Как разобрать конденсатор

Какими методами можно разрядить конденсатор

Ни один бытовой электронный прибор не работает вечно. Время от времени они требуют своевременного обслуживания или даже ремонта. Все мастера гарантийных сервисных мастерских хорошо знают, что перед началом ремонта и осмотра платы необходимо провести разряд конденсатора. В них даже после отключения прибора от сети неизбежно скапливается запас электрической энергии до 330 Вольт. О том, как эту операцию провести быстро и безопасно своими руками в этом материале.

Как он работает

Если разобрать конденсатор, то его устройство довольно простое. Это два электрода разделенные диэлектрическим материалом:

• воздухом;
• керамическим материалом;
• импрегнированной бумагой.

В качестве электродов выступают обкладки конденсатора. Именно в них происходит процесс накопления электрической энергии с того момента как на обкладки подается напряжение. Если напряжение не подается, то под действием электростатического притягивания, накопленная энергия сохраняется на обкладках конденсатора.

Кондёры постоянного типа разделяют на:

1. Плёночные. Состоят из трехслойной пленки по схеме электрод-диэлектрик-электрод. Плёнка сворачивается и ее помещают в корпус. Имеют широкое применение в электрических схемах приборов бытового назначения.
2. Керамические. Состоят из керамических пластинок с металлическими электродами. Чтобы их разрядить, лучше применять нагрузку с большим сопротивлением.

За единицу емкости этого элемента принято считать фарад. То есть если у кондёра емкость в 1 фараду, то он способен сгенерировать 1 вольт.

В электронике и электротехнике используются элементы, емкость которых может измеряться:

• пикофарадами;
• нанофарадами;
• микрофарадами;
• миллифарадами.

Та емкость, которая указана на корпусе элемента это номинал, который практически получить невозможно. Поэтому на конденсаторе указан процентный допуск его емкости. Это надо понимать как процентное отклонение реального значения от номинального.

Как разряжать правильно

Для того чтобы узнать, как правильно разрядить конденсатор надо иметь ввиду все те параметры, которые присуще конкретному элементу, а именно

• Номинальную емкость;
• Допуски по емкости;
• Допустимое переменное напряжение;
• Потери в диэлектрике;
• Температурный коэффициент;
• Разрешенная импульсная нагрузка;
• Номинальная мощность;
• Частота.

Самый главный параметр, для безопасной разрядки этого электронного элемента — емкость.

Сначала лучше проверить

Для начала этот элемент нужно обесточить. Понятно, что не надо именного его лишать источника питания. Достаточно отключить электроприбор и отсоединить вилку от розетки. Если подойти к этому вопросу кардинально, то для безопасности можно на распредщитке отключить все автоматические выключатели, отвечающие за подачу электричества в помещение.

Теперь нам нужен специальный прибор — мультиметр, чтобы узнать заряжен ли конденсатор.

1. Выбираем режим для измерения напряжения DC (постоянного тока).
2. Ручку прибора выставляем на максимальный уровень замера напряжения.
3. Щупы мультиметра подсоединяем к контактам электронного компонента. Из него, как правило, выступают два стержня. Вот именно к ним и нужно присоединить оба щупа детектора. Прижимать нужно достаточно плотно, чтобы на дисплее прибора появились цифровые показания. Нет никакой разницы, какой щуп подводить к какому контакту. Полученное значение получится одинаковым в обоих случаях.

Нам нужно понять какое напряжение на выводах элемента. В зависимости от показаний выбирается и способ разрядки:

1. Если показания меньше 10 вольт необходимости в разрядке нет.
2. Если на дисплее замеры в пределах 10–99 вольт, разрядить можно отверткой.
3. Если значения от 100 вольт и выше рекомендуется применить разрядное устройство.

Важно! Не прикасайтесь голыми руками к выводам — остаточное напряжение может нанести удар током или ожог.

Разряжаем отверткой

ВНИМАНИЕ! Разряжать отверткой можно только конденсаторы небольшой ёмкости и с безопасным напряжением. Запрещено разряжать конденсатор, подключенный к источнику питания.

Для начала нам нужна подходящая отвертка с изолирующей рукояткой. Как правило, рукоятки выполнены из резины или пластика. Оба материала способны создать безопасный барьер между рукой металлической частью отвертки.

Если нет уверенности в том, что у вас именно изолирующая отвертка, рекомендуется купить новую, на которой есть логотип с предельно допустимым напряжением.

Такие инструменты продаются в отделах электротоваров в любом хозяйственном отделе. Подойдёт как плоская, так и крестовая отвертка.

Теперь сам процесс разряда.

• Возьмите элемент одной рукой у основания, не сильно сжимая;
• На оба вывода положить отвертку;
• Будет слышен звук разряда и небольшое искрение.

Держите отвертку так, чтобы она касалась обеих ножек одновременно, только тогда процесс разряда произойдёт нормально.

Для контроля можно замкнуть выводы отверткой еще раз.

Проверить степень разрядки можно все тем же мультиметром.

Разрядное устройство своими руками

Перед тем как измерить емкость, проверить кондёры на пробой или утечку, или если нужна замена несправного элемента необходимо его разрядить. Особенно актуально сделать правильный разряд у высоковольтных радиодеталей большой емкости. Накопленная энергия может сохраняться длительное время и неправильный демонтаж или хранение может нести угрозу для жизни.

Для безопасной разрядки высоковольтных конденсаторов можно собрать недорогое, простое в реализации электронное устройство. Оно разряжает вполне эффективно и безопасно.

Посмотрим на его принципиальную схему:

Напряжение с высоковольтного конденсатора поступает на гасящий резистор R1 и далее уходит на диодный ограничитель напряжения двустороннего типа.

Сам диодный ограничитель из двух параллельных цепочек диодов D1-D3 и D4-D6. Это сделано для того чтобы от любого диода в цепи снять напряжение порядка 2 вольт для работы светодиодных индикаторов D7, D8. Поступающий ток на светодиоды ограничивается резистором R2.

Светодиод запускает процесс разряда высоковольтного конденсатора до безопасного напряжения порядка двух вольт.

На процесс разряда может потребоваться некоторое время от 10 сек. и больше. Время разряда зависит от емкости подключенного кондёра и, какое остаточное напряжение в нем оставалось.

Как только светодиод потухнет можно провести окончательный разряд, с помощью отвертки закоротив выводы радиодетали.

Схема вполне работоспособна.

Всю плату можно собрать самостоятельно и поместить в пластиковый корпус.

Советы и предупреждения

1. После того как процесс разряда завершен можно обернуть его выводы фольгой, чтобы эта радиодеталь оставалась разряженной.
2. Все конденсаторы со временем могут разрядиться сами через несколько дней, при условии, что они не подключены к внешним источникам питания. Но всегда лучше считать, что они находятся в заряженном состоянии и контрольная разрядка будет совсем не лишней.
3. Необходимо постоянно помнить, что крупные радиодетали, коммутирующие электроэнергию, очень опасны. Для работы с такими радиодеталями требуются профессиональные навыки.
4. При работе с электрическими устройствами всегда необходимо соблюдать меры предосторожности.

Заключение

Из этого краткого описания способов разрядки конденсаторов видно, что небольшие по емкости радиодетали легко разрядить с помощью отвертки, но для разряда конденсатора больших ёмкостей лучше собрать специальную разрядную станцию и пользоваться только ею. Но в любом случае перед работой с кондёрами большой емкости рекомендуется проверить состояние заряда, а от полученных показаний этой радиодетали выбирается способ его разряда.

Разборка конденсаторов К52-1 крупных и средних.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Похожий контент

Переключатель 3ППН-45П 20 А, 27 В. Обзор по годам выпуска.

От владимир николаевич , 28 апреля, 2021

• переключатель
• серебро
• тумблер.

• 0 ответов
• 822 просмотра

• 
• владимир николаевич
• 28 апреля, 2021

Лигатура по серебрёная лигатура переключателей типа ПП-45, 2ПП-45, В—45 и подобных.

От владимир николаевич , 23 января, 2021

• серебро
• лигатура.
• переключатель.

• 7 ответов
• 1 869 просмотров

• 
• gimgim
• 11 февраля, 2021

Реле РМ-4-К. 10А, 24В.

От акбыр, 6 августа, 2019

• посеребрёнка
• серебро
• содержание дм.

• 0 ответов
• 1 799 просмотров

• 
• акбыр
• 6 августа, 2019

Серебро в предохранителях (серебрянная проволока) 1 2

От Milldi , 26 июня, 2018

• серебро
• сп
• (и ещё 4 )

• серебро
• сп
• предохранители
• вп
• пм
• пв

• 34 ответа
• 14 433 просмотра

• 
• Роман Николаевич
• 19 марта

Разборка контактов пускателей 1 2 3

От Ehz, 18 января, 2018

• методы
• серебро

• 57 ответов
• 11 318 просмотров

• 
• MDV
• 11 февраля, 2020

Как заменить конденсатор в электронной аппаратуре

Самая распространённая поломка современной электроники — это неисправность электролитических конденсаторов. Если вы после разбора корпуса электронного устройства замечали, что на печатной плате имеются конденсаторы с деформированным, вздутым корпусом, из которого сочится ядовитый электролит, то самое время разобраться, как распознать поломку или дефект в конденсаторе и подобрать адекватную замену. Располагая профессиональным флюсом для пайки, припоем, паяльной станцией, набором новых конденсаторов, вы без особого труда «оживите» любой электронный прибор своими руками.

Что такое конденсатор

По сути, конденсатор — радиоэлектронный компонент, основная цель которого — это накопление и отдача электроэнергии с целью фильтрации, сглаживания и генерации переменных электрических колебаний. Любой конденсатор имеет два важнейших электрических параметра: ёмкость и максимальное постоянное напряжение, которое может быть приложено к конденсатору без его пробоя или разрушения. Ёмкость, как правило, определяет, какое количество электрической энергии может вобрать в себя конденсатор, если приложить к его обкладкам постоянное напряжение, не превышающее заданного лимита. Ёмкость измеряется в Фарадах. Наибольшее распространение получили конденсаторы, ёмкость которых исчисляется в микрофарадах (мкФ), пикофарадах (пкФ) и нанофарадах (нФ). Во многих случаях рекомендуется заменять неисправный конденсатор на исправный, имеющий аналогичные ёмкостные характеристики. Однако в ремонтной практике бытует мнение о том, что в схемах блоков питания можно ставить конденсатор, несколько превышающий по ёмкости фабричные параметры. К примеру, если мы хотим заменить разорвавшийся электролит на 100мкФ 12Вольт в блоке питания, который призван сгладить колебания после диодного выпрямительного моста, можно смело устанавливать ёмкость даже на 470мкФ 25В. Во-первых, повышенная ёмкость конденсатора только уменьшит пульсации, что само по себе неплохо для блока питания. Во-вторых, повышенное предельное напряжение только повысит общую надёжность схемы. Главное, чтобы отведённое под установку конденсатора место подходило.

Почему взрываются конденсаторы электролитического типа

Самая частая причина, по которой происходит взрыв электролитического конденсатора — это превышение напряжения межу обкладками конденсатора. Не секрет, что во многих приборах китайского производства параметр максимального напряжения точно соответствует приложенному напряжению. По своей задумке производители конденсаторов не предусматривали, что в штатном включении конденсатора в состав электросхемы на его контакты будет подаваться именно максимальное напряжение. К примеру, если на конденсаторе написано 16В 100мкФ, то не стоит его подключать в схему, где на него будет постоянно подаваться 15 или 16В. Безусловно, он выдержит какое-то время такое издевательство, но запас прочности будет практически равен нолю. Гораздо лучше устанавливать такие конденсаторы в цепь с напряжением 10–12В., чтобы был какой-то запас по напряжению.

Полярность подключения электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы имеют отрицательный и положительный электроды. Как правило, отрицательный электрод определяется по маркировке на корпусе (белая продольная полоса за значками «-»), а положительная обкладка никак не промаркирована. Исключение – отечественные конденсаторы, где, напротив, положительный терминал промаркирован значком «+». При замене конденсаторов необходимо сопоставить и проверить, соответствует ли полярность подключения конденсатора маркировке на печатной плате (кружок, где имеется заштрихованный сегмент). Сопоставив минусовую полосу с заштрихованным сегментом, вы безошибочно вставите конденсатор. Остаётся лишь обрезать ножки конденсатора, обработать места пайки и качественно припаять. Если случайно перепутать полярность подключения, то даже абсолютно новый и вполне исправный конденсатор просто-напросто разорвётся, измазав попутно все соседние компоненты и печатную плату токопроводящим электролитом.

Немного о безопасности

Не секрет, что замена низковольтных конденсаторов может принести вред здоровью лишь в случае ошибки подключения полярности. При первом включении конденсатор взорвётся. Вторая опасность, которую стоит ожидать от конденсаторов, заключается в напряжении между его обкладками. Если вы когда-нибудь разбирали блоки питания от компьютеров, то вы, вероятно, замечали огромные электролиты на 200В. Именно в этих конденсаторах остаётся опасное высокое напряжение, которое может серьёзно травмировать вас. Перед заменой конденсаторов блоков питания рекомендуем полностью его разрядить либо резистором, либо неоновой лампочкой на 220В.

Полезный совет: такие конденсаторы очень не любят разряжаться через короткое замыкание, поэтому не замыкайте их выводы отвёрткой с целью разряда.

Nichicon обзор и разборка электролитического конденсатора

Эта статья, скорее, для юношей, интересующихся электроникой и делающих первые шаги. Многие задаются вопросом — что же внутри этих странных алюминиевых бочонков, зачем-то обтянутых пленкой? Каким методом они аккумулируют электрический заряд?

Не все конденсаторы одинаково «полезны» во время разборки. правильнее — ни один из них не полезен, а некоторые еще и вредны для здоровья.

+ Щелкайте по фото, чтобы увеличить!

Да, еще пояснение: практически вся серия этих конденсаторов, независимо от номинала, сделана точно так же. Как всем известно — Nichicon является одним из лиздеров по производству электролитических конденсаторов, вот с него и начнем.

Смотрим внешне

Это, можно сказать, стандартный качественный конденсатор от известного производителя. Извлечен мною из плазменного телевизора Panasonic VIERA TX-PR42C2 (из блока питания).

Размеры: высота 37 мм (вместе с выводами), диаметр 35 мм. Как водится, корпус затянут пленкой, на которой нанесена вся маркировка: логотип nichicon и далее CE 105°C GN(M). Вертикально напечатано — C1034 PET.

С другого бока номиналы: 300 µF 450V и вертикальная полоса с ноликами — это маркировка полярности вывода, и это не «ноль» — это минус.

Сверху мы видим крестообразную насечку — предохранительный клапан, чтобы конденсатор не взорвался, а просто вздулся (если «что-то пойдет не так», как говорят в ЮСА).

Нижняя сторона — здесь выводы. Алюминиевые стержни идут изнутри, через пробку, и к ним приклепаны металлические — стальные контакты под пайку. Как видим, одного нет. Он при демонтаже «отвалился» — остался в плате.

Вот так вот. причина — достаточно тугоплавкий припой, сравнительно слабый у меня паяльник, и отвертка, которой я поддел конденсатор и приложил чрезмерное усилие.

Разборка Nichicon 300 µF 450V CE 105°C GN(M)

Для начала снимаем пленку — она толстая и снимается плохо. может быть от времени, но она предпочитает отваливаться кусками.

Ну, вот такой голый алюминиевый корпус у этого конденсатора.

Берем бокорезы и вскрываем корпус. алюминий очень мягкий и тонкий (особенно если сравнивать с советскими аналогичными конденсаторами). Внутри видим, что диаметр корпуса ощутимо больше, диаметра содержимого. Ну да — корпус один, а в него могут запихивать разное содержимое.

Алюминиевый корпус изнутри. ничего примечательного.

А вот и оно — содержимое. Диаметр этого цилиндра — 28 мм. Снаружи он обмотан скотчем. Нижняя пластина — это «пятачок» из плотного картона с тонкой резиновой прокладкой — завальцовка упирается в эту резину и герметизирует корпус.

Из обмотки выходят две алюминиевые полоски — они приклепаны к выводам наружу.

Разматываем конденсатор. Без того резкий запах электролита, сразу усиливается. Обычная конструкция: две ленты из алюминиевой фольги. оксидная пленка. бумажная обкладка пропитанная электролитом.

Выводы приклепаны к ленте — точечная сварка.

Краткие итоги

Конденсатор Nichicon 300 µF 450V CE 105°C GN(M) сделан качественно, но ничего фантастического внутри мы не увидели.

Согласно документации, серия конденсаторов GN имеет выводы с защелками (?), рассчитаны минимум на 3000 часов работы при номинальном пульсирующем токе, при температуре 105°С. Размер корпуса чуть меньше, чем у серии GU. Что интересно, в даташите на эту серию, вообще нет конденсаторов на 300 мкФ на 450 вольт. А вот о серии GN(M) — сайт Ничикон не говорит ни слова. Это называется — бардак! Или — «Нам плевать на всех с высокой колокольни» (подобное я от этого именитого производителя встречаю уже в 4 или 5 раз — и служба техподдержки не ответит, можно не напрягаться).

Конденсатор живучий и долговечный. 3 тысячи часов это при температуре +105 градусов Цельсия, но такая температура в электронных приборах практически не бывает. При температуре 75°С, мгновенно увеличивается и срок службы, вплоть до 50 000 часов. Конечно, качество электросети играет свою роль, особенно если эти конденсаторы стоят на входе, в качестве сглаживающих.

Дополнение: как вначале говорил, по одному конденсатору можно судить о многих. но и более того один и тот же конденсатор может иметь разную маркировку. Т.е. на один кондер «натягивают» пленку с маркировкой на разные номиналы. Это обычная практика китайских производителей, особенно из категории «нонейм». Как обстоят дела у этого именитого производителя?

Вот пример Nichicon 1000 µF 220V CE 105°C GN(M) он в даташите указан, но он ли. В этом документе размеры корпуса указаны иные. В реальности — это почти копия конденсатора, который я описал выше, хотя параметры ощутимо другие. Но честно скажем, здесь цилиндр из обмоток равен 30 мм. Конденсатор размерами — 34 мм (с выводами) и диаметр 35 мм.

Но также, объективности ради, стоит сказать, что за неимением измерительного инструмента, я не замерял реальной емкости этих конденсаторов.