Выжимной или подшипник первичного вала как определить

Выжимной или подшипник первичного вала как определить

Мужики, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Уже 4 тыс.км ездить приходится с одним и тем же противным звуком. Уже сердце кровью обливается. Гул идет со стороны коробки передач. Причем гудеть она начинает сразу после того, как заводится. Но на нейтралке слабо и почти не слышно (не зная машины можно подумать что так и положено, но нет…) Далее интереснее. Выжимаю сцепление — тишина, идеальная тишина! Включаю первую, отпускаю сцепление, начинаю трогаться, гудеть начинает не по-детски, переключаюсь далее. На второй звук уже становится тише, но по сравнению с нейтралкой все равно громко. На третьей еще тише. На 4 и 5 вообще практически не слышен, особенно на 5…Вывод — не гудит только при выжатом сцеплении. Сегодня не выдержал уже, ездил в два сервиса, в одном сказали — надо менять подшипники первичного вала, о чем собственно я тоже уже думал. В другом сказали — менять выжимной подшипник. Об этом тоже мысли пробегали. НО! Возвращаясь с сервиса, попал под ливень, налазился по лужам, подъезжая к работе заметил, что этот противный звук стал гораздо тише и совсем немногим отличался от жужжания на нейтралке. Вот тут я окончательно растерялся. Единственное, что пришло в голову, так это мысль о подшипниках КПП, т.к. 4 дня назад решил начать поиски источника этого звука с замены масла в коробке. Но после замены изменений никаких не было. Даже тональность не поменялась. Сейчас вот, когда машина высохла, звук восстановился в своей громкости…Как можно определиться наконец, коробку разбирать или выжимной поменять? У кого какие мысли, никто не сталкивался?

Цена вопроса: 15 000 ₽

Geely MK 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Geely MK, 2012

Geely MK, 2008

Geely MK, 2013

Geely MK, 2013

Комментарии 35

Сей масло с коробки и посмотри, нет ли металлической стружки на сливной пробке, у меня была, сепараторы начали сыпаться уже.

Проблема решена почти два года назад уже

Что это было в итоге?) такая же проблема

Та же беда, поменял выжимной толку никакого, сейчас буду подшипники кпп менять.

ну как себя зарекомендовали подшипники какой пробег на них?

Отлично. Я доволен. Уже 30 тысяч с лишним прошли. Без нареканий

Была таже проблема машина сейчас на ремонте у ОД. Под замену подшипники коробки и корпус коробки из за брака, так как подшипники меняют уже 2раз.

это болезнь у большинства МК-шек…с довольно таки затратным лечением)

Забрал свою ласточку на днях, наездил уже почти 500 км, радости моей нет конца!)) Коробка работает даже лучше, чем изначально, когда машина только-только купили. Звук идеальный, никаких лишних грымов и скрежетов, разгон стал значительно лучше, скорости втыкаются как нож в масло! В общем я очень и очень доволен. Для тех, кто если вдруг столкнется с подобной проблемой (ни кому не желаю) — не скупитесь, не экономьте на подшипниках, стараясь поставить Россиские аналоги. Честно сказать — разница в цене между комплектом японских и российких подшипников огромная: 4700 и 560 рублей соответственно. Но результатом вы останетесь довольны!
Итак, вот все запчасти которые были поменяны в процессе переборки:
1. 6305CM NSK 2 шт — 450 руб за шт.
2. 6308CM KOYO 1 шт — 1130 руб.
3. 6208CM NSK 1 шт — 740 руб.
4. 30204JR KOYO 1 шт — 830 руб.
5. 32006JR KOYO 1 шт — 1090 руб.

Полная стоимость всего комплекта как раз получается 4700 р.

Также, для собственного спокойствия, поменял комплект сцепления, поставил оригинальные диск, корзину, а выжимной подшипник взял также японский — KOYO RCT337SA3-3

Ну и по мелочи еще набрал кучу всяких сальников и пыльников, которые нашел в каталогах и которые подвергались снятию в процессе снятия самой коробки. Номера писать не буду, они все есть в мобильном каталоге Geely. Единственное только скажу, что они тоже все были заказаны японские от тойоты. С подбором некоторых мне помог менеджер в Автодоке. Собственно всё, кроме подшипников, я там и заказывал.

Работа по ремонту проводилась три дня, у знакомых механиков. Их вердикт был — заводской брак первичного вала. Посадочное место под 305-й подшипник было недостаточно проточено, в итоге сеппаратор заднего подшипника первичного вала был убит. Отсюда и гул был, и скрежет и стружка в коробке…и вечно упавшее настроение меня любимого))) Короче все проточили, почистили, собрали и вуаля)))

Надеюсь информация поможет кому нибудь еще. Не затягивайте с этим делом и не экономьте на своих боевых подругах. Всем хорошей дороги и беззаботной эксплуатации!

Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

Виды выжимных подшипников

Причины и признаки поломки

Как проверить выжимной подшипник

Меняем выжимной подшипник

Последствия выхода из строя

Как продлить ресурс?

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Комментарии и Отзывы

Виды выжимных подшипников

Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

1. Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
2. Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
3. Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

1. Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
2. В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
3. Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

1. Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
2. Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
3. Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
4. Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
5. Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.

Как проверить выжимной подшипник

Как узнать, что устройство нуждается в замене:

1. Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
2. Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии. Если звуки остались такими же или стали громче, то менять надо подшипниковое устройство.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

1. Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
2. Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
3. Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
4. Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
5. На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
6. Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

1. Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
2. Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
3. Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
4. Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
5. Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
6. Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
7. Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
8. Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

Последствия выхода из строя

Что касается последствий, то если устройство ломается, это приведет к появлению нехарактерного для работы автомобиля шума. Со временем гул может усиливаться. Появится треск, хруст. В результате, когда подшипник полностью износится и развалится, возникнут сложности с включением передач. Водителю будет трудно переключать рычаг коробки. Со временем переключение скоростей станет невозможным.

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.

Замена подшипника первичного вала коробки переключения передач может потребоваться всего несколько раз за все время эксплуатации автомобили. Как и сама КПП, это достаточно надежная деталь. Тем не менее, знать, как она устроена, где находится и как производится замена каждому водителю все же нужно.

Где расположена эта деталь?

Короткий первичный вал с ведущей шестерней между картером и коробкой переключения передач опирается на два подшипника, один из которых и будет рассмотрен в этой статье.

На некоторых машинах в коробке передач такой подшипник дополнительно выступает в роли сальника и берет на себя нагрузку совместно выжимным подшипником. Чтобы произвести замену подшипника вала приходится в обязательном порядке снимать коробку передач.

Как понять, что пришел в негодность подшипник первичного вала КПП?

Коробка передач — надежный узел машины. Автомобиль, скорее всего, переживет несколько поломок двигателя, ремонт ходовой, прежде чем ему потребуются работы с коробкой. Есть несколько достаточно очевидных признаков, что в вашей коробке пришел в негодность подшипник.

Вы слышите нехарактерный для нормальной работы шум («свист», «вой») из КПП, причем он раздается при работе двигателя на нейтральных оборотах? Это признак того, что нужно заменить подшипник. Если из КПП доносятся постукивания во время движения авто и стук доносится при включении любой скорости — скорое всего, дело в подшипнике. Стук — очевидный признак разрушения подшипника. Также считайте, что наступила пора снимать КПП, когда при смене передач переключения начинают даваться с трудом, «клинят». Из-за сломанного или переклинившего подшипника первичного вала в любом случае перестает работать сцепление.

Надо понимать, что игнорировать проблему нельзя ни в коем случае. С изношенным подшипником можно проездить довольно много километров, но это может привести к выходу из строя других деталей КПП, поломке сцепления, поломке корзины коробки. Тогда придется покупать все эти узлы и потратить на ремонт намного большую сумму, гораздо превышающую стоимость одного подшипника.

Замена подшипника КПП

Сначала чтобы провести замену снимают КПП. Далее потребуется полная или частичная разборка коробки. Чтобы снять корзину коробки нужно предварительно отключить минусовый провод электрической системы автомобиля, отсоединить датчик спидометра. В любом случае придется отсоединить приемную трубу («штаны») системы выпуска отработанных газов. Далее мастер производит описанные ниже операции.

Коробка хорошо очищается от грязи, ее корпус проверяется на наличие дефектов. Подшипник на валу закреплен дополнительными стопорными кольцами. Мастер аккуратно, с помощью плоской отвертки поддевает и разжимает кольца. Среди перечня специального инструмента автомастерских есть и пинцет для снятия стопорных колец. Далее необходимо поддеть подшипник отверткой, при этом вал сдвигается вперед. Между подшипником и коробкой вставляется тонкая монтировочка и механик приступает к операции снятия подшипника первичного вала КПП. Подшипник запрессован, и его необходимо выбить — точными, аккуратными и, в то же время, сильными ударами. Вал при этом обязательно проворачивается. Вся эта операция производится мастером при помощи подручного и может занять довольно много времени, обычно до 30 минут. Также в мастерской могут использовать специальный съемник для таких случаев.

Перед заменой старого подшипника первичного вала его необходимо тщательно подготовить. Подготовка заключается в тщательной смазке. Для запрессовки подшипника можно использовать подходящего диаметра трубу или специальные приспособления. Рабочий загоняет деталь на положенное место также точными, равномерными и аккуратными ударами. После того как мастер убедится, что подшипник сел на место как следует (прокручивания вала при этом должны быть легкими и плавными) коробка собирается в обратном порядке и устанавливается обратно на автомобиль.

Подшипник не всегда нужно менять, порой его можно просто хорошенько смазать. КПП — узел автомобиля, который работает постоянно. То есть мазка на подшипнике «сгорает» довольно интенсивно. Причиной «исчезновения» смазки, по мнению многих автовладельцев является также синтетическое масло, заливаемое в КПП — именно оно «разъедает» и «вымывает» смазку из подшипника.

Спешить с покупкой этой детали не стоит (как и с покупкой любых деталей). Цена ее невысока, вазовские подшипники стоят около 300-500 рублей (можно найти дешевле по объявлениям) и именно поэтому покупка может представлять сложность. Дешевые детали нынешние торговцы и производители предпочитают продавать «ремкомплектами». Самое главное — это то, что упоминалось в начале статьи — признаком полного разрушения подшипника является только заклинивание и стук. Если же раздается «свист», то с большой вероятностью вам будет достаточно просто смазать деталь.

Когда в мастерской выбили подшипник с вала — проверьте его на предмет наличия смазки. Для смазки лучше всего применять обычное хорошее моторное масло, например, литол — проверенный и надежный вариант. Смазывают старый (и новый) подшипник шприцеванием, аккуратно вводя масло в рабочие зоны, или окунанием в литол, разогретый в водяной бане. Смазка по первому способу происходит дольше, но результат от этого качественней.

Как найти хорошего мастера, чтобы провести эти работы на должном уровне качества?

Как вы сами могли убедиться, прочитав текст выше, замена подшипника первичного вала КПП операция весьма трудоемкая, а оплачивается по общепринятым нормам и ставкам, на которые ориентируются мастерские, совсем не щедро.

Поэтом, скажем прямо, на СТО такие работы делать «не любят». Они либо навязывают клиенту дополнительные услуги, либо завышают цену в два раза. Во многих мастерских этой услуги нет вообще, она относится к категории «ремонт КПП» и можно заплатить за замену одного подшипника как за полную переборку коробки. Конечно, заплатить мастерам за такую муторную работу все равно надо. Если дело касается провинции, то на сегодняшний день стоимость работы около 3 тысяч рублей (лето 2017 года) — 1 тысяча «снять КПП», 1 тысяча поставить обратно, 1 тысяча за подшипник. В столице стоимость может составить 4500-5000. В этих пределах и необходимо ориентироваться. Если с вас запросили около 10000 рублей — значит, вам предлагают оплатить полный перебор коробки.

Выжимной подшипник или подшипники первичного вала?

Мужики, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Уже 4 тыс.км ездить приходится с одним и тем же противным звуком. Уже сердце кровью обливается. Гул идет со стороны коробки передач. Причем гудеть она начинает сразу после того, как заводится. Но на нейтралке слабо и почти не слышно (не зная машины можно подумать что так и положено, но нет…) Далее интереснее. Выжимаю сцепление — тишина, идеальная тишина! Включаю первую, отпускаю сцепление, начинаю трогаться, гудеть начинает не по-детски, переключаюсь далее. На второй звук уже становится тише, но по сравнению с нейтралкой все равно громко. На третьей еще тише. На 4 и 5 вообще практически не слышен, особенно на 5…Вывод — не гудит только при выжатом сцеплении. Сегодня не выдержал уже, ездил в два сервиса, в одном сказали — надо менять подшипники первичного вала, о чем собственно я тоже уже думал. В другом сказали — менять выжимной подшипник. Об этом тоже мысли пробегали. НО! Возвращаясь с сервиса, попал под ливень, налазился по лужам, подъезжая к работе заметил, что этот противный звук стал гораздо тише и совсем немногим отличался от жужжания на нейтралке. Вот тут я окончательно растерялся. Единственное, что пришло в голову, так это мысль о подшипниках КПП, т.к. 4 дня назад решил начать поиски источника этого звука с замены масла в коробке. Но после замены изменений никаких не было. Даже тональность не поменялась. Сейчас вот, когда машина высохла, звук восстановился в своей громкости…Как можно определиться наконец, коробку разбирать или выжимной поменять? У кого какие мысли, никто не сталкивался?

Geely MK 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Geely MK, 2011

Geely MK, 2013

Geely MK, 2011

Geely MK, 2011

Комментарии 35

Сей масло с коробки и посмотри, нет ли металлической стружки на сливной пробке, у меня была, сепараторы начали сыпаться уже.

Проблема решена почти два года назад уже

Что это было в итоге?) такая же проблема

Та же беда, поменял выжимной толку никакого, сейчас буду подшипники кпп менять.

ну как себя зарекомендовали подшипники какой пробег на них?

Отлично. Я доволен. Уже 30 тысяч с лишним прошли. Без нареканий

Была таже проблема машина сейчас на ремонте у ОД. Под замену подшипники коробки и корпус коробки из за брака, так как подшипники меняют уже 2раз.

это болезнь у большинства МК-шек…с довольно таки затратным лечением)

Забрал свою ласточку на днях, наездил уже почти 500 км, радости моей нет конца!)) Коробка работает даже лучше, чем изначально, когда машина только-только купили. Звук идеальный, никаких лишних грымов и скрежетов, разгон стал значительно лучше, скорости втыкаются как нож в масло! В общем я очень и очень доволен. Для тех, кто если вдруг столкнется с подобной проблемой (ни кому не желаю) — не скупитесь, не экономьте на подшипниках, стараясь поставить Россиские аналоги. Честно сказать — разница в цене между комплектом японских и российких подшипников огромная: 4700 и 560 рублей соответственно. Но результатом вы останетесь довольны!
Итак, вот все запчасти которые были поменяны в процессе переборки:
1. 6305CM NSK 2 шт — 450 руб за шт.
2. 6308CM KOYO 1 шт — 1130 руб.
3. 6208CM NSK 1 шт — 740 руб.
4. 30204JR KOYO 1 шт — 830 руб.
5. 32006JR KOYO 1 шт — 1090 руб.

Полная стоимость всего комплекта как раз получается 4700 р.

Также, для собственного спокойствия, поменял комплект сцепления, поставил оригинальные диск, корзину, а выжимной подшипник взял также японский — KOYO RCT337SA3-3

Ну и по мелочи еще набрал кучу всяких сальников и пыльников, которые нашел в каталогах и которые подвергались снятию в процессе снятия самой коробки. Номера писать не буду, они все есть в мобильном каталоге Geely. Единственное только скажу, что они тоже все были заказаны японские от тойоты. С подбором некоторых мне помог менеджер в Автодоке. Собственно всё, кроме подшипников, я там и заказывал.

Работа по ремонту проводилась три дня, у знакомых механиков. Их вердикт был — заводской брак первичного вала. Посадочное место под 305-й подшипник было недостаточно проточено, в итоге сеппаратор заднего подшипника первичного вала был убит. Отсюда и гул был, и скрежет и стружка в коробке…и вечно упавшее настроение меня любимого))) Короче все проточили, почистили, собрали и вуаля)))

Надеюсь информация поможет кому нибудь еще. Не затягивайте с этим делом и не экономьте на своих боевых подругах. Всем хорошей дороги и беззаботной эксплуатации!

Как определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле?

Существует несколько признаков по которым можно самостоятельно определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле.

На примере сцепления автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) определим признаки по которым можно понять, что оно неисправно и требует замены.

Как определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле?

Чаще всего в сцеплении выходит из строя ведомый диск и выжимной (нажимной) подшипник. Но бывает, что ведущий диск и лепестки нажимной пружины «корзины» так же изнашиваются. Срок их службы зависит от качества изготовления деталей, условий эксплуатации и манеры езды, но в среднем это 100.000 км пробега.

Вот список признаков обнаружив которые нужно задуматься о скорой замене сцепления.

1. Стало сложно тронуться с места.

Если раньше педаль сцепления можно было плавно отпустить (при небольшом газе) и автомобиль трогался с места. То теперь такой номер не прокатывает. При отпускании педали сцепления происходит рывок или даже несколько рывков и двигатель автомобиля глохнет. В результате, чтобы более менее приемлимо стартовать, нужно значительно повышать обороты двигателя педалью газа и лишь потом отпускать педаль сцепления.

Рабочие поверхности маховика, нажимного и фрикционные накладки ведущего диска сцепления при движении автомобиля должны быть плотно прижаты друг к другу и не проскальзывать, обеспечивая плавную и ровную передачу крутящего момента

Все это происходит, если по каким-то причинам ведущий диск не до конца прижимает ведомый к маховику и сцепление пробуксовывает («буксует») — ведомый диск проскальзывает относительно маховика. Передача крутящего момента от двигателя на колеса происходит прерывисто и недостаточно.

2. Автомобиль стал плохо ускоряться.

При ускорении после старта с места, при разгоне в движении, после нажатия на педаль «газа», двигатель набирает обороты (стрелка тахометра зашкаливает) – «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с неохотой и некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору. Приходится постоянно поддерживать высокие обороты двигателя, чтобы обеспечить приемлемую динамику. Такого рода пробуксовка может сопровождаться запахом пригоревших накладок и заметным повышением расхода топлива.

Стершиеся и подгоревшие фрикционные накладки ведомого диска сцепления недавно снятого с автомобиля ВАЗ 21083

На начальном этапе выхода сцепления из строя снижение динамики не так заметно, но прогрессирует эта неисправность достаточно быстро. В ряде случаев хватает и пятнадцати минут движения чтобы в полной мере ощутить полную беспомощность на дороге.

3. Момент срабатывания сцепления стал слишком высоко.

Если раньше сцепление «схватывало» чуть выше пола, то теперь приходится приподнимать ногу, чтобы поймать момент срабатывания. Он переместился ощутимо высоко.

4. Зашумел выжимной.

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Так шуметь и даже выть на холостом ходу может выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Причина шума — неисправность подшипника, связанная с вытеканием из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части.

Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

5. Затрудненное переключение передач.

Это происходит если подшипник подклинивает или вообще заклинил. При контакте с пружиной «корзины» он не будет вращаться вместе с ней и будет ее стопорить. Из-за этого нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно. Как следствие, в зоне контакта с выжимным подшипником на кольцевой лепестковой пружине «корзины», начнется усиленный износ. Через непродолжительное время «корзину» придется заменить.

Так же передачи могут плохо переключаться если сцепление не полностью выключается — «ведет». Но в таком случае скорее всего менять ни чего не придется, а только нужна регулировка привода.

Кольцевая выработка в месте контакта нажимной пружины «корзины» сцепления и выжимного подшипника

Таким образом по перечисленным признакам (симптомам) можно определить, что пришла пора менять сцепление.

Но, обнаружив эти их, не стоит сразу бросаться покупать запчасти и производить замену. Для начала стоит провести проверку работоспособности сцепления. Вот, для примера, один из пунктов этой проверки.

Двигаясь на третьей или четвертой передаче, со скоростью 40-50 км/ч резко нажимаем на педаль «газа». Если обороты двигателя выросли , а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление «буксует» (ведомый диск проскальзывает между маховиком и нажимным диском) и требует регулировки или замены. Об этом так же может свидетельствовать сразу появившийся специфический запах пригоревших в результате пробуксовки фрикционных накладок ведомого диска.

После такой проверки проводим регулировку привода сцепления в надежде, что все-таки удастся избежать работы по его замене.

Простая проверка правильности регулировки сцепления ВАЗ 21083 (21093, 21099) при помощи рулетки — норма от пола до нижнего края площадки педали 18-20 см

Если регулировка не помогла (не удается точно выставить размеры или регулировки не хватает надолго), то загоняем автомобиль на яму или подъемник и производим замену.

Примечания и дополнения

— Замену сцепления можно выполнить в нескольких вариантах. Например, в одном случае, меняется только ведомый диск, корзина и выжимной не меняется. Такой вариант оптимален если пробег автомобиля не слишком большой (нажимной диск «корзины» еще без выработки, выжимной подшипник не шумит), сцепление до этого еще не заменялось, либо по каким-то причинам вышел из строя только ведомый диск (подгорел, замаслился, отслоились или покоробились накладки, разболтались демпферные пружины). Еще один довод в пользу такой замены — новый полный комплект сцепления по качеству может быть хуже «родного».

Сразу следует сказать, что принимать решение о замене только ведомого диска желательно принимать только после визуальной и тактильной оценки состояния рабочей поверхности нажимного диска «корзины» и маховика (выработка, царапины).

Второй вариант — замена полного комплекта сцепления («корзина», нажимной диск и выжимной подшипник).

Выжимной или подшипник первичного вала как определить

Сообщение 30 июл 2008, Ср 9:18

Сообщение 30 июл 2008, Ср 11:57

Сообщение 31 июл 2008, Чт 13:17

Сообщение 31 июл 2008, Чт 14:26

Сообщение 31 июл 2008, Чт 15:05

Сообщение 31 июл 2008, Чт 15:06

Сообщение 31 июл 2008, Чт 19:35

Сообщение 01 авг 2008, Пт 0:01

Сообщение 01 авг 2008, Пт 3:42

Сообщение 01 авг 2008, Пт 11:25

1.Купи хороший герметик, чтобы соединить, потом картер трансмиссии и сцепления и масло из коробки не гнало.
2.Если есть возможность разобрать, сделать дефектовку, а потом заказать то это лучше всего — если нет, то это я поменял бы обязательно (я не уверен что это схема коробки s20 но она похожа на s40 — так что все наглядно, но артикул запчастей не смотри):
схема сальники 12,14 подшипники 9,10 — у меня были изношены именно они и гул шел от них, также 3 (это магнит, на нем у меня было куча стружки — менять не стал просто почистил, т.ч решай сам) 11 — можно, но подшипники промежуточного вала у меня были в нормальном состоянии.
схема подшипник вторичного вала 12 — нужно (будешь собирать не забудь положить шайбочки 10,11 на место)
схема сальник 10
схема подшипник 13

Как уже писал на промежуточном валу подшипники были внорме — поэтому его не рассматриваем.

Используй мануал — там написано на сколько сажать сальники по зазору, где разжать стопорное кольцо чтобы доконца снять картер трансмиссии, момент по затяжке болтов.