Dmo465r как проверить
КОНФЕРЕНЦИЯ СТАРТКОПИ
Принтеры, копировальные аппараты, МФУ, факсы и другая офисная техника:
вопросы ремонта, обслуживания, заправки, выбора
0. С.Сергей 20.03.18 19:24
Погорел БП. Битые элементы ШИМ- ген. U1-DMO465R, R38, R39, ZD4, D2, скорее всего оптопара PC1 -L1124. Еще несколько электролитов под замену. Может кто имеет больше опыта буду признателен, если подскажете номинал стабилитрона -ZD4, и диода D2. И может еще что горит при данном наборе битых элементов. Принципиальной схемы не нашел. Заранее благодарен.
1. serry 20.03.18 19:38
zd4 имеет напругу 13В, но можно его и не ставить, смысла особого в нем нет, только для защиты, и то, когда такая защита потребуется — он в последнюю очередь сгорит. Зато сам приводит к рвано-баянной группе неисправностей, когда у него утечка появляется.
По поводу схемы — легче лёгкого, https://yandex.ru/images/search?text=dm0465r схема включения
Тока там ноль, а не буква О. Диод Д2 в цепи какой ноги микрухи стоит? Пди обычный импульсный диод, вопрос — на какую напругу, смотря в ккой цепи. Оптрон можно pc817-м заменить, а если смд — то тоже могу замену копеечную подсказать, если надо, на память не помню, какие-то заказывал с али, если надо — найду.
2. С.Сергей 20.03.18 19:45
Спасибо. Микруху и остальные элементы, что имеется, что в заказе. Вопрос возник по ZD4 и D2. Кое что прояснили. Если можно посмотрите эту тему завтра, я отпишусь где диод D2 стоит.
3. С.Сергей 21.03.18 09:40
1) D2 включен последовательно с RC контуром где R=100к и эта цепь включена паралельно высоковольтной обмотке имп. трансформатора. Получается диод подключен к выв.1 UC т.е. паралельно нагрузке ШИМ контр.
4. ave 21.03.18 09:58
не менее 1000в обратки чтоб был. что нить типа UF4007
5. С.Сергей 21.03.18 10:13
Спасибо. А по быстродействию, обычный?
6. ave 21.03.18 10:17
ну как бы UF это ультрафаст.
7. С.Сергей 21.03.18 10:18
8. С.Сергей 21.03.18 10:20
Вот кто-то красиво написал: Ультрафасты — это диоды, в даташите к которым написано: ULTRFAST, что значит «сверхбыстрые». Почему они такие «сверхбыстрые» — сидите и разбирайтесь самостоятельно, если Вам это очень надо. ;-).
9. ave 21.03.18 10:23
м.б. пойдёт и 1N4007, Вам решать )
10. serry 21.03.18 18:41
<cite><b>ave</b> (9): м.б. пойдёт и 1N4007, Вам решать )</cite>—не надо ля-ля!! Не может и не пойдёт. Закипит он сразу, потому как он НЕ
<cite><b>С.Сергей</b> (8): «сверхбыстрые»</cite>.
11. serry 21.03.18 18:47
(8) Берите любой дохлый/ненужный имп. БП, ищете у этого любого эту самую первичную силовую обмотку с этой самой демпферной цепью, т.е. с резистором, кондестатором и диодом, и диод оттуда реквизируете. Всё. В качестве дохло-ненужного БП вполне подойдёт дежурка от любого атх БП, и подобных ультрафастовых диодов в этом БП ещё с десяток наберётся, только нужно по напряжению смотреть, некоторые окажутся низковольтными, а нужно как в (4) написано. Из серии MUR тоже ультрафаст.
12. serry 21.03.18 18:49
(8) изучайте, чаво такое наносекунды на восстановление перехода.
13. Scuzzy 21.03.18 19:41
<cite><b>С.Сергей</b> (8): кто-то красиво написал</cite>
Красиво, но не особо умно. Очевидно, писавший сам не нарывался на трабл)
14. С.Сергей 24.03.18 18:04
Все поменял еще обнаружил во вторичных цепях имп. транса битый диод SR520. Нашел SR560. Включил и тишина. Обнаружил сильный нагрев ШИМ- микросх. Выключаю. Меряю диод SR560 — тоже пробился. Задумался . Все как бы остальное целое было. Непонятно, что-то еще коротит.
15. С.Сергей 25.03.18 19:05
Попался под руку КД213А. Поставил, принтер включился. Но что-то шипит в области HV. Скорее всего при сборке перекосил контактную пружину. Разобрал, собрал. Шипенья нет, высокого тоже нет. Вместо тестового листа — серый лист, еле-еле просматривается изо. Вот и конец пути, цюрюк. (обратно значит по-немецки). Но, КД213А рулит.
16. serry 26.03.18 01:34
<cite><b>С.Сергей</b> (15): Но, КД213А рулит.
</cite>
Вместо Шоттки лучше все же ставить шоттки. Но, как я понимаю, он в цепи выпрямителя по 5 В, может и потянет. Однако 200 наносекунд — многовато, как по моему.
Как проверить мосфет (полевик)
Он включает три основных элемента — исток, затвор и сток. Для их создания используются полупроводники n-типа и p-типа. Они могут сочетаться одним из способов:
- Сток, исток соответствуют n-типу, а затвор — p-типу. Их называют транзисторы n-p-n типа.
- Такие, у которых используется полярность p-n-p. Тип проводимости у каждой части транзистора изменён на противоположный в сравнении с предыдущим вариантом.
Проверка мультиметром
Если эту деталь соединить с источником питания, то ток будет отсутствовать. Но всё будет иначе, если это сделать между истоком и затвором или стоком и затвором. Нужно, чтобы к затвору было приложено напряжение, соответствующее по знаку его типу проводимости (положительное для p-типа, отрицательное для n-типа). Тогда через эту деталь потечёт ток. Чем более высокое напряжение было подано на затвор, тем он будет сильнее.
Отличие полевого от биполярного транзистора
Транзистор станет открытым при условии, что на затвор подаётся разность потенциалов нужной полярности. В этом случае при помощи электрического поля создаётся канал между истоком и стоком, через который могут перемещаться электрические заряды. У других разновидностей транзисторов управление происходит на основе тока, а не напряжения.
Рассматриваемые электронные компоненты также называют мосфетами. Это слово происходит из аббревиатуры MOSFET — Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (в переводе это означает: металл-окисел-полупроводник полевой транзистор).
Бесплатная доставка TDA1524A TDA1524
Единица измерения : lot 10 шт. Размер посылки : 8cm x 8cm x 2cm 3. Другое электронные компоненты каталог Электронных компонентов Интегральная схема Диод Резистор Транзисторы Конденсатор Другое электроники Добро пожаловать на Fantasy Если вам нужно больше количества или более продуктов, пожалуйста, свяжитесь с нами. Доставка по всему миру. Заказы обрабатываются своевременно после проверки оплаты. Мы только отправляем на подтвержденные адреса заказа.
Ваш адрес заказа должен соответствовать вашему адресу доставки. Представленные изображения не являются фактическим элементом и только для вашей справки. Наличие: В наличии. Описание Теги Отзывы Другое электронные компоненты каталог Электронных компонентов Интегральная схема Диод Резистор Транзисторы Конденсатор Другое электроники Добро пожаловать на Fantasy Если вам нужно больше количества или более продуктов, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Проверены, работоспособны. Вопрос только в том, будут ли они работать также как оригиналы и надолго ли их хватит? IGBT-транзисторы GT30F, согласно технической документации, не должны иметь встроенного диода между эмиттером и коллектором.
На первом фото слева — полученный перемаркер, справа — оригинал. Трек отслеживался. Проверю отпешусь. Написать отзыв Имя E-mail Отзыв. Похожие товары. Транзисторы приехали, доставка не очень быстрая, около недель, посмотрим как будут работать и заодно вместе с оригиналом фото сделаю.
Как работает
Полевой транзистор отличается от других разновидностей особенностями своего устройства. Он может относиться к одному из двух типов:
- с управляющим переходом;
- с изолированным затвором.
Первые из них бывают n канальными и p канальными. Первые из них более распространены. Они используют следующий принцип действия.
В качестве основы используется полупроводник с n-проводимостью. К нему с противоположных сторон присоединены контакты истока и стока. В средней части с противоположных сторон имеются вкрапления проводника с p-проводимостью — они являются затвором. Та часть полупроводника, которая между ними — это канал.
Вам это будет интересно Особенности, назначение, устройство и принцип работы диода
Транзистор с управляющим переходом
Если к истоку и стоку n канального транзистора приложить разность потенциалов, то потечёт ток. Однако при подаче на затвор отрицательного напряжения по отношению к истоку, то ширина канала для перемещения электронов уменьшится. В результате сила тока станет меньше.
Таким образом, уменьшая или увеличивая ширину канала, можно регулировать силу тока между истоком и стоком или изолировать их друг от друга.
В p-канальных транзисторах принцип работы будет аналогичным.
Этот тип полевых транзисторов становится менее распространённым, а вместо него получают всё большее распространение те, в которых используется изолированный затвор. Они могут относиться к одному из двух типов: n-p-n или p-n-p. У них принцип действия является аналогичным. Здесь будет рассмотрен более подробно первый из них: n-p-n.
В этом случае в качестве основы для транзистора применяется полупроводник p-типа. В него встраиваются две параллельно расположенные полоски полупроводника с другим типом основных носителей заряда. Между ними по поверхности прокладывается изолятор, а сверху устанавливается слой проводника. Эта часть является затвором, а полоски — это исток и сток.
Когда на затвор подаётся положительное напряжение по отношению к истоку, на пластину попадает положительный заряд, создающий электрическое поле. Оно притягивает к поверхности положительные заряды, создавая канал для протекания тока между истоком и стоком. Чем сильнее напряжение, поданное на затвор, тем более сильный ток проходит между истоком и стоком.
Для всех типов полевых транзисторов управление происходит при помощи подачи напряжения на затвор.
Какие случаются неисправности
Полевые транзисторы могут быть перегружены током во время проведения проверки и, в результате перегрева прийти в неисправное состояние.
Важно! Они уязвимы к статическому напряжению. В процессе проведения работы нужно обеспечить, чтобы оно не попадало на проверяемую деталь.
При работе в составе схемы может произойти пробой, в результате которого полевой транзистор становится неисправным и подлежит замене. Его можно обнаружить по низкому сопротивлению p-n-переходов в обоих направлениях.
Определить то, насколько транзистор является работоспособным можно, если прозвонить его с помощью цифрового мультиметра.
Это нужно делать следующим образом (для примера используется широко распространённая модель М-831, рассматривается полевой транзистор с каналом n-типа):
- Мультиметр нужно переключить в режим диодной проверки. Он отмечен на панели схематическим изображением диода.
- К прибору присоединены два щупа: чёрный и красный. На лицевой панели имеются три гнезда. Чёрный устанавливают в нижнее, красный — в среднее. Первый из них соответствует отрицательному полюсу, второй — положительному.
- Нужно на тестируемом полевом транзисторе определить, какие выходы соответствуют истоку, затвору и стоку.
- В некоторых моделях дополнительно предусмотрен внутренний диод, защищающий деталь от перегрузки. Сначала нужно проверить то, как он работает. Для этого красный провод присоединяют к истоку, а чёрный — к стоку.
Вам это будет интересно Особенности расчета емкостного сопротивления
Проверка диода в прямом направлении
На индикаторе должно появиться значение, входящее в промежуток 0,5-0,7. Если провода поменять местами, то на экране будет указана единица, что означает, что ток в этом направлении не проходит.
Проверка диода в обратном направлении
- Дальше осуществляется проверка работоспособности транзистора.
Если присоединить щупы к истоку и стоку, то ток не будет проходить по ним. Чтобы открыть затвор. Необходимо подать положительное напряжение на затвор. Нужно учитывать, что на красный щуп подан от мультиметра положительный потенциал. Теперь достаточно его соединить с затвором, а чёрный со стоком или истоком, для того, чтобы транзистор стал пропускать ток.
Теперь, если красный провод подключить к истоку, а чёрный — к стоку, то мультиметр покажет определённую величину падения напряжения, например, 60. Если подключить наоборот, то показатель будет примерно таким же.
Если на затвор подать отрицательный потенциал, то это закроет транзистор в обоих направлениях, однако будет работать встроенный диод. Если полевик закрыт не будет, то это указывает на его неисправность.
Проверка мофсета с p-каналом выполняется аналогичным образом. Отличие состоит в том, что при проверке там, где раньше использовался красный щуп, теперь используется чёрный и наоборот.
Работа полевого МДП транзистора
Распространенные неисправности светодиодной ленты
К наиболее часто встречаемым причинам неисправности светодиодной ленты относятся:
- Перегорел один или несколько светодиодов. Они соединены последовательно, поэтому замыкание в одном элементе приводит к выходу из строя ветви (3 диодов при ленте на 12 В и 6 диодов при 24 В) или всего изделия (светодиодные гирлянды).
- Перегрев, вызывающий пробой. Изделие перегревается, если при большой мощности его монтируют без применения алюминиевого профиля. При мощности более 10 Вт/м уже необходимо использовать профиль. Рассчитать мощность ленты можно и без паспорта или упаковки. Еще перегрев возникает при расположении ленты возле нагревательных приборов, над кухонной плитой или при близком расположении отдельных участков ленты друг к другу.
- Обрыв или повреждение токоведущей дорожки. Сами светодиоды остаются исправными, а вот участок с повреждением, начиная от места обрыва дорожки, перестает светиться. Причиной тому чаще всего становится сильный перегиб ленты под произвольными углами без применения специальных угловых коннекторов.
В последнем случае необходимо осуществлять прозвон отдельно для каждого участка. Это позволит найти место обрыва, после чего можно будет произвести замену неисправного участка по тому же принципу, что и в случае с выходом из строя светодиодов.
Инструкция по прозвонке без выпаивания
Чтобы проверить, исправен ли полевой транзистор, нужно его выпаять и прозвонить с мультиметром. Однако могут возникать ситуации, когда нужно в схеме есть несколько таких деталей и неизвестно, какие из них исправны, а какие — нет. В этом случае полезно знать, как проверить полевой транзистор мультиметром не выпаивая.
В этом случае применяют проверку без выпаивания. Она даёт примерный результат.
Важно! После того, как будет определён предположительно неисправный элемент, его отсоединяют и проверяют, получив точную информацию о его работоспособности. Если он функционирует нормально, его устанавливают на прежнее место.
Проверка без выпаивания выполняется следующим образом:
- Перед проведением прозвонки полевого транзистора цифровым мультиметром устройство отключают от электрической розетки или от аккумуляторов. Последние вынимают из устройства.
- Если красный щуп соединить с истоком, а чёрный — со стоком, то можно рассчитывать, что мультиметр покажет 500 мв. Если на индикаторе можно увидеть эту или превышающую её цифру, то это говорит о том, что транзистор полностью фунукционален. В том случае, если эта величина гораздо меньше — 50 или даже 5 мв, то в этом случае можно с высокой вероятностью предположить неисправность.
Вам это будет интересно Виды и применение греющего электрического кабеля
С управляющим p-n-переходом
- Если красный мультиметровый щуп переставить на затвор, а чёрный оставить на прежнем месте, то на индикаторе можно будет увидеть 1000 мв или больше, что говорит об исправности полевого транзистора. Когда разница составляет 50 мв, то это внушает опасение, что деталь испорчена.
- Если чёрный щуп тестера поставить на исток, а красный поместить на затвор, то для работоспособного транзистора можно ожидать на дисплее 100 мв или больше. В тех случаях, когда цифра будет меньше 50 мв, имеется высокая вероятность того, что проверяемая деталь неработоспособна.
Нужно учитывать, что выводы, получаемые без выпайки, носят вероятностный характер. Эти данные позволяют получить предварительные выводы об используемых в схеме полевых транзисторах.
Для проверки их нужно выпаять, произвести проверку и установить, если работоспособность подтверждена.
Подготовка к работе
Прозвонка отдельных светодиодов
Начнем с простого, как прозвонить светодиод мультиметром. Переведите тестер в режим проверки транзисторов – Hfe и вставьте светодиод в разъём, как на картинке ниже.
Как проверить светодиод на работоспособность? Вставьте анод светодиода в разъём C зоны обозначенной PNP, а катод в E. В PNP разъёмах C – это плюс, а E в NPN – минусовой вывод. Вы видите свечение? Значит проверка светодиода выполнена, если нет – ошибись полярностью или диод не исправен.
Разъём для проверки транзисторов выглядит по-разному, часто это синий круг с отверстиями, так будет если проверить светодиод мультиметром DT830, как на фото ниже.
Теперь о том, как проверить светодиод мультиметром в режиме проверки диодов. Для начала взгляните на схему проверки.
Режим проверки диода так и обозначен – графическим изображением диода, подробнее об обозначениях в статье. Этот способ подойдёт не только для светодиодов с ножками, но и для проверки smd светодиода.
Проверка светодиодов тестером в режиме прозвонки – показана на рисунке ниже, а еще можете увидеть один из видов разъёма для проверки транзисторов, описанного в предыдущем способе. Пишите в комментариях о том какой у вас тестер и задавайте вопросы!
Этот способ хуже, от тестера возникает яркое свечение диода, а в данном случае — едва заметно красное свечение.
Теперь обратите внимание как проверить светодиод тестером с функцией определения анода. Принцип тот же, при правильной полярности светодиод загорится.
Правила безопасной работы
Мосфеты очень уязвимы по отношению к статическому электричеству. В этом случае может произойти пробой. Для того, чтобы этого не случилось, нужно при помощи проведения тестирования его удалять.
При пайке возможна ситуация, когда тепло, попадающее на транзистор, приведёт к его порче. В этом случае нужно обеспечить теплоотвод. Для этого достаточно придерживать выводы транзистора плоскогубцами в процессе пайки.
Полевики имеют широкое распространение в современных электронных приборах. Когда происходит поломка, необходимо знать, как проверить мосфет. Выяснить, исправен ли он, возможно, если использовать для этого мультиметр.
Решено FSGM0465R и FSDM0465R взаимозаменяемы?
Как определить компонет Маркировка компонентов Логотип производителя Корпуса электронных компонентов Справочники Обмен ссылками Ссылки дня
Как определить электронный компонент?
В первую очередь по его маркировке. Для начинающих, отметим, что во многих случаях для успешного опознования компонента необходимо определить:
- Маркировку
- Тип корпуса
- Логотип производителя
- Используемый узел
- Схему включения
Какая маркировка электронных компонентов ?
Marking (маркировка) — это обозначение на корпусе электронного компонента (радиодетали).
Она может быть полной, укороченной, SMD-кодом, цветовой, и тд. И если с резисторами и конденсаторами обычно проблем нет, то с микросхемами и транзисторами часто возникают вопросы с распознованием.
Всю информацию по маркировке производители указывают в даташитах (DataSheet), которые размещены на их сайтах. На форуме накоплен большой опыт в распознавании импортных радиодеталей использующихся в современной аппаратуре. Некоторая документация закачана разделы — микросхемы, транзисторы, диоды и стабилитроны.
Какие логотипы у производителей электронных компонентов?
Logo (логотип) — символика производителя на корпусе компонента.
Как правило, это небольшие рисунки или символы, если позволяет место для размещения.
Распознав производителя уже намного понятнее в каком направлении копать дальше.
Большой список фото и других данных по компаниям производителей размещены в теме логотипы производителей электронных компонентов
Какие типы корпусов электронных компонентов?
Package (корпус) — вид корпуса электронного элемента.
На сайте сущеструет каталог с чертежами часто встречающихся типов корпусов (размеры, спецификация, чертеж)
Корпус | Краткое описание |
---|---|
DIP | (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия |
SOT-89 | Пластиковый корпус для поверхностного монтажа |
SOT-23 | Миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа |
SOP | (SOIC, SO, TSSOP) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа |
TO-220 | Корпус для монтажа (пайки) в отверстия |
TSOP | (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами |
BGA | (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя |
Где скачать справочник ?
Большинство справочных данных — распиновка, характеристики и параметры расположены в темах и файловом разделе. Некоторые ссылки:
Нужна помощь, лопнула микросхема DMO565R помогите найти причину? Сам я новичок в этом
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Это входной ШИМ-контроллер. Причину можно только предположить: скачок напряжения, пробой диодного моста, перегрев. Теперь конкретно по ремонту: перед заменой этой ШИМ, убедиться что нет КЗ в первичках (диодный мост проверить, чтобы средние два вывода не замкнуты были и крайние два, а также чтобы выводы входного конденсатора не звонились, большой самый)
причина проста — повысилось давление белого дыма, на котором работает электроника.
микросхема лопнула, белый дым вышел
Это от скачка напруги или от выдёргивания шнура питания из моника в раб режиме! Меняй шимку (можно с большим радиатором) и проверь силовой кандёр
либо перегрелся, либо скачёк напряжения. Просто замени и проследи чтобы контакт с радиатором был хороший, вероятно там через термопрокладку сделано чтобы не замкнуть.
Восстановление системы зарядки планшета dexp ursus 7mv3 3g
Ох, чё-то давненько я не писал каких нибудь постов с каким нибудь бредовым ремонтом, а тут подвернулся шанс. Рипнулся в общем у меня планшет. Такой вот «Красавец»
Стоял спокойно на зарядке(что он делает 100% своего времени, скорее всего из за этого и рипнулся) и тут его начало резко колбасить дай боже. Погас бедный, а через 30 секунд загорелся с 0%. Странно, сел. Обычно такого не происходило. Ну поскольку я люблю класть болт на всё, на него тоже положил со словами «Зарядится и включится». Пошёл спать, планшет простоял на зарядке часа 3. Просыпаюсь и пытаюсь включить, а там те же 0%. Мда. Пробовал заряжать через 2A блок питания и хоть бы хны, всё равно 0% и включаться не хочет. Нус, придётся разбирать. Сдёргиваю заднюю крышку которая сидит дай боже как крепко и видим типичный дешёвый планшет.
Из поведения сия трупика становится понятно что батарея не заряжается, на самом деле не редкая проблема у подобных дешёвых планшетов. Вариантов тут два, снимать плату, отпаивать экраны, искать чарджер(микросхема которая отвечает за зарядку) и менять его, но с учётом того что планшет сам по себе стоит копейки это просто не имеет смысла. И тут на помощь придёт старый метод замещения штатной зарядки платой TP4056.
Для начала надо обесточить плату отпаяв провода АКБ. На них кстати на момент отпайки было всего около 3,2 вольт.
Пинцет использовал TS-15:
Жало использовал hakko 900m-t-2C
Возвращаясь к ремонту. Отпаиваю АКБ:
Отключаю все шлейфы и откручиваю все винтики которые крепят плату к корпусу. После аккуратно переворачиваю плату:
С этой стороны можно лицезреть разъём microusb и его обвязку:
Сейчас надо найти любой элемент откуда можно снять питание +5V.
Я решил подпаяться к диоду, на нём как раз 5V с блока питания.
Теперь нужна сама микросхема TP4056:
Эта немного Б/У ибо новые кончились 😀
Снимаю с платы microusb разъём, возможно у будущем он поможет какой нибудь другой технике
Далее почистил микросхему. Теперь надо подпаять провод к точке откуда TP4056 будет брать питание, как я сказал у меня это будет диод. Минус можно припаять на любую «Землю». Я зачем-то сначала припаял «Землю» на сам разъём, но в последствии отказался. Плюс поменял сам разъём на планшете ибо родной был немного уставший.
А дальше вкидываю плату обратно в корпус и проверяю работоспособность схемы:
Отлично, можно припаивать схему к АКБ. После всех манипуляций выглядит это примерно так:
Плату подклеил сзади на двух сторонний скотч. Дальше ещё раз подключаю и убеждаюсь что АКБ действительно заряжается:
Отлично, всё работает как надо.
Собрал всё как было:
Сунул в чехол, поставил на зарядку от Пк. Порт USB 3.1 так что сила тока должна быть чуть меньше 1А. Ну и пошёл пить чай 30 минут подряд.
По пришествию проверяю насколько зарядился планшет:
Шикарно, 26%. Можно запускать. И как не странно, но оно запустилось и прекрасно работает.
Теперь данный аппарат будет ещё какое-то время радовать меня своим присутствием на столе 😀
Вот такой вышел недо ремонт. Костыль? Костыль. Но вполне себе рабочий и проверенный временем, да и что-то более «правильное» в плане ремонта этому планшету не светило в любом случае ибо используется он как второй монитор и иногда по airdroid с помощью удалённого доступа использую как планшет ибо тач разбит и не работает.
Теперь посчитаем затраты на такой ремонт:
TP4056-100 рублей
1 час свободного времени-бесценно 😀
Вот так, всем бобра 😉
Курение убивает. и не только людей
Пришел к нам на ремонт монитор VIEWSONIC VA2226W 22 дюма. Такой же как на картинке. Не выводит изображение.
Я уже многое повидал, но что бы так загадить технику, это нужно постараться. Весь монитор и его корпус в табачной смоле и каплях кофе
Для контраста не много протер. После разбора ужаснулся еще больше
Это не пыль! Это смола, вязкая и вонючая. Это как так нужно курить? в комнате 1.5х1.5 метра без вентиляции и не туша сигарету пару лет?
Не курите сидя за компом, от этого не только себе вредите, но и технике.
В итоге пол часа на ремонт, замена пузатых кондеров в БП и 2 часа на чистку-мойку.
Первый пост, не пинайте, чукча то он читатель, как никак.
p.s Сам курю, но это звиздец
Ремонт монитора
Зашел вчера монитор, почему-то без подставки. Жалоба — ваще кирпич ничо не делает. Ну я и принял его с дежурным диагнозом «а черт его знает». Вот он весь
Ну надо разбирать, иначе никак. Вот его небогатый внутренний мир
Предохранитель целый, мост не в кз, подаю напряжение — на кондере 290 В есть. Смотрим мосфет
Ути бозе, вот ты и попался, говнюк мелкий. Копаемся в закромах в поисках подходящего. Ну вот, так-то оно лучше.
Этих тоже в мусор, они +5 В давали
Пробный запуск. Оу еее
. и с панелью. Оу шит
Особо ни на что не надеясь, подаю сигнал. Результат вполне предсказуем
Ну что ж, лезем опять в ставший уже родным БП. Кто это такой и почему он на меня так смотрит? Щас поменяем.
Вот теперь точно все.
БМ жжот, даже голую бабу выдал.
Ремонт монитора
Навеяло постом https://pikabu.ru/story/pomoshch_prishla_5981745
Дело было лет 10-12 назад, перестал включаться монитор. Нашел адреса с ремонтами мониторов, закинул его в машину и поехал узнавать, что и как.
приезжаю по первому адресу: так и так работы много, 2 недели ждать и 2000 р, но за 4000 можем и за неделю сделать.
уезжаю, приезжаю в другой сервис, прогнали его сканером через штрих-код, скаали, что он еще на гарантии и бесплатно за полчаса все починили.
Мораль — пользуйтесь адекватными сервисами.
Вторая жизнь дохлого монитора
Принес как-то напарник монитор. Говорит — включается и тут же тухнет.
«Ха», подумал я. Известное дело, конденсаторы в блоке питания поменять, и всех делов-то.
А вот не помогло. Ну, я ж не профессионал. Стало стыдно, полез в Гугл. Посветил фонариком — картинка есть, а подсветки — наоборот, нет. Погуглил еще немного. Разобрал матрицу, а там.
Добрый вечер, отгорели лампы своё. Новые лампы стоят 10 баксов за пару, если найдешь, а еще и гнезда найти. И всё было бы просто, как раз посадочные места спаренных ламп обычно хорошо соответствуют ширине обычной светодиодной ленты, но здесь проблема — лампы одинарные. Еще погуглил. Оказывается, продаются на зарубежных сайтах наборы для замены ламп на LED — светодиодные панельки на текстолите и драйвер. Комплект для 22″ монитора стоит 4 доллара. Предложил напарнику — монитор старый, из дешевой серии (даже DVI нет), давай поэкспериментируем? А он и согласился.
Приехал заказанный набор (что характерно — в пакетике, блин). Примеряем. засада, набор прислали под 24 дюйма. Благо, китайцы подошли к делу толково и разметили линейки под разные диагонали. Обрезал лишнее. По ширине подошло идеально. Нюансы:
1. Снимайте старые лампы аккуратно, они хрупкие и с ртутью.
2. Не используйте двусторонний скотч на вощеной коричневой основе. Он пересыхает. Лучше всего — силиконовый в красных рулонах. Дорого, но оно того стоит.
Нарезал скотча, приклеил линейки в посадочные короба:
— 12V — тут всё понятно, находим на плате монитора 12 вольт и паяем.
— GND — еще проще, земля, так сказать, в иллюминаторе
— ENA — добрый вечер, это еще что? А это сигнал включения подсветки, на мониторах обычно называется BLON
— DIM — это яркость. Обычно так и подписана.
В целом мне повезло, на плате монитора всё это было на одной группе контактов.
Провода от LED-линеек подключаем и проверяем. Работает. Хорошо.
А вот тут разочарование. Что-то не то. уберем это окошко.
1. В реале всё процентов на 30 лучше, чем на фото.
2. Я не видел картинку до ремонта, подозреваю, что было не намного лучше, ибо монитор 2011 года и по цене стремился к Фикспрайсу.
3. Для служебных надобностей — хороший вариант.
4. Заказчик доволен.
5. Судя по другим отчетам о подобных заменах — у многих всё не так плохо (еще раз склоняюсь к тому, что матрица хреновая).
6. Яркость стала регулироваться в обратном направлении, но это вообще не проблема.
Вывод: если руки чешутся — стоит делать подобный «свап», если монитор профессиональный — лучше качественно заменить лампы или продать и купить новый. Потому, что результат выходит «как повезет».