Как залудить провода от наушников

Как спаять наушники

Пару недель назад у меня на наушниках порвался провод. Я решила починить и спаять их самостоятельно, тем более, что сделать это очень просто. Ниже описано два наиболее вероятных способа повреждения и подробные инструкции к их спаиванию. В конце статьи я рассказала три способа, которые могут заменить паяльник, если у вас его не окажется.

Припаиваем провод к штекеру

Практически во всех случаях частой неисправностью аксессуаров является поломка кабеля в области штекера. Ничего другого, кроме как заменить разъем и припаять его, сделать, чаще всего, не получится. Но не стоит думать, что эта процедура достаточно трудная и вам не под силу. Ее сможет выполнить практически любой. Главное – разбираться в проводах, которых может быть несколько, а припаивать каждый нужно в предназначенное ему место.

Общие принципы

Если у вас проблемы со штекером, лучше всего заменить его новым, но можно попробовать сделать старый. Как спаять наушники со штекером – смотрите дальнейшую инструкцию.

1. Отступите немного от поврежденного места и полностью отрежьте штекер.
   Смотрите далее, если хотите припаять старый штекер.
2. Возьмите канцелярский нож и вскройте старый штекер по шву, чтобы снять прорезиненную поверхность.
   Вы получите его внутренность, где на пластиковой поверхности будут находиться контакты с остатками проводов. Запомните положение кабелей или сфотографируйте/запишите, чтобы не забыть, потому что припаивать их вы будете таким же образом. Обычно они располагаются по цветам.
3. Слегка зачистите провода, чтобы они выглядели ровными, целыми, а спаивать их было удобнее.
   Два общих бесцветных кабеля соедините, скрутив вместе.
4. Залудите кончики кабелей.
   Чтобы этот процесс шел легко, можно немного подпалить их зажигалкой или спичками или ножом снять эмалевое покрытие. После этого вы сможете легко залудить их, а процесс паяния пройдет легче.
5. Если не можете купить штекер или не хотите за ним идти, вам поможет обычная ручка.
   Открутите самый кончик (маленькие, где находится та сторона стержня, которой пишите), это и будет ваш корпус штекера, который вы припаяете к разъему.
6. Отрежьте нужный кусок термоусадки.
   Размеры можете подобрать самостоятельно под корпус вашего штекера. Эта деталь защитит место, где вы припаяете штекер и где он соединяется с кабелем от новых надрывов.
7. Теперь переходим непосредственно к паянию.
   Кончикам проводов определите необходимые места в соответствии с тем, как они были запаяны изначально.
8. Убедитесь, что аксессуар готов к воспроизведению.
   Здесь поможет мультиметр. По очереди прослушайте каждое ухо. Вы должны слушать шорохи и различные звуки. Можете попробовать вставить штекер в телефон, включить музыку. Но делайте это осторожно.
9. После того, как вы убедитесь в правильной работе устройства, закрепляйте термоусадку (феном, спичками, зажигалкой – любым приспособлением, имеющимся под рукой).

Схема присоединения проводов

Соединяют провода по цветам, так как каждый кабель отвечает за отдельный канал. Но у аксессуаров может быть несколько проводов, и в этом случае пайка наушников проходит по разному. Разберемся с каждым видом отдельно.

3 провода

Из каждого уха обычно идет по два кабеля: один плюс, один минус. В некоторых случаях производители соединяют минусы разных ушей, поэтому в результате получается всего три провода.

Если поставить штекер таким образом, чтобы самая длинная пластина (которая отвечает за общий контакт) была справа, то остальные два кабеля припаиваются по порядку:

• верхний – красного цвета, отвечает за правый контакт;
• нижний – зеленого/синего/белого цвета, отвечает за левый контакт.

Конкретных указаний по поводу цвета контактов нет, они бывают разными.

4 провода

При наличии четырех кабелей может быть несколько вариантов того, как спаять их.

Первый характерен для устройств без микрофона. Здесь располагается 3 контакта, и тогда четыре кабеля – это две пары от каждого уха.

Двое из этих кабелей будут медного цвета, остальные чаще имеют красный (правый канал) и зеленый/синий (левый канал) цвета.

Чтобы припаять такие наушники к штекеру, нужно совместить два провода одинакового цвета от разных ушей и припаять их к металлической пластине, самой длинной, которая отвечает за общий канал. Остальные два кабеля нужно припаять так же, как в случае с тремя кабелями (верхняя пластина – правый контакт, нижняя – левый, при условии, что общая будет находиться справа).

Второй вариант – когда у вас в наличии гарнитура (имеется микрофон). Чтобы отличить провода, достаточно помнить, что красный провод – правый канал, медный – общий. Кабель, отвечающий за микрофон скрывает два провода: тонкий в белой изоляции, который замотан в другой кабель. При детальном осмотре вы это заметите. Таким способом левый контакт найти легче, а вы не запутаетесь в проводах и сможете припаять правильно.

На штекере таких гаджетов находится 4 пластины: одна, к которой припаивается общий канал, и три других. Если вы поставите самую длинную пластину с правой стороны, то расположение будет следующим:

• нижняя пластина – левый канал;
• верхняя – микрофон;
• левая – правый канал.

5 проводов

С количеством в 5 и более кабелей работать намного труднее. Чтобы понять, как припаять провода наушников к штекеру, нужно просматривать мультиметром все провода по отдельности. Так вы сможете понять, какой кабель отвечает за правое, а какой за левое ухо. Остальные будут относиться к микрофону.

Провода одного (обычно медного) цвета соедините все вместе и припаяйте все к той же самой длинной пластине, отвечающей за общий канал. Остальные соединяйте по принципу, который был описан в части с 4 кабелями. Затем подсоедините наушники к телефону и включите музыку, чтобы убедиться в правильной расстановке.

Припаиваем провод к динамику

Бывают случаи, что провода рвутся внутри динамика. Тогда нужно разбирать корпус ушей и паять провода непосредственно внутри. Чтобы не повредить деталей, работайте осторожно, не трясите и не тяните. Иначе вы рискуете оторвать плату. Чтобы припаять детали внутри динамика, действуйте по инструкции:

1. Осмотрите внутренность наушника и найдите повреждение.
2. Если есть порванные кабели, их нужно будет спаять друг с другом.
3. Если кабель порвался непосредственно у входа в наушник, и достать вы его не можете, сделайте надрез в этом месте. На расстоянии 1,5-2 см от переходника, отрежьте шнур.
4. Снимите толстый изоляционный слой примерно на 8 см от конца перерезанного кабеля. Повторите эту процедуру с внутренним слоем изоляции, но не заденьте сами провода.
5. Очистите и залудите кончики кабелей.
6. Шнур вставьте в заднюю часть корпуса и сделайте узелки из провода примерно в месте начала толстого изоляционного слоя.
7. Теперь переходим к процессу паяния. Вам придется поочередно выпаивать старые обрывки проводов и по одному припаивать на их место новые, чтобы не перепутать.
8. Проверьте наушники.

Но знайте, что при поврежденных проводах в этом месте, проблема может быть не в динамиках. Поэтому, если починить наушники не получилось, сначала убедитесь, что все сделали правильно, а затем поищите повреждения в других местах (например, внутри корпуса с микрофоном).

Цвета проводов в наушниках

Обычно производители берут уже привычную систему организации цветов на кабелях. Они располагаются так:

• красный – правый канал;
• зеленый – левый канал;
• два медных – земля обоих каналов.

Иногда вместе зеленого цвета на левом канале используют синий, белый или другие цвета. Однако красный всегда остается на кабеле правого канала.

Но некоторые производители (например, Apple) имеют двухцветное покрытие. Разобраться с каналами поможет мультиметр или батарейка трехвольтная.

В момент, когда вы подадите напряжение устройством или батареей, в ушах будут слышны щелки, шорохи и другие звуки.

Как обойтись без паяльника

Поломка наушников – частая проблема. Но найти под рукой паяльник не всегда удается. Тогда помочь могут способы, которые заменят его, и вы сможете спаять детали. Вот несколько вариантов самодельных паяльников:

1. Токопроводящий клей. Им можно приклеить кабели к контактам. Это, конечно, не лучший способ, так как может уменьшить громкость наушников, но он поможет исправить поломку. Такой клей высыхает за 12-15 минут.
2. Разогретый на огне свечи гвоздь или часть медного провода. Источник огня не важен (может быть спичка, или даже костер с углями).
3. Газовый паяльник из зажигалки. Чтобы сделать прибор самому, нужно медный одножильный кабель подсоединить к зажигалке так, чтобы часть его касалась пламени. Тогда по этому кабелю будет проходить сильное тепло и кончиком вы можете пользоваться как и паяльником.

Последний способ требует внимания. По соединенному кабелю тепло может проходить и вниз, а тогда на пластиковом корпусе, возможно, появится дырка. Поэтому будьте осторожны. Но зато спаять провода у вас получится точно.

Если вам помогли советы, напишите в комментариях, все ли было понятно и как быстро удалось припаять. Ваши ответы помогут другим пользователям устранить неисправность, а нам в их описании и инструкциях.

Как залудить провода от наушников

Наушники сегодня весьма востребованы и обойтись без них многим довольно-таки сложно. Этот аксессуар даёт возможность послушать музыку в переполненной маршрутке, посмотреть фильм дома, пока все спят или пообщаться с близкими при помощи различных программ, в огромном ассортименте предоставленных в современных эпп-маркетах.

Но иногда поломка той или иной техники, нарушает привычный ритм жизни и лишает многих возможностей. Вовсе не обязательно сразу же покупать новые наушники — вы можете попробовать починить их самостоятельно. Для этого потребуется залудить провода.

Что нужно для запаивания проводов наушников

Первым делом определимся с необходимыми материалами, которые следует подготовить заранее. Во время работы они должны постоянно находиться под рукой.

Итак, вам потребуется:

• паяльное устройство;
• канифоль;
• припой;
• технический нож;
• аспирин.

О том, для чего нужны таблетки, вы узнаете чуть позже из пошаговой инструкции. Можно использовать даже просроченные, которые давно валяются в квартире и никому уже не нужны.

Кроме того, определите поломку наушников. В большинстве случаев это истончение провода или какое-либо механическое повреждение. Такое могло случиться во время сильного удара или падения аксессуара.

ВАЖНО! Перед началом работы внимательно изучите инструкцию, чтобы понять, что и зачем нужно делать. Особенно важно это для тех, кто никогда ранее не занимался ничем подобным и не имеет специальных навыков и знаний в области техники.

Как правильно залудить провода наушников

Когда всё необходимое готово, можно приступать к работе:

1. Сначала нужно обрезать кабель и лучше сделать это с приличным запасом, чтобы перестраховаться. Далее, необходимо найти нужный провод — они отличаются по цвету. Синий или жёлтый свидетельствует о том, что это общий кабель, а зелёный и красный на правый и левый наушник соответственно.
2. После этого следует обязательно снять изоляцию. Иногда именно это действие вызывает сложности у новичков, но на самом деле такая процедура предельно проста. Старайтесь, чтобы операция задействовала не более 0,5 см от края провода. Различные типы изоляции, полимерная или лаковая, удаляются разными инструментам. С полимерной справится строительный нож, а вот чтобы зачистить лаковую понадобится паяльник.
3. Затем нужно нагреть паяльник и захватить им маленькую частицу припоя. Концы проводов нужно установить на канифоль и распределить припой по всей поверхности. Важно, чтобы состав распределялся равномерно. Теперь можно припаять провода друг к другу.

СПРАВКА! Таблетка аспирина понадобится в случае, если нужно совместить снятие изоляции и лужение проводов. Тогда положите кабель на аспирин и выполняйте необходимые действия с помощью паяльника. Лаковое покрытие таким образом полностью исчезнет.

Теперь вы знаете, как можно самостоятельно залудить провода наушников, что позволит вернуть им работоспособность. С этой задачей легко справится даже новичок, поэтому не спешите выбрасывать сломанный аксессуар — покупка нового устройства не решит проблему до конца и уже скоро вы можете снова столкнуться с поломкой. Зная, как её устранить, вы сможете сэкономить.

Как я паяю наушники ⁠ ⁠

Написал комментарий,
#comment_131122138
стали задавать вопросы. Обещал запилить пост.
Фотографировал на банку канифоли, за качество фото извините
Итак берем кабель от наушников.

Многожилка. Каждый проводок в лаковой изоляции. Проводки обернуты вокруг армирующих нитей. Кто паял, знает, что не так все тут просто
Коллега подогнал маленькие таблетки аспирина в оболочке. Оболочку зачищаю.

Потом прикладываю проводок, и «топлю» его паяльником в таблетке.

Таблетка плавится, потом начинает пригорать. Вот в это время нужно успеть смочить провод. Сильно не жму, так как в дальнейшем могут быть проблемы при пайке.
Дальше лужу провод.

Вот зеленый луженый проводок. Никакой наждачки, высокой температуры и еще всяких лишних действий. Ничего не смывал.

Армирующая нить внутри. Остатков флюса нет. Все облужено с небольшим запасом.

Потом беру термоусадку с клеем, расширяю с одной стороны, надеваю на кабель. Припаиваю штекер, предварительно обрезав лишнее и уложив все, надеваю термоусадку на штекер и усаживаю.

Штекеру больше полутора лет. Термоусадка сидит лучше родного пластика. Если провод не рвать с силой, все живет долго. Ведь с дури можно и пикабушный сломать.
Никогда аспирин не смывал. Вот фото трехлетнего шнурка, я еще тогда учился эти провода паять. Ничего не окисленно.

Извините за ошибки.

в чём проблема паять провода наушников.

В трясущихся руках!

Юзаю глицериновый флюс ТАГС. Не воняет.

. а потом кашляю 3 часа от ядовитых паров разлагающегося аспирина. есть же паяльная кислота

Я паяю с флюсом Лм1 (ортофосфорная кислота,канифоль и спирт). Кладу кончик провода в каплю флюса, нагревая паяльником, движением как шкребком убираю лак, облуживаю и запаиваю.

Со штекером не парюсь, покупаю металлический (разборный) в местном магазе и всё.

Нафиг аспирин нужен? Просто макаете сначала в канифоль, потом на жало набирает каплю припоя и тыкаете кончиком провода прямо в каплю. Все, 1.5-2 мм залуженного провода.

Я на кончик штекера ещё пружинку от авторучки одевал, чтобы перегибоа не было.

Лет 10 назад попробовал этот флюс. Теперь только им паяю.

Никогда не получалось норм паять, для меня такие люди просто как маги какие-то.

Вечно сталкиваюсь с проблемой в диджейских наушниках, в месте где они крутятся и складываются, перетирается кабель. Вот уже второй пациент дожил до этого времени пару месяцев назад,- Pioneer HDJ-1000, так и лежат в ящике, коплю теперь на еще что-то((((

а в чем проблема наждачки? запаял протершийся провод разерских ушей, все отлично работает. Сперва пробовал аспирином — воняет жутко, комнату потом проветривать довольно долго, да и качество пайки, если честно, получилось так себе.

э, пайка наушников стала настолько редкой, что про нее теперь нужно даже специально посты писать?))

Джек купить религия не позволяет?

Занятно, что никто не упомянул старинный хак для лужения тонких лакированых проводов, типа обмоточных. Используется просто кусочек изоляции, снятый с любого пвх провода. Прикладываете проводок сверху, прижимаете хорошо прогретым жалом паяльника и протягиваете проводок. Вонь стоит страшная, но лужение с первого раза 100%.

Выглядит не айс вообще, никакого аспирина не надо, норм Альпы флюс и лужение за 5 секунд снимает этот лак и все. Соединение через контактор для ли одной ленты дичь какая-то, почему не взять разбойный джек и сразу норм не запаять?

Просто обжигается зажигалкой и паяется любым не не агрессивным флюсом.

Японская белая паяльная паста хороша. А лак на проводках обычно зажигалкой немного подпаливаю.

Во, откройте мне тайну)

Почему никогда не получается починить наушники методом скрутки?

Ну вот порвался провод где нибудь посередине, скручиваешь проводки, а они не работают (

видимо зажигалка теперь для слабых? опалить изоляцию и пох на пару миллиметров армирующей нити.

Ремонт ноутбука Sony VPCEE4E1R⁠ ⁠

Да, в 2022 году еще есть люди, которые хотят чинить такие ноутбуки по тем или иным причинам)

Дефект: при включении, матрицу заливает белым цветом и всё:

Как обычно, у такого дефекта может быть много причин, вплоть до не исправной матрицы. Но мы имеем дело с Sony на платформе AMD, а это значит, что у него есть несколько типовух, и одна из них, это 2001 мост)

В районе кнопок тачпада есть, залитие. Но очистка и пропайка этого участка проблему с белым экраном не решила.

Смотрим на северный мост:

Он 11 года, без компаунда и видны следы флюса по его периметру. Делаем вывод что его или меняли, или грели.

Делаем диагностический прогрев моста, включаем ноут, видим картинку, делаем вывод что северный мост нужно менять.

В любом случае его уже в помойку.

Ремонт таких аппаратов я осуществляю без гарантии, так как все 2001 мосты которые есть в продаже, в 99% случаев б/у, перемаркированные и так далее. Поэтому невозможно даже примерно сказать сколько он проработает.

Клиент дал добро, а значит меняем чип на другой:

Меняем термопасту, на мост кладем новую термопрокладку 1мм так же от Arctic cool:

Убеждаемся что термопрокладка подобрана верно и прилегает к радиатору:

И запускаем ноут:

Затем его собираем, пару дней тестируем и выдаем клиенту. Пока тестировал, накачал каких то обновлений:

На этом ремонт окончен.

Микроскоп для пайки⁠ ⁠

Всем здрасте.
Так как иногда ковыряю всякие мобилки и планшетки, задолбавшись держать окуляр глазничными мышцами, решил соорудить паяльный микроскоп)
Часть барахла уже лежала в загашнике, что-то докупил на алике.
Под модуль ahd-камеры сварганил на 3d-принтере корпус мелкоскопа.

Крышка с ушами позже была заменена на деталь с рамкой под кольцевую лампу. Изначально думал использовать отдельный кронштейн, но лампа с дыркой вместо линзы, которую я по недосмотру заказал на озоне, вместо плафонной, которую конфисковала бывшая жена, подошла как нельзя кстати. Объектив сначала примерял Гелиос от фотика, потом заменил на дешевенький индустар — он и по габаритам и весу удобнее. Кстати, резьбу с 1мм шагом под объектив ender3 осилил, хотя были сомнения. Без напилинга не обошлось — укоротил обойму объектива. Фокус на расстоянии около 60см.
Камера подключена через адаптер AHD-HDMI — наверное, самая дорогая часть проекта. Но он уже был, нужен мне для работ по установке и настройки видеонаблюдения. Изображение вывел на минидисплей от малинки — брал его для другого проекта. Пока в силу ограниченного рабочего пространства всё барахло кое-как раскидано на столике, после переезда в другую квартиру будет просторнее)

Запитал пока от самодельного лбп, с питанием надо разобраться: камера 12в, дисплей и конвертор сигнала по 5в. Плюс лампа юсб. Думаю, камеру запитать через преобразователь 5-12в, чтобы всё вместе висело на 5в.
На фото изображение на мониторе рябит, но это, видимо, телефон искажает. В реале картинка довольно чёткая. Фокус настраивается обоймой и объективом — можно немного менять расстояние от лампы до предмета.
В принципе, результатом доволен, позже подключу к монитору, он у меня без дела — комп включаю редко. Даже 3d-моделирование пока вытягивает простенький acer b118.
Принтер снова выручает. Если нужны модели — скину. Там под стандартный модуль камеры.
Вот как-то так 🙃

Ремонт Блока АБС от Chevrolet Niva 2007г Bosch 5.3⁠ ⁠

Прислали в ремонт такой вот такой редкий блок от Chevrolet Niva 2007г, там какой то редкий мотор и комплектация, АБС оказался почти классический Bosch 5.3, чуть диагностика программно отличается от классического.

Прислал x-den34.

Поломка классическая, не видит клапана (соленоиды).

Кладем на операционный стол и вскрываем. Про то как лечить такие блоки я подробно вот тут писал Ремонт блока АБС Bosch 5.3

Внимательно рассматриваем контакты.

Вот и глюк, отвал контактов на клапана, некоторые уже отвалились а другие только собираются.

Просматриваем остальные контакты, в идеале. Пострадали только на клапана, странно.

Так как они все, на клапана, начали деградировать в местах ультразвуковой сварки то заменю все скопом, что б дальше сюрпризов не было.

Удаляем старые проводки.

Лудим и паяем новые. Операция очень тонкая и имеет ряд особенностей. Перед тем как самим заняться этим почитайте вот это Ремонт блока АБС Bosch 5.3

Вот покрупней фото.

Дальше промываем изопропилом и покрываем лаком.

Потом берем правильный герметик и заклеиваем блок.

Блок готов. Можно отдавать 🙂

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Ответ на пост «Подключение беспроводного сабвуфера к саундбару Samsung harman kardon»⁠ ⁠

А я тут психанул и дал дал сделал саундбар своими руками.

Взял старые колоночки от муз центра, раздербанил их при помощи отвёртки и дремеля. Купил мебельные щиты, на Али заказал усилок D класса на сто ватт в канал..

Ниже процесс настройки:

ТТХ: электрическая мощность — 200 ватт, акустическая — 520, сабвуферы в пол. Медь безкислородная, подставки гранитные. 😂😉

Витражи / Витражное мастерство⁠ ⁠

Витражное ремесло – это искусство сотворять утонченные Дары Сердцем в виде украшений для декора интерьера, которое затрагивает работу со многими стихиями: Земля (стекло . ), Вода (очистка, при шлифовании . ), Огонь (пайка, фьюзинг . ), Воздух, Металл (пайка припоя, металлическая основа-каркас, работа с «мужскими» инструментами . ). В процессе созидания витражей нужно также умение создавать дизайн форм, чертежи и макеты витражей, умение подбирать гармоничную палитру цветов из кусочков стекла, оттачивать филигранность мастерства сотворения нежных изделий. Создание или приобретение витража – это еще одна возможность подарить и тем самым осчастливить своих любимых.

Благодарим мастера по витражам Тиффани в Москве – Наталью Бенгальскую за все Дары.

Монтажный брак установки пружин. Будьте внимательными при сборке ГБЦ⁠ ⁠

ГБЦ перебирают многие, операция не сложная, но некоторые механики постоянно наступают на одни и те же грабли, наступают годами, десятилетиями. Это идет от банальной лени. Лениво механикам провести финальный контроль установленных пружин, на самом деле они еще много чего упускают, но это упущение фатальное.

Операция элементарная, после сборки надо взять мощный фонарик, посветить в колодцы и убедится что все пружины правильно встали на свои места, времени это требует 2-3 минуты всего. Но они ленятся, подлецы 🙂 Такой «ленью» обычно страдают механики с опытом, типа да я и так на ощупь все чувствую и все такое 🙂 или начинающие «чайники».

К чему приводит отсутствие финального контроля установки пружин покажу в фотках, вчера очередной раз в руки попали 🙂 Мотор после кап ремонта головы проработал 10 минут и затроил. Чья голова не пишу, вдруг человеку не приятно будет.

Для понимания сути вот картинка как может не правильно встать пружина и к чему это приводит.

А теперь фото пациента. Комментарии излишни.

Классический слом направляющей.

Рассухаривать уже не надо 🙂

Классический излом верхушки стебля клапана.

Ну вот и все, больше и добавить нечего, все видно на фото 🙂

Будьте аккуратны и внимательны при выполнении сборочных работ, ну и не ленитесь 🙂

Ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Реставрация часов SEIKO ACTUS 1974 года⁠ ⁠

Клиент попросил отреставрировать часы Seiko Actus 1974 года. Ну что же, давайте познакомимся с подопечным. То что они 1974 года я узнал из расшифровки на задней крышки часов. Есть сервис, например http://www.watchsleuth.com/seikodatefinder/ который позволяет по номеру часов и номеру калибра узнать дату выпуска. Наш подопечный выпущен был в июне 1974 года.

А если поискать по каталогам можно эти часы найти и в японском каталоге Seiko 1974 года.

Небольшое отступление, эти часы стоили в 1974 году 11000 Йен, если кому интересно, какой эквивалент в $ на сегодняшний день, вот два шага для узнавания. Сначала смотрим средний курс Йены к Доллару в 1974 году — https://www.macrotrends.net/2550/dollar-yen-exchange-rate-hi. . Узнаем что среднее отношение было 1:300, то есть 11000 Йен в 1974 году это 36,66$ , а из калькулятора US инфляции — https://www.in2013dollars.com/us/inflation/1974?amount=36.66 узнаем, что эта сумма эквивалентна $220,24 сегодня. Собственно это подтверждает то, что в первой половине 70-х японские часы начали агрессивно вытеснять в Европе и США швейцарские часы, как по качеству ( стальной корпус, автоподзавод надежность) и дизайну, так и главное по цене.

Кстати, подобный дизайн пришелся по душе пользователям и в 1975 году, уже серия «5» и LM выпускалась в таком форм-факторе.

Теперь немножко про сам механизм который в нем стоял. Калибр в этих часах, знаменитая 7000-ная серия в варианте 7019, которая известна тем, что благодаря изобретению «волшебных усиков» в 1968 году, сильно упростила механику автоподзавода и резко повысило его надежность. Калибр был так хорош, что главный конкурент Сейко — Ориент купил лицензию на 7000 калибр в 1970 году и на основе него создал свои знаменитые калибры 46941 и 46943 которые стоят в практически всех часах Ориент, а Сейко их до сих пор использует в своем современном калибре NH35A.

Часы были разобраны, интересен корпус этих часов, это полумонокок, то есть часы разбираются не через заднюю крышку, а через лицевую часть. Славу богу, он оказался не полным монококом и не пришлось «городить огород» с большим шприцом или компрессором, что бы «выдуть» стекло.

Далее последовала стандартная процедура разборки, промывки и дефектовки механизма.

Одна из поломок была как раз на усике, была погнута ось, которая клинила автоподзавод. Так как усик подходит от других калибров 7000й серии, он был заменен на новый.

Настало время полировки корпуса и стекла. Но тут мы сделаем лирическое отступление и я хочу вам показать самый загрязненный аксессуар который вы носите на своих руках ежедневно, будь то механические, кварцевые или смарт-часы. Это. металлический браслет. Да да господа, металлических браслет покрывается такими слоями грязи, что после трех (ТРЕХ!) ванн в специальном растворе, жидкость все равно темного цвета. При этом такая картина может быть и после браслета часов которые купили не позднее трех-пяти лет тому назад и носили ежедневно. Поэтому мойте в УЗМ свои браслеты, осознавая какая орава микробов и прочей нечисти там сидит.

Настало время все собирать в обратном порядке и настраивать часы на Таймографе. Увы с первого раза часы выдавали большую выкачку и то спешили то отставали. Кропотливое изучение механизма не дало прямых результатов, поэтому было решено поменять баланс с донора. Ура. часы пошли точно.

Ну и финальный портрет на руке.

Если вам надо получить консультацию по старым часам до 80х-90x годов прошлого столетия (ремонт, определение, оценка и пр.) то можно со мной связаться по почте или телеграмм в профиле.

Программа минимум⁠ ⁠

Как и планировалось, до дождей и холодов успеть собрать тележку.

При наличии короновируса в организме — это немного потная затея.

Зато теперь это катается вручную, а не лежит по разным углам. Собрано пока на соплях и проволочке, но общая картина прорисовывается.

Ремонт блока АБС Bosch 5.3⁠ ⁠

Попал мне на операционный стол блок АБС Bosch 5.3, хочу подробно показать что в них отваливается и как это ремонтировать.

В отличии от АБС Bosch 5.7, о которых я писал вот тут Ремонт блока АБС Bosch в Bosch 5.3 отваливаются цепи насоса, цепи управляющих реле и цепь питания клапанов.

Все эти поломки обусловлены конструктивной особенностью этих блоков. Плата АБС соединена с внешним миром с помощью проводников, приваренных к контактным площадкам ультразвуком. Проводники (проводки) двух типов, тонкие и толстые. Тонкие из какого то драг металла, с ними проблем практически никогда нет, а вот толстые сделаны из алюминия, они то и любят отваливаться от контактных площадок.

Вот такая обычно неполадка в этих блоках. Все эти блоки уже пожилые, и практически у всех возникает данная поломка, ну годом раньше годом позже, по этому покупка БУ блока большого смысла не имеет, все равно помрет скоро. Эти блоки имеет смысл именно ремонтировать, заменять проводники и они еще долго будут бегать.

Вот такой блок АБС попал ко мне. Блок с Ауди А4Б5 98г. мотор турбо, AEB. По диагностике выдает ошибку 01200, это ошибка по питанию клапанов.

Для начала надо посмотреть схему блока, перепроверить расшифровку ошибки и посмотреть распиновку разъема.

Для электро схем я обычно использую отличную программу Wurth WOW версии 5.00.8R2rus, настоятельно рекомендую ее, особенно для стареньких авто группы ВАГ.

Я специально заостряю внимание на этой программе. Сейчас я покажу насколько она удобная и информативная. 30 секунд и все нужные данные для ремонта у меня будут, не надо бродить по инету и искать все это в разрозненных источниках 🙂 Почему то многие не знают о этой полезной программе, или знают но не используют.

Выбираем марку авто, год, модель и мотор. Это нужно для того что б программа вывела данные именно на нужный нам автомобиль.

Далее откроем схему тормозов этой машины.

Идем в «Технические данные», потом в «Электрические схемы», находим «Тормоза» и в выпавшем списке выбираем какие у нас стоят, на данном авто схемы имеют отличия в зависимости от привода, моно или полный, у нас моно привод, его и выбираем.

Программа выдает схему, причем схему на конкретное авто, год и мотор. Схему можно увеличивать, она вся на русском, имеет подсказки.

Так, схема электрическая есть, теперь надо перепроверить расшифровку ошибки и посмотреть распиновку разъема, что б прозвонить все от разъема до контактов на плате.

Идем в «Технические данные» — «Тормоза» — выбираем нашу АБС

Откроется полное описание данной АБС. Присутствует вся информация по ней, очень удобно.

Меня интересует расшифровка ошибки 01200, да все правильно, это ошибка по питанию клапанов.

Теперь посмотрю распиновку разъема, нумерация контактов меня интересует, на самой АБС, на разъеме, они не подписаны.

Вот и нумерация.

Вот так быстро и не принужденно, все нужные для ремонта данные, мы нашли.

Так, схема есть, какая цепь вышла из строя знаем, на каких контактах искать обрыв тоже видим по схеме, можно приступать к ремонту. 🙂

Кладем пациента на операционный стол и вскрываем его.

Вскрывается он очень просто. Надо ножом прокорябать крышку по периметру, вставить нож и отрезать ее.

Вот такая плата в этих АБС. Видите вон те белые толстые проводки, это они отваливаются. Отвалится они могут и от платы и от контактных площадок.

На глаз все хорошо, но это обманчиво. Отвал проводков можно найти методом прозвонки тестером разъем – плата или увидеть через микроскоп. Через микроскоп удобней 🙂

Берем микроскоп и рассматриваем, ищем дефекты. Если кому интересно про то как сделать такой микроскоп я вот тут писал Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками

Вот и первый дефект, обе штуки отвалились.

Чуток мутновато, это плата залита прозрачным герметиком. А ведь могли и не прозрачным залить :-)))))

Четко виден отвал на большом увеличении. Отвалились 3 штуки в ряд с правого края.

Ну вот, дефект найден, можно приступать к устранению 🙂

Для начало надо удалить старые проводники. Удаляем их пинцетом, банально отрываем.

Потом АККУРАТНО! Мего АККУРАТНО! Удаляем герметик с контактных площадок на плате, тоненьким пинцетом «выщипываем» этот гадский герметик. Видите какой зазор до волосков идущих с безкорпусных микросхем? На фото кажется что там огромный зазор и места полно, но это просто фото под увеличением. По факту зазор всего лишь 0.25мм. Если оторвете волосок от микросхемы то блок на выброс, толщина волосков всего лишь 0.03мм., то есть три сотых миллиметра! Герметик еще пружинит и тянется, собака :-))) Когда будете первый раз эту операцию проводить то сначала потренируйтесь удалять этот герметик где ни будь с уголка платы, где нет деталей, что б руку набить.

Вот, проводки удалены, герметик выщипан, контактные площадки освобождены от герметика.

Так, рабочее поле подготовлено, можно приступать к пайке.

И вот тут есть хитрости, я их раскрою, что б блоки не портили 🙂

1. Для начало обязательно надо залудить контакты.

2. Используйте припой ПОС61 российского! производства, у китайского качество не пойми какое, ему тут не место.

3. Флюс ТОЛЬКО. нейтральный, безотмывочный, самый оптимальный тот который для пайки BGA. Ни в коем случае не используйте кислотные и им подобные, растворите контакты на плате!

4. Сам процесс лужения и пайки не выше 260 градусов, ну 270 максимум.

5. Контакты на корпусе как хотите грейте-паяйте а контакты на плате быстро и точечно, без елозинья и долгого нагрева.

6. Ремонтные проводки — луженая медь 0.25

7. Ремонтный проводок сначала паять на корпус.

8. Формуете ремонтный проводок так что б он сам прижимался к пятаку на плате, ни какого натяга.

9. Флюс смывать изопропилом.

Соблюдение вот таких простых правил гарантируют что вы не убьете блок. Про то что надо уметь паять не стал упоминать 🙂

Я вот таким флюсом паяю, NC-559, китайский середнячок для БГА. Да, он не идеален именно для БГА, хотя совершенно нормально ведет себя, но для блока АБС его свойств хватает на все 100%

Вот контакты залудили.

Паяем ремонтные проводки.

Проводки из луженой меди. Толщина 0.25мм.

Сначала припаиваем проводки к контактам на корпусе. Потом изгибаете их, формуете как вам удобно, главное что б в итоге они сами прижимались к пяткам на плате, то есть припаянный провод не должен нагружать (тянуть) пятак на плате ни в какую сторону.

Вот фото с другого ракурса.

Вот и все, блок отремонтирован, еще не один год, послужит своему хозяину.

Осталось его заклеить герметично. Для этого используем правильный герметик.

Выдавливаем по периметру, прикладываем крышку, разглаживаем шов и прижимаем чем либо. Сохнуть 12 часов.

На этом все, удачных ремонтов 🙂

Ремонт дроссельной заслонки автомобилей с впрыском (ЭБУ) Simos2⁠ ⁠

Хочу показать как ремонтируются дроссельные заслонки автомобилей с мозгами Simos2.

Данные дроссельные заслонки широко используются на пожилых автомобилях VAG группы, японцах и корейцах. Размеры, каналы подогрева, крепеж тросика, у них бывают разные но внутренняя механическая часть одинаковая и ремонтируются они одинаково.

Так же покажу где можно схемы на пожилые авто семейства vag, брать, для многих это до сиг пор почему то тайна 🙂

Сегодня на операционный стол попала заслонка от Passat 97г. мотор AHL. Компьютерная диагностика выдала неисправность по концевику ХХ и регулятору ХХ. Соответственно нет прогревочных оборотов и мотор не корректно ведет при полном сбросе газа.

Перед тем как что либо ремонтировать надо четко понимать что мы ремонтируем и как это все должно работать. Для этого надо иметь электронную схему устройства. Мы должны четко представлять что выдает данное устройство (ДЗ) на ЭБУ автомобиля.

При работе с пожилыми авто многие не знают где взять схемы, точнее знают что в интернете они есть но найти их проблематично и отнимает много времени. Хочу показать чем я пользуюсь. Для пожилых авто, особенно группы ВАГ, есть шикарная программа Wurth WOW, настоятельно рекомендую ее. Есть еще и другие программы, но для начинающего эта самая удобная, а где ее взять вы сами знаете 🙂 Рекомендую Wurth WOW 5.00.8R2rus, самая стабильная. Вот на ее примере и покажу как найти схему на конкретный автомобиль, а то много раз спрашивали как 🙂

Дано — Машина Volkswagen Passat 97 года выпуска, мотор 1.6, буквы мотора AHL.

Запускаем программу wurth WOW, выбираем марку авто, год, модель и мотор. Это нужно для того что б программа выдала схему именно на эту машину.

Далее идем в «технические данные», выбираем «электрические схемы», выбираем «система двигателя», так как ДЗ подключена к ЭБУ и показана там. Выскакивает список ЭБУ которые устанавливались на данный авто в 97 году. В нашем случае шел один ЭБУ — siemens simos 2 на него и жмем. Программа выведет схему впрыска на данный авто. Схема на русском, есть всплывающие подсказки, ее можно масштабировать и все такое, очень удобно.

Именно этой программой для электро схем я обычно пользуюсь. Так же в этой программе есть распиновка разъемов, контрольные напряжения на контактах разъемов, данные по сопротивлению на датчиков, регламенты и многое другое.

Вот картинки как это все выбрать.

Открываем схему на нашу дроссельную заслонку, смотрим на ее богатый внутренний мир 🙂 Если что не понятно то смотрим подсказки. Выводим описание заслонки. Описание внутреннего сопротивления переменных резисторов.

Вот все эти данные нам и нужны для ремонта. На основании их мы четко представляем как и что работает в данной ДЗ и знаем какое и где сопротивление.

Можно приступать к ремонту 🙂

Для начало измерим что у нас по факту выдает заслонка.

Видим что концевик закрытия не работает вообще, сопротивление моторчика от 25 до 200 ом прыгает. Хотя должен быть в районе 5-8 ом. Сопротивление переменных резисторов в норме, и плавно без скачков меняется, это самое главное, так как в заслонке ремонтируется все кроме переменных резисторов, если дорожки сносились то все, на помойку заслонку, так как они не меняются.

Теперь приступим к разборке. Разбирается она очень просто, всего 6 винтов.

Когда крышка была снята из ДЗ высыпались какие то мелкие пластмассовые обломки 🙂

Осматриваем резистивные дорожки, все ок. В этих заслонках две независимые пары дорожек, два независимых переменных резистора. Один переменник говорит ЭБУ на сколько сильно нажата педаль газа а другой для холостого хода, говорит мозгу на какой угол сдвинута заслонка моторчиком ХХ.

Дорожки аккуратно протереть ватной палочкой, использовать изопропиловый спирт.

Далее смотрим концевик закрытия ДЗ. Он нужен для того что б мозг знал когда педаль газа отпущена и надо включит принудительную регулировку оборотов холостого хода.

Все печально, при отпущенной педали он не замыкается. Это мы увидели и через диагностику и тестером и вот теперь глазами 🙂

А почему он не замыкает? Все просто, сносился или отломался выступ на толкателе.

Вот такой он должен быть, вставил кусок фото исправной заслонки. Ну и фиг с ним, подберем пластик и наварим утерянный кусок толкателя.

Теперь займемся моторчиком холостого хода.

Нужный зверек. ЭБУ, с помощью него, приоткрывает заслонку и этим обеспечивает нужные обороты холостого хода и прогревочные обороты.

Замер показал большое сопротивление, это четко указывает на износ щеточного узла.

Значит надо снимать моторчик, снимается он просто но нудно. Для начало надо снять шестерню, потом снять помехоподавляющие дроссели, открутить крышку и вытащить моторчик.

Начнем снимать моторчик, с начала снимем шестерню. Для этого надо выбить вверх ее ось. С обратной стороны есть отверстие в которое вставляется что ни будь тонкое и ось выбивается.

Вот на фото сфоткал крупно ось и отверстие с изнанки, через него и надо ее выбить. Что б было удобней надо открутить разъем, он на двух винтах. Он не снимается, его просто чуть в сторону отвести надо.

Берем молоток и выбиваем ось. Шестерня снимается. Потом прикручиваем разъем на место.

Теперь надо отпаять провода от помехоподавляющих дросселей.

Далее надо отломать в тонком месте пятак с дросселями и снять их. Зачатую вот так вот разваливается все в итоге, это совершенно не страшно, все потом на место встанет и соберется 🙂 Если совсем рассыплется в хлам от старости то можно дросселя припаять напрямую к контактам моторчика и за изолировать каптоновым скотчем.

Потом надо открутить крышку и вытащить моторчик.

Моторчик можно заменить на новый, они в продаже есть, самые дешевые на али.

Но у меня моторчика нового нет, а по сему я восстановлю щеточный узел, это допустимо.

Разбираем моторчик, надо отогнуть всего два ушка.

Смотрим щеточный узел. Жуть 🙂 Сильно устал но не критично. Щетки живые, сношены не сильно, еще походят, цать лет 🙂 Надо будет только поправить форму прилегающей поверхности.

Берем спец инструмент и правим коллектор.

Сначала шкуркой 2000, далее ластиком жесткой стороной и в конце ластиком мягкой стороной. Ну из фото все видно 🙂

Правим щетки, и собираем щеточный узел. Красота 🙂

На фото кажется что щетки стоят кривовато и не прижимаются. Это из за того что коллектор из них выдвинут, когда он задвинут то все ОК.

Собираем мотор, но уши не загибаем. Подаем питание и по пару минут крутим его в обе стороны, это нужно что б щетки притерлись. Потом снимаем кожух и смотрим как они притерлись, все ли хорошо. Контролируем визуально по следу на коллекторе, если они не до конца приработались то еще немного гоняем мотор или правим щетки. Когда все станет ОК собираем мотор полностью, то есть загибаем уши.

Моторчик починили, теперь его обратно ставим и припаиваем провода. Еще раз проверяем как работает моторчик.

С моторчиком разобрались, осталось почистить контакты закрытия ДЗ и наварить толкатель.

Чистим шкуркой 2000, навариваем паяльником (температура 340 жало самое тонкое).

Долго думал чем наварить толкатель. В итоге просто подобрал по температуре плавления, что б оставшийся пятак и пластик плавились при одинаковой температуре и намертво сцеплялись. В итоге по параметрам подошел вот такой вот пластик для ЗД принтера PETG от ABS market. Пластик не плохой, имеет хорошую износостойкость. По температуре эксплуатации вроде пойдет, посмотрим как он там жить будет, если что то на нейлон или металл заменю.

Осталось поставить шестерню на место и закрыть заслонку.

Шестеренки отмываем от старой высохшей смазки, смазываем силиконовой смазкой. Шестеренку ставим со сдвигом на 180 градусов. В работе участвует только половина шестерни, пусть теперь поработает не изношенная часть 🙂

Далее проводим все замеры, все ОК, Можно закрывать крышку и ставить заслонку на авто.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Самые брутальные советские часы 50х годов⁠ ⁠

Недавно мне принесли в ремонт часы Урал конца 50-х годов прошлого столетия, человек который мне их принес коллекционирует часы и тут ему достались от родственников пара часов Урал, которые он хотел привести к первозданному, каталожному виду.

Помимо процесса ремонта, я хотел бы рассказать в виде фактов об этих довольно интересных часах.

Итак факты и «фишки» часов Урал:

1. К середине 50-х годов стало понятно, что мода на карманные часы проходит, продажи резко упали, точнее во всем мире это поняли еще в тридцатых годах, но мы как всегда были догоняющими и понимание этого наступило в 50-х. Во первых мужская мода уже не особо предусматривала кармашков для часов и цепочек, во вторых согласно идеологии советского человека, он должен активно трудиться, и ношение карманных часов этому увы мешало (просто на просто выпасть могли). Поэтому сразу после окончания ВОВ в СССР наладили выпуск ручного калибра К26, буквально практически на всех часовых заводах…кроме Челябинского Часового Завода (он же ЧЧЗ). Видимо руководство сказало, что с вас Молнии с Салютами станет, однако продажи падали, а план на пятелетку надо было выполнять. Вот тогда то инженеры ЧЧЗ и решили, а что если выпускать часы на карманном калибре.

2. Механизм часов Урал является развитием довольно известного механизма карманных часов Молния и Салют созданных сразу после войны и носившего название К-36, где 36 его диаметр в мм. Сам механизм К36 являлся не лицензионной копией швейцарского механизма Cortebert 620, который использовали в своих часах в.ч. и Ролекс, а в дальнейшем на его базе создавали свои мехи Unitas и ETA.

3. Часы УРАЛ появились в 1956 году. Одна была проблема – часы были с боковой стрелкой, и почему то руководство ЧЧЗ на начальном этапе решило вообще отказаться от оной. И первые часы Урал были без секундной стрелки, вообще. Некоторое время назад, на часовых форумах были жаркие споры, что часы без секундной это так называемые «котлеты» или жертвы неудачного ремонта того времени. Однако исследования пытливых товарищей выяснили, что за рубежом так же поступали и именитые фирмы. Ролекс в 1944 создал специальную линейку наручных водонепроцецаемых часов для боевых пловцов, взяв механизм который базировался на Cortebert и…тоже не стал заморачиваться с секундной стрелокой.

4. Но без секундной стрелки как то не комильфо и уже в 1957 году появился механизм 3608 с центральной секундной стрелкой. Который представлял собой все тот же К36 с «надстройкой» для центральной секундной стрелки. В таком виде часы выпускались до приблизительно 1963-65 годов.

5. Большинство часов Урал было выпущено в…алюминиевых корпусах с анодированием под золото. Ну то есть большинство советских часов были латунными с разным покрытием, а вот ЧЧЗ выпендривалось и решило производить корпус из алюминия. Сама же форма корпуса была заимствована с американских часов Булова.

К тому же это были самые большие наручные часы выпускавшиеся в то время. На фото сравнение Урала с часами Победа того времени.

6. Ранние часы Урал, где то до 1960 года, были радиоактивные. Дело в том, что до начала 60-х светомасса была постоянного действия и была на основе солей Радия. Со временем свечение Радия закачивалось, а радиация не куда не девалась. На самом деле это совершенно не изученная тема – влияния радиации с часов 20-50-х годов на здоровье населения. Поэтому если у вас в комоде лежат старые дедушкины часы 50-х годов, которые вроде со светомассой, но она почему то не светиться в темноте проверьте ее на дозиметре, а то может оказаться что в комоде у вас живет маленькая Фукусима.

Ну а что наши часы, часы которые мне принесли были двух типов, выпущенные в 1958 году и мне предстояло заменить на них светомассу на безопасную и поздние после 1960 года, где надо было просто ее «освежить».

Часы прошли репассаж, в процессе купания в ультразвуковой ванне моющий раствор грустно помутнел, чем выдал что часы походу не обслуживались с момента покупки. При дефектовке деталей выяснилось, что у пары шестеренок были слегка погнуты оси (они же на часовщиковском языке — колеса и цапфы:) ), они были заменены на аналогичные из запчастей.

Циферблаты были промыты и нанесен защитный лак (мое нау-хау при реставрации циферблатов).

На циферблаты и стрелки нанесен люминофор временного действия смешанный с колером дающим оттенок светомассы того времени.

Ну и финальная фотосессия на обложке CD c музыкой конца 50х (правда не нашей )

Если вам надо получить консультацию по старым часам до 80х-90x годов прошлого столетия (ремонт, определение, оценка и пр.) то можно со мной связаться по почте в профиле.

Hp 15-cs — замена процессора⁠ ⁠

Всем привет! Пару лет ничего не писал, ну да подумал оживить блог. Сегодня у нас будет замена комбинированного процессора на инженерный образец и обзор флюса.

Вот такое чудо у нас в ремонте с неисправностью "не включается". Сразу при помощи USB-тестера от АСЦ какой-то флешки без корпуса и мультиметра определяем что на одной из линий данных USB короткое замыкание

А значит нам придётся менять впаяный в плату процессор, поскольку контроллер USB находится в хабе, а хаб на одной подложке с самим процессором. Процессор у нас установлен i7-8565U, купить такой, особенно новый, слабо реально, да и очень уж дорого, так что нам на помощь приходят наши китайские друзья, любезно предоставившие инженерный образец процессора QQAU, он же Intel Core i5-8***u. Да, некоторый даунгрейд, но уж что можно было придумать в устраивающую клиента сумму, то и будем делать. Данный образец процессора действительно новый, имеет такой же микрокод, как оригинал, поэтому танцев с бубном вокруг прошивки потребует минимум. Итак, снимаем старый проц

Пока паяльная станция от Термопро делает всё сама, достанем из посылочки новый процессор

Для успешной запайки его требуется перекатать на свинцовосодержащие шары бОльшего диаметра. Из-за конденсаторов на "пузе" он может и не припаяться до конца. А может припаяться, но я не любитель экспериментов. Так что катаем

Готово. А теперь будем его припаивать на дорогущий термоклей французский флюс MBO mob39.

Очень дорогой, дороже Эрсы. И на эрсу по своим свойствам похож, практически полностью испаряется, остатки легко удаляются органическими растворителями, обладает хорошей активностью. Под BGA его также достаточно наносить тоненьким слоем кисточкой, не кипит, не разбегается. Паяет отлично, запаял на него мультиконтроллер — ни одной слипшейся ножки, всё блестит и радует глаз. Пахнет шикарно — не канифолью, а именно как свежая смола если в лесу сосну надрезать, ну и немного аптеки, то ли зубная паста, то ли корвалол. Ладно, шучу, конечно, всё это гомно вообще нюхать не стоит, это лютая промышленная химия, с которой люди контактировать вообще не должны. Например, если мы почитаем даташит на Ersa/Microbond, то мы там увидим расчёты летальных доз для рыб и водных микроорганизмов, а для людей (ld50 считается на крысах) данных нет! Подобные флюсы предназначены для промышленного производства, и там имеет значение лишь сколько отходов можно в реку слить. Обязательно работайте с вытяжкой, а для ручной пайки лучше взять что-то типа Rusflux NRK-373-EXPERT, оно не такое ядовитое.

Что-то я отвлёкся) ставим наш процессор, ну а пока дорогущая паяльная станция Термопро делает всё сама, отредактируем биос. Нам необходимо почистить ME-регион, иначе ноутбук будет долго включаться, через определённое время выключаться, не видеть периферийные устройства типа SSD, не стартовать вообще, ну и так далее, просто поверьте на слово что необходимо)

Поскольку это HP, мы можем взять абсолютно чистый дамп прямо с сайта производителя. Но я очень ленивый, и не хочу потом в него серийные номера вбивать, и, кроме того, я хочу отключить в прошивке Bootguard что бы, если вдруг что-то пойдёт не так, я мог установить этот процессор и на другую плату.

Так что будем чистить родную прошивку. Для начала глянем на неё при помощи ME Analyzer что бы определить версию ME-региона, а также версию Intel Firmware tools, с помощью которой следует работать с этой прошивкой

Теперь отключим bootguard и забьём его ключ шифрования нулями

Сохраняем наш проект, закрываем FIT, открываем папку, в которую он нам разложил нашу прошивку на регионы. Нам требуется подменить ME-регион другим, чистым, не инициализированным.

В репозитории не нашлось именно той версии региона, который был в родном дампе, поэтому я взял самый ближайший

Снова открываем FIT, загружаем наш проект, жмякаем кнопку Build

А тем временем наш проц уже припаялся

Так что возвращаем на место флешку с нашей новой прошивкой, подсобираем и пробуем включать. После некоторого времени, которое требовалось новому процессору для того что бы переварить новую прошивку, ноутбук ожидаемо включился и показал картинку

Есть, правда, один нюанс — наш инженерный процессор, несмотря на то что полнофунциональный, не имеет имени, а точнее зовётся Intel 0000 🙂

Неожиданностью это ни для кого не было, конечно, всё согласовано заранее)

Вот, в принципе, и всё, ремонт окончен, после тестирования клиент снова сможет наслаждаться работой со своим ноутбуком

Москва, контакты в профиле. Цен не будет, поскольку большинство ремонтов выполняются для других сервисных центров (этот в том числе), так что цифры вам ничего не скажут)

Как паять тонкий провод от наушников

Медный провод тщательно зачищают, потом погружают в канифоль. Специалист расплавляет несколько капель припоя и для лужения провод погружают в расплавленную массу. Процедура выполняется осторожными и равномерными движениями.

Припой для пайки должен прикрывать поверхность провода минимально, насколько это возможно. Излишки удаляют раскаленным паяльником. В ходе выполнения работ красный оттенок медного провода должен измениться на серебристый.

Если работа предстоит с многожильными паяльниками, каждая проволока должна быть раскручена и лишь после лудится. Далее все возвращается в исходное положение.

Алюминиевый провод перед пайкой электрических проводов требуется зачистить, после чего равномерно распределить по его поверхности ранее подготовленный флюс. Далее провод из алюминия тщательно натирается небольшим куском тиноля и прогревается пламенем газовой горелки. Такие манипуляции позволят эффективно избавиться от оксидной пленки.

Чтобы увеличить показатель качества соединения однопроволочных проводов, используется скрутка из залуженных проводов небольших размеров. Все образующиеся полости заполняются тинолем.

Следующий этап – соединение медных и алюминиевых проводов. Для этого восстанавливают изоляционный слой. Для сухих помещений можно использовать только хлопчатобумажную изоленту.

Ремонт наушников

Как соединить телевизионный кабель

При обладании минимальными навыками работы паяльником и тестером оборванные провода можно отремонтировать.

Поиск неисправности

В исправных наушниках звук должен быть чистым, без треска и пропадания звука, и голос говорящего на втором конце линии также должен быть без треска и обрывов. Если это не так, то возможны два варианта: неисправность аппарата или наушников. Для проверки штекер наушников следует подключить к заведомо исправному аппарату:

• проблемы остаются – неисправность в наушниках;
• проблемы пропали – неисправен аппарат.

Можно поступить наоборот: подключить к аппарату заведомо исправные наушники:

• проблемы пропали – неисправны стереонаушники;
• проблемы остались – неисправен аппарат.

В большинстве случаев причина в обломанных проводах к штекеру или «качельке» (кнопки регулятора громкости) или в динамике. Наушник или «качельку» следует разобрать и припаять провода, а штекер поменять или отремонтировать.

Перед тем, как припаять провода, идущие к штекеру, определяется место обрыва. Это делается тестером или мультиметром, включённым на проверку сопротивлений:

1. подключить к штекеру тестер; изгибать провод, следя за показаниями тестера;
2. при изгибе кабеля в месте обрыва у штекера показания прибора будут меняться;
3. если обрыв постоянный, то возможна неисправность или обрыв возле наушника.

Прозвонка проводов

При обрыве кабеля внутри штекера или невозможности снять с него защитную оболочку необходимо определить соответствие проводов динамикам, микрофону и панели управления. При этом возможны разные варианты схем соединения:

• микрофон и «качелька» подключаются одной парой проводов или разными;
• иногда микрофон подключается экранированным проводом;
• общий провод один для всех элементов или для каждой детали свой.

Прежде всего, перед тем, как спаять провода наушников, необходимо найти концы, идущие к динамикам. Это делается тестером или мультиметром, включённым для измерения сопротивлений:

1. зачистить провода на 10 мм от изоляции, если среди них есть экранированный, то он идёт к микрофону;
2. надеть наушники и начать поочерёдно прозванивать провода;
3. при подключении тестера к одному из каналов и общему проводнику слышен треск в одном из телефонов;
4. к левому и правому каналу – в обоих.

Если наушники без микрофона, то кабель припаивается к штекеру, а в гарнитуре после прозвонки динамиков определяются провода, идущие к микрофону и кнопкам:

• 4 провода. Оставшаяся подключена к микрофону;
• 5 жил. Две оставшиеся соединены между собой и не прозваниваются с динамиком – подключены к микрофону и припаиваются к общей клемме и клемме микрофона. Если они прозваниваются со стереонаушниками, то это панель управления, и микрофон и оба провода подключаются к микрофонному выводу;
• 7 жил. Это две пары – к микрофону и к кнопкам. Припаиваются по цветам параллельно на общую и микрофонную клеммы.

Как припаять наушники к штекеру

Штекер изготовлен из мягкой пластмассы, и штырь с контактными кольцами в неё залит. Для ремонта корпус придётся разрезать, а потом соединить при помощи термоусадочной трубки подходящего диаметра.

Обрыв провода, идущего к штекеру, устраняется с помощью пайки:

1. обрезать кабель;
2. аккуратно разрезать запаянный пластмассовый корпус и достать из него сам штекер;
3. удалить остатки кабеля из корпуса тонким сверлом;
4. кабель, идущий к наушникам, зачищается на длину, необходимую для пайки;
5. тестером проверить исправность наушников;
6. концы жил облудить на 5 мм;
7. надеть надрезанный корпус через ранее высверленное отверстие на кабель;
8. припаиваем провода к металлической середине штекера, согласно цветам изоляции или результатам прозванивания;
9. середина с припаянным кабелем укладывается в пластмассовый корпус;
10. сверху надевается кусочек термоусадочной трубки и прогревается феном.

Также производится замена штекера на наушниках.

Как перепаять штекер

Ремонт динамика наушников

При отсутствии звука в одном из динамиков причиной может быть обрыв провода на подключении к нему. Для ремонта неисправный наушник необходимо вскрыть. В больших моделях крышка крепится шурупами, а в маленьких – на защёлках или с помощью клея. Такие динамики вскрываются ножом, вставленным в щель между крышками.

Припаянный провод необходимо закрепить внутри. Для этого на нём завязывается узел, или он приклеивается суперклеем.

Разобранный динамик собирается, и при необходимости крышки приклеиваются друг к другу.

Знание того, как заменить провод и как поменять штекер, поможет сэкономить на приобретении новых стереонаушников, а для того, чтобы припаять штекер к наушникам, необходимо знать распиновку проводов.

Стандартные штекеры

Согласно Википедии существуют следующие типы джеков:

• TS/TRS диаметром 6,3 мм (для микрофонов, электрогитар, микшерных пультов, старых профессиональных наушников и т.д.)
• TS/ TRS / TRRS диаметром 3,5 мм (самый распространенный, применяется для современных наушников , микрофонов, акустики, фотовспышек и т.д.)
• TS/TRS/TRRS диаметром 2,5 мм (для гарнитур мобильных телефонов, веб-камер, вспышек и т.д.)

Существует также тип разъема TRRRS, который применяется для передачи не только аудио, но и видеосигнала.

Кстати, обозначение такое принято по принципу: T — Trip (защелка), R- Ring (кольцо), S — Sleeve (втулка).

Как правильно припаять новый штекер к наушникам соблюдая распиновку проводов

Чтобы правильно припаять штекер наушников или гарнитуры необходимо знать распиновку. Она приведена в таблице ниже и взята с сайта про разъемы .

Такие распиновки штекеров на 2 и на 3 контакта имеют и миниджеки для колонок и микрофонов.

Штекеры и их распиновка для более специализированных устройств (видеокамер, гарнитур) по фирмам производителей (Nokia, Samsung, Sony, Panasonic) показаны в следующей таблице.

Как устроен трехконтактный джек

Обычный трехконтактный стерео джек имеет конструкцию по коаксиальному принципу. Каждый контакт находится в диэлектрической гильзе (втулке) и находится внутри другой гильзы.

Контакты штекера разделяются меду собой пластиковыми втулками. Так вот этот пластик боится перегрева, начинает плавиться и контакты будут болтаться. Так что если хотите припаять штекер для наушников , то стоит помнить о перегреве контактов паяльником .

Другие разъемы

При починке других разъемов меняется не схема пайки наушников, а порядок подключения контактов. Если в случае двухконтактного соединения ошибиться сложно, то 5 проводов вполне можно перепутать.

В трехпиновом штекере медный провод присоединяется к наибольшему контакту, а два цветных к оставшимся малым. Если микрофона нет, то 4 провода можно таким же образом подключить к штекеру этого типа, единственное отличие — медных кабелей два вместо одного, их нужно скрутить друг с другом. Если же он есть, то последний провод (четвертый или пятый) отвечает за микрофон, для него есть специальный контакт.

Как самостоятельно отремонтировать штекер наушников

Чтобы отремонтировать штекер наушников или гарнитуры своими руками, необходимо аккуратно извлечь его из корпуса, если он сам еще не вывалился. Обычно штекер заливается резиной. При разборке разрезаем этот корпус вдоль шва острым ножом. Чем аккуратнее получится разрез, тем легче восстановить корпус после ремонта.

Выяснение причины неисправности наушников

Неисправность нашуников чаще всего заключается в обрыве одного из проводов в штекере. Реже происходит обрыв около контактов динамика или переламывание провода из-за нарушения целостности изоляции.

Чтобы определить неисправность, нужно воспользоваться мультиметром и прозвонить контакты штекера . Из схем выше мы уже знаем где общий провод и левый и правый аудиоканалы. Если между контактом одного канала и общим проводом сопротивление больше 20 — 120 Ом, то скорее всего есть обрыв или переламывание провода. Помни, что типовое сопротивление обмотки современных наушников вкладышей составляет 32 Ома.

Переламывание провода определяется по скачущим показаниям мультиметра при изгибании провода.

Обрыв легче всего найти около динамиков наушника. Часто корпус динамика легче открыть, чем разрезать залитый резиной штекер. Если провода к динамикам припаяли хорошо, то следует помнить о неисправностях в штекере.

Устранение поломок своими руками

Как только получилось определить место неисправности, необходимо добраться до него и увидеть глазками. Тогда станет понятно, как конкретно припаять штекер или наушники.

Допустим, что обрыв провода случился внутри штекера наушников . Чтобы разобрать корпусированный миниджек показано выше. В идеале нужно записать или сфотографировать распайку проводов и обновить пайку разъема. Помни, что гибкие многожильные провода покрытвают хорошим лаком и просто так их залудить трудно. Сначала нужно обжечь лак, например паяльником, зажигалкой или мини-горелкой. После этого можно лудить проводки с канифолью или другим флюсом .

Лучше оставлять 2 — 3 мм неприкрытого провода без оплетки, чтобы повысить прочность конструкции. Когда будем возвращать корпус штекера на место или заливать герметиком новый корпус, необходимо создать как можно большую площадь контакта между оплеткой и наружной гильзой штекера. Таким образом при рывках нагрузка будет передаваться на самую массивную часть штекера, а не на слабые контакты левого и правого каналов.

После того, как припаяли штекер наушников , его внутренние контакты можно заливать термоклеем, эпоксидным клеем или герметиком. После высыхания доработать напильником до нужной формы.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

• нагреть скрутку паяльником;
• покрыть флюсом;
• нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Пайка провода со штекером

Несложно спаять наушники своими руками. Приведенная инструкция актуальна для миниджека, но принцип мало отличается и в случае других разъемов.

Сначала нужно подготовить весь инструмент:

• паяльник;
• припой;
• жидкий флюс или канифоль;
• канцелярский нож;
• штекер.

Паяльник включают в сеть, чтобы он нагрелся. Делают надрез на 5-15 мм выше штекера, что бы обезопасить себя от потенциально изношенного участка.

Внутри есть от 3 до 4 проводов. Их перед пайкой надо очистить от резиновой изоляции на 10-15 мм, удалить 3-4 мм изолирующего лака. Сделать это можно при помощи канцелярского ножа или мелкозернистой наждачной бумаги.

Затем надо взять новый штекер, разобрать его и продеть провода в корпус. Если хотите оставить старый штекер, то с него придется аккуратно снять изоляцию.

Далее выбирают подходящую по диаметру термоусадочную трубку и прячут в нее провода. Лишнюю длину заранее обрезают. (Этот шаг можно пропустить.)

Для пайки надо залудить провода и контакты от наушников – покрыть припоем кончик паяльника, коснуться им каждого провода, приложенного изначально к канифоли, таким же образом обработать контакты.

Схемы подключения наушников к стандартным штекерам

После пайки наушники подключают и проверяют их работоспособность. Если все в порядке, то изолируют оголенную часть термоусадкой или изолентой. Новый штекер надо просто собрать, а на старый надеть резиновый наконечник от ручки (закрепить его можно клеем).

Изолируем проводки

Так как лак с проводков мы счистили, то теперь у них нет изоляции. Если замкнуть скрутки между собой то либо вы сделаете себе моно либо отрубите один канал. Поэтому нужно их изолировать, чтобы исключить замыкание между собой.

Сначала изолируем каждую скрутку по отдельности. Помимо самой изоляции это еще и упрочнит соединения. Почему-то я сделал это малярным скотчем, наверное лежал ближе

Теперь замотаем все вместе широким скотчем, слоя в 3 — 4. Или 5 — дело вкуса)

Обычно в таких случаях я предпочитаю разносить места скруток подальше друг от друга, чтобы они не касались друг друга.

Как припаять провод к динамику наушника

Рассмотрим теперь ситуацию, если провод оборвался внутри динамика или недалеко от него. Аккуратно разбираем наушники. После разбора наушников вы увидите обычный стандартный набор:

1. Динамик;
2. Провод, приходящий от второго уха;
3. Две жилки от микрофона;
4. Шнур, выходящий из наушников.

При разборе наушников старайтесь сильно их не теребить, иначе провода могут оторваться от платы. В этом случае придется искать каждому проводу свое место.

1. Далее тщательно осматриваем наушники на предмет болтающихся проводов. Любые болтающиеся провода необходимо припаять обратно.

Если провод в кабеле оборвался где-то у основания динамиков, то нам будет проще обрезать его и перепаять все контакты заново, нежели перепаивать провод в месте разрыва. После того, как разобрали наушники действуем по следующей схеме.

Если конструкция корпуса наушника не позволяет спокойно вытащить кабель, тогда обрезаем его у основания. Резиновый кусочек переходника можно оставить для прочности.

2. Затем подготавливаем сам провод.

• Отступаем от конца переходника примерно 2 см, обрезаем кабель.
• Теперь берем конец шнура и срезаем с него верхний слой изоляции примерно около 7-8 см.
• После того, как верхний слой снят, снимаем внутренний, стараясь не задеть провода.
• Теперь зачищаем и залуживаем кончики проводов.

Провода для наушников

3. Затем вставляем провода в наушник и по очереди припаиваем на места старых проводов (по очереди выпаивая каждый и заменяя на новый).

4. После того, как припаяете все провода, собираете наушник в обратном направлении.

Включаете, проверяете. Если все работает, то хорошо. Если нет, то снова разбираете наушники и смотрите дальше — возможно контакт в кабеле оборвался где-то еще, например, на участке кабеля, идущего от правого наушника в левый.

Если провод оборвался внутри наушника

После того как разобрали наушники, внимательно смотрим на разобранный наушник. 🙂

Пайка проводов внутри наушника

Как мы видим на рисунке из черного кабеля выходят две жилки (на рисунке ниже 2 и 3). Жилка под номером (2) – это «минус», «общий» или GND, а под номером (3) – основная или вход правого канала.

Черный кабель от правого наушника припаивается жилкой (2) к одному из контактов катушки левого наушника, затем с этого же контакта уходит к регулятору громкости, но уже пятижильным кабелем. Жилка с номером (3) уходит на регулятор громкости, поэтому она сразу соединяется пайкой с жилкой (4) пятижильного кабеля.

Жилка с номером (1) со второго контакта наушника, являющаяся входом левого канала, также сразу уходит пятижильным кабелем на регулятор громкости.

Схематично это выглядит так:

Схема проводов внутри наушников

Жилки, идущие от микрофона сразу легко заметить, так как они они сразу припаиваются на две оставшиеся жилки пятижильного кабеля, идущего к регулятору громкости.

Все механизмы рано или поздно ломаются и хорошо, если провод от наушников порвался далеко от джека (штекера)

Но как же быть, если штекер оторвался, а провод цел? Полностью менять гарнитуру? А если наушники дорогие? Выход есть! После прочтения статьи читатель научится самостоятельно ремонтировать наушники в любом состоянии, при этом неважно, умеет ли он паять или нет

Соединение проводов без паяльника

Соединяют провода наушников только пайкой, иначе не будет хорошего контакта. Если не оказалось паяльника под рукой, придется прибегнуть к альтернативным методам.

Соединение жил паяльной пастой или припоем

Метод обеспечит надежный контакт, так как основан на пайке, но паяльник в этом процессе не участвует. Для соединения провода понадобится две консервные банки, припой, канифоль и открытый источник огня.

Когда жилы кабеля будут зачищены, приступают к примитивной пайке:

• В консервную банку кладут олово, а в другую канифоль и прогревают на открытом огне до начала плавления. Процедуру удобно выполнять на газовой печке. Когда начнется плавление, зачищенный от изоляции конец каждой жилы сначала погружают в канифоль, а затем в олово.
• Примерно через 5 секунд медная жила станет серебристого цвета. Залуженные концы проводков скручивают, соблюдая соответствие цвета изоляции. Скрутки слегка прогревают огнем зажигалки для спаивания. Можно просто соединение погрузить в расплавленное олово.

После пайки всех жил накладывают изоляцию и бандаж.

Соединение провода простыми скрутками

Метод плохой, так как не обеспечит нормальный контакт, но при отсутствии паяльника временное соединение провода скруткой спасет ситуацию. Процесс прост. Жилы зачищают от изоляции и скручивают пальцами в плотный жгут.

Каждую скрутку изолируют скотчем, изолентой или термоусадочной трубкой. Чтобы провод не разорвался, на соединении ставят бандаж из суровой нитки. Для эстетики сверху наматывают изоленту или натягивают термоусадочную трубку.

Из всех рассмотренных способов только пайка провода обеспечит качественное звучание наушников. Скрутки – это временное спасение. Их придется пропаять, иначе после окисления медных жил звук в динамиках исчезнет.

Тематические материалы:
Самостоятельное изготовление простых наушников и гарнитуры с микрофоном
, 5 лучших наушников Bluedio
, 5 лучших наушников до 1000 рублей
, Как подключить микрофон к ноутбуку
, Как почистить наушники
, Как разобрать наушники: инструкция с пошаговым фото ремонта всех элементов гарнитуры
, Нет звука в наушниках
, Распайка наушников
, Ремонт наушников своими руками

Соединение проводов с помощью паяльника: инструкция с пошаговым фото

Изготовление паяльника своими руками

Может произойти такая ситуация, когда необходимо сварить какие-то детали, но отсутствует электричество, тогда можно изготовить аналог паяльника своими руками. Для этого используем медный стержень, который имеет диаметр примерно 5 мм и длину 10 см. Конец стержня делаем в виде отвёртки, а другой закрепляем на деревянной ручке. Эту ручку в круглой форме вырезаем из ветки любого дерева.

Нагрев этого паяльника производится при помощи открытого огня. Процесс пайки мало чем будет отличаться от использования электрического настоящего паяльника. Необходимо только приспособить термостойкую подставку, в которую можно класть устройство, которое сильно нагреется. Установка производится довольно быстро при помощи движения одной руки. Припой и канифоль кладём в плоскую ёмкость. Саму пайку производим в непосредственной близости от источника нагревания.

Читать также: Что измеряют в микронах

Полезная информация при использовании самодельного паяльника:

• Пайка — это соединение нескольких деталей при помощи расплавления какого-либо металла. Этот металл называется припоем, и он должен заполнить пространство между двумя соединениями, а также схватить их при помощи соединяемого материала.
• Для припоя обычно используют оловянно-свинцовый сплав, который имеет различное содержание олова. Чем больше олова, тем меньше температура плавления. Распространённым припоем является ПОС-40, где содержится 40% олова. Он плавится, когда достигает температуры в 230 градусов. А ПОС-60 — при 180 градусах. Меньшую температуру плавления имеет свинцово-оловянный сплав, в который добавляют висмут. Это марка припоя называется ПОСВЗЗ. Температура плавления — 130 градусов. Если необходимо сплавить алюминий, тогда применяют специальный сплав, где температура плавления равна 400 градусам.
• Пайку нельзя начинать, пока деталь полностью не будет очищена в зоне соединения. Для этого используем флюс, то есть вещество, которое во время пайки не даёт образоваться оксидной плёнке. Чтобы соединить медные детали, в качестве флюса используют канифоль. Поверхность можно очистить паяльной кислотой или другим видом кислоты, например, ортофосфорной. Если осуществляется пайка стального изделия и оцинкованной детали, то канифоль не справится со своей задачей, и необходимо будет использовать паяльную кислоту. Современные проволочные припои обычно содержат в составе канифоль, а потому могут обеспечивать пайку меди без использования флюса. Чтобы соединить стальные и нихромовые элементы, необходимо использовать флюс, который выполняется из аспирина.
• Механизм пайки всегда выглядит одним образом. Сначала детали прижимаются друг к другу, после этого на зону пайки наносится флюс и припой. Участок должен быть разогрет до необходимой температуры, когда припой расплавится и будет затекать в зазоры между металлами. Обычно этот процесс выполняется при помощи специального паяльника, но, как оказалось, паять можно и без него. Для этого необходимо только найти альтернативный источник нагрева, который не использует электроэнергию.

Необходимые инструменты

Если вы попали в ситуацию, когда приходится паять металлические изделия без паяльника, необходимо использовать следующие инструменты:

• пассатижи;
• плоскогубцы;
• ножик;
• ножницы;
• наждачную бумагу;
• напильник;
• кисточку;
• надфиль.

В качестве источника нагревания можно использовать лампу на сухом спирте, спиртовку или турбогорелку.

Многим кажется, что паять без паяльника — это абсурдное дело. Но это весьма осуществимый процесс, если обладать необходимой информацией. Ведь никак нельзя предугадать момент, в который резко отключится свет, а работу нужно завершить. По таким технологиям можно правильно произвести спайку плат, заменить части проводов. Но нужно быть аккуратным, ведь есть вероятность, что материалы могут просто сгореть.

Иногда возникает вопрос, как припаять без паяльника, ведь пайка — самый распространенный способ соединения небольших деталей в домашних условиях. Но что делать, когда надо срочно соединить провода, а паяльник сломался.

Паяльник — это удобный и простой инструмент. С ним можно соединять небольшие изделия в домашних условиях.

Паяльник — это простой и удобный инструмент. Как с его помощью соединять металлы, знает, наверное, каждый. А вот как припаять без паяльника, когда нет электричества — это вопрос, который следует рассмотреть подробнее.

Как починить наушники без паяльника

Запаять наушники без паяльника, увы не получится. Конечно, при желании, можно паять и раскаленным гвоздем. Но об этом как-нибудь в другой раз. Так что про пайку мы забудем.

Нам потребуется AUX — кабель. AUX- кабель сейчас продается в любом ларьке или переходе за абсолютно смешные деньги. Используется он для подключения вашего аудио устройства к сабвуферу или авто-магнитоле и выглядит следующим образом:

Зато как приятно починить наушники своими руками без паяльника, а отсутствие кнопочек можно пережить.

Спасибо братьям китайцам, сейчас встречаются вполне сносные шнурки начиная от 0.5$. Провод, использованный в статье, стоил около доллара. Ну а ножик для бумаги, зажигалка и скотч я думаю и так у каждого дома по шкафам валяются.

Итак поскребли по сусекам, нашли весь инструментарий, сгоняли в ларек за пивом шнурком, что дальше то?