На глаз и ухо: простая диагностика мотора бэушной машины для чайников
Согласно пословице, людей встречают по одёжке, а провожают по уму. Автомобили перед покупкой тоже сначала оценивают по одёжке: по кузову и по тому, как он выглядит. А потом уже смотрят на ум, и в нашем случае этим умом будет двигатель (хотя многие считают, что мотор — это сердце. Пусть правы будут все). Давайте посмотрим, по каким признакам можно хотя бы приблизительно оценить состояние мотора. Возможно, что-то из этого вы уже знаете, но рвать баян — это иногда тоже весело.
Глаз — алмаз
К сожалению, человек так плохо спроектирован, что даже опционально не может иметь хотя бы рентгеновского зрения. И нормальных приборов у него в организме тоже нет. Даже простенького диагностического сканера. И вот это всё так здорово усложняет процедуру оценки состояния мотора, что осмотр одними только глазами нельзя считать окончательным и решающим. Поэтому не надо думать, что подробный и внимательный осмотр с предварительным “курением” специализированных форумов может заменить диагностику. Это не так.
Поэтому всё, что описано ниже, должно лишь предшествовать диагностике, особенно если речь идёт о дорогом или сложном автомобиле. И тот осмотр, о котором мы будем говорить, способен только откинуть изначально негодные варианты, с которыми нет смысла возиться дальше. Так что глаз — хорошо, но без дальнейшей диагностики часто обойтись просто невозможно. О том, что можно посоветовать из инструментальных методов, скажем в конце материала. А сейчас — ещё один дисклеймер.
Фу, бяка!
Знаете, иногда так детям говорят: “Фу, бяка, не трогай!” К сожалению, есть такие моторы (и даже автомобили), о которых можно сказать так же. Поэтому хорошо подумайте, нужен ли вам в принципе автомобиль с двигателем, например, EP6 Prince (им оснащается большая часть машин Peugeot и Citroen после 2010 года) или фольксвагеновский EA111 1,4 TSI. У всех машин с неудачными моторами где-то ездит конкурент с удачным двигателем (и даже коробкой), так что если в результате изучения модели вы находите много жалоб на одну и ту же проблему, лучше откажитесь от такой машины. Впрочем, это уже вопрос философии, этики и фетишизма, так что пока его закроем.
На фото: Двигатель PSA EP6CDTR (Prince engine)
Второе, на что стоит обратить внимание — это типичные неполадки, которые совсем не страшны, но могут служить поводом для торга. Например, постоянно текущие клапанные крышки на некоторых моторах GM — это так же обыденно, как очередь в цветочный магазин восьмого марта. И так же нестрашно (в большинстве случаев). Но зато можно потыкать продавца носом в запотевшую прокладку и потребовать скидку. Мелочь, а приятно.
Одним словом, поищите такие маленькие видимые проблемки, которые можно использовать в качестве основания для торга. Но при этом всегда помните: гораздо больше проблем обычно невидимо, и вот они-то и таят реальные угрозы.
Осмотр начинаем на холодном моторе, поэтому просим не запускать его до вашего прибытия на место осмотра. Перед началом процедуры хотя бы рукой проверяем температуру: если железо не по погоде тёплое, продавец уже начал обманывать. Значит, ему есть, что скрывать.
И последнее: возьмите с собой чистые салфетки и фонарик. Они нам точно пригодятся.
Первое впечатление
Открываем крышку капота и начинаем вдумчиво осматривать мотор снаружи. И я бы настоятельно посоветовал не игнорировать распространенное требование оценить степень загрязнения мотора. Конечно, “тонированный” грязью и вековой пылью мотор — зрелище печальное. Скорее всего, владелец машины не сильно о ней беспокоился, а ремонтировал только в случае, если она внезапно вставала колом. О том, что на таком автомобиле регулярно проходили ТО, лучше даже не мечтать. Ну и, само собой, есть вероятность, что из мотора что-то регулярно подтекает (а может, и хлещет), а система его охлаждения в последние годы дышит на ладан. А может, на нём ездил по своим диким зелёным красотам безжалостный охотник и рыболов, которому плевать, что этот, например, Киа Соул для бездорожья совсем не предназначен. Всё это может быть потенциально опасным, так что лучше посмотреть что-то другое.
Но и сверкающий чистотой мотор — это тоже не всегда хорошо. Возможно, три часа назад он тоже находился под слоем грязи, и его отмыли, чтобы перед продажей хотя бы посчитать цилиндры и дать в объявлении правильную информацию. Зато на блестящем моторе почти всегда можно увидеть свежие подтёки. Что ж, хотя бы какая-то польза от этого есть.
А теперь посмотрим, не стоит ли на этом моторе ГБО, или не стояло ли оно раньше. В первой ситуации всё просто: как минимум дозатор, редуктор или смеситель увидеть можно. Совсем уж в крайнем случае нельзя не заметить газовый баллон в багажнике и заправочный клапан. Если ГБО демонтировано, то следы всё равно найти можно, но не всегда.
Итак, допустим, что мотор в меру пыльный (но не загаженный в крайней степени), ГБО нет (или есть, но вас это не пугает), и желание осматривать мотор сохранилось в полном объёме. Тогда приступаем.
О чём скажут жидкости
Итак, ищем масляный щуп и вытаскиваем его на божий свет. Протираем чистой салфеткой, опускаем ещё раз и смотрим уровень. Выше середины, но ниже отметки max — это идеал. Уровень между min и max — очень хорошо. Выше max и ниже min — очень плохо, я бы на этом этапе от машины уже отказался.
Теперь оцениваем состояние масла. Чтобы там ни говорили форумные эксперты, сделать это без химической лаборатории очень сложно. Поэтому нюхать и лизать щуп практически бесполезно, вряд ли полученная от этих действий информация вам что-то даст.
Гораздо интереснее посмотреть на крышку маслозаливной горловины. Изнутри она должны быть чистая, отложения на ней говорят о таких же отложениях внутри клапанной коробки, а это уже чуть больше, чем просто печаль. Никакого налёта на крышке быть не может. Налёт — признак перегревов или факта попадания антифриза в масло из-за пробитой прокладки ГБЦ или трещины блока (но это уже реже). Вполне возможно, что мотор пережил значительный перегрев, а это однозначное зло.
В масле не может быть никакой пены или признаков неоднородности жидкости. И единственное, что можно увидеть глазами, это цвет масла. Слишком тёмное — старое, но не надо думать, что оно должно быть исключительно прозрачным. Современные моющие присадки так устроены, что они собирают отложения, вследствие чего масло может темнеть. Так что тут тоже всё не так уж однозначно.
На некоторых машинах с АКПП можно увидеть щуп жидкости в автомате. Есть он не везде, и сейчас встречается всё реже. И если вы его видите, вытаскивайте смело. Но тут есть особенность: на некоторых автомобилях есть метки, которые указывают нужный уровень для холодной и горячей коробки, на других можно его посмотреть только на горячую (в этом случае на щупе может стоять отметка, говорящая что-нибудь о температуре в районе 55 °С).
Вот теперь подключайте своё развитое обоняние и нюхайте щуп во всю мощь лёгких. Задача — уловить горелый запах. Если он есть, то скорее всего, соленоиды недодают давления, фрикционы смыкаются не полностью, проскальзывают и «горят». Как правило, это прелюдия к весьма дорогостоящему капитальному ремонту. Можете считать, что АКПП у автомобиля нет. Отказываться или требовать скидку на капремонт или бэушный агрегат под замену – дело ваше.
Если вы по каким-то причинам сомневаетесь в том, что можете правильно определить уровень масла в АКПП, посмотрите внимательно на щуп: нет ли в масле пузырьков? Они могут образовываться от избытка масла. А переливают его некоторые особо одарённые личности для увеличения давления в соленоидах, утраченного из-за загрязнённости или деформации каналов гидроблока. Если масло пузырится, значит, с автоматом что-то не так, и лучше эту машину не покупать.
Теперь смотрим в расширительный бачок. Антифриз должен быть чистым и без осадка. Осадок обычно образуется, если технический гений владельца решил восстановить герметичность системы охлаждения какой-нибудь чудо-жижей. Чудес не бывает, а что там творится в системе — не знает никто, но хорошего там нет точно.
Я знаю, что вы в курсе, но повторю: уровень антифриза в бачке должен быть между максимальной и минимальной отметками, а смотреть его надо на холодном моторе. И уж точно не надо пытаться откручивать крышку расширительного бачка на горячем моторе, это опасно.
Теперь осталось только посмотреть на уровень жидкостей в бачке ГУРа, в бачках тормозной системы и сцепления (при наличии). Заодно проверьте бачки на предмет течей.
Что смотреть на холодном моторе
У масла есть одна особенность — оно, как и любая жидкость, течёт. Главное, чтобы оно не текло там, где течь не должно. Искать течи лучше два раза: сначала до запуска двигателя, потом — после пробной поездки. В первом случае можно лазить рукой с фонариком и не обжечься, во втором — ещё раз убедиться, что обильно текущий мотор не помыли аккурат к вашему приезду.
В зависимости от конструкции мотора течи могут быть заметными и не очень. В любом случае смотрим на прокладку клапанной крышки по периметру. Иногда она является слабой “от природы”, и это не смертельно (но можно поторговаться), но иногда она может течь от слишком высокого давления картерных газов. Это маловероятно, но возможно.
Потом по возможности смотрим на сальники распредвалов (или одного распредвала, но видно их не везде), на шкив коленвала (тоже надо постараться). Если сухо — всё хорошо, можно смотреть дальше.
Смотрим на всё подвесное (или «навесное», тут кому как больше нравится называть) оборудование. Насос ГУРа должен быть сухим, генератор — чистым, на ремнях оборудования не должно быть следов масла или антифриза.
По возможности осматриваем сервисный ремень на предмет трещин, расслоения, потёртостей. Сделать это чаще всего трудно, но если постараться, то иногда даже можно слегка его перекрутить и увидеть ручейки. В общем-то, запущенный ремень – это не фатальная неисправность, но помогает определить, насколько владелец соблюдал регламент ТО, и придётся ли менять ремень сразу после покупки.
Заодно можно визуально проконтролировать состояние подушек двигателя. Есть видимые трещины — торгуемся. Не забываем о проводке. Провода должны быть проложены в штатных местах, никакой изоленты и скруток быть не должно. Тут можно посмотреть на клеммы аккумулятора: если они заросли окислом, следили за машиной не слишком хорошо.
Если не лень (а лени быть не должно), снимаем крышку воздушного фильтра и смотрим на него понимающим взором. Полбеды, если он грязный. Хуже, если на нём есть следы масла. Скорее всего, есть избыток картерных газов, и нет уверенности, что поршневые кольца не залегли ещё много тысяч километров назад.
Наконец, пришла пора запустить двигатель.
Смотри и слушай!
Вернее, слушай и смотри. Допустим, стартер сработал сразу, пуск был уверенным. Мотор не “затроил”, а сразу ровно заработал. На что обратить внимание?
В первую очередь холодный пуск расскажет о проблемах в газораспределительном механизме. Признайтесь: вы же наверняка слышали, как “стучат клапана”? На самом деле, конечно, не ”клапана”, а “клапаны”, а во-вторых, это стучат не они. Обычно цокот на холодную издают кулачки распредвала. Происходит это по одной причине: неправильного зазора между кулачком и толкателем. А вот тут ситуация бывает разной.
Первая: мотор с гидрокомпенсаторами в ГРМ. У многих автомобилей в этом случае небольшие щелчки в первые секунды после запуска мотора допустимы. Но они должны быстро пропасть, гораздо раньше того, как мотор прогреется. В противном случае следует быть готовым к замене гидрокомпенсатора (или нескольких), а запущенных случаях — рокеров и даже распредвалов. А ещё должна беспокоить мысль, отчего это “гидрик” вышел из строя? Может, масло меняли раз в 30 тысяч? А может, у машины пробег не 50 тысяч, как говорит продавец, а 250? Такое тоже возможно.
Ситуация вторая: гидрокомпенсаторов нет (постарайтесь выяснить это заранее, достаточно загуглить «Код мотора + гидрокомпенсаторы»). Тут будет чуть сложнее. Не все моторы могут похвастаться тихой работой до достижения рабочей температуры. Клапанный звук тогда возможен, но если он не проходит с ростом температуры, то это уже неправильно. Или клапаны никто и никогда не регулировал, или уже начались необратимые явления в ГРМ (см. предыдущий абзац). И уж конечно должен насторожить отдельно цокающий клапан: тут уже, скорее всего, придётся менять распредвал, а пробег машины явно тысяч под двести.
И заранее узнайте, каким способом придётся регулировать клапаны на конкретном моторе без гидрокомпенсаторов. Хорошо, если гайкой, как на наших Жигулях. Чуть хуже — регулировочными шайбами-проставками, и уж совсем муторный вариант — отсутствие регулировки как таковой (тогда вместо неё меняют целиком толкатели). Так как операция может оказаться дорогой, торг очень даже приветствуется.
На машинах с фазовращателями должен насторожить стрекот (или щелчки) при холодном старте. Если они есть (их тяжело не услышать, но придётся погазовать), то фазовращатель, скорее всего, отдал богу душу. Улыбаемся и торгуемся.
Вообще в звуке работающего мотора не должен выделяться какой-то отдельный призвук. Фоновый гул, постукивания, щелчки — это обычно не норма.
А теперь пришло время старого доброго “дедовского” теста: на работающем моторе откручиваем крышку маслозаливной горловины. Крышка должна немного присасываться к горловине, и уж никак оттуда не должно лететь масло. Избыточное давление под крышкой говорит либо о забитом клапане рециркуляции, либо об износе поршневой группы. В запущенных случаях может даже выдавливать масляный щуп. Тут лучше не торговаться, а молча уходить.
О том, что желательно посмотреть на цвет и наличие выхлопа, напоминать не буду, это совсем уж элементарные вещи.
Что делать дальше?
Допустим, очевидных серьёзных недостатков выявить не получилось. Это прекрасно, но это не значит, что с мотором всё в порядке. Всё же всё самое серьёзное скрыто внутри, поэтому было бы очень хорошо провести хотя бы минимальный инструментальный контроль.
Самое простое – померить компрессию. Если у вас есть компрессометр, то и всё, что написано выше, вы наверняка знали и раньше. Если его нет, то найдите не только прибор, но и человека, который умеет им пользоваться (странно, но этот человек — не всегда владелец компрессометра). Вот он вам и интерпретирует результаты замера.
Есть ещё два хороших метода диагностики. Первый – эндоскопирование. Да, с помощью миниатюрной камеры на «кишке» можно увидеть многое. Например, задиры вследствие попадания в цилиндры остатков сгоревшего катализатора. Очень рекомендую для проверки корейских моторов Киа и Хёндэ. У способа есть один существенный недостаток: очень многое зависит от специалиста, который проводит эндоскопирование. Это приблизительно то же самое, что делать УЗИ: что-то точно видно, а что именно – скажет не каждый врач. Поэтому я бы не очень доверял тем, кто купил эндоскоп (сейчас этот девайс можно купить во многих интернет-магазинах, причём самый простенький может стоить вообще рублей 500) и предлагает что-то посмотреть. Лучше найти хороший сервис.
Второй способ – лик-тест. Это проверка мотора на утечки. В целом похоже на замер компрессии, но есть значительные преимущества. Во-первых, результаты будут точнее, а во-вторых, можно определить, где именно есть неисправность. Хотя бы по шуму убегающего воздуха: свистит в воздушном фильтре – пропуски через впускные клапаны, в выхлопной трубе – беда с выпускными клапанами, через маслозаливную горловину – залегли или износились поршневые кольца.
Сейчас все эти процедуры стоят не очень дорого, правда, делают их далеко не везде. Но если машина недешёвая, а мотор у неё заведомо капризный (или пробежный, но моложе просто не бывает. Мало ли, может, вы ищете W124), то смысл в этих тестах есть.
Ну и, конечно же, желательно провести компьютерную диагностику. И не с ELM327 за 300 рублей с Алиэкспресса, а с помощью оригинального сканера, лучше дилерского. О разнице мы писали довольно подробно.
Если мотор цепной, да к тому же есть сведения о недолговечности самой цепи или её натяжителя, крайне рекомендуется провести замер фаз ГРМ, чтобы выявить неявный пока ещё рассинхрон. Для этого сканер не годится – нужен осциллограф. Описание процедуры заслуживает отдельной статьи.
В общем, повторю ещё раз: глаза и уши – это замечательно, но недостаточно, чтобы полностью оценить состояние двигателя. Поэтому с их помощью лишь отбрасывайте заведомо негодные варианты, а с остальными – добро пожаловать на диагностику.
Напоследок не могу не посоветовать ещё один беспроигрышный метод диагностики мотора, который успешно использует в своей работе Загир Ханмурзаев, перекупщик автомобилей из Франции, про которого мы писали в прошлом году. Просто стойте и внимательно смотрите под капот, постепенно хмурясь всё сильнее. Потом переводите взгляд на стоящего рядом продавца. Наклоняйтесь сильнее к мотору, хмурьтесь. Снова смотрите на продавца. Качайте головой. Владелец, который знает о какой-то проблеме, может подумать, что вы его раскусили, и начать оправдываться. Простейший психологический приём часто срабатывает, особенно если продавец – не тёртый «перекуп», а морально неустойчивый частник.
Как быстро проверить состояние мотора при покупке авто?
Покупка б/у автомобиля – ответственный шаг для любого автолюбителя. Потенциальный покупатель должен внимательно осмотреть его, проанализировать состояние кузова, подвески, трансмиссии и других систем. Это можно сделать визуально или при помощи специальных устройств. Чтобы не получить проблем с первых километров пробега, обязательно нужно проверить состояние двигателя.
Что проверить в двигателе перед покупкой
Мотор любого автомобиля это сложный агрегат, параметры которого определяются на специальном стенде, при помощи профессионального осмотра или компьютерной диагностики. Но на авторынке или в гараже у владельца авто это сделать невозможно, тем не менее существуют определенные признаки, которые позволяют проверить мотор при покупке без стенда, разборки и профессионального осмотра.
Маслозаливная горловина
После поднятия капота, делая осмотр двигателя, нужно обратить внимание на горловину для заливки масла и ее крышку. Если с внутренней стороны крышки появился черный налет – это нагар, сигнализирующий о том, что двигатель начал расходовать масло.
Появление на крышке черных сгустков говорит о том, что мотор износился и с ним в самом скором времени начнутся проблемы и от такого автомобиля лучше отказаться. Важно знать, что наличие белого налета не должно вызывать большой тревоги. Он появляется от перепада температуры в результате смешивания масла и конденсата.
Головка блока цилиндров
Через отрытую горловину для заливки масла можно обследовать головку блока цилиндров. Это один из важнейших узлов, по которому можно определить износ двигателя. Для этого потребуется мощный фонарик небольшого размера, которым можно осветить ГБЦ через заливную горловину.
Если на распределительном валу и других элементах видна пленка нагара коричневого цвета – двигатель, скорее всего, проблемный. Наличие такого налета может сигнализировать о большом пробеге или несвоевременной замене масла, что привело к преждевременному износу поршневой группы и других элементов.
Тест при включенном двигателе
Следующий осмотр производится при включенном двигателе. После его запуска нужно посмотреть, не выходит ли дым из маслозаливной горловины. Если дым не появился, крышку нужно положить на горловину и посмотреть, не вибрирует ли она при запущенном моторе. При прогретом двигателе она вообще не должна вибрировать, а при попытке поднять ее должно засасывать обратно в горловину. Аномальная вибрация – один из важных признаков износа мотора.
Потеки масла
Чаще всего масло подтекает в районе головки блока цилиндров. Сам по себе этот признак не является критичным. Но это указывает на жор масла, как следствие, повышенное давление картерных газов и говорит о том, что двигателем нужно заняться. В этом случае замена прокладки не решит проблему, масло начнет выдавливаться в другом месте.
Если не обратить внимания на проблему, все элементы мотора начнут покрываться нагаром, особенно сильно от этого страдают кольца, в результате чего жор только увеличивается. Чтобы проверить двигатель на износ, нужно осмотреть заднюю стенку блока цилиндров, поскольку продавцы, как правило, не моют ее при подготовке. Для этого понадобится зеркало на рукоятке и фонарик. Желательно осмотреть маслозаливную горловину, при частом подливании масла вокруг нее неизбежно образуются подтеки.
Проверка уровня масла
Чтобы определить степень износа мотора и его текущее состояние нужно осмотреть масло на щупе. Проверять уровень нужно после того, как двигатель простоял выключенным около 15 минут. Если масло на минимуме, есть высокая вероятность того, что двигатель расходует его.
Еще хуже, если уровень масла выше нормы, поскольку при этом выдавливаются вкладыши и другие элементы. А если превышение уровня обусловлено попаданием антифриза – это очень серьезная проблема. При этом масло на щупе превращается в мутную эмульсию, а в расширительном бачке системы охлаждения появляется масляная пленка. Автомобиль с таким двигателем покупать нельзя.
Выхлоп
После запуска двигателя рекомендуется осмотреть выхлоп. Если двигатель холодный, например, при запуске утром, первый выхлоп может быть сизым, а дальше он нормализуется. При покупке нужно попросить продавца подержать двигатель в течение 5 секунд на 3000 оборотов, после чего сделать 2-3 резких перегазовки до 5000. В случае, если будут появляться клубы сизого дыма – двигатель наверняка «жрет» масло.
Обязательно нужно заглянуть в выхлопную трубу. Если в ней скопился жирный налет – это признак изношенного двигателя. Нужно учитывать, что край трубы продавец может очистить, поэтому осматривать ее нужно с фонариком вглубь – толстый жирный налет, это приговор двигателю.
Заключение
Каждый из описанных признаков является причиной для того, чтобы отказаться от дальнейшего осмотра автомобиля, поскольку его двигатель изношен и в скором времени потребует капитального ремонта. После первичного тестирования лучше обратиться к специалисту, который проведет дальнейший осмотр, который поможет определить дефекты мотора. Чтобы произвести дальнейшее обследование потребуется:
- Послушать, как работает двигатель. Посторонние звуки помогут определить проблемные узлы, которые в дальнейшем потребуют ремонта или замены, например, гремящая цепь ГРМ.
- Снять пластиковый обвес и осмотреть двигатель более внимательно, уже глазом специалиста.
- Если принято предварительное решение о покупке, необходимо провести компьютерную диагностику, которая может вскрыть неприятные подробности, требующие быстрого решения.
Важно осознавать, что описанные проблемы с двигателем являются основным сигналом к тому, чтобы отказаться от покупки проблемного автомобиля. А дальнейшая диагностика позволяет принимать решение о рисках такой покупки. Кроме того, она станет четким фактическим аргументом в торге, позволяя существенно снизить цену за предлагаемый автомобиль. При правильно построенной аргументации продавец охотно снижает цену, поскольку понимает, что в машину придется вложить определенную сумму.
Как проверить двигатель при покупке автомобиля?
Тему покупки автомобиля, пожалуй, можно назвать одной из самых популярных, а если говорить о бу автомобилях, то и вовсе ТОП-темой.
Самая большая сложность при проверке двигателя заключается в том, что в отличие от кузова или салона, его состояние нельзя определить "на глаз". Внешне он может быть чистым и опрятным, а вот внутри него вас могут ждать очень большие неприятности. Как проверить мотор при покупке машины и не "попасть на деньги", мы сейчас вам и расскажем.
Действительно, заглянуть во внутрь чужого мотора вам никто не даст, и это нормально, с этим ничего не поделаешь. Однако не стоит расстраиваться, т. к. существуют определенные уловки и секреты, которые позволяют определить состояние мотора с очень высокой долей точности, что позволяет понять стоит этот автомобиль того чтобы его покупать или нет. Специалисты СТО и опытные мотористы знают все эти секреты, ну и конечно же, "перекупы", кому как не им известно о машинах все. Но как быть, когда такого специалиста нет "под рукой" или его услуги стоят неприличного дорого? Все элементарно, достаточно просто знать куда и на что смотреть!
Первое, что не стоит никогда говорить продавцу автомобиля, это то, что вы — "ноль" в автомобилях и двигателях, в сущности. Либо вообще ничего не говорите и сохраняйте таинственное молчание, либо создайте вид, будто повидали на своем веку столько моторов, что впору изобретать "вечный двигатель"… Говорите ровно, сохраняя спокойствие, ни в коем случае не показывайте свою радость от увиденного или услышанного, вам нужен этот самый "покер фейс" — лицо, лишенное эмоций. Следите за тем, как отвечает на ваши вопросы продавец, многословие или увиливание от прямого вопроса — явный признак "темного прошлого" машинки. Обратите внимание как реагирует на ваш осмотр хозяин машины, разрешает смотреть везде или куда-то лезть не позволяет.
Проверка двигателя: визуальный осмотр подкапотного пространства
Чистота двигателя. Попросите открыть капот и произведите визуальный осмотр двигателя, руководствуясь определенными критериями. Если мотор не работает, обратите внимание на наличие или отсутствие масляных следов. Если "закидало" знайте, где-то "сопливит" сальник или прокладка. Большой бедой это назвать сложно, однако если думать логически, неопрятный двигатель и несвоевременная реакция хозяина на прохудившиеся прокладки говорит о том, что хозяин неряшливый или безответственный. Если это так, то где гарантия, что ТО проводилось своевременно и масла, а также прочие расходники менялись вовремя, а это уже намек на "убитый мотор". Хотя, опят-таки это лишь предположения, делать конкретный вывод только по чистоте мотора — не правильно. Просто определить состояние мотора без спецоборудования можно именно по вот таким мелким нюансам, которые в итоге укажут вам на то, что с мотором и в каком он состоянии.
С другой стороны, идеальной чистоты двигатель, также не сулит вам ничего хорошего. Дело в том, что не факт, что этот чистейший мотор вчера не был весь в масле и прочей грязи. Современная химия для мойки автомобиля и двигателя творят чудеса, и то, что только что было грязным, через 15-20 минут будет излучать кристальную чистоту. В первом случае, с грязным двигателем, который вам демонстрирует хозяин, вы хотя бы видите то, что вы покупаете и изначально готовите себя к тому, что вам придется потратиться на ремонт. Более того, продавцы таких "уставших" моторов, как правило, готовы уступить в цене для того, чтобы вы поменяли сальники, прокладки и прочие уплотнители. Поэтому, в этом случае идеально вымытый мотор — повод задуматься, возможно под маской чистоты скрывается порядком "уставший" мотор.
Состояние масла. Откройте крышку, она должна быть чистой, а внутренняя часть корпуса, которая будет виднеться с горловины, не должна иметь налета или грязи. Масло должно быть чистым, черное маслице говорит о том, что масло менялось давно, поэтому вам придется и здесь раскошелиться. Причем неизвестно, сколько на этой "черноте" ездил сам хозяин. Хотя, с другой стороны, при покупке машины все масла и фильтры положено менять, это — как бы уже традиция, так что сильно расстраиваться из-за предстоящей замены масла не стоит.
Если масло пенится, это может говорить о том, что в него попадает вода. Увидев такое явление, дальнейшая проверка двигателя уже не имеет абсолютно никакого смысла. Чтобы окончательно "поставить крест" на этом авто заведите мотор и понаблюдайте, что будет происходить, если из горловины будут лететь брызги, предположение верно, вам пытаются «втюхать» машину с мотором, который необходимо капиталить.
По возможности проверьте свечи зажигания, если на них имеются следы масла, после покупки такого авто вам очень скоро предстоит замена поршневых колец. Более подробно о том, как определить "болезнь" по свечам зажигания читайте в этой статье.
Если все вышеперечисленное в порядке, продолжайте проверку двигателя. Попросите хозяина автомобиля завести мотор, капот откройте и послушайте мотор, а также понаблюдайте как он работает. Скажу чего не должно быть: вибрация, тряска, стук и неровная работа, всего этого у исправного двигателя нет. Если мотор бензиновый, а работает как дизель и при подгазовке его "подкидает и переворачивает", делаем вывод — с двиглом что-то не то.
В вопросе как проверить двигатель, выхлопная труба играет одну из ключевых ролей
Продолжаем осмотр на заведенном двигателе. Заходим со стороны выхлопной и оцениваем цвет и густоту выхлопа. Что-то похожее происходит, когда вы дышите на морозе. Цвет выхлопа, равно как и его консистенция, должны быть прозрачными.
Если же из выхлопной виден белый дым в виде пара, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности в рубашке охлаждения.
Важное примечание: если вы проверяете двигатель зимой, то густой дым из выхлопной может являться результатом банального испарения (конденсата), когда горячий воздух попадает в холодную среду и образует пар. Что-то похожее происходит когда вы дышите свежим морозным воздухом…
Из выхлопной идет черный дым — проблемы с карбюратором или инжектором, это как минимум. В худшем случае в моторе могут присутствовать поломки посерьезнее, проблемы с поршневой группой, нагар в цилиндрах и необходимость производить раскоксовку двигателя. В общем, в любом случае, увидев "черноту" благодарим хозяина за демонстрацию, желаем удачной продажи и идем, не оборачиваясь. Лучше не рисковать и поискать авто без чернухи.
Дым синего цвета — говорит о том, что мотор кушает масло. В этом случае все то же что и с черным дымом — отказываемся от сделки и идем дальше.
Попросите дать газку и послушайте как работает глушитель. Работа должна быть ровной, никаких "захлебываний и стрельбы" быть не должно. Осторожно приложите руку к выхлопной, и оцените есть ли давление в руку, если давления нет или оно очень незначительное, значит выхлопная система имеет прогар.
Проверка двигателя при покупке авто: завершающий этап — пробный заезд
Если все вышеперечисленные тесты двигатель понравившегося вам автомобиля прошел успешно, все что вам осталось — проверить его на деле, то есть — прокатиться. Самое первое, чем пренебрегают покупатели бу автомобилей — слишком короткий тест-драйв. Чаще всего все ограничивается короткими покатушками по автобазару, а этого для того чтобы понять, что за "зверь" перед вами, очень часто бывает недостаточно. Если на короткой дистанции мотор показал себя хорошо, и машина по-прежнему вам интересна, попросите владельца проехать километров 10, пообещайте компенсировать расход и временные затраты. Поверьте, лучше сейчас потратиться, чем потом ломать голову над вопросом где найти хорошего моториста. Во время езды выключите музыку и все что может заглушить звук мотора, вместо этого прислушайтесь к звуку движка с открытым и закрытым окном, попросите владельца немного разогнаться, поэкспериментируйте с резким разгоном и посмотрите, как ведет себя машина. Разгоните авто до сотни и более (если это возможно, и не противоречит ПДД) и посмотрите есть ли вибрация, нет ли рывков, какой звук издает мотор, нет ли посторонних шумов, стука и прочих "левых отголосков".
Когда пробный заезд завершен, снова поднимаем капот и смотрим нет ли свежих подтеков, и все ли осталось как было. Если после поездки вы увидели намек на подтекания, при этом сам мотор чистый и красивый, скорее всего это тот второй случай, когда мотор помыли для того чтобы пихнуть машину. Однако, если все остальные пункты при проверке не вызвали у вас никаких подозрений, то возможно это место подтекания масла не представляет собой ничего страшного и за небольшую скидку можно согласиться на покупку этого авто. Если же мотор вел себя неадекватно во время пробного заезда, а после вы увидели массу масляных следов, откажитесь от покупки, оплатите стоимость бензина и продолжайте поиски, это не ваш автомобиль, это авто купит тот, кому нужен ремонт, а не средство передвижения.
Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой? (Фото и видео инструкция)
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам о том, как проверить двигатель автомобиля перед покупкой. Внимательно прочитав нашу инструкцию и посмотрев видео, вы сможете продиагностировать двигатель, даже если вы никогда этим не занимались и имеете очень общее представление об устройстве автомобиля.
Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой без специальных инструментов?
Вот видео-инструкция, для тех кто не хочет читать:
Договоримся на берегу — такая проверка очень общая, и, покупая дорогой автомобиль желательно использовать диагностические приборы, так как не все неисправности можно диагностировать без приборов.
Внимание.
Желательно, если вы будете осматривать «холодный» автомобиль, так вы узнаете намного больше о состоянии двигателя.
Пошаговая инструкция по проверке двигателя при покупке без приборов.
Осмотр начинаем с выхлопной трубы. Пальцем, а лучше салфеткой протираем ее внутреннюю часть и убеждаемся в отсутствии сажи (для бензиновых двигателей, у дизеля, особенно старого, сажа будет).
Если есть сажа, это говорит о том, что двигатель или жрёт масло или имеет неправильно настроенную топливную аппаратуру. Понять причину выйдет по цвету дыма, но это позже.
Следующий шаг — просим продавца открыть капот и визуально осматриваем двигатель. Отлично если в моторном отсеке чисто и немного пыльно. В этом случае легко заметны все места масляных подтёков.
Если двигатель помыт, это говорит или о чрезмерной любви к чистоте продавца или о желании скрыть небольшие подтёки масла.
Если вы наблюдаете, течи масла, необходимо понимать, откуда течь, и сколько будет стоить ее устранение. Одно дело течь прокладки клапанной крышки — цена ремонта 300-500 руб. И другое дело течь сальника распределительного вала, в этом случае ремонт составит 5-10-15 т.р. Т.к. придется менять ещё и ремень ГРМ.
Следующий шаг — заглядываем под маслозаливную горловину.
Если время года холодное, допустим лёгкий налет эмульсии:
Если вы видите вот такую картину:
Вероятно, антифриз попадает в масло, и долго этот двигатель не проездит. В лучшем случае, у него пробита прокладка ГБЦ, а в худшем — трещины в рубашке охлаждения. Т.е. велика вероятность попасть на замену двигателя контрактным или капитальный ремонт.
На этом же этапе достаем масляный щуп и смотрим состояние масла. Должно быть примерно вот так:
Если и на щупе эмульсия за место масла, можно смело отказываться от покупки или просить скидку на стоимость контрактного двигателя и работы по его замене.
Следующий шаг, если продавец позволит, откручиваем свечи и смотрим на их состояние. Если вы видите вот такую картину:
С двигателем все нормально. Если свечи в черной саже, как и выхлопная труба, это повод отказаться от покупки, так как вероятно двигатель жрёт масло или имеет проблемы с системой питания.
Вообще, если вам позволят вывернуть свечи, по ним можно много чего узнать о состоянии двигателя, но про это у нас есть отдельная статья, и нет смысла повторяться.
Следующий шаг — если помпа имеет привод от ремня генератора, как на классике ВАЗ а или ЗМЗ 402-406 пробуем с усилием поболтать и прощупать люфт. Маловероятно, что при натянутом ремне у вас это получится, но, если вам хватит здоровья это неплохой повод для торга.
Следующий шаг — запускаем двигатель и слушаем/смотрим. В его работе не должно быть посторонних шумов и тем более стуков, а лампа аварийного давления масла должна погаснуть в течение 2-3 секунд.
После этого, идем и смотрим на выхлоп.
Если вы наблюдаете сизый дым, это говорит о том, что двигатель страдает масложором.
Диагностика причины этого масложора очень проста — если двигатель дымит при перегазовке, после того как поработает 3-5 минут на холостом ходу, можно быть уверенным — проблема в маслосъемных колпачках и ремонт не дорогой. Если сизый дым идёт постоянно, как вот в этом видео:
Это говорит о неисправности поршневых колец. И это однозначно капитальный ремонт или замена двигателя на контрактный.
Это дорого, возможно лучше отказаться от покупки.
Следующий шаг — при работающем двигателе открываем маслозаливную горловину. Пробка должна притягиваться, если пробка скачет, или ещё хуже — пытается улететь, это говорит о том, что двигатель неисправен и у него значительно увеличен прорыв карьерных газов. С большой долей вероятности у двигателя снижена компрессия и, как минимум, двигателю потребуется замена поршневых колец, а это полная разборка и, по сути, капитальный ремонт.
Запомните – исправный двигатель плотно присасывает маслоналивную пробку.
Следующий шаг — после того как запустили двигатель и убедились в отсутствии дыма, и прорыва карьерных газов. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (идеально до включения электровентилятора системы охлаждения).
При этом просматриваем в расширительный бачок — в нем не должно появляться пузырей, а на поверхности антифриза не должно быть масляных пятен.
Заглушите прогретый двигатель и снова заведите. При этом смотрите на лампы давления масла и проверьте двигатель. Лампа «проверьте двигатель» должна погаснуть сразу после поворота ключа, а лампа давления масла сразу после запуска.
Если после всех этих проверок вы не увидели неисправностей, можно утверждать что двигатель в хорошем состоянии. Но желательно добавить несколько диагностических приборов.
Дополнительная проверка состояния двигателя с использованием диагностических приборов.
Когда вы едете на просмотр автомобиля желательно иметь немного диагностических приборов:
- Компрессометр.
- Металлический пруток.
- ELM 327 или специализированный сканер для конкретного автомобиля.
- Эндоскоп.
Как проверить компрессию и что это дает?
Компрессия покажет примерное состояние цилиндропоршневой группы. Абсолютные значения надо смотреть в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. Важен Разброс! Разброс между цилиндрами не должен превышать 10%.
Методика проверки следующая:
- прогреваем двигатель
- выворачиваем все свечи
- поочередно меряем компрессию в цилиндрах, проворачивая двигатель стартером, с полностью нажатой педалью газа
Вот вам небольшое видео с измерением компрессии:
Металлический пруток нужен для прослушивания двигателя и навесных агрегатов.
— пруток упирается в работающий двигатель и прижимается к уху (но не засовывается внутрь). Делается это примерно вот так:
При помощи такого прутка можно послушать состояние подшипников генератора, помпы, и даже стуки в КШМ!
ELM 327.
Не смотря на доступность (цена порядка 200 рублей). Это очень полезный диагностический прибор. При помощи эго и программы в смартфоне можно многое сказать о состоянии автомобиля.
Данный сканер умеет считывать все ошибки по двигателю, показывает основные параметры и умеет измерять время разгона.
Собственно, его возможности во многом определяются используемой программой.
Вам важно посмотреть отсутствие постоянных ошибок, состояние катализаторов и основные параметры (температуру, обороты холостого хода, давление во впускном коллекторе). Про диагностику двигателя при помощи ELM 327 у нас на сайте есть отдельная статья, и нет смысла повторяться.
Если у вас еще нет этого замечательного сканера, его можно заказать без торговых наценок на алиэкспресс .
Эндоскоп.
Если вы планируете долго проездить на приобретаемом автомобиле, имеет смысл взять с собой на диагностику и эндоскоп.
Стоит это удовольствие от 4х до 30 долларов и, в зависимости от цены, обладает различными характеристиками.
Для проверки задиров в цилиндрах, лучше всего использовать устройства подороже подключаемые через WIFI к компьютеру, так как изображение на экране больше.
Вот вам видео с примером диагностики двигателя при помощи USB эндоскопа:
Купить эндоскопы можно здесь . Лично я для осмотра использую вот эту модель .
Заключение.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что в этой статье я смог полностью ответить на вопрос как самостоятельно проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
Если у вас есть возражения, замечания, пожелания или вы просто хотите поделиться своими мыслями, пишите комментарии.