопально от другого комплекта, а пищалки вообще остались родные. Чувствуется несогласованность комплекта. По плану перед будет заменен на другой комплект, а DDшки переедут назад.
Итог: результатом доволен, предусилок штатной маге очень нужен.
=====
ps: месяц спустя я решил сделать небольшую доработку. Дело в том, что при выключении предусилок дает небольшой, но заметный щелчок. Занес домой магу, подключил к домашнему усилителю — так же щелкает. А раз до внедрения предусилителя не щелкало, то виновата именно эта часть. Поэтому самый простой вариант дать ей время еще поработать в момент отключения внешнего усилка. А уже после его отключения пусть отрубается и предусилок. Городить таймер времени дело невыгодное. Сама по себе схема потребляет мизерное количество энергии. Поэтому проще всего поставить на входе мощный кондер и отгородить его от "внешнего мира" любым диодом. Это будет еще держать энергию хотя бы 1 секунду, этого вполне достаточно.
В домашних закромах я нашел только очень не слабый кондер на 4700 мФ. Но больше не меньше, пойдет и такой. В итоге схема держит питание примерно 4 секунды. Поэтому даже 2200 мФ будет за глаза. А щелчки полностью пропали.
Линейный выход на усилителе как сделать
В современных музыкальных центрах звук в аналоговом виде присутствует только на внешних входах и выходе радиоприёмника, которые в последствии оцифровываются и поступают на центральный процессор. Звук от USB и DVD носителей в аналоговой форме внутри музыкального центра вообще отсутствует.
С центрального процессора звук в цифровом виде передаётся в цифровой усилитель (усилитель класса Д). Такие усилители как правило строятся по мостовой схеме и имеют дифференциальный выход.
Такое построение звукового тракта усложняет создание линейного выхода. Тут подпайкой проводков уже не обойтись.
Рассмотрим добавление линейного выхода на примере музыкального центра LG D2520K, у которого отсутствует какой либо выходна вообще, кроме колонок. Усилитель мощности построен на микросхеме STA335BW. На вход усилителя от центрального процессора ES8390 поступает цифровой сигнал, содержащий в себе команды управления режимами работы усилителя (громкость, тембры и т.д.) и звуковой поток, который требуется усилить. Аналоговый сигнал формируется только в аккустических колонках.
Попытки подключить вход внешнего усилителя мощности к выводам микросхемы STA335BW ни к чему хорошему не првели. Звук был сильно искажённым и имел посторонние шумы. И это не удивительно, ведь на выходе из микросхемы идёт ШИМ сигнал.
Поискав в интернете, почитав мануалы к аудиотехнике пришёл к выводу, что нужен фильтр нижних частот, преобразующий дифференциальный ШИМ сигнал в аналоговый. Схема такого преобразователя довольно проста
ФНЧ срезает высокочастотную составляющую сигнала, а операционный усилитель складывает дифференциальный сигнал, превращая его в однополярный.
Для пробы собрал данную схему на макетной плате и подключил на выход вместо колонок. Двуполярное питание на плате нашёл без проблем на разъёме, в который вставлен шлейф идущий от блока питания, тем более все выводы разъёма оказались подписанными. К выходу платы подключил внешний усилитель мощности. Закинул на флешку несколько песен и включил включил всё это дело.
В колонках абсолютная тишина, нет ни гула, ни шипения. Включил первый трек. Звук чистый, качество на высоте. Результатом доволен.
К данной схеме в качестве нагрузки можно подключать наушники.
На видео тестирование линейного выхода с внешним усилителем. К сожалению камера не может передать качественный звук, тем более мощные колонки сильно перегружают её звуковой тракт.
Как сделать линейный выход на гитарном ламповом усилителе своими руками схема
Многие я думаю не раз задумывались о том, что неплохо было бы снимать звук с лампового гитарного усилителя и записывать его например с помощью звуковой карты и компьютера, так вот линейный выход на гитарном ламповом усилителе как раз позволяет записывать звук с гитарного усилителя без помощи микрофонов напрямую в звуковую карту.
Существует множество схем для снятия звука с лампового гитарного усилителя предлагаю вашему вниманию несколько проверенных и рабочих вариантов линейного входа.
Суть всех схем в зависимости от мощности аппарата сначала идет резистор 47-220 кОм и после него переменный резистор А10k кОм сигнал снимается со среднего контакта резистора.
Регулируемый линейный выход с регулируемой громкостью схема от усилителя Soldano Hot Rod 50 на нагрузку 8 Ом:
Регулируемый и не регулируемый линейный выход своими руками схема от усилителя Marshall JCM 800 на нагрузку 4 Ом и 8 Ом:
Аттенюатор на 50 Вт и линейный выход для лампового гитарного усилителя на нагрузку 8 Ом схема ниже на рисунке:
Данная схема совмещает в себе гитарный аттенюатор, который позволяет снизить громкость лампового усилителя, а также вообще отключить звук из динамика и работать на нагрузку в полной тишине, при этом ламповый гитарный звук можно записывать или слушать в наушниках.
Используя схемы на картинках выше вы запросто получите линейный выход в свой ламповый усилитель, и все это можно сделать своими руками имея паяльник и несколько деталей, а если засунуть все это дело в коробочку то можно применять и с другими усилителями сделав один раз одну из схем.