4921qp1041a чем заменить
Поступил в ремонт нет свечения экрана, звук есть. Со слов владельца щелкнул и потух.
Все напряжения в норме красным как на этикетке,
Vc — 5.2v — 5.1v
VA — 65v — 64v
VS — 188v — 184v
— 15v есть
на MAIN — 3.3v. 5.0v, 19v, 12v, 6v — все напруги в норме
Ничего не греется, предохранители все целые, видимых повреждений не нашел.
Цифрового осцилографа нет, только аналоговый С1-65А
Включал автоном — без изменений.
На форумах полазил и ничего похожего не нашел.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 16:49
Если надо фотки, напишите какие?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 01:20
| snoopy писал: |
| Плохо однако лазил. Проблема обсосана уже со всех сторон. И у нас тоже. Ты забей в поиске 42V7 , и читай, читай. А после гибридку в игреке прозвони! |
Забиваю в этом форуме поиск 42V7, и всего два файла, так что не зачитаешься. Проблема обсосана, но у меня вроде бы все напруги в норме, а гибридки сравнивал в Y и Z — звонятся одинаково.
Хм. ничего не понятно, какой размах у этих осцилограм? Питание на сканах проверял?
Ну и конечно. фото Y-Z плат сюда.
На чём оно вообще собрано? Судя по тому, что Со слов владельца щелкнул и потух. возможно стрельнульнул какой то транзистор в гибридке.
Ремонт GTX1070 palit dual для подписчика и еще раз про аналоги шим-контроллеров
Доброго времени суток! Продолжаю по возможности оживлять видеокарты) Сегодня речь пойдет не столько о самом ремонте, сколько о возможной замене шим-контроллера NCP81278 (в большинстве случаев формирует напряжение видеопамяти, но используется производителями редко, вследствие чего широкого распространения не имеет).
Итак, ремонт типовой — замена ГПУ и ремонт питания видеопамяти
Кстати, обращаю Ваше внимание, мы с коллегами пришли к единому мнению, что флюс для установки ГПУ/видеопамяти намного лучше наносить не на плату, а сам чип (более подробно разобрано товарищем Vik-on на его стриме). Такой способ избавляет от подтеков флюса из под чипа и более аккуратен, но требует сноровки)
Шарики накатаны, флюс нанесен, ГПУ установлен
А теперь к шим-контроллеру видеопамяти («штатный» NCP81278 полноценно работать отказывался, запускался через раз, напряжение видеопамяти пропадало само по себе — естественно при наличии всех условия для его запуска и работы). К сожалению, именно такого у меня не оказалось, но мы так просто не сдаемся, поэтому решил найти аналог для этого шим-контролерра.
Томить не буду — rt8816 (7j=), а те кто читали мои предыдущие посты, то и up1658
Для сравнения пинауты
Абсолютно идентичны, но есть одна особенность. Если обратиться к семе подключения, то можно увидеть следующее
Все различия касаются подключения 9 вывода — отвечающего за частоту шим сигнала. Для rt8816 это вывод потягивается к плюсу, а у NCP81278 к минусу. При этом у NCP81278 в даташит есть полезная диаграмма зависимости частоты шим сигнала от сопротивления частотозадающего резистора и количества(режима) задействованных фаз.
Данный резистор имеет номинал в районе 50 кОм, что соответствует 330 кГц, а данная частота для rt8816 определяется номиналом резистора R104 и соответствует указанному на схеме выше.
Проще говоря, все манипуляции для замены шим сводятся к выяснению текущей частоты NCP81278 и подбором необходимого номинала частотозадающего резистора для rt8816 с последующем подключением его к +12 вольт.
Доброжелательные производители даже предусмотрели дополнительные установочные места для такой замены.
Так расположение элементов выглядит после замены.
А так располагался резистор с 9 вывода до замены NCP81278
Соответственно после замены напряжение видеопамяти появилось, тесты видеокарта прошла
Извиняюсь, если получилось не совсем доступным языком, но я пытаюсь привлечь внимание не только к модульному ремонту, но и к схемотехники в целом))
P.S. Благодарю за внимание, надеюсь пост будет интересен и поможет начинающим мастерам))
6.6K постов 38.2K подписчика
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Интересно, а ncp5230 чем-нить можно заменить?
Указывайте город пожалуйста. Иногда хочется отремонтировать технику, а мастер в тьмутаракани.
А 7850 сапфир, есть вариант починить? На карте косяки моего рукожопого разбора(снёс отвёрткой несколько смд компонентов) ну а вообще сначала артефактила, а потом просто перестала стартовать
Отличный ремонт. У нас бы сказали что не исправен GPU и не делали ремонт.
Ремонт видеокарты Asus Strix 2070. Лечим 43 ошибку
Данная карта заболела 43-й ошибкой. Будем лечить.
После визуального осмотра платы на предмет сбитых элементов и иных повреждений, запускаю карту в тесте Mats.
В итоге он выдает такой отчет:
По статистике чаще всего в этом виноват конкретный чип памяти, поэтому принимаю решение его заменить.
На плате он отмечен под номером M9:
Кладем карту полежать на паяльную станцию:
И вжух, чип заменен на рабочий:
После замены снова проверяем карту матсом:
Ошибок нет)
И далее тестируем в бенчмарке:
На этом ремонт окончен.
Простой ремонт GTX 560 Ti
И опять у меня в ремонте 560. Что ж, возьмемся за работу. И так, ее мне прислал знакомый, с просьбой отреболить гпу. После ребола карта работала нормально, но спустя какое то время все возвращалось к первоначальному состоянию:
И тут меня начали терзать смутные сомнения, что дело изначально было в гпу. Сделал тест памяти, по итогу которого оказался неисправен этот чип памяти:
Интересно, подумал я и пошёл за кофе тк время уже было около 2-3 часов ночи.
Разбирая карту и попивая кофи добрался до нужного чипа памяти:
Но менять пока не собираюсь, тк мне интересно почему после ребола гпу карта работала нормально. Грею чип на 150 градусах с минимальным потоком (что-бы не нагреть гпу) пару десятков секунд. Быстренько собираю карту и запускаю тестовый стенд:
Разница видна уже в биосе. Ну-с будем менять первый чип памяти.
Снова разбираем карту и бросаем на паяльную станцию:
Выпаиваем неисправный чип памяти:
И впаиваем рабочий:
После чего отмываем и подсабирываем карту:
Наносим термопасту, собираем ее полностью и запускаем еще раз тест памяти:
Запускаем систему, ставим драйвера и тестируем:
Легонький тест прошла, что-то потяжелее:
Да, тут тоже гуд)
Ну и, пожалуй, мой любимый тест:
Тут как все и должно быть, все хорошо, без артефактов и тому подобное.
Достаточно потестировав отправляю ее владельцу, где, я надеюсь, она прослужит еще долго.
Всем дачных ремонтов друзья!
Ремонт ноутбука HP 430 G1
Покажу вам один простой ремонт.
Итак. Заявленная проблема у этого ноутбука: не заряжается, не работает от АКБ.
Варианты с проверкой БП, иглы, детект БП, мех повреждения разъема питания, подключением другой АКБ и прочее я отработал сразу. Проблема не в этом.
Залитие тоже исключаем, так как плата довольно надежно защищена изолятором:
После проверки «простых» вариантов, далее стоит проверить мосфеты, относящиеся к цепи работы АКБ.
И выяснилось что сдох один мосфет:
После его замены, батарея стала заряжаться, это видно по горящему оранжевому светодиоду:
И увеличенному потреблению тока от ЛБП:
Ну и естественно в системе батарея появилась и показывает прогресс зарядки:
На этом ремонт окончен.
Apple MacBook Pro A1706 820-00923-a — фотографии материнской платы
Ссылка на скачивание в оригинальном размере без сжатия — DOWNLOAD
PS: Если кто то не может найти схему, биос, boardview — можете написать мне в Телеграм @DeviceDB_xyz https://t.me/DeviceDB_xyz, посмотрю по своей базе
Вытащили gtx 950 gigabyte на горячую из платы
В ремонте простенькая карта 9й серии, которую вытянули из платы, когда системник ещё работал, либо выключался, что-то такое по слов владельца. Для чего и почему так спешили — вопрос. Ну и разумеется после установки в другую материнку карточка не запустилась
Раз ещё и включалась в другой системе, то повторять такое пока не буду, мало ли ещё хуже станет.
Начать решил с 12в слота и, похоже, угадал сразу. Низкое сопротивление больно, не есть хорошо
Поизучав плату на что-то похожее ничего не нашёл
А вот в районе основного контроллера питания видеочипа плохо, вернее плохо по его питанию — почти КЗ
В таком случае контроллер трупик будет и надобно поменять
ШИМ контроллер заменён на исправный
Вот и сопротивление увеличилось очень много раз и похоже на правду теперь
Вот и потребление появилось у карточки
Оно и до этого было точно, но какое — не проверял
Ну и работает это всё тоже, отлично
На этом мелкий ремонт всё
Пример диагностики материнской платы (обоснованной)
Всем привет! Поздравляю всех, кто в очередной раз перевернул календарь. Сегодня программирования не будет, но будет, скорее, раздел «ТЫЖпрограммист». А именно, осмотр компьютерной техники знакомых, которые её периодически приносят.
В данном случае сразу же необходимо проверить блок питания. Проверяется он заменой, либо тестером. При этом все соединения и внешние детали с мат.платы, кроме кнопок, необходимо снять. Если с тестовым блоком плата так же не включается, виновата материнская плата. Такую материнскую плату я забрал на подробную диагностику.
Иногда за диагностику я ничего не беру, особенно, если это давний знакомый, ну или просто очень приятный и вежливый человек. Иногда приходится брать небольшие деньги (около 500 рублей) в качестве компенсации за потраченное время. Смотрим, за что берутся эти деньги.
Итак: материнская плата на столе. Нам понадобятся: тестер (мультиметр) постоянного тока, сама диагностируемая плата, кнопка включения выносная, блок питания ATX. На начальном этапе больше ничего не нужно. Разложим всё это на столе:
Также рядом желательно иметь ноутбук или планшет со схемой на соответствующую плату. Где её брать — другой вопрос. Тут, как в армии, иногда даже «рожать» приходится. В тяжелых случаях ищутся кусочки схемы по наименованию деталей на плате, схемы аналогичных плат. Повезло, и на эту плату есть даже файл «BoardView», в котором показано расположение деталей. Это упростит диагностику. Открываем файл:
Далее, начинаем проверять, все ли напряжения на плате формируются. Начинаем с проверки +5VSB (дежурки). Она должна поступать напрямую от блока питания по фиолетовому проводу. Т.е. она должна быть всегда, если только нет КЗ по дежурке, в таком случае блок питания отключит линию (ну или сгорит).
Смотрим фиолетовый провод:
Напряжение 5.16В присутствует. Далее, с помощью BoardView ищем напряжение +3VSB. Проверяем его на любой из точек. У меня, например, это на полевике около шины PCI:
Напряжение +3VSB формируется. Далее проверим сигнал «RSMRST», который подходит к мультиконтроллеру платы Fintek. Его уровень должен быть «высоким». В нашей плате он подключается к +3VSB через резистор, так что, если есть VSB, то должен быть и уровень. Но, на всякий случай, проверим.
Напряжение 3.18В, чуточку меньше из-за ограничивающего резистора. Далее проверим кнопку питания. Наша внешняя кнопка исправна, но надо убедиться, что понижение логического уровня доходит до ножки. Находим соответствующую ножку на микросхеме и нажимаем кнопку. Понижение уровня присутствует. Теперь проверим сигнал «PWRBTN». Это сигнал-ответ, формируемый мультиконтроллером. Он обозначает, что кнопка питания нажата, пора бы и опросить южный мост, готов ли он к подаче питания. В ответ он должен прислать два сигнала: S3 и S5. Проверим сигнал «PWRBTN»:
А вот здесь незадача. Виден какой-то непонятный логический уровень в 2.18 В. Это и не низко, и не высоко. Соответственно, подозрение падает на эту линию. Смотрим по BoardView и определяем, что имеет она только лишь три соединения:
R475 подтягивает линию к +3VSB. Проверим другой конец резистора:
А на нём 3.27В — напряжение дежурки. Отпаиваем резистор, и проверяем номинал. 4,7к — соответствует схеме. Следовательно, подтяжка осуществляется нормально. Попробуем поднять ножку мультиконтроллера, чтобы проверить, не садит ли он линию:
Без изменений. Следовательно, остаётся только южный мост:
Иногда на данной мат. плате устранить просадку помогает частичная (как бы это не звучало) замена южного моста. Нужно снять все (около 50) конденсаторы, и есть вероятность, что просадка линии окажется по одному из них. В нашем случае, данная процедура не помогла. Замыкание осталось внутри самого кристалла чипа. Для гарантии того, что моей ошибки нет, снято напряжение с линии на аналогичной рабочей плате. Оно составляет также 3,28В, как и дежурное.
Результат диагностики: делаем вывод о нецелесообразности ремонта платы. Так как данную материнскую плату (которой уже около 9 лет) можно приобрести на Авито в рабочем виде за 2000 рублей. Стоимость нового чипсета с доставкой составит около 1000 рублей. Не менее этой суммы составит и пайка на ИК-станции, для того, чтобы новая микросхема нормально установилась на плату. Так что плату — подсобрать, знакомого — подпослать. Шутка. Отправим его купить новую, а эту заберём на мелочёвку.
Всем удачи, с вами был Kekovsky.
Бюджетный цифровой микроскоп из подножного хламв
Привет всем, недавно проскакивал пост про такую же самоделку, вот я загорелся обзавестись таким же девайсом. Сама идея витала давно, подкачивала реализация и душащая жаба за хорошую камеру. Намедни товарищ подогнал бюджетный видеорегистратор и проблема с камерой решилась сама собой. Вот такой (уже разобран)
Очень кстати что видеорегистратор помимо WiFi имеет аналоговый выход, разрешение заявлено 1080p качество картинки среднее но для моих целей пойдет.
Объектив использую Helios 44 от старой советской зеркалки Зенит с макрокольцами. Сам Зенит еще в строю, объектив был запасной.
Состыковывать все это вместе будем посредством 3д печати недостающих компонентов, изначально нарисуем в автокаде крепление матрицы и переходник к объективу, резьба М42*1 на удивление хорошо в итоге пропечаталась. Печатаю пластиком ABS, прочности конструкции хватает с лихвой
и верхняя крышка, к ней крепится плата камеры и выходят кнопки управления
В итоге получилась такая конструкция
Собираем все до кучи, прикручиваем матрицу, плату, кнопки
работает, предварительный результат
Теперь делаем стойку, основой послужит так же фотоувеличитель УПА-4 аж 1966 года выпуска, сделан судя по всему из переплавленных списанных танков, прочность конструкции как и чемодана впечатляет. Олды, подскажите, что помимо фотоувеличителя можно было купить в 66-м году на 20р? Цена кажется очень не маленькой.
Чемодан еще послужит в гараже тарой под инструмент, сам фотоувеличитель был разобран на линзы детьми, а мне останется нога штатива, в качестве основания хорошо подошла разделочная доска из зеленого строительного магазина, корпусом ей послужит алюминиевый швеллер 10*10 оттуда же, на швеллер наклеим распечатанные ножки из TPU пластика и вырежем отверстия для выключателей.
Не очень люблю провода, поэтому конструкция будет питаться от пары аккумуляторов старых планшетов, емкости в них еще достаточно, от них же будет питаться светодиодная подсветка, так как камера питается от 12 вольт еще понадобится dc-dc преобразователь с али и контроллер зарядки оттуда же. Пара выключателей гасит отдельно подсветку и камеру, рядом разъем аналогового выхода. Спаиваем, прикручиваем, приклеиваем, кто-то скажет не эстетично но мне уже лень все это прятать.
Собираем подсветку из огрызка светодиодной ленты
Ставим камеру с объективом в держатель и окончательно проверяем.
Для использования микроскопа по WiFi на планшет и телефон устанавливаем софтину RoadCam, или аналогичную, справедливости ради стоит отметить что по вайфай пользоваться микроскопом крайне неудобно ибо присутствует задержка сигнала где-то 0,5 сек, но зато можно делать хорошие снимки прямо с планшета а не фотографировать окуляр микроскопа телефоном.
Все, можно пользоваться, для сравнения фото с обычным микроскопом
Цена вопроса: Фотоувеличитель на аукционе 500р, разделочная доска и швеллер из леруахи 320р, платки зарядки и конвертера 100р, видеорегистратор даром ну и немного пластика. Результат меня более чем устраивает.
Ответ на пост «Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками»
Коллега собрал замечательный девайс. О похожем мечтал год. до момента приобретения нового телефона (xiaomi 10t pro) в котором оказалась убойная фича в виде отдельной макро-камеры. Сначала я это использовал чтобы фотать всяких жучков-паучков.
Но однажды, реставрируя монетку решил использовать макро-камеру чтобы посмотреть как это выглядит в приближении.
Слева общий масштаб, справа на минимальном фокусном расстоянии с постоянно включенной вспышкой (как фонарик)
Ну и дальше фото с линейкой для масштаба, с зонами, выделенными цветами.
Вот теперь и не знаю нужен ли мне микроскоп, хотя и люблю самоделки творить 🙂
Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками
Давно собирался обзавестись микроскопом для пайки, смотрел и подбирал разные варианты и модели. Моделей уйма, вариантов еще больше, но как всегда нарисовалась проблема, те микроскопы, от которых моя жаба в обморок не падала, совершенно не устраивали по параметрам, а те что устраивали не устраивали по деньгам 🙂 Извечная проблема 🙂
В итоге решил сам себе собрать цифровой микроскоп, под свои задачи и с нужными мне параметрами.
В начале решил четко сформулировать какой мне нужен микроскоп, то есть сделать ТЗ под свои хотелки 🙂
1. Тип микроскопа – Цифровой.
2. Схема микроскопа – Цифровая камера с объективом, увеличение регулируется (настраивается) расстоянием до объекта и фокусным расстоянием камера – объектив.
3. Рабочее расстояние – Достаточное для комфортной работы, не менее 100-150 миллиметров, лучше больше на рабочем увеличении.
4. Увеличение не менее х раз – Примерно х50, х60
5. Регулировка увеличения – Плавное, оптическое, регулировка изменением расстояния до объекта.
6. Вывод изображения – На компьютер по USB (опционально на монитор без компьютера).
7. Штатив – Мощный, с удобным съемным креплением.
8. Отсутствие дефицитных запчастей.
9. Технологичность (удобство) изготовления.
Вот такое у меня получилось ТЗ, в общем простой микроскоп для ремонта РЭА без какого либо запредельного увеличения, мне микробы не рассматривать 🙂
Поняв что конкретно хочу приступил к воплощению в железе.
Для начала задумался над штативом. Штатив, на мой взгляд, это самое основное. Непосредственно от штатива зависит удобство использования микроскопа. Штатив должен уметь поднимать и опускать камеру, так же на нем надо разместить механизм изменения фокусного расстояния камера – объектив. Так же он должен быть массивным, масса убирает паразитные колебания камеры в процессе работы и регулировки. Вот такой должен быть штатив.
Изготавливать такой штатив с нуля не было никакого желания, да и не нужно этого. В качестве такого прекрасного штатива можно использовать советский фотоувеличитель. Он очень массивный, имеет хороший механизм вертикальной регулировки и отличный механизм регулировки фокусного расстояния. С некоторыми фотоувеличителями в комплекте идет хороший объектив, то есть не надо отдельно покупать.
Посмотрев старые каталоги, изучив механику разных фотоувеличителей, я пришел к выводу что для моих целей идеально подходит фотоувеличитель УПА-601. УПА-601 очень продуманно и удобно сделан, у меня в детстве по проще был 🙂 Далее все просто, идем на известный сайт и покупаем полный комплект с чемоданчиком, смотрим что б был объектив в комплекте, а то вдруг потеряли 🙂
Вот столько они стоят на сегодняшний день, правда прелесть? За 1000ре полный набор всей механики для микроскопа 🙂
Со штативом определился, теперь надо подумать какую камеру использовать.
С ними тоже все интересно. По началу думал обычную УСБ камеру использовать. Не, ну а что? Дешево, у всех есть… Облом… Меня не устроило качество изображения, наверно из за размеров матрицы, они там мизерные, светочувствительность не очень, в общем не то что хотелось мне от изображения, да и простейшая электроника вносит свои огрехи в картинку. И еще очень не понравились задержки при выводе, рассматривать картинку нормально а когда что то делаешь то задержка просто бесит и вносит рассинхронизацию в цепь глаза-руки, кошмар в общем 🙂 Пробовал несколько обычных УСБ камер среднего ценового диапазона. Элитные и мего дорогие этим может и не страдают, но у меня их нет в наличии и покупать для тестов желания не было.
В общем с УСБ камерами не прокатило, но ничего, есть огромное количество видеокамер для видеонаблюдения с аналоговым выходом. Я говорю про нормальные и дорогие камеры с нормальными матрицами и с нормальными параметрами, с хорошей электроникой, про простые модульные я не говорю они такая же фигня. Нынче модно переводить видеонаблюдение на IP камеры и многие при апгрейде системы просто выкидывают старые, ну реально выкидывают :-))) Или продают за 300-500 ре, хотя и придется поискать.
Я вот такой разжился. Хорошая большая матрица, отличная электроника и светочувствительность, встроенный автоматический баланс белого, автоматический баланс уровней, компенсация боковой засветки, что то там еще 🙂
В общем реально хорошая камера.
Для преобразования аналогового видео сигнала с камеры в УСБ я буду использовать USB EasyCAP 2,0, благо он давно без дела лежит.
Так, все «железо» собрано и опробовано, можно приступать непосредственно к сборке микроскопа.
Начинаем с подготовки штатива.
Вот такой фотоувеличитель я купил. Настоятельно рекомендую именно такой покупать, он идеально для наших задач подходит.
Теперь надо его разобрать, снять все что нам не понадобится.
Разбираем «голову», все что сверху нам больше не понадобится, у нас там камера будет. Все что снизу нам пригодится, там объектив и механизм фокусировки.
Эх, разбирать то как жалко 🙂
В комплекте с фотоувеличителем идет вот такой объектив. У данного объектива отличные характеристики, его некоторые даже сейчас как макро объектив для фотоаппаратов используют. Для моих задач подходит идеально.
Проводим профилактику всей механике, с полным разбором конечно. Заменяем смазку, на удивление, она еще не высохла до конца, а ей уже 40 лет! Можно было бы и не менять. Износа никакого не обнаружил, как новое все.
Так, профилактика проведена, можно приступить к изготовлению держателя камеры.
Держатель будет состоять из двух частей. Из основания и непосредственно самого держателя камеры. Держатель камеры, с натягом, ходит в основании вверх вниз и позволяет грубо настроить фокус.
Это сделано для того что б можно было в больших пределах менять фокусное расстояние камера – объектив. Это будет грубая регулировка, так как при большом вертикальном перемещении головы штатной регулировки, тонкой настройки фокуса, не хватает.
Печатать детали буду на 3д принтере.
Снимаем размеры, чертим детали.
Если кому надо то вот файлы моделей, там и в stl и в solidworks, вдруг редактировать под себя будете. www.sizov.org/files/microscope.rar
Теперь печатаем, не забывайте про усадку пластика и свои коэффициенты вводите.
Примеряем по месту, идеально 🙂
Сверлим 4 отверстия, нарезаем резьбу и собираем все 🙂
Так как пластик немного просвечивает мы обклеиваем корпус черной изолентой и изнутри все закрашиваем черным маркером.
Теперь крепление к столу. Высчитал где микроскоп будет удобен, снял родную крепежку с чемодана и врезал ее в стол.
Теперь делаем жгут проводов и протягиваем его куда надо. Подробно на этом останавливается не буду, там все элементарно, питание и УСБ, конвертер разместил прям на голове.
Из фотографий все видно и понятно 🙂
Теперь проверим как все это работает. Фото, к сожалению, не передают всю прелесть картинки 🙂 Увеличение данного микроскопа плавно меняется от х12 до х115.
Для начала посмотрим и замерим максимальное увеличение. Максимальное увеличение вышло х115, рабочее расстояние 80мм. Отлично! Можно без проблем работать, хотя как показала практика такое большое увеличение для пайки не нужно.
Посмотрим как плату показывает, отлично показывает. Хорошая резкость и отличная глубина. Под таким увеличением удобно искать дефекты пайки и трещины в дорожках. Работать приятно и удобно.
Теперь посмотрим как на самом ходовом для меня увеличении будет показывать и какое рабочее расстояние. На мой взгляд, для большинства работ, х20 хорошо подходит.
Все очень и очень хорошо, рабочее расстояние 230мм.
Видно все отлично 🙂
Ну и самое слабое увеличение, которое выдает микроскоп, х12.
Рабочее расстояние огромное, 350мм. Видно все тоже очень хорошо.
Работать с таким микроскопом очень удобно, дальним колесиком регулируется увеличение, ближним фокус. Когда микроскоп опускается для максимального увеличения надо поднять вверх камеру.
Расположение крепления подобрал так удобно что даже и не снимал его ни разу, хотя снимается одним движением руки. Когда мне он не нужен я его просто отворачиваю в сторону, и все 🙂
Ремонт аккумулятора «Варяг» ДА-16/2П
Довольно часто знакомые обращаются с просьбой починить какую-нибудь недорогую электронику, вроде фонарей, машинок для стрижки, блоков питания и пр. На этот раз под разбор попал литиевый аккумулятор от дрели «Варяг» Professional ДА-16/2П.
Со слов владельца, аккумулятор штатно заряжался, но дрель от него работать отказывалась. От второго аккумулятора, который шёл в комплекте, дрель работала исправно. Попросили разобраться: в чём дело, можно ли починить и есть ли смысл.
Что ж, первым делом нужно осмотреть ремонтируемое устройство, и, естественно, вскрыть.
Но, сперва сделаем замеры выходного напряжения на клеммах аккумулятора. Мультиметр показал напряжение около 14V. И, это мало. Для свежезаряженного аккумулятора из четырёх Li-ion банок оно должно составлять чуть более 16V. Если уж очень точно, то 16,4V. Это по 4,1V на каждую банку лития. Что-то и вправду здесь не так. Продолжаем.
Разбирается аккумулятор «Варяг» Professional ДА-16/2П легко. Нужно лишь выкрутить четыре шурупа отвёрткой с торцом типа «+».
Начинка ничуть не удивила. В корпусе помимо четырёх литиевых банок типоразмера 18650 оказалась смонтирована электронная плата BMS (Battery Management System) с маркировкой TL181203-V4S-WKS_V1.0.
Для тех, кто не в курсе, что такое BMS, – это плата защиты. Она защищает ячейки аккумулятора от перегрузок, короткого замыкания (КЗ), регулирует ток через них во время заряда, отключает аккумулятор, когда он сильно разряжен. В общем, это целая система управления аккумулятором. Собственно, она так и называется.
Взглянем на плату. Электронная начинка BMS состоит из нескольких элементов. Основой служит контроллер CM-1041-DS и мощный MOSFET-транзистор FM3080K.
Остальные элементы весьма заурядны: несколько диодов (SS34, RS1M, T4), маломощный MOSFET-транзистор 3404Y (NCE3404Y, AO3404A), NTC-резистор, а также SMD-резисторы и конденсаторы.
Как видим, на плате не столь уж много элементов, которые могли бы стать причиной поломки.
Контроллер CM1041-DS – это микросхема защиты для четырёх литиевых аккумуляторов (Protection IC). Аналогичная установлена в аккумуляторе вашего смартфона, но только на одну литиевую ячейку. Подробнее читайте в статье про контроллер заряда/разряда.
К счастью, мне удалось найти даташит на микросхему CM1041-DS. Не скажу, что это облегчило ремонт, но всегда полезно знать об устройстве ремонтируемого аппарата как можно больше.
На следующем изображении приведена типовая схема включения контроллера CM1041-DS с разделением схемы зарядки и разрядки.
Плата BMS для аккумулятора “Варяг ДА-16/2П” выполнена точно по ней, за исключением маленькой мелочи. Между контактами P- и P+ установлен полупроводниковый диод RS1M, включенный в обратном направлении. Он служит для защиты АКБ при подаче от зарядного устройства напряжения неправильной полярности.
Теперь вернёмся к ремонту платы BMS. Перед тем, как приступить к работе, следует замерить напряжение на каждом литиевом аккумуляторе, который входят в состав АКБ.
Сделать это можно не отпаивая контакты составной батареи от платы BMS, либо сделать это до и после, а показания мультиметра сравнить.
Если напряжение хотя бы на одной из литиевых “банок” будет сильно занижено или близко к нулю, то, возможно, неисправна сама микросхема-контроллер BMS (CM1041-DS).
Если же напряжения на ячейках АКБ в пределах нормы (2,5. 4,1V), то скорее всего контроллер исправен.
Как оказалось, литиевые “банки” от АКБ «Варяг» Professional ДА-16/2П не имеют маркировки, хотя по весу чувствуется, что они качественные и имеют хорошую ёмкость.
Напряжение у всех четырёх Li-ion аккумуляторов было в норме. Они были полностью заряжены. И это уже хорошо.
Во время ремонта не забываем, что литиевые “банки” составной батареи заряжены и обладают внушительной ёмкостью. При случайном закорачивании клемм аккумуляторов между собой произойдёт сильный разряд. Поэтому, перед заменой элементов на плате BMS отпаиваем все контакты (B+, B1, B2, B3, B-) от составной батареи и убираем её подальше от рабочего места.
Далее все действия производим только с платой BMS.
Как уже говорилось, любая плата защиты имеет ключевой транзистор, который подаёт напряжение на нагрузку, в нашем случае, на мотор электродрели.
Этот транзистор служит своего рода мощным электронным выключателем. С помощью него контроллер BMS отключает нагрузку в случае короткого замыкания, перегрузки по току или при глубоком разряде АКБ.
В данной плате роль такого ключа выполняет MOSFET-транзистор FM3080K.
По полной маркировке данных найти не удалось, а вот по 3080K нашёлся даташит на N-канальный MOSFET-транзистор NCE3080K.
Тип корпуса, цоколёвка и проводимость транзистора показаны далее.
Таблица №1. Основные параметры MOSFET-транзистора NCE3080K.
| Параметр | Значение |
| Напряжение сток-исток, VDS | 30V |
| Ток стока, ID | 80A |
| Сопротивление сток-исток (при VGS = 10V), RDS(on) | <6,5mΩ |
| Тип корпуса | TO-252 |
Если этот транзистор исправен, то напряжение на его истоке (Source) будет такое же, как и на стоке (Drain). Измерять его надо относительно плюса питания, плюсовой клеммы P+ аккумуляторной батареи.
В моем случае напряжение на истоке транзистора было больше 16V, а на стоке, по сути на выходной клемме (P-) аккумулятора, всего около 14V. Таким образом, на транзисторе терялось около 2V напряжения. И, это без нагрузки.
Стало понятно, что причиной неисправности может быть мосфет FM3080K. Скорее всего он не полностью открывался, что приводило к тому, что ток в нагрузку не поступал.
Проверка универсальным тестером транзистора FM3080K не выявила каких-то странностей. Всё, вроде как, в норме.
Но, поскольку это силовой элемент, и его дефект может проявляться под нагрузкой, встал вопрос, чем его можно заменить.
На одной из неисправных плат BMS от литиевой АКБ мне удалось найти транзистор KIA100N03A (100N03).
Он близок по параметрам транзистору NCE3080K, но выдерживает больший ток стока, 100А против 80А. VDS (30V) и VGS (±20V) совпадают. Такой транзистор на замену ещё лучше, так как он будет меньше греться при работе.
Демонтаж транзистора FM3080K с печатной платы осложняется тем, что он выполнен в SMD-корпусе и запаян на “пузо”. Его не так-то просто выпаять. Пришлось задействовать сплав Розе и термовоздушную паяльную станцию.
Процедура демонтажа на первый взгляд простая, но может доставить хлопот.
Чтобы её облегчить, сначала пропаиваем выводы транзистора сплавом Розе. Это нужно, чтобы “разбавить” родной припой легкоплавким и, тем самым, уменьшить его температуру плавления.
Также слегка прогреваем плату под транзистором. Градусов эдак до 80. Это сократит время разогрева припоя и убережёт печатную плату. При её резком нагреве воздухом, печатные дорожки могут отслоиться, а сама плата может вздуться.
Аналогичным образом выпаял и транзистор KIA100N03A с платы-донора. Далее решил напаять проводники к его выводам и проверил универсальным тестером. Всё-таки транзистор б/у и его нужно проверить.
Как видим, тестер показал, что транзистор исправен.
На плату BMS транзистор KIA100N03A также запаял с помощью проводников. Это на тот случай, если схема не заработает. Повторно мучиться с выпайкой не хочется. Удостоверюсь в исправности и запаяю наглухо.
Затем припаял плату к составной литиевой батарее и провёл измерения.
Сначала измерил напряжение между точками B+ и B-, – напряжение на составной батарее.
Всё в норме, – 15,97V.
Далее замеряем напряжение на стоке мосфета 100N03. Здесь тоже всё в норме.
Ну, и напоследок, замеряем напряжение на выходных клеммах АКБ (15,98V). Хотя этого можно и не делать, так как вывод стока транзистора FM3080K напрямую соединён с минусовой клеммой P- аккумулятора.
Удостоверившись, что всё работает, впаял транзистор как положено, подпаял контакты составной батареи и собрал аккумулятор.
После такого ремонта аккумулятор стал работать исправно. Спустя некоторое время владелец сообщил, что всё в порядке, нареканий нет.
Вот такая простая замена злосчастного транзистора продлила срок службы рядового литиевого аккумулятора.
На замену неисправному FM3080K также могут подойти следующие Power MOSFET-транзисторы:
- UT100N03 (Unisonic Technologies);
- PHB100N03LT (Philips Electronics N.V.);
- STD100N03L (STMicroelectronics);
- STP80NF03L (STMicroelectronics, корпус TO-263, TO-262, TO-220);
- NCE3080K купить на АлиЭкспресс: вариант №1, вариант №2 или поискать через поиск подходящее предложение.
Обращайте внимание на тип корпуса. Иногда это важно, так как конструкция не позволяет установить транзистор в ином исполнении.
Хорошие аккумуляторы Samsung (INR18650-25R) на замену, если вдруг понадобятся при ремонте.
Также читайте об основных параметрах MOSFET-транзисторов. Сравнивайте данные из даташитов и подбирайте аналоги.
Что такое драйвер для led-светильников, как подобрать и проверить это устройство?
Светодиоды экономичны и долговечны. Но люстра или фонарь часто перестают гореть, хотя все элементы целы. Чтобы восстановить работоспособность различных устройств, необходим ремонт драйвера светодиодного светильника. В большинстве случаев он и является основной причиной неисправности.
Ремонт драйвера (LED) лампы
Иногда источник света отказывается работать в самый неподходящий момент. Это может произойти из-за его неправильной эксплуатации или по вине производителя (так часто бывает с китайской низкокачественной продукцией).
Самый простой драйвер для светодиодной лампы 220 В часто выполняют на обычных элементах (диодах, резисторах и т. д.). В этой схеме один или несколько светодиодов сразу выходят из строя при пробое конденсатора или одного из диодов моста. Поэтому сначала проверяют эти радиодетали.
Вместо светодиодов временно подключают обычную лампочку на 15-20 ватт (например, от холодильника). Если все детали кроме светодиода целы, она слабо горит.
Второй вариант представляет собой выпрямитель с делителем напряжения, импульсным стабилизатором на микросхеме и разделительным трансформатором. При неисправности люстры проверяют последовательно все элементы. Схема может отличаться от приведенной, но алгоритм поиска такой же.
- Сначала проверяют, поступает ли на светодиодные матрицы напряжение. Если оно есть, ищут неисправные LED детали и меняют их. Если с напряжением все в порядке, проверяют диоды моста и входные конденсаторы.
- Если они тоже целы, измеряют напряжение питания микросхемы (4-я ножка). При его отличии от 15-17 В этот элемент скорее всего неисправен, его следует заменить.
- Если микросхема целая и на ее 5 и 6-й ножках есть импульсы (проверяют осциллографом), то «виноваты» трансформатор и его цепи – конденсатор или диоды, подключенные к нему.
Замена электролитических конденсаторов в драйвере для светодиодных светильников.
Многие люди приобретают длинные цепочки светодиодов, укрепленных на гибких подложках. Это LED ленты.
Есть два варианта таких источников:
- только LED приборы без дополнительных деталей;
- изделия с подпаянными к каждому элементу или цепочкам из 4-6 светодиодов резисторами, которые рассчитаны так, чтобы при напряжении 12-36 В и номинальном токе осветительные элементы не сгорали.
В обоих случаях часто применяют драйвера, которые уже были рассмотрены выше. Но иногда питание второго варианта LED лент осуществляется с помощью модуля, представляющего собой трансформаторный блок питания.
При ремонте драйвера светодиодного светильника 36 ватт, если ни один светодиод или цепочка не горят, сначала проверяют трансформатор на обрыв. Затем диоды и конденсатор выпрямителя. Детали R1 и C1 в такой схеме портятся очень редко.
Ремонт драйвера светодиодного светильника LED
Вышла из строя LED-лампа? Легче всего купить новую. Но если поломается вторая?
Каждый раз покупать светодиодную лампу – это недешевое удовольствие.
Ремонтом вы можете заняться самостоятельно или же обратиться за помощью к профессионалам. предлагает услуги по восстановлению работоспособности светодиодного оборудования, в том числе мы выполним ремонт драйверов LED светильников.
LED driver ремонт: конструкция светодиодных источников освещения
Изделие состоит из герметичного сверхпрочного корпуса, платы с диодами, драйвера, радиатора охлаждения и цоколя. Корпус может быть выполнен в любом виде: современный рынок предлагает широкое разнообразие вариаций исполнения светодиодных ламп. Что касается светодиодов, то они могут быть размещены как одной плате, так и на нескольких. Радиатор охлаждения в некоторых моделях отсутствует, если конструкция открыта. Если же конструкция закрытого типа и радиатор охлаждения отсутствует, то такие изделия лучше не приобретать. Поскольку лампа может просто перегреться и выйти из строя.
Ремонт драйверов светодиодов: как выглядит процедура?
В первую очередь, следует проверить конденсаторы. Об их неисправности указывает мигание ламп или полное затухание. Самое слабое место схемы – ограничитель сопротивления, у которых уничтожается графитовый слой.
Отдельного внимания заслуживают драйверы с резисторным делителем. У таких механизмов сначала нужно проверить номинал сопротивления. Также может оборваться провод в рампе или поломаться диодный мост.
Если говорить про ремонт LED драйвера импульсного типа, то он выглядит сложнее. Если из строя вышел один светодиод, его можно закоротить. Но это не всегда поможет, поскольку в наших электросетях скачки напряжения не редкость. Надежность просто уменьшится, и ее уже может не хватить.
Ремонт драйвера светодиодного светильника – это трудоемкий процесс, который требует специальной подготовки и наличия инструментов. С подобной задачей справятся только опытные и квалифицированные электрики. В штате работают именно такие специалисты, которым по силам выполнить ремонт драйверов LED светильников любого типа и сложности.
sxemy-podnial.net
Предлагаю вашему вниманию схемы драйверов светодиодных светильников, которые мне пришлось недавно ремонтировать. Начну с простой (фото 1, справа) и схема на рисунке 1.
Светодиодные светильники. Фото 1.
Драйвер светодиодного светильника на CL1502. Рис. 1.
В схеме этого драйвера установлена микросхема CL1502. Микросхем с подобными функциями выпущено уже много, и не только в корпусе с 8 ножками. На эту микросхему в интернете есть много технических данных, к примеру в [1]. Собран драйвер по «классической» схеме. Неисправность была в выгорании пары светодиодов. Первый раз просто закоротил их, так как находился вдали от «цивилизации». Тоже сделал и во второй раз. И когда сгорела третья пара, я понял, что жить этому светильнику осталось мало. Простым закорачиванием пар светодиодов, так просто не обойдёшься. Требовалось что-то по-кардинальные. Ранее я изучал схемотехнику и работу подобных микросхем, с целью укоротить светодиодную лампу, в корпусе трубчатой стеклянной люминисцентной 36 Ватт, с длины 120 сантиметров в 90, так как был в наличии такой светильник, установленный над рабочим столом. И всё удалось и работает. А здесь. Насколько я понял работу подобных светильников, с применением таких драйверов, то ничего плохого не должно происходить после закорачивания хотя бы всех светодиодов, кроме последней пары. Ведь всё в них решает датчик тока, в данной схеме это резисторы R3 и R4. Напряжение выделенное этими резисторами, попадая через выводы 7 и 8 микросхемы CL1502 к компаратору выключения силового ключа работают отлично. Но что-то всё же жжёт светодиоды. Но что? Моё предположение — их жжёт сам драйвер! Светодиоды применённые в этом светильнике, похожи на 2835SMDLED (0,5 Вт одного светодиода). И если это действительно они, то заявленная мощность светильника вполне оправдана. Но у меня, сильные подозрения, что в светильнике стоят 3528SMDLED, которые имеют параметры, чуть ли не на порядок ниже. Но понять мне это очень трудно, так как на SMD светодиодах нет обозначений. Что сделал я? Я убрал с платы резистор R4. При этом уменьшился ток через светодиоды и… светодиоды перестали сгорать. Что интересно, в строительном вагончике, в котором стояли три светильника одного типа, последовательно пришлось ремонтировать все три. И везде пришлось снять по одному резистору. И да, везде упал световой поток, хотя глазом это и трудно определить, но если сравнивать, то заметно.
В другом вагончике, было два светильника с внешними размерами 595х595 мм.. И они тоже «горели». В этих светильниках ячейки состояли из четырёх светодиодов в параллели и было таких 28 ячеек. Так как и там была подобная схема (поднять не удалось), то просто выпаял по одному резистору.
В итоге, можно сделать вывод, что ремонт можно выполнять, по подобной методике, то есть уменьшать ток через светодиоды, так как лучше, пусть светят темнее, чем совсем погаснут. Хотя конечно, правильнее поменять все светодиоды на 2835SMDLED, но это при их наличии.
Драйвер светодиодного светильника на B77CI. Рис. 2.
Схема второго драйвера, изображённого на рисунке 2, я «поднял» со светильника, который нашёл в металлоломе, с механическими поломками корпуса. На рисунке 3 схема четырёх плат светодиодов по 9 Вт каждая. Хотел снять светодиоды для запчастей. И даже, не сразу заметил невзрачную коробочку с драйвером. Схема оказалась почти «монстром».
Фонарь светодиодного светильника. Рис. 3.
Внешний вид платы драйвера на B77CI. Фото 2.
Наличие двух микросхем, двух мощных полевых транзисторов, двух дросселей и двух электролитических конденсаторов 220 мк х 100 В включенных параллельно, указывало на то, что разработчики поработали на славу. Так же присутствует довольно хорошая схема фильтров (смотрите фото 2). Микросхема DX3360T — это, по всей видимости, стабилизатор напряжения, и возможно, с корректором мощности. Я в интернете нашёл только невзрачную картинку, без описания. А на микросхему B77CI не нашёл ни чего, и названия выводов на схеме ставил, по интуиции. В работе этот драйвер не видел. Но предполагаю хорошую работу. Но если, придётся уменьшать ток через светодиоды, то нужно или убрать с платы один-два резистора Rs4..Rs6, или менять на другие, расчётные.
И ещё. Совсем не понятно, как в подобных светильниках организован отвод тепла от светодиодов. Ведь они запаиваются на платки из фольгированного стеклотекстолита, шириной в 5 мм. и толщиной примерно в 1 мм.? Думаю, что почти ни как. Всё ширпотреб.