Как сделать астрокамеру из цифрового фотоаппарата

Путь чайника в астрофото. Часть 1 — Оборудование

Без преувеличения можно сказать, что астрофотография — один из самых технически сложных разделов фотографии. Сложности состоят не только в некоторой удаленности объектов наблюдений, но и в различных моментах организационного характера.

Астрономия как хобби интересовала меня давно, и наконец появилась практическая возможность попробовать себя в этом деле. Количество граблей на этом пути можно пересчитать десятком, и возможно подобная статья убережет новичков от ненужных трат.
«Как это работает», подробности под катом.

Выбор телескопа

Монтировка

Если говорить сильно упрощенно, то телескопы бывают 3х разновидностей, в зависимости от типа используемой монтировки. Ведь как давно было сказано еще Галилеем, все-таки Земля вертится, и телескоп должен поворачиваться вслед за звездами на небосводе. Поэтому монтировка — это не менее важная часть телескопа, чем собственно оптическая труба.
Итак, есть 3 типа монтировок:

— Экваториальная монтировка

Самый правильный тип монтировки применительно к астрофото. Ось монтировки направлена в направлении Полярной звезды (ось вращения земли), таким образом в идеале телескоп вращается «синхронно» с небом. «В идеале», т.к. в реальности механика неидеальна, да и наведение на полярную звезду тоже, в общем тут зарыты грабли N1, которые решаются во-первых, покупкой хорошей монтировки (около 1000$) и опционально, дополнительной гидирующей камеры, более точно удерживающей звезду в центре (200-300$). Еще могут понадобиться всякие крепежи и прочие железяки, которые в комплекте с телескопом не идут, но весьма прилично стоят.

Грабли N2 — как можно видеть из фото, монтировка достаточно громоздкая и тяжелая, помимо телескопа есть еще и противовесы, суммарный вес конструкции может быть 20-30кг.

— Альт-азимутальная монтировка

Данный тип монтировки полегче и попроще, требует меньше места и в целом весьма неплох. Однако как нетрудно догадаться, наблюдатель проигрывает в качестве, в частности из-за того что ось телескопа вращается несинхронно с осью земли, имеет место так называемое «вращение поля», из-за чего длинные выдержки невозможны. Это грабли N3.

Впрочем для коротких выдержек это не так уж критично, а при желании можно докупить так называемый «экваториальный клин». При помощи него азимутальная монтировка по сути превращается в экваториальную, а телескоп будет стоять раскорякой примерно так:

Цена этого клина около 300$, что есть грабли N4, так что имхо оно того не стоит — если ставить целью делать качественные фото, проще купить экваториальную монтировку сразу, чем делать такой сомнительный апгрейд.

В моем случае, все было решено за меня — экваториальная монтировка банально не помещается на моем балконе, так что выбора в общем-то и не было, пришлось брать альт-азимутальную.

— Монтировка Добсона

Самый простой и дешевый тип монтировок. Для астрофото по большому счету не подходит вообще, кроме Луны и планет. Сейчас есть компьютеризированные монтировки Добсона с электромоторами, однако их цена совсем немалая, и смысла в этом для астрофото в общем, нет.

Однако, плюс монтировки Добсона в ее дешевизне — например, за ту же цену можно купить 125мм телескоп с электроникой, или 200мм телескоп на монтировке Добсона. Очевидно, что второй покажет гораздо больше. В общем, если денег мало то об этом тоже можно подумать.

Апертура (диаметр объектива)

По большому счету, для астрофотографии апертура не так уж критична — в отличие от глаза, камера может накапливать свет. Но ведь в телескоп хочется еще и смотреть, так что этот параметр весьма важен. Все зависит исключительно от цены и финансовых возможностей покупающего. Примерно, можно выделить несколько вариантов:
— до 120мм: по сути больше игрушка, в которую кое что можно посмотреть, но выбор объектов будет сильно ограничен. Цена вопроса до 600$.
— 120-160мм: средний уровень, вполне пригодный как для начала, так и для дальнейшего «роста». Цена вопроса 600-1200$.
— 200мм и выше: для сильно продвинутых любителей, тут уже встают вопросы как цены так и габаритов.

В целом, тут есть грабли N5 — это масса и габариты телескопа. Можно купить просто отличный телескоп массой 30кг, и желание выносить его на улицу отпадет на 3й раз наблюдений. Телескоп с диаметром 5-8″ вполне неплохой компромисс для начала, позволяющий с одной стороны, много чего увидеть, с другой стороны, это не так уж напряжно в плане габаритов и цены.

Разумеется, есть другие параметры, такие как оптическая схема, светосила, фокусное расстояние, но все в целом не описать в одной статье.

В моем случае, исходя из требования компактности, был приобретен телескоп Celestron Nexstar 6″.

Выбор камеры

Когда-то давно, лет 5-10 назад, любители астрономии ставили на телескопы цифромыльницы через переходники и переделывали веб-камеры. Сейчас это стало неактуально, появились более-менее готовые решения, основных производителей любительских камер два: QHY и ZWO. Камера подсоединяется к телескопу вместо окуляра, в качестве интерфейса используется USB2 или USB3.

Как и в любой другой фототехнике, цена здесь зависит от размера матрицы и количества мегапикселов. Еще камеры бывают монохромные и цветные, модели с охлаждением и без. Примерная цена вопроса — от 200$ до 2000$, более-менее средней ценой для любителя можно считать 400-500$: за эти деньги можно купить камеру с разрешением 2-6МПкс и выдержками до 1000с. Больше в принципе и не надо, даже такие параметры не обеспечит телескоп среднего ценового диапазона.

Если в наличии есть DSLR камера со сменной оптикой, то можно использовать и ее, докупив соответствующий адаптер.

Выбор ноутбука

Как упоминалось выше, астрономические фотокамеры в основном, подключаются по USB. Камера пересылает на компьютер несжатый видеопоток (сжатие здесь неуместно, т.к. мы хотим рассматривать детали объектов а не артефакты mpeg). Так что желателен ноутбук с USB3.0 и достаточным местом на диске (1 минута несжатого видео занимает около гигабайта).

Выбор места наблюдений

Для всей любительской астрономии это самый сложный момент. По большому счету, слабых звезд в городах уже давно не видно, как писали здесь же на geektimes, выросло поколение людей, не видевших Млечный Путь (я сам его первый раз увидел лет в 25). В общем, это грабли N6 — в городе телескоп покажет от силы на 10% своих возможностей. В идеале, чтобы увидеть темное небо, в случае Москвы или Питера, надо отъехать километров на 80. Более точно можно узнать, посмотрев на сайте свое местоположение на сайте www.lightpollutionmap.info. Конечно, мотаться каждую ясную ночь на 80км никто не будет, так что остается смириться с тем что есть, и выбирать из доступных вариантов. Счастливые владельцы личного дома могут наблюдать на заднем дворе, это самый лучший вариант, для остальных остается либо дача, либо балкон (экстрим типа выноса оборудования суммарной ценой 2500$ на уличный двор я не рассматриваю).

В случае наблюдений на балконе имеют место грабли N7 — это тепловые потоки от здания. В холодное время года теплый воздух из окон поднимается вверх, и заметно «мылит» изображение. Это не видно глазом, но при увеличении 100-200х атмосфера уже критично влияет на качество.
При большом увеличении звезда может быть видна примерно так:

Что как видно, сильно отличается от изображения звезды в Stellarium. К счастью, для фотографии это не так уж критично, т.к. софт позволяет отбирать лучшие кадры из длинной серии.

Что наблюдать?

Всего для астрономических наблюдений/фотографий доступны следующие объекты:
— Луна и Солнце (обязательно с фильтром)
— планеты
— туманности и галактики
Если говорить про наблюдения из города, то наблюдателю доступны по сути, первые 2 пункта (из туманностей видны только наиболее яркие). Исходя из этого, в моем случае был сделан выбор в пользу «планетного» телескопа, с большим увеличением но небольшой светосилой.

Заключение

На этом краткий обзор «железа», необходимого для астрофото, можно закончить. Как можно видеть, не все просто, и нюансов здесь много, как для кошелька, так и для вопросов «что выбрать», так и для организационных моментов.

О софте для фотосъемки и обработке результатов будет рассказано в следующей части.

PS: Сразу хочется ответить на вопрос, который наверняка последует — «зачем это надо». В общем-то ответ прост — просто потому что интересно. Разумеется, никакой научной, общемировой или высокохудожественной ценности большинство любительских наблюдений и фотографий не имеют. Даже с 14″ телескопом не получить фото лучше чем это делают проф.обсерватории в Чили. Однако как хобби, это ничем не «хуже» дайвинга, катания на лыжах или собирания марок. К тому же, изучение технологий обработки изображений также весьма интересно, и может пригодиться и в других областях.

Поделки из фотоаппарата и для фотоаппарата

Практически в каждом доме имеется старый, ненужный фотоаппарат. Он может быть совсем древним, пленочным, или цифровым, из самого первого модельного ряда. Многие владельцы такой техники задаются вопросом: что же с ней делать? Ведь выбрасывать ее жалко, поскольку в свое время техника стоила немалые деньги, а найти ей применение в современном мире, на первый взгляд, не представляется возможным. Но народные умельцы уже давно нашли решение данной проблемы и изготавливают различные поделки из фотоаппарата и для него.

Штатив для фотоаппарата

Случаются моменты, когда при видео или фотосъемке возникает необходимость зафиксировать камеру, чтобы исключить колебания и тряску. Но не всегда под рукой есть штатив, да и многие фотолюбители не покупают его по причине очень редкого использования.

Из пластиковой бутылки

Это элементарный вариант изготовления штатива для фотокамеры. Вам потребуется пластиковая бутылка, болт, гайка и 2 шайбы.

Важно! Резьба на болте должна быть дюймовая. Обычно резьба на фотоаппарате под штатив имеет размер 1/4 или 3/8 дюйма. Вкручивать в фотоаппарат болт с метрической резьбой нельзя, так как этим можно повредить крепление для штатива.

Просверлите или прожгите в крышке отверстие под болт. Далее, оденьте на болт шайбу, вставьте его в проделанное отверстие, оденьте еще одну шайбу и закрутите гайку.

Для устойчивости всей конструкции наберите в бутылку воды (можно насыпать песок), вкрутите болт в фотоаппарат и прикрутите крышку с закрепленным устройством к бутылке.

У вас получится примитивный штатив, сделанный за 10 мин. Недостаток такого приспособления в том, что фотоаппарат можно поворачивать только в горизонтальной плоскости, поднять или опустить камеру не получится.

Более “продвинутый” штатив из пластиковой бутылки делается следующим способом.

1. Подготовьте пластиковую бутылку, клеевой пистолет, гвоздь, деревянный брусок и болт с дюймовой резьбой.
   
2. В горлышке бутылки необходимо сделать пропил, например, болгаркой. Также пазы можно прожечь раскаленным гвоздем, как показано на следующем фото.
   
3. Далее, зажмите гвоздь в тиски и согните его в форме буквы “П”.
   
4. Изготовьте небольшой деревянный брусок и просверлите в его центре сквозное отверстие размером чуть большим, чем диаметр болта.
   
5. С другой стороны бруска просверлите 2 несквозных отверстия, чтобы вставить в них согнутый гвоздь.
   
6. Добавьте в боковые отверстия немного клея и вставьте в них П-образную деталь.
   

Штатив из бритвенных станков

Для изготовления этого простого штатива своими руками понадобятся 3 одинаковых бритвенных станка (можно с плавающими головками), деревянный брусок и болт с подходящей по размеру резьбой. Сначала нужно изготовить небольшой треугольник из дерева или толстой фанеры, после чего просверлить по его центру отверстие и вставить в него болт, как показано на фото ниже.

Далее, к этому треугольнику необходимо приклеить станки, применяя клеевой пистолет. Если его нет, то бритвы можно прикрутить маленькими шурупами.

Когда штатив будет готов, установите на него фотокамеру.

Из алюминиевых трубок

Штатив для фотоаппарата своими руками можно изготовить из небольшого куска доски, металлических прутьев или трубок из алюминия. Длина трубок может быть произвольной, в зависимости от того, какой высоты вам требуется штатив.

Изготавливается он следующим способом.

1. Начертите на доске две окружности, разбейте их на 3 части и сделайте разметку, аналогичную показанной на следующем рисунке.
   
2. Приложите узкую дощечку к разметке и нарисуйте напротив нее прямоугольник размером чуть шире последней. Отмеряйте вниз несколько сантиметров (зависит от общих размеров штатива) и проведите еще одну линию. Это будет длина детали.
   
3. Вырежьте все детали и отшлифуйте их. Далее просверлите боковые отверстия в узких дощечках и в выступающих частях основания, после чего соедините все элементы болтами, как показано на следующем фото.
   
4. Обрежьте алюминиевые трубки до одинаковой длины. На их концы можно одеть резиновые наконечники из резинового шланга или термоусадочной трубки.
   
5. Просверлите в трубках отверстия и прикрутите их к подвижным деревянным деталям основания.
   
6. Далее, следует из алюминиевой пластины (3 х 6 см), вырезать полоску и согнуть ее в форме буквы “U”. Просверлите одно отверстие по центру пластины и 2 отверстия по ее краям, после чего вставьте в них ранее подготовленные болты.
   

Тепловизор из фотоаппарата

Тепловизор является довольно сложным устройством, способным фиксировать на расстоянии инфракрасное излучение, испускаемое окружающими предметами. В основном данный прибор используется при ремонтно-спасательных мероприятиях, а также его применяют профессиональные охотники для поиска добычи. Тепловизор по своей конструкции похож на цифровую камеру.

Несмотря на свою схожесть с цифровым фотоаппаратом, полноценный тепловизор из него сделать не получится. В интернете можно найти множество советов, как сделать тепловизор из фотоаппарата. Например, советуют снять инфракрасный фильтр из матрицы, после чего якобы аппарат начнет фиксировать тепловое излучение. Но на практике, кроме поломки цифрового аппарата вы ничего не получите. В этом видео показано, что будет, если снять фильтр с матрицы фотоаппарата.

Микроскоп из фотоаппарата

В первую очередь, чтобы изготовить микроскоп из фотоаппарата, нужно найти подходящую линзу. Самый лучший вариант – это линза из старого CD-ROM привода.

Чтобы прикрепить линзу к объективу фотоаппарата, необходимо изготовить оправку. Делается она из пенопласта, после чего красится в черный цвет для лучшего светопоглощения.

На этом изготовление микроскопа можно считать оконченным. Но для его применения потребуется изготовить простейший штатив.

1. Для создания штатива потребуется: пластиковая трубка; небольшой кусок пластика (можно использовать крышку из-под кейса для дисков); 2 шприца объемом 5 мл и 2 мл; крепежная скоба.
   
2. В трубке просверлите 2 отверстия. Одно для крепления фотокамеры, а второе – для крепежной скобы.
3. Соедините оба шприца трубочкой от капельницы, предварительно заправив шприц объемом 5 мл водой.
4. Приклейте к верхней части поршня шприца (5 мл) квадрат из пластика.
5. Прикрепите шприц (5 мл) с площадкой к трубке с помощью скотча.
   
6. Закрепите на трубке фотоаппарат.
   
7. Прикрепите микроскоп к столу, положите на пластиковый столик элемент, который вы хотите рассмотреть.
8. Далее, включите фотоаппарат и с помощью нижнего шприца (2 мл) наведите фокусировку линзы на требуемом предмете: при нажатии на поршень столик будет подниматься, а при вытягивании поршня – опускаться.

На примерах ниже показаны фото, сделанные таким микроскопом:

• ЖК-матрица Nokia E51;

• ЖК-матрица HP iPAQ hx2190;

• человеческий волос;

• клетки репчатого лука.

Таким образом, практически без вложения средств вы получаете простой микроскоп. Единственный его недостаток – это плохое качество съемки непрозрачных объектов, так как требуется внешняя подсветка. Приведенная выше фотография волоса была сделана с подсветкой фонариком.

Телескоп из объектива фотоаппарата

Чтобы сделать телескоп из подручных средств, понадобится две линзы: одна короткофокусная, а вторая – длиннофокусная.

Важно! В качестве основной линзы использовать объектив фотоаппарата не получится, так как он имеет маленькое фокусное расстояние. Из объектива фотоаппарата, например, “мыльницы” можно сделать лишь окуляр на телескоп.

На фото ниже показан объектив от фотоаппарата.

Основная оптика изготавливается из очковой линзы, купленной в аптеке. Очковая линза должна иметь оптическую силу в 1 диоптрию, что соответствует фокусному расстоянию в 1 метр, и диаметр 68 мм.

Для окуляра подойдет объектив с фокусным расстоянием от 20 до 50 мм. Определяется оно просто: подставьте под любой источник света объектив и начинайте фокусировать светящуюся точку, например, на листе бумаги. Когда образуется самая маленькая светящаяся точка, измерьте расстояние от бумаги до линзы. Это и будет фокусное расстояние данного объектива.

Ниже приведена схема, на которой показано устройство простейшего телескопа.

Корпус телескопа изготавливается из картона, одну сторону которого необходимо закрасить черной краской.

Бумагу следует намотать на болванку диаметром, равным диаметру объектива, после чего склеить ее. Можно использовать клей ПВА. Основная труба телескопа должна быть на 10 см меньше фокусного расстояния объектива. Внутренняя труба делается длиной 30-40 см и должна плотно входить в основную, с трением. Окуляр вставляется вместе с заглушкой во вторую трубу.

В качестве оправки для большой линзы можно использовать корпус от ручной лупы соответствующего размера.

Вставив заглушки с линзами в трубы, вы получите самодельный телескоп. Резкость наводится путем передвижения трубки с окуляром.

Фотоаппарат в качестве веб-камеры

Конечно же, из старого фотоаппарата можно сделать и веб-камеру, но не из любой модели. Некоторые фотоаппараты уже имеют встроенную функцию Webcam, которая позволяет использовать устройство для этих целей. Поэтому, чтобы начать общаться в сети, достаточно подключить его к ПК через USB-разъем и выполнить установку драйверов.

Фотоаппараты, не имеющие функцию Webcam, разделяются на 2 группы:

• устройства, которые могут работать как веб-камера, но для этого требуется специальное ПО и наличие кабелей для передачи видеосигнала;
• устройства, которые не могут работать в режиме передачи потокового видео.

Для определения того, к какой группе относится ваша камера, подключите ее к телевизору через шнур, имеющий с одной стороны штекер для подключения к фотоаппарату, а с другой – один USB-штекер и 2 тюльпана.

При подключении к телевизору через желтый тюльпан вы увидите на его экране изображение, поступающее с вашей камеры в реальном времени. На фотокамере включать просмотр фото или видео не требуется. Прямая трансляция видео с камеры означает, что такой аппарат можно использовать в качестве веб-камеры, только нужно настроить программное обеспечение.

Важно! Чтобы веб-камера из фотоаппарата начала работать с компьютером, на нем должно присутствовать устройство для видеозахвата (ТВ-тюнер, видеокарта или специальный адаптер), имеющее гнездо для подключения тюльпана. К нему нужно подключать желтый штекер кабеля, идущего от фотокамеры.

Чтобы веб-камера из фотоаппарата начала работать с компьютером, выполните следующее.

astro-talks

Здравствуйте уважаемые форумчани помогите, пожалуйста, своими знания. Когда покупал телескоп то брал в расчёт астрофото, в принципе на это и делал упор. Телескоп есть, а вот фотоаппарат пока не приобрёл. По моим финансам я собираюсь купить Canon EOS 1100D, это зеркалка начального уровня.
Мои знания. Фотоаппарат присоединяется непосредственно через Т-кольцо прямо к телескопу, т. е в прямом фокусе без своего объектива. Экспозиция-это количество света попадаемого на матрицу. Для глубокого космоса используют зеркальные фотоаппараты, а для планет предпочтительно видеосъёмка. Фото делать желательно с большей экспозицией (60-120сек) и потом соединять при помощи программы в одну (из 30 в 1). Всё понятно и думаю, с практикой всё получится.
Но вот как приближать и отдалять фотографируемые объекты это для меня загадка. Для приближения, наверное, линза барлоу нужна? А вот как отдалить тогда? Из своей небольшой практики наблюдений окуляр + 2х ЛБ я сделал вывод, что лучше я буду наблюдать без ЛБ. При использовании ЛБ изображение заметно становиться хуже. Тогда интересно как дело обстоит с фотоаппаратом при совместном использовании с ЛБ.
Ещё пару небольших вопросов что бы не создавать отдельную тему для такой мелочи:
Можно ли чистить окуляры мед спиртом. У меня есть груша, ленспен и тряпочка, которая шла в комплекте. Просто есть такие точки, которые ленспеном не убрать.
Сделал бленду из туристического коврика, летом очень помогает от росы, бленда с одной стороны зелёного цвета с другой розовой. Внутренняя сторона получается розового цвета, влияет ли это на наблюдения. Я имею ввиду, не надо ли внутреннюю сторону в чёрный цвет перекрашивать.
Наблюдения объектов глубокого космоса. Все мои немногочисленные выезды и наблюдения не дали желаемого результата. К примеру, туманность Гантель была серая, только контуры были четко видны. А хочется увидеть зелененькую. Галактики были только как размытые пятна. Единственное это очень красиво смотрелись звёздные скопления.
Я выбирал безлунные ночи и отъезжал от города на 20км (примерно).
Мои соображения: нужно отъезжать от города на 50км, использовать фильтр для глубокого космоса, использовать хорошие широкоугольные окуляры.

Star Hunter — Ваш путеводитель в мире астрономии

Персональный сайт астрофотографа Руслана Ильницкого

Инструкция по съемке и обработке планет

Юпитер, Каллисто и её тень. 4 января 2014 года, 2:17, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x+втулка), Canon 550D (640×480@60fps), Autostakkert (3500 кадров из 9014), Registax 6, PS.

В этой инструкции я постараюсь подробно рассказать о методике съемки планет, а также обработке полученного материала. В качестве примера будет использоваться видеоролик Юпитера, снятый мною 4 января 2014 года в 2:17. При просмотре видеоролика можно заметить два темных пятна на Юпитере — это его спутник Каллисто (слева) и ее тень (чуть правее).

Данная инструкция — сугубо мой вариант обработки и ни в коем случае не является эталоном, однако создана она с целью помочь новичкам, а также владельцам немоторизированных монтировок и телескопов на монтировке Добсона.

Итак, начнем!

Заснять планету на видео через телескоп можно несколькими способами.

1)Самый простой способ – взять обычный цифровой компактный фотоаппарат («мыльница»), поднести ее к окуляру телескопа и записать видеоролик прямо с рук. Зум камеры желательно поставить на максимум, и задействовать также цифровой зум. Фокусное расстояние окуляра подбирается таким образом, чтобы получаемая картинка была не слишком тусклая. Если планета получается на видео пересвеченная, то ставим настройках камеры точечный замер. Если снимаете с рук – советую включить стабилизатор в настройках камеры (если он есть). Для жесткого крепления камеры к телескопу можно использовать такую штуку, как Baader Microstage или самодельный переходник.

Адаптер для окулярной съемки Baader Microstage

2)Другой способ – используем специализированную лунно-планетную камеру типа ASI ZWO 120 MC или QHY5L-IIC. Бюджетный вариант — покупаем web-камеру, выкручиваем из нее объектив, делаем переходник (например, открутить металлическую юбку с окуляра и примотать к ней вебкамеру изолентой). Для съемки планет нам понадобится линза Барлоу, а также обрезающий инфракрасный фильтр (IR-cut). Для телескопов со средней светосилой (f\7..f\10) потребуется 2х Барлоу, а для светосильных (f\5) – желательна 5х и более. Для видеозахвата можно воспользоваться программой Firecapture или SharpCap . Отлично себя зарекомендовала вебкамера Microsoft Lifecam Cinema.

Специализированная лунно-планетная камера ZWO 120 MC

Переделанная для астрофото web-камера Microsoft Lifecam Cinema в корпусе от окуляра

3) Третий способ (которым мы и воспользуемся) — вместо вебкамеры нам потребуется зеркалка с функцией видеозаписи. Объектив камеры в данном случае не используется — вместо него устанавливается линза Барлоу (с Т-адаптером) и Т-кольцо (кольцо-переходник с резьбы телескопа на байонет камеры). Рекомендую использовать фотоаппараты Canon. Можно записывать видеопоток на компьютер (через USB-кабель с помощью программы EOS Movie Record http://valexvir.narod.ru , для всех моделей старше Canon 1000D, при съемке планет следует включать дополнительное 5х увеличение), либо напрямую в камеру (Canon 550D, 60D, эти модели позволяют снимать видео не целиком с матрицы, а с ее маленькой части, с разрешением 640х480 и приближением 7х, с частотой 60 кадров в секунду, а 600D и более новые модели — записывать видео с цифровым приближением). Подробнее про съемку планет на камеры Canon Вы можете прочитать из моей другой статьи: www.star-hunter.ru/canon550d-zwo120mc

Телескоп Sky-Watcher BKP1145 на монтировке EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x, камера Canon 1000D

Допустим, что мы смогли получить видео планеты. Приступим к обработке!

I. Обрезка видеоролика планеты в программе PIPP.

PIPP (Planetary Imaging PreProcessor) — отличная программка для обрезки видеороликов Луны, Солнца, планет. ОГРОМНОЕ количество настроек. Может сама отбирать кадры по качеству, есть пакетная обработка. Особенно она ценна для любителей, снимающих планеты через телескопы на монтировке Добсона — программа способна отбрасывать кадры, на которых планета выходит за край кадра. На сайте есть довольно подробная инструкция по использованию программы. Сайт программы: sites.google.com/site/astropipp/home

Запускаем программу, тащим ролик планеты прямо в окно программы. Ставим галочку там, где написано PLANETARY.

Затем жмем кнопочку TEST OPTIONS (наверху справа) — появится окошко с одиночным кадром. Нам необходимо убрать это лишнее тёмное поле. Для этого заходим во вкладку PROCESSING OPTIONS и в пункте ENABLE CROPPING задаем размер планеты на снимке (по умолчанию там 448х448). Забиваем примерные цифры и жмём TEST OPTIONS — опять появится одиночный кадр, но уже обрезанный. Планета должна помещаться на снимке с небольшим запасом. Если планета не влазит в кадр, то нужно вбить другие цифры. В данном случае нам подходят значения 400 и 400.

После этого заходим во вкладку DO PROCESSING, там нажимаем START PROCESSING и ждём. После обрезки программа откроет папку с обрезанным роликом, который можно скормить Autostakkert’y.

В папке с нашим исходным роликом появилась новая папка «pipp_20150505_001335». Заходим в нее и видим обрезанный и выровненный файл MVI_9111_pipp. Не обращайте внимание на то, что он увеличился с 328 мегабайт до 4 гигабайт — это нормально Закрываем PIPP.

II. Отбор и сложение кадров в Autostakkert.

Autostakkert — простая как апельсин и интуитивно понятная программа, предназначенная для отбора и сложения кадров. Скачать ее можно по ссылке: astrokraai.nl/software/latest.php

Скачиваем, распаковываем, запускаем.Видим два окошка. Жмем 1)OPEN, находим наш обрезанный ролик, открываем.

Смотрим, чтобы была установлена галочка PLANET — это выбор типа обрабатываемого объекта.
Ставим галочку на пункте NORMALIZE STACK 75% — это автоматическое выравнивание яркости.
Ставим галочку на пункте RGB Align — это выравнивание цветовых каналов, смещение которых вызвано атмосферной дисперсией (преломлением света в земной атмосфере). Без RGB Align финальное изображение будет с одной стороны красное, а с другой синее, причем чем ниже планета над горизонтом, тем сильнее будет влияние атмосферной дисперсии.

После этого жмем кнопку 2)ANALYSE. После этого программа начинает сортировать кадры по качеству. После того, как сортировка закончилась, можно покрутить ползунок в правом окошке и посмотреть, как меняется качество картинки.

Затем необходимо указать количество кадров для сложения, либо процентное соотношение. Я обычно двигаю ползунок, который в правом окошке, и смотрю, когда начинает ухудшаться картинка — там на изображении планеты во второй строчке есть в скобочках номер кадра и общее количество, в данном случае написано (1/9014), то есть это первый кадр из9014, а внизу пункт quality % — это качество кадра. 100% — это самый четкий кадр. Я обычно складываю 1\3 кадров, либо можно указать несколько вариантов. Допустим, мы хотим сложить 2500 и 3500 кадров из 9014. Указываем это в соответствующей табличке.

Далее необходимо указать точки для сложения. В Autostakkert есть несколько вариантов сложения — по одной точке и по нескольким. Одноточечное выравнивание хорошо работает для изображений планет небольшого размера (Венера, Марс), в то время как по крупным изображениям планет с мелкими деталями хорошо работает многоточечное выравнивание.

Для того, чтобы поставить одну точку, ставим галочку на пункте MANUAL DRAW, щелкаем один раз левой кнопкой мышки по изображению планеты примерно вверху слева и двигаем курсор вниз вправо. После того, как голубой прямоугольник коснется контуров планеты, следует нажать левой кнопкой мыши еще раз. Всё, планета выделена.

Однако мы всё же будем использовать многоточечное выравнивание, так как изображение планеты получилось весьма детальным даже на одиночных кадрах. Убираем галку MANUAL DRAW, нажимаем кнопку CLEAR

Затем выбираем размер точки (AP SIZE) — например, 50, и нажимаем кнопку PLACE AP grid.

На нашем изображении теперь видно много точек. Их количество показано сверху (93 APs). Если видны очень мелкие детали, есть смысл уменьшить размер точек. Для повторной расстановки точек надо их сначала убрать (кнопка CLEAR), выбрать новый размер точек и снова нажать PLACE AP grid.

Если количество и размер точек Вас устраивает, переходим к сложению. Нажимаем кнопку 3)STACK и ждем — возле каждого из пунктов в главном окне программы должны установиться зеленые галочки. Длительность обработки зависит от производительности процессора компьютера. По соотношению «цена\производительность» на данный момент наиболее оптимальны процессоры Intel Core i5. На компьютерах с более слабыми процессорами программа также будет работать, просто обработка займет больше времени.

После обработки мы получим целых три папки рядом с нашим видеороликом — результат сложения 2500 и 3500 кадров из 9014.

Открываем теперь результат сложения 3500 кадров и видим размытый кадр. Необходимо применить к данному изображению вейвлеты — попросту говоря, сделать картинку резче. Для этого нам необходима программа Registax, которую можно скачать по ссылке:
https://www.astronomie.be/registax/

III. Вейвлеты и автобаланс в Registax 6.

Скачиваем программу Registax , устанавливаем, запускаем, нажимаем кнопочку SELECT, находим наш размытый файлик и открываем его.

Работать мы будем с ползунками вейвлетов, которые показаны на картинке ниже. С малоконтрастными изображениями я обычно работаю так — ставлю галочки WAVELETSCHEME — Dyadic (2^n), WAVELET FILTER — Default. Верхний ползунок отвечает за самые мелкие детали, нижний — за самые крупные и за контраст. В основном я работаю со вторым-третьим ползунками — верхний ползунок только добавляет шум.

Попробуем подвигать вправо второй ползунок. Если результат устраивает, рекомендую сохранить изображение, нажав SAVE IMAGE.

А вот как влияет на изображение третий ползунок.

Необходимо подбирать такой баланс вейвлетов, чтобы изображение было детальным, но в то же время оставалось естественным и не выглядело чересчур переобработанным. Впрочем, это дело вкуса каждого астрофотографа

Допустим, нам понравилась вот такая схема вейвлетов. Кстати, саму схему можно сохранить, нажав кнопку SAVE SCHEME.

После этого осталось подправить цветовой баланс. Мне весьма нравится, как работает автоматический баланс цветов в Registax. Выбираем на панели программы пункт RGB Balance и затем нажимаем в появившемся окошке кнопку Autobalance.

Видим, как немного поменялся цвет планеты.

Если всё устраивает, то сохраняем наш файл под другим именем в формате TIFF. В JPEG не сохраняем — картинка заметно ухудшается из-за сильного сжатия.

Теперь я могу поздравить Вас с первым обработанным роликом Вот наш результат.

Дальнейшая обработка в графических редакторах сводится к коррекции уровней, кривых, цвета, применения шумоподавления. Обработка сугубо индивидуальна, на «свой вкус». Я стараюсь как сохранять естественность изображения, так и выделять малоконтрастные детали. Вот, собственно, мой финальный вариант обработки — подкорректировал уровни, добавил насыщенности.

Давайте оглянемся на секунду назад и посмотрим на одиночный кадр из ролика:

Разница впечатляет, не так ли? Как говорится, чудеса надо делать своими руками Уверен, теперь и у Вас это тоже получится. Желаю Вам спокойной атмосферы и отличных снимков!

Дополнение от 4 мая 2016 года.
Добавил видеоролик про обработку Юпитера:

Видеоролик Юпитера получен 11 апреля 2016 года в 21:01 при помощи телескопа Celestron NexStar 8 SE, линзы Барлоу Sky-Watcher 2x c Т-адаптером, корректора дисперсии ZWO ADC, фильтра ZWO IR-cut, камеры ZWO 224 MC. Место съемки: Анапа, двор.

Исходный ролик в формате SER и стэк: https://yadi.sk/d/Sj-vHANXrUgJb

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.