Как переместить выключатель света в другое место

Как перенести выключатель — способы, подсказки, полезные советы

Однако нередко эти элементы по умолчанию находятся в очень неудобных точках, оказываются закрыты предметами мебели и недоступны пользователям. Поэтому выключатели часто приходится переносить на другое место, что требует наличия определенного опыта и навыков. Обычно эту задачу решают самыми простыми способами. Однако бывает и так, что процедура превращается в достаточно сложный комплекс работ. Рассмотрим существующие варианты внимательнее.

Как перенести выключатель

Подготовительные работы

Перед началом непосредственной переноски выключателя необходимо совершить некоторые предварительные действия. В первую очередь, необходимо выяснить, какие провода использованы в квартире — алюминиевые или медные. Это важный вопрос, поскольку удлинять электропроводку следует только аналогичным проводом.

Важно! Также надо выбрать место для установки выключателя. Здесь рекомендуется подойти к решению вопроса не традиционным способом (большинство выключателей располагают на высоте около 1,5 м над полом). Гораздо удобнее, когда выключатель находится на высоте 0,7-0,8 м над полом — так проще найти его на стене. Достаточно просто провести свободно опущенной рукой, чтобы нащупать выключатель и включить свет. Это удобно для всех пользователей, включая детей.

Кроме этого, надо выбрать способ переноски выключателя. Их несколько, и применение той или иной методики обычно бывает обусловлено собственным уровнем подготовки, наличием навыков и просто личными предпочтениями.

Еще один важный момент — безопасность. Надо использовать нормальный инструмент, перед началом непосредственных действий с электропроводкой следует отключить электроэнергию. Кроме того, надо тщательно продумать ход работ и действовать внимательно и вдумчиво. Это позволит исключить ошибки и выполнить работу без необходимости что-либо переделывать.
Как делается перенос выключателя

Перенос выключателя производится двумя способами:

• делается отвод от контактов имеющегося выключателя;
• делается новый вывод из монтажной коробки.

На заметку! Выбор подходящего варианта производится исходя из расположения имеющегося выключателя. Иногда достаточно переместить его на небольшое расстояние (до метра), и выбор оптимального способа очевиден. Однако если монтажная коробка ближе, чем выключатель, правильнее выполнить отвод от нее — это поможет сэкономить усилия и время.

Общая схема переноса выключателя выглядит следующим образом:

• устанавливают новый выключатель;
• делают разметку стены и выполняют трассировку электропроводки;
• выполняют электрические соединения.

Способы соединения электропроводки

Для соединения электрических проводов используются разные способы:

• соединение с помощью клеммной колодки (в просторечии — клеммника);
• использование соединительных колпачков;
• скрутка, пайка с последующей изоляцией.

Обычная схема «светильник – одноклавишный выключатель» и принцип коммутации этой цепи. На схеме показана распределительная коробка, которую чаще всего располагают непосредственно над выключателем, строго по вертикали

Два первых способа довольно просты. Для них требуется лишь наличие самих соединительных элементов — клеммников или колпачков. Пайка является более сложным способом соединения — здесь надо обладать не только инструментами, но и навыками работ с ними. Поэтому выбор подходящего варианта производится исходя из собственного опыта и технических возможностей.

Инструменты

Для переноски выключателя могут понадобиться:

• штроборез. Это специализированный инструмент, предназначенный для изготовления канавки под укладку провода;
• коронка. Это насадка на перфоратор, с помощью которой изготавливают гнезда под установку выключателей;
• отвертка. Понадобится и крестообразный, и плоский инструмент (желательно несколько типоразмеров под разные размеры винтов);
• бокорезы, пассатижи, монтажный нож. Это инструменты, предназначенные для разделки электропроводки под соединение или установку в клеммники;
• кабель-канал. Как правило, используют пластиковые изделия, размер которых рассчитан на укладку одного провода.

Перечислены принадлежности, которые нужны при использовании разных способов переноса выключателей. Они не обязательно пригодятся в полном составе — выбор определяется методикой переноса. Например, если используется кабель-канал, штроборез и коронка становятся ненужными.

На заметку! Однако часто используются комбинированные способы переноса, когда проводку на каком-то участке укладывают в штробу, а в других местах помещают в кабель-канал. В таких ситуациях понадобятся все перечисленные инструменты и материалы.

Уходящие фазы или, как их ещё называют, управляющие провода подключаются к остальным контактам. Их обозначают символами L1, L2, L3 или просто 1, 2, 3. В некоторых случаях в качестве маркировки используются стрелки, направленные наружу из выключателя

Способы переноски выключателя

Существует два традиционных способа переноски выключателя:

• открытым способом (без штробления стен);
• скрытым способом (со штроблением стен).

Кроме этого, есть более продвинутая методика с использованием бесконтактных выключателей. Начнем рассмотрение возможных вариантов с нее.

Бесконтактные выключатели

Это специализированное устройство, состоящее из силового блока и пульта дистанционного управления. Передача сигнала ведется с помощью радиоволн, а силовой блок можно установить прямо в корпус люстры. В этом случае нет нужды в установке каких-либо устройств — надо только выбрать место для пульта, чтобы не пришлось разыскивать его. Помимо обычного включения и отключения света, таким способом можно регулировать яркость освещения. Дальность дей2ствия пульта — 50 м, чего с лихвой хватает для управления осветительными приборами в квартире или частном доме.

Открытый способ

Этот вариант часто используется при создании интерьера в одном из традиционных стилей — кантри, прованс и т. п. Методика самая простая и доступная для применения всеми желающими. Для нее потребуются только провода специального типа и керамические изоляторы (белые, в форме гирьки),

Важно! Суть метода заключается в установке на стену керамических изоляторов и креплении к ним электропровода. Для соответствия стилистике нужен специальный витой провод в тканевой оплетке. Такой способ монтажа удачно дополняет интерьеры в традиционных стилях — открытая проводка не только выполняет свои прямые функции, но и становится выразительным элементом декора.

Укладка провода в кабель-канал

Этот способ можно также отнести к открытой методике переноса выключателя. Отличие лишь в том, что сама проводка не видна, но кабель-канал находится на поверхности стены и достаточно наглядно показывает местонахождение провода. Преимуществом этого метода является простота, отсутствие необходимости использовать «мокрые» строительные смеси.

Для монтажа потребуется необходимое количество кабель-канала (он продается в виде отрезков по 2 м, но могут быть и другие варианты). Как правило, используют накладные выключатели (как и при классическом монтаже открытым способом). Сначала в нужном месте устанавливают выключатель, после чего крепят кабель-канал. Проводку укладывают в него и защелкивают верхнюю крышку. Остается только выполнить электрические соединения.

Перенос выключателя скрытым способом

Для выполнения такого переноса требуется изготовление штробы и гнезда под выключатель. Процедура более пыльная и разрушающая — после нее придется переклеивать обои или полностью выполнять отделку стен.

Схема скрытой проводки может выглядеть примерно так. На ней впоследствии можно будет указывать проводимые изменения

Специфика метода требует использования соответствующих инструментов и материалов. Для изготовления штробы понадобится специализированный инструмент:

Как перенести выключатель в другое место: 3 современных и безопасных способа

Да, может возникнуть в размеренной домашней жизни и такая необходимость. Причем никто от нее не застрахован, и зарекаться, мол: «мне это не грозит, все продумано…» – не стоит никому. Просто представьте, что об этом вас попросит подросшая дочка (сын), так как ей (ему) станет намного удобнее, если выключатель расположится иначе. Какой же последует удар и по авторитету папы, и по мужскому самолюбию, если в ответ на детскую просьбу начать беспомощно разводить руками или отнекиваться!

Как перенести выключатель в другое место – несколько доступных способов разной степени сложности

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Нет, лучше уж закатать рукава и заняться делом. Тем более что это зачастую не так сложно, долго и дорого, как можно подумать, не имея пока опыта подобных работ. Вот и давайте вместе посмотрим – как перенести выключатель в другое место. Будет рассмотрено несколько способов, и выбрать можно тот, что подходит к вашему случаю оптимальным образом.

А для чего может потребоваться перенос выключателя?

Тот пример, что приведен в первом абзаце публикации – просто наиболее эмоционален, наверное. А так потребность в переносе выключателя может возникнуть и по другими причинам, чуть ли не на ровном месте.

Вот навскидку несколько причин из тех, что потребуют переноса выключателя или же установки нового прибора:

• Очень распространенный случай – маленькие дети стремятся превратить выключатель в опасную игрушку, и лучше избавить их от соблазна.
• «Зеркальный» случай – ребенок подрос, надо его приучать к самостоятельности, и лучше расположить выключатели уже на доступной для него высоте.
• В процессе ремонта были внесены какие-то переделки в планировку комнаты, например, поставлена перегородка, шкаф-купе, раздвижная межкомнатная дверь и т.п. И в результате выключатель оказался в крайне неудобном для использования месте.
• Есть желание в квартире старой постройки перейти на европейский стандарт расположения выключателей от уровня пола (0,9 м) взамен советского стандарта (1,6÷1,7 м).
• Каприз хозяев – сделать так, чтобы выключателей на стене практически не стало видно – перенести их в укромные места.
• В комнате произошли кардинальные интерьерные перемены – заменена мебель, и доступ к старым приборам включения света сильно затруднен.
• Появились явные признаки дефектов старой проводки, ведущей к выключателю. Чем ремонтировать старую, будет легче провести новую, разместив выключатель на другом месте.

Что подскажет о дефектах старой проводки? И какие меры предпринять?

Увы, довольно распространенная проблема в многоэтажных домах старой постройки – изношенная проводка (чаще всего – еще и алюминиевая) начинает проявлять себя внеземными морганиями света, отключением бытовых приборов, настораживающими запахами горелой изоляции и т.п. Как отыскать место обрыва скрытой проводки, и что предпринять в дальнейшем – читайте в специальной статье нашего портала.

• Появилось желание поставить второй выключатель на один и тот же прибор освещения, то организовать их работу по принципу проходного.
• Не исключено появление в комнате новых приборов, требующих наличия настенного выключателя.

Как видите, случаев немало, а при желании этот список можно еще и расширить. Однако, не будем терять на это время – сразу начнем разбираться в сути вопроса.

В чем основные сложности переноса?

Прежде всего, придется иметь дело с электрохозяйством, с электросетью, где присутствуют опасные для здоровья и даже жизни человека напряжения и токи. И не секрет, что многие владельцы жилья откровенно побаиваются самостоятельно лезть туда, предпочитая по любому поводу вызывать электрика. В этом, кстати, нет ничего постыдного – очень здравый подход, с трезвой оценкой своих возможностей.

Тем не менее, можно взять на себя смелость сказать, что при должной осторожности, при соблюдении правил электробезопасности, перестановка выключателя не является слишком уж сложной задачей. И самому с ней, без вызова мастера, действительно справиться можно.

Главная сложность в другом – с очень высокой долей вероятности дело придется иметь со скрытой домашней электропроводкой. Открытая проводка в наши дни встречается уже чрезвычайно редко. И, как правило, она становится не только проводкой, но и оригинальным украшением помещения «под старину».

Ретро-выключатели и идущий к ним участок открытой проводки. Перенос таких устройств, понятно, особых вопросов вызывать не должен.

Надо полагать, хозяин такого дома и искать бы не стал способа переноса – все слишком очевидно. И вряд ли он сейчас читает эту статью – она в большей мере предназначена для того подавляющего большинства владельцев жилья, у кого проводка замурована в стены.

Вот это и есть главная проблема: как переставить выключатель с «наименьшими потерями» — с минимальным нарушением отделки (в идеале вовсе без него), не затягивая надолго, и при этом обеспечивая полную безопасность дальнейшей эксплуатации прибора.

Скажем сразу – далеко не всегда это возможно провести совсем «бескровно». Если точнее – будет предложено несколько способов, в том числе и со штроблением каналов под провода, и «полностью щадящие», но требующие повышенных материальных вложений. И желающему переставить выключатель придется самому решать, чем ему поступиться и чему отдать преимущества: нетронутость стен, скорость выполнения, изменениями в интерьере, лишними затратами и т.п.

Демонтаж старого выключателя

Зачем про это-то писать, подумают многие. А вот надо!

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Общение с клиентами показывает, что, видимо, уроки труда в школе превратились в полнейшую фикцию, отчего многие молодые владельцы городского жилья не умеют вообще практически ничего! Такого молодого человека может просто обескуражить, например, отсутствие винтика на собранном выключателе — он не будет просто знать, как к нему подобраться. И весь его «наступательный порыв» сделать что-нибудь самостоятельно может просто «испариться». Лучше дать шанс – подсказать, направить, а там, глядишь, и дело пойдет!

А ведь, действительно, на современных клавишных выключателей внешне нет никаких признаков крепежа. На старых – понятно: видны головки винтов, после выкручивания которых можно снять крышку.

Выключатель старого типа, с головками винтов, и современный, на котором никакого крепежа внешне не наблюдается

Так что давайте с этого и начнем.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, предстоит демонтировать вот такой выключатель. Он двухклавишный, как видно, и внешне на нем не наблюдается вообще никаких креплений.
	В чего начнем? А начнем с похода к распределительному щиту, чтобы полностью обесточить линию, питающую осветительный прибор, обслуживаемый этим выключателем. Если есть отдельный автомат, отключающий фазу на выделенной линии освещения – прекрасно, отключаем его. Если нет или нет уверенности в схеме – лучше обесточить всю квартиру.
	Для проверки, вернувшись, будет нелишним убедиться, пощелкав обеими клавишами выключателя, что осветительный прибор действительное не загорается.
	Понятно, что все остальные работы придется проводить или при хорошем естественном освещении в ясный солнечный день (и все равно может быть темно под определенными ракурсами), либо, и это уже будет наверняка, с искусственным освещением от фонарика. Самое удобное – налобного, чтобы не связывал руки.
	Вот теперь можно перейти к снятию клавиш. Если она одна – проще, если больше – они снимаются последовательно, одна за другой. В любом случае сначала клавиша нажимается в одну сторону, а с противоположной надо постараться аккуратно завести под нее жало тонкой плоской отвертки. Не с первого раза, может, но должно получиться.
	Затем, действуя отвёрткой, как рычагом, клавишу потихоньку аккуратно отжимают от корпуса выключателя к себе.
	Щель расширяется, туда уже можно завести палец…
	…чтобы окончательно снять клавишу с выключателя. Ее сразу убирают в сторону, чтобы и не мешала, и не терялась.
	Аналогичным образом снимается вторая (если она есть) клавиша. Встречаются и трехклавишные выключатели – особой разницы все равно нет.
	Теперь стоит снять рамку. Некоторые мастера, судя по публикуемым ими роликам, этим особо не озабочиваются – снимают весь механизм выключателя вместе с рамкой. Но по мне – снять все же лучше, так как рамка в самый неожиданный момент может соскочить, упасть, треснуть от удара. Да и устанавливать выключатель и проще, и надежнее именно со снятой рамкой. Тем более что все это не требует каких-то усилий или потери времени. Итак, рамку удерживают пластиковые фиксаторы защелки. У разных моделей они могут различаться лишь несущественными нюансами, иногда — количеством (по одной или по две с каждой стороны). В демонстрируемом примере этих защелок четыре – по две с каждой стороны (показаны стрелками). Для снятия рамки обычно достаточно отцепить фиксаторы с одной стороны. Той же тонкой отверткой отжимается одна защёлка, одновременно при этом необходимо подтягивать корпус рамки на себя.
	Затем таким же образом отжимается вторая защелка– и рамка должна начать свободно подаваться вперед.
	После этого она легко снимется с оставшихся фиксаторов и будет полностью освобождена. Отправляем ее к снятым клавишам.
	Пришла пора демонтировать сам механизм выключателя, и затем отключить его от проводки. Удерживаться в своем гнезде выключатель может двумя способами. В нашем примере он прикручен двумя саморезами непосредственно к подрозетнику. Многие современные подрозетники предоставляют такую возможность – в них предусмотрены два канала для надежного удержания саморезов (часто даже эти саморезы входят в комплект). А на опорной пластине выключателя имеется четыре дугообразных прорези. – две противоположные из них будут использоваться, в зависимости от того, как расположены саморезы на подрозетнике. Дуги позволяют очень точно позиционировать выключатель по вертикали-горизонтали. Итак, в нашем примере хорошо видны два самореза, притягивающие пластину выключателя к стене (они показаны красными стрелками). Их необходимо поочередно вывернуть полностью.
	Вот правый саморез выкручен.
	Выкручивается левый. Зелеными стрелками показаны головки стопорных винтов, затяжка которых приводит к разведению лапок, упирающихся в стены подрозетника. В данном примере они не были задействованы. Хотя, конечно, оптимальным решением будет использовать все возможные способы фиксации – неподвижность выключателя от этого только выиграет.
	Выкручен второй саморез – пластина выключателя аккуратно поддевается отверткой снизу…
	…а потом весь механизм аккуратно вытягивается наружу из гнезда. Просто для пояснения – стрелками показаны те самые каналы подрозетника, в которые были кручены саморезы, удерживающие выключатель.
	Теперь, просто для примера, продемонстрируем снятие выключателя, ранее установленного на распорки. Стрелками показаны те самые винты, закручивание которых при инсталляции выключателя разводят распорки с острыми «лапами». Эти лапы врезаются в тело подрозетника и обеспечивают достаточную фиксацию прибора. Стало быть, для снятия надо винты выкрутить (не до конца!), это ослабит разжимающее усилие распорок, и корпус можно будет вытащить из гнезда. Так и есть. Ослабляется сначала один винт…
	…затем второй…
	а потом корпус выключателя аккуратно вытягивают вперед…
	…пока он полностью не выйдет из гнезда, открывая провода, подключенные к клеммам.
	В любом случае — добрались до проводов, и здесь я бы посоветовал еще раз, на всякий случай, убедиться в отсутствии фазы с помощью индикатора. Далее, если выключатель одноклавишный – можно просто вынимать провода из клемм. Если же двух или даже трех – рекомендуется записать (срисовать, сфотографировать) расположение проводов: какой идет «на раздачу», а какие уходят на осветительный прибор. Хорошо, если провода имеют цветовую маркировку – запомнить будет несложно. Если же все три провода одинаковы (а такое сплошь и рядом в домах со старой алюминиевой проводкой) – цветовую маркировку можно сделать самому, используя разноцветные трубочки термоусадки или, если таковых нет – хотя бы просто маркеры разной расцветки или колечки из изоленты с подписями. Отсоединение проводов от выключателя – задача несложная, но надо разобраться в конструкции. В данном примере используются пружинные клеммы, срабатывающие при вставке проводов автоматически, а при необходимости отсоединения – требующие нажатия на лепесток-фиксатор.
	Так последовательно отключаются все провода.
	Пружинные клеммы на выключателях появились не столь давно, и пока что самыми распространенными остаются винтовые. А у них – очень много различных модификаций. Вот, например, клеммы того выключателя, что мы приводили в качестве одного из примеров выше.
	Тоже винтовая клемма, но доступ к головке винта для затяжки или, наоборот, ослабления, расположена с лицевой стороны выключателя.
	А вот здесь работать с клеммой приходится сбоку. Вариантов много, но, поверьте, с этим разобраться сможет за несколько минут любой, даже новичок.
	Итак, выключатель демонтирован и отключен от подходивших к нему проводов. Можно переходить к другим операциям по его переносу. Но, конечно, так оставить тоже нельзя – электричество нам наверняка понадобится для подключения инструмента, но оголенные концы при этом – совершенно недопустимы.
	Простейший вариант – замотать оголенные концы изолентой. Просто и довольно надежно, если изолента хорошая. Другой вариант – надеть кусочки термоусадочных трубок и прогреть для хорошего обжима.
	А еще лучше – сразу надеть на оголенный конец рычажные клеммы WAGO «двойки», по одной на каждый конец. Они и сейчас надежно закроют оголенные концы, и в дальнейшем их без снятия можно будет использовать для соединения с проводами, которые пойдут к новому месту установки выключателя.

На этом демонтаж выключателя можно считать законченным.

Как перенести выключатель на новое место?

Принцип переноса выключателя

Даже новичку в деле электротехники после рассмотрения вопроса о демонтаже выключателя, надеюсь, стало понятно, что к нему подходят два провода. По одному из них к выключателю приходит фаза, и она в выключенном положении разомкнута со вторым. Цепь разорвана, свет не горит. И, соответственно, она замыкается на второй провод при переводе в положение «включено». Таким образом, фаза уходит дальше к осветительному прибору, на которой уже заведен нулевой провод – свет загорается.

Обычная схема «светильник – одноклавишный выключатель» и принцип коммутации этой цепи. На схеме показана распределительная коробка, которую чаще всего располагают непосредственно над выключателем, строго по вертикали.

Выключатели, кроме того, бывают двухклавишными и трехклавишными. Там схема несколько иная, с незначительными усложнениями. Но принцип остается тот же – подаваемая по одному проводу фаза включениями клавиш оправляется по одному, двум или трем проводам для раздельного или одновременного включения нескольких ламп на одном светильнике или же нескольких разных осветительных приборов.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Важно! По всем правилам прерываться на выключателе должна именно фаза, а ноль следует на осветительный прибор напрямую. Увы, очень часто встречаются нарушения этой аксиомы – по чьему-то недосмотру, незнанию, небрежности на выключателе определяется разрыв нуля. А фаза, стало быть, постоянно «висит» на патроне лампочек светильника. Это означает, что отключение на выключателе может вовсе и не создавать безопасных условий для каких-то манипуляций на осветительном приборе. И это еще один довод к тому, что необходимо всегда лишний раз с помощью индикатора убеждаться в отсутствии фазы, даже если по всем правилам ее быть не должно.

Итак, чтобы разместить выключатель на новом месте, необходимо именно в эту точку перенести разрыв цепи. Если перенос влево-вправо совсем небольшой, или если заключается только в изменении высоты, выше или ниже, по одной вертикали, то будет достаточно либо укоротить, либо нарастить уже имеющиеся провода. Если же планируется перенос на совершенно иное место, то не исключено, что понадобится установка новой монтажной коробки. Ну а на месте нового выключателя придётся создавать нужные для его надёжного монтажа условия – устанавливать подрозетник для врезной модели или готовить площадку для накладной.

Рассмотрим несколько основных способов переноса выключателя, разных по степени сложности. После прочтения и оценки целесообразности и сложности каждого, любой читатель будет волен выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Некоторые требования к переносу проводки и размещению выключателя

Ни проводку, ни выключатель или розетку нельзя разместить в комнате совершенно произвольно, только по своему усмотрению. Есть определенные правила, отступать от которых не позволено никому, так как они напрямую завязаны на требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений.

Нам, в разрезе рассматриваемой сегодня темы, важно помнить следующие «постулаты»:

• Все линии прокладки скрытой проводки могут располагаться только вертикально или горизонтально. Никаких спрямлений и «коротких путей»! Исключениями, когда проводка может укладываться под углом к горизонту, считаются стены вдоль лестничных маршей или же наклонные стены мансарды.
• Над каждой розеткой или выключателем (если они не собраны в одном блоке на одной высоте) размещается собственная распределительная коробка. Она лежит как раз на пересечении верхней «магистральной» проводки и вертикального опуска.
• Края горизонтальной штробы должны располагаться не ближе 150 мм от нижней плоскости перекрытия, и не менее 100 мм от верхнего края оконного или дверного проема.
• Вертикальные штробы могут размещаться в нужном месте (там, где хозяевам наиболее удобны будут розетки или выключатели), но не ближе 100 мм от любого, внутреннего или внешнего угла, от оконного или дверного откоса. Не допускается расположение штробы ближе 300 мм от батареи или вертикального стояка отопления. Расстояние от газовых труб увеличивается до 400 мм минимум.
• Розетки по европейским стандартам принять размещать на высоте 300 см от пола (нижний край), а выключатели – 900 мм. Но это вовсе не является догмой. То есть можно расположить и на другой высоте по своему усмотрению, но не выходя из допустимых зон прокладки скрытой проводки

Хотим мы или нет – но при переносе придется руководствоваться именно этими правилами. Можно сделать небольшое исключение – в свое время ниже это будет оговорено.

Штробим стены или маскируем проводку иначе?

Теперь надо сравнить подходы в прокладке проводов, идущих к выключателю. Просто для того, чтобы оценить масштаб мероприятий, затраты времени сил и средств и получаемые результаты.

Прокладка проводов с прорезкой канала для кабеля (штробы)

Этот способ – с расчётом на перспективу. Одт него не приходится ждать быстрого результата – порой перенос выключателя оставляет заметные следы на несколько дней, а то и недель. Проблема в том, что он всегда связан с пылью и шумом, с последующими «мокрыми» технологиями по заделке стены, с необходимостью восстановления отделки, а порой – даже к полному ее обновлению, если нет возможности привести к первоначальному виду. Иными словами, такой метод переноса лучше всего вписывается в комплекс мероприятий по проведению общего ремонта в помещении – вот тогда для него самое время.

Итак, чтобы перенести выключатель – к новому месту необходимо подвести провода. Исключением может считаться только перенос места вертикально вверх, то есть по старой трассе прокладки кабеля – в той точке нужные провода уже имеются, просто их придется укоротить.

Итак, как придётся прорезать канал и гнездо для подрозетника под новый выключатель?

• Можно предпринять определенные шаги к сохранению ухоженности комнаты. Например, если стена оклеена обоями, то стоит попытаться аккуратно отклеить по шву закрывающее «поле деятельности» полотно, и отогнуть его в сторону, например, прихватив скотчем. Тогда после переноса розетки будет шанс аккуратно закрыть все переделки вплоть до полной незаметности. Еще лучше, если у хозяев сохранился остаток тех самых обоев – последующая «реставрация» стены много времени не займет.
• Начинать всегда следует с разметки – необходимо нанести на стене линию, что станет осью штробы, то есть соединяющую старый и новый подрозетник. В нужной точке ставится поперечная отметка – это центр будущего нового выключателя. Для проведения разметки обязательно используется уровень – обычный пузырьковый или же лазерный. Главное, чтобы соблюдалось правило – все линии вертикальны или горизонтальны.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

НЕ выполняются никакие штробы на несущих стенах монолитных железобетонных, панельных и кирпичных домов (для этого потребуется получить специальное разрешение, если его еще дадут…) В перегородках штробы допускаются, но с оговорками: длина не более 3000 мм, только вертикально и горизонтально (кроме оговоренных исключений), глубина – до 25 мм, ширина – 20 мм. Количество поворотов от коробки до конечной точки – не более одного под прямым углом. Нарушать целостность арматуры, если она вдруг попадётся – категорически запрещено! А чтобы этого не случилось – рекомендуется участок переноса обследовать детектором скрытой проводки и арматуры.

• Далее, на месте будущего выключателя выбирается гнездо для установки подрозетника. Для этого лучше всего использовать специальные коронки с твёрдосплавным напылением или резцами. Такая коронка сразу высверливает границы гнезда нужного диаметра (68 мм), а «сердцевину» его заполнения несложно выбить зубилом и молотком, или же использовать для этого перфоратор. Глубина выборки – не менее 50 мм (лучше 55÷60).

• Очередной, самый грязный этап, это когда в стеновом материале как раз и прорезается штроба – канал шириной около 20 мм и глубиной до 25 мм. Выполнить это можно разными способами – везде потребуется определенный инструмент.

— Проще и быстрее всего это выполняется специальным штроборезом. Это специальный электрический мощный инструмент, на котором заранее выставляется и ширина «траншеи», и глубина выборки. Особые диски с напылением справляются с любым стеновым материалом, а сама резка занимает минимум времени.

Электрический штроборез – быстро и качественно проделает открытый канал в любой стене.

Но, во-первых, такой инструмент надо иметь. Понятно, что покупать его ради переноса выключателя – нет смысла. Вариант – взять в аренду в специализированных магазинах, практикующих посуточный прокат, или у знакомого мастера, если таковой есть. Во-вторых, таким инструментом надо уметь работать, так как он весьма небезопасен, особенно для начинающего. И в-третьих, такая резка всегда сопровождается тучей пыли. Хорошо, если есть возможность подключить строительный пылесос…

— Другой вариант резки – с помощью УШМ-«болгарки», естественно, с установкой специального круга по камню, с алмазным или корундовым напылением. При таком подходе придётся прорезать обе границы штробы на нужную глубину, а затем уже, вооружившись зубилом или работающим на удар перфоратором выбирать «сердцевину».

«Болгарки» уже есть у многих. Но проделывание штробы ее помощью сопровождается также огромным выделением мелкой цементной пыли, таким, что через пару минут работы уже ничего не видно и нечем дышать. И без постоянного отсасывания пыли из рабочей области нормально работать практически невозможно.

Самодельный адаптер для подключения пылесоса к «болгарке».

Но если штроборезы имеют штатный адаптер для подключения к пылесосу, то у УШМ такого нет. Поэтому мастера, использующие «болгарки» для подобных целей, стремятся дополнить свой инструмент самодельными адаптерами – это помогает. И что еще снижает пылевыделение — это увлажнение обрабатываемой поверхности стены в месте реза.

— Чтобы не связываться с обилием пыли (а убирать ее– это особое «удовольствие»), можно обойтись и без аналогичных режущих инструментов с вращающимися дисками. Ограничиться лишь перфоратором с набором буров и зубил. Как это проделывается – будет показано чуть ниже.

• Следующим шагом устанавливается подрозетник в гнездо по месту планируемого размещения выключателя. Эту деталь «вмазывают» на быстро застывающий раствор, например, гипсовую штукатурку или монтажный клей. Важно — очень точно позиционировать подрозетник по плоскости стены, чтобы он не высунулся наружу, и по вертикали-горизонтали, чтобы установленный выключатель не стоял косо.
• Производится укладка кабеля в штробу. Настоятельно рекомендуется для этого использовать еще и пластиковую гофру – проводка становится более безопасной и, что важно, во многом и ремонтопригодной. То есть повреждённый участок можно вытащить проводки можно будет вытащить и заменить, не вскрывая опять для этого стену. Но и обычная укладка кабеля, без гофры, с последующим заполнением штробы строительным раствором, не запрещена, если проводка имеет надежную изоляцию.

Так как у нас речь идет об освещении, то будет вполне (еще и с большим запасом по мощности) достаточно кабеля с сечением жил 1,5 мм². Про количество жил уже говорилось. Оптимальный вариант – ВВГнг 2×1,5 или ВВГнг 3×1,5. Его двойная изоляция полностью подходит для замоноличивания в стену.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Если к выключателю подходили ранее алюминиевые провода, то не стоит удлинение выполнять медью. Никакого практического улучшения это не даст, скорее – наоборот. Делать лишнее «слабое звено» в точке перехода Al-Cu ради какого-то метра (а часто – и меньше) проводки– неумная идея. То есть и удлинение делаем алюминиевое, сечением 2.5 мм². А менять на медь нужно, но всю систему – спланируйте себе на будущий капитальный ремонт в квартире!

Чтобы кабель (или гофра с кабелем) не стремились вылезти из штробы, их следует закрепить там. Сделать это можно по-разному, но особенно удобны специальные дюбель-скобы, под которые с нужным шагом (например, 250-300 мм) сверлятся отверстия прямо по центру штробы. А дальше – все просто, не требуется никакого инструмента – скоба надевается на кабель или на трубу, ее концы сводятся в форме дюбеля и вводятся в отверстие до упора.

Стоимость таких скоб – копеечная, а надёжность – вполне достаточная, чтобы обеспечить ровное замуровывание штробы. Так что вариант можно считать оптимальным.

• При прокладке кабеля один его конец должен быть заведен в старый подрозетник, для коммутации с освободившимися проводами снятого выключателя, а другой – в новый. Длину и там, и там оставляют достаточную для качественно свободного монтажа соединений и выключателя. В старом подрозетнике будет достаточно, наверное, миллиметров 50 запаса, в новом лучше дать 80 ÷100, как и положено при установке выключателей или розеток.
• Теперь необходимо произвести коммутацию новых проложенных проводов со старыми, оставшимися в подрозетнике. Многие «рекламируют» скрутку, хотя это далеко не лучший вариант. Так как речь идет об освещении, высоких токов здесь не будет априори. И лучшим вариантом смотрится использование пружинных клемм WAGO. Для алюминия отлично подойдут клеммы с заполнением специальной пастой, не допускающей появления на поверхности зачищенных проводов слоя плохо проводящих ток окислов. Для меди лучше использовать рычажные, речь о которых уже шла выше.

Как выполнить правильное соединение проводов в подрозетнике?

Довольно часто при проведении электротехнического монтажа возникает необходимость удлинения проводов, выходящих из стены в подрозетник. А это – очень важная, но не такая уж и простая задача. Об ее реализации подробно рассказывается в специальной публикации нашего портала «Как нарастить провода в розетке».

• Саму штробу можно заделывать чуть ли не сразу после прокладки кабеля. Для этого можно использовать обычный цементно-песчаный или другой штукатурный раствор (желательно – с быстрым периодом застывания), в зависимости от типа стены. Некоторые и вовсе обходятся шпатлёвкой, хотя это и выглядит несколько расточительно.

Что делать со старым подрозетником, в котором выполнено удлинение проводки?

— Некоторые мастера предпочитают выполнить сростку проводов скруткой и пайкой с обязательной изоляцией в несколько слоёв изоленты, так, чтобы к проводникам гарантированно не проникла влага. А затем заполняют всю полость подрозетника раствором, точно так же, как и идущую от него штробу с проложенным кабелем. Понятно, что никакого доступа к месту соединения в дальнейшем не будет.

— Другой вариант больше подойдет для тех, кому по нраву работать с клеммами, хотя он может использоваться для любых соединений. В этом случае старый подрозетник превращается в своеобразную монтажную коробку. Его можно и нужно прикрыть крышкой и замаскировать отделкой, но в случае чего – можно вскрыть, чтобы добраться до проводов.

Например, можно сделать нечто такое:

Примерная схема заделки старого подрозетника, превращаемого в коммутационную коробку.

Схема несложна – вот что на ней обозначено номерами позиций:

1 – условно стена в разрезе.

2 – выбранное гнездо под подрозетник.

3 – вмурованный на раствор пластиковый подрозетник.

4 – старая штроба.

5 – кабель, который был ранее проложен к старому выключателю.

6 – провода старого кабеля.

7 – новая штроба, уже заделанная раствором после прокладки кабеля (поз. 8)

9 – провода нового удлиняющего кабеля.

10 – клеммные или иные заизолированные соединения проводов старого и нового кабелей.

11 – вырезанная максимально точно по внутреннему диаметру подрозетника круглая заглушка из гипсокартона.

12 – монтажный клей для гипсокартона.

13 – как видно, заглушка установлена так, чтобы образовалось небольшое, 3÷4 мм, круглое углубление. Это для качественной маскировки – оно заполняется шпатлевкой и затем затирается вровень с поверхностью стены. Под отделкой станет совершенно незаметным.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

А как не забыть, где же находился старый выключатель, то есть где сейчас располагается коммутационная коробка? Для этого рекомендуется составить и всегда хранить дома схему своего электрохозяйства. А на ней отмечать, с привязкой к неподвижным видимым объектам, скрытое расположение значимых точек и трасс – коробок, линий прокладки кабеля, особенно если они имеют повороты. Нелишним будет сопроводить эту схему фотографиями, благо, их сейчас сделать совсем несложно. Подобный документ в бумажном или электронном виде может стать хорошим помощником и предостеречь от возможных ошибок при проведении ремонтов или сверлении стен.

• И последней операцией становится установка выключателя (старого, или же приобретенного нового, например, больше подходящего к выбранной отделке) в новый подрозетник. А потом останется включить питание на распределительном щите и проверить работу этой связки: «выключатель – осветительный прибор»

На монтаже выключателя здесь останавливаться не станем, просто потому, что об этом уже достаточно информации на нашем портале.

В помощь начинающему электрику – установка выключателя.

Чтобы выключатель своей работой оправдал ожидания, необходимо разбираться в его устройстве, основных схемах подключения и технологии установки. Все это подробно расписано и показано в публикации «Как подключить выключатель своими руками».

Пример переноса со штроблением – пошагово

Чтобы получить окончательную ясность и уяснить некоторые важные нюансы, можно посмотреть на примере переноса. Здесь, правда, речь пойдет о розетке, но основные операции от этого не меняются.

Иллюстрации	Краткое описание выполняемых операций
	В процессе ремонта в комнате уже сделано несколько переносов. Вот, например, перенесена розетка ниже, по так называемому евростандарту.
	Дошла очередь до этой розетки. Вот и посмотрим со всеми подробностями, как ее перенести.
	Как и раньше, начинаем с отключения линии питания, идущей на участок работы. При этом надо стразу продумать, откуда будет запитываться необходимый электроинструмент.
	Далее, проводится демонтаж розетки. Об этом у нас уже шел разговор.
	Выключатель (розетка) демонтируются, чтобы остались только провода…
	…которые, кстати, рекомендуется сразу отогнуть вверх, чтобы меньше мешали в работе.
	Примерно по месту будущего расположения розетки отмечается высота ее горизонтальной оси от пола. Требуется 300 мм, но в данном случае намечается 310, так как 10 мм заберет на себя финишное покрытие пола.
	Через нанесенную риску проводится хорошо заметная горизонтальная линия (по уровню). Ее заметность будет важна для выравнивания подрозетника при его установке.
	От центра старого подрозетника строго по вертикали опускается еще одна линия.
	Пересечение линий даст нам точку – центр сверления гнезда под новый подрозетник.
	Разметку можно несколько дополнить – вдоль линии оси будущей штробы вычертить еще и границы этой канавки – отступив влево и вправо по 10 мм.
	Вот на этой иллюстрации нарисованные границы хорошо показаны. Впрочем, иногда в них нет никакой необходимости. Теперь требуется высверлить гнездо под новый подрозетник. По идее, это можно выполнить, имея в распоряжении ударную дрель или перфоратор и специальную коронку с внешним диаметром 68÷70 мм.
	Но качественная алмазная коронка – дело очень дорогое, а доступная по цене – зачастую не справляется с бетоном так, как хотелось бы, и довольно быстро тупится. Не беда. Можно обойтись – окружность у нас уже прочерчена, и в ход запускается бур.
	На буре (подойдет диаметр 10 или 12 мм) можно с помощью изоленты сделать ограничитель глубины. С таким расчётом, чтобы в проделанное гнездо затем спокойно входил подрозетник на всю свою глубину. Это примерно получится 55÷60 мм.
	Начинается сверление отверстий с центрами, расположенными по намеченной окружности. Глубина – до визуального ограничителя, а шаг – желательно как можно ближе, около 15÷18 мм.
	Отверстия сверлятся, пока окружность не замкнется.
	После этого бус вынимается из патрона, и на его место устанавливается зубило-лопатка (маленькая). Перфоратор переключается только на удар, без вращения шпинделя. Начинается выборка гнезда под подрозетник. Сначала лучше всего сбить все перемычки, оставшиеся между отверстиями.
	Когда все перемычки разрушены, как правило, сердцевина долго не удерживается, вываливается большим куском при первом же воздействии на нее зубилом.
	Затем останется почистить полость гнезда от оставшихся неровностей
	Теперь прорезается сама штроба. Здесь мастер решил воспользоваться шлифмашинкой-«болгаркой» с диском по камню. Про линии границы прорезается щель на глубину примерно 25 мм.
	Затем аналогичная щель прорезается и по второй линии границы. Операция, как уже говорилось, очень пыльная, так что обязательно должны использоваться индивидуальные средства защиты глаз и органов дыхания.
	Далее, в дело снова вступает перфоратор с зубилом-лопаткой – она при приложении усилия я очень хорошо выбирает «сердцевину» между прорезанными щелями. Таким образом, получается практически готовая штроба.
	Непосредственно перед входом в нижний подрозетник штробу необходимо несколько углубить — так потом будет значительно проще протягивать кабель.
	Чтобы избежать этой супер-пыльной стадии, многие предпочитают поступить иначе. Просто по линии штробы сверлится ряд отверстий (бур диаметра 18 мм), с расстоянием между центрами примерно 20 мм. Глубина отверстий 25 мм – можно сделать ограничитель, как показывалось выше.
	Далее, установив зубило-лопатку, сразу выбирается штроба. Да, это получается несколько дольше и требует больше усилий, но зато пыли значительно меньше – при сверлении и долблении он так не разлетается.
	В итоге – была частая череда отверстий…
	…а получилась штроба. Ее края, может, не столь аккуратные, как при прорезке границ диском. Но с учётом того, что штроба все равно будет замазываться раствором с последующим шпатлеванием под уровень стены – это не имеет никакого значения.
	Кстати, неплохим инструментом может послужить и вот такая лопатка – специально для пробивания канавок в стенах.
	Такая насадка делает и стенки, и дно штробы более ровными и аккуратными. Но, повторимся, в данном случае это не столь важно.
	Пришла пора установить новый подрозетник. На нем могут быть ненужные в данном случае выступы (для объединения в блок), способные помешать нормальной установке – их можно просто срезать ножом.
	Далее, изделие вставляется в гнездо и примеряется там по месту. Подрозетник должен войти довольно свободно, чтобы была возможность корректировки его положения. Если есть необходимость, с помощью перфоратора или же вручную производится подгонка гнезда – расширение, углубление, удаление мешающих выступов и т.п.
	Вот подрозетник нормально вошел в гнездо. Обратите внимание – подрозетник должен быть выровнен по вертикали и горизонтали — в этом нам как раз и помогут линии на стене и отверстия под саморезы на подрозетнике. Кроме того, торец ободка подрозетника должен совпасть с плоскостью стены. Казалось бы, что сложного, но когда сажаешь подрозетник на раствор и пытаешься одновременно выполнить все условия – получается не всегда гладко. Как быть?
	Предлагается весьма оригинальный, очень точный и простой способ выхода из положения. Для этого необходимо изготовить нехитрое приспособление, своеобразный «кондуктор», и для этого дела прекрасно подходит соединитель-«краб» для оцинкованных профилей. Взгляните на схему – у каждого «краба» четыре «лапы», на которых имеется по отверстию (показаны зелеными стрелками. То есть если мы совместим «краба» так, чтобы наши вертикальная и горизонтальная линии оказались по центру этих отверстий, то достигнем идеально выровненного положения, причем центральная дырка покажет рямо в перекрестье линий. А если к этому «кондуктору» заранее прикрепить подрозетник, плотно притянув его к плоскости, решатся сразу все задачи! То есть ровность по вертикали и горизонтали, и совпадения плоскостей стены и обода подрозетника. А точно позиционировать подрозетник на кондукторе – совсем несложно – нужно лишь просверлить два отверстия диаметром по 3 мм но горизонтальной оси с равным отступом по 30 мм от центра. У подрозетника межосевое расстояние крепежных саморезов – именно 60 мм.
	Вот этот «кондуктор» — видно, что у него уже завидный стаж работы. Хорошо видны высверленные маленькие отверстия для крепления подрозетника. Крепежные лепестки краба, чтобы они не мешались, загнуты вверх.
	Кондуктор прикручивается в подрозетнику двумя саморезами, под готовые подложены, на всякий случай, маленькие шайбы.
	Последняя примерка перед установкой – с точным позиционированием подрозетника в гнезде.
	Затем поверхность гнезда увлажняется – для лучшей адгезии с раствором, на который будет посажен подрозетник.
	Готовится монтажный клей – в данном случае это обычный строительный гипс. Вполне подойдет и известный «Перлфикс» от Кнауф.
	С помощью узкого шпателя промазываются клеем дно и стенки гнезда, с небольшим избытком.
	Далее, подрозетник аккуратно заводится в гнездо, до упора плоскости «краба» в стену.
	И сразу же проводиться точное выравнивание, по тем принципам, о которых говорилось выше. Задав нужное положение, всю эту сборку удерживают в течение 2÷3 минут, чтобы началось постепенно твердение гипса. Потом руку можно убрать, и оставить так минут на 40, приняв меры, чтобы никто не тронул случайно и не сбил правильной позиции.
	Через указанное время можно смело открутить краба и снять его. Подрозетник уже гарантированно не стронется с места.
	Сейчас – самое время заполнить гипсовым раствором оставшиеся пустоты вокруг подрозетника…
	… а примерно через час можно будет окончательно срезать широким шпателем вровень с плоскостью стены все наплывы и неровности…
	…удалить фрагменты застывшего раствора из полости подрозетника.
	Затем следует прочистить путь прокладки кабеля в подрозетник – и этот участок работ будет полностью готов.
	Следующий шаг – удлинение проводов, что остались в старом подрозетнике. Здесь показан перенос розетки, и потому сечение кабеля берется 2.5 мм². Так как токи в розетке, в отличие от чисто осветительной линии, могут быть немалые, мастер решил применить качественную скрутку с преследующей пропайкой. Чтобы три скрутки не пришлись на одно место, провода желательно подрезать «лестницей» – как показано слева на иллюстрации.
	Выполняется скрутка. Надежные «узлы» показаны схематично слева на иллюстрации. На зачищенные провода предварительно надеваются кусочки термоусадочной трубки такого диаметра, чтобы их можно было свободно натянуть на область скрутки.
	После выполнения скруток «узлы» пролуживаются и пропаиваются.
	Термоусадочные трубки передвигаются на области скруток и прогреваются огнем от спички (зажигалки) или феном. Такой изоляции было бы , наверное, достаточно, если оставлять подрозетник в роли распаечной коробки. Но мастер решил замонолитить старое гнездо.
	Поэтому он весь этот соединительный участок заматывает в три плотно уложенных слоя изоленты, как бы восстанавливая снятую внешнюю изоляцию соединенных кабелей.
	После этого можно приложить кабель стене вдоль трассы его укладки, наметить требуемую длину (с учетом выхода из подрозетника на 80 -100 мм), и обрезать.
	Можно укладывать кабель в штробу. Для этого он свободным концом заводится через нижнее отверстие старого подрозетника…
	…и аккуратно полностью, почти до натяжки протягивается вниз.
	В нашем примере кабель решено убрать в гофротрубу. Отмеряется и отрезается фрагмент нужной длины.
	Гофротрубка одевается на кабель, а затем конец последнего заводится в верхнее отверстие нового подрозетника.
	Затем кабель в трубе аккуратно размещается в штробе, так, чтобы нигде и ничего не выступало наружу.
	Начинается заделка всех полостей, кроме нижнего подрозетника, до уровня стены. В качестве строительного раствора должны использоваться смеси только на цементной основе. Вполне для таких целей может подойти плиточный клей – он довольно быстро сохнет, что нам сейчас как раз и надо.
	По ходу укладки мастер не применял никакой фиксации кабеля в штробе – расстояние небольшое, а гофротрубка довольно плотно легла в канавку. Но если она вдруг начинает пытаться податься наружу, ее можно расклинить какой-то щепкой – это нужно ненадолго, только до начала схватывания раствора.
	После того как заделан весь участок – его оставляют на пару часов в покое. А затем широким шпателем следует аккуратно подрезать все выступающие за плоскость стены излишки раствора.
	Клей, окончательно высыхая, еще даст небольшую усадку, и этого будет достаточно для того, чтобы зашпатлевать участок со штробой практически до полной незаметности.
	И затем – можно переходить к самой обычной установке розетки (выключателя). Обратите внимание, что штроба уже малозаметна после проведения шпатлевания. И это еще до окончательной отделки!

На этом работу можно считать практически законченной. Если это требуется – принимаются меры по восстановлению отделки. А сам выключатель можно после проверки вводить в эксплуатацию.

Перенос выключателя с прокладкой участка замаскированной открытой проводки

Наверное, всем уже стало очевидно, что перенос со штроблением стен – это задача не одного дня, и лучше всего такие мероприятия все же планировать на периоды проведения ремонта. Кроме того, выше уже подчеркивалось, что далеко не на каждой стене возможны операции по прорезке штроб. Это может быть и ме того, выше уже подчеркивалось, что далеко не на каждой стене возможны операции по прорезке штроб. Это может быть или ли категорически запрещено вовсе, или же потребовать согласования и получения разрешения, аналогично тому, что дается на перепланировку квартиры. Уместны ли такие затраты времени, нервов и сил всего лишь для переноса выключателя? – думается, рациональнее будет поискать другой выход.

И вполне приемлемым решением может стать использование открытой проводки, замаскированной тем или иным способом.

Пластиковые кабель-каналы различного сечения в наше время представлены в магазинах в очень широком разнообразии. Они недороги, вполне симпатичны, по цвету могут быть в определенной степени максимально адаптированы к отделке стен да и всему интерьеру комнаты.

Кабель каналы способны отлично замаскировать кабельную разводку и при этом порой даже стать интересной деталью интерьера.

Безусловно, кабель-каналы должны на что-то «опираться» — начинаться от какого-то объекта и каким-то заканчиваться. Это тоже не проблема. Например, на месте старого выключателя можно разместить очень аккуратную и компактную накладную монтажную коробку, причем – даже в цвет кабель-каналов. А на противоположной стороне – новый накладной выключатель (их выбор с различным оформлением и дизайном – тоже очень широк).

Всегда можно подобрать максимально подходящую к интерьеру комнаты монтажную коробку и накладной выключатель.

А в итоге – полностью отпадает необходимость каких бы то ни было работ по резке или долблению стен. Ну, кроме обычного сверления, если потребуется фиксация элементов конструкции на дюбели.

Ограничений по прокладке нет, но все же большинство мастеров стремится соблюдать правило вертикальных и горизонтальных линий – так будет выглядеть намного красивее.

Согласитесь, что смотрится такая проводка в кабель-каналах очень даже симпатично.

Работы можно провести довольно быстро. Пластиковые короба легко режутся, а к стене их несложно закрепить, например, саморезами длиной 25 мм с шагом 300÷400 мм. В бетонной стене, возможно, придется сверлить каналы под дюбели ø 6мм. По личному опыту – прекрасно уже много лет держатся кабель-каналы, приклеенные к стене на «жидкие гвозди».

В части электротехнического монтажа при таком переносе никаких принципиальных изменений нет.

Есть еще одна категория кабель каналов, очень функциональных и отлично вписывающихся в интерьеры многих помещений. Речь идет о целых системах, с прокладкой проводки в специальных плинтусах, с модульными ответвлениями к местам установки розеток и выключателей. Системы очень удобны, так как вообще не требуют нарушения целостности стен. Особо их ценят владельцы деревянных домов, где скрыть проводку – целая проблема.

Модульная система скрытой проводки с «электрическим плинтусами»

Но, безусловно, ради переноса одного выключателя затевать подобную переделку проводки на новую систему – вряд ли кто захочет. Подобные комплекты – весьма дорогие.

Как быть с проводкой в деревянном доме?

Да, соблюсти баланс полной безопасности и максимальной внешней привлекательности проводки в доме из бревен или бруса – непросто. Но решения есть – с ними можно познакомиться в специальной публикации нашего портала «Как сделать проводку в деревянном доме».

Нестандартный перенос – проводка не нужна в принципе!

Нередки и такие случаи, года перенос с протяжкой новой проводки очень затруднен или видится вообще нерентабельным. Например, выключатель необходимо расположить на противоположной стене, и путь к ней с обеих сторона прерывается дверями, а стена еще и несущая, и в ней проложенных каналов для проводов. И еще ко всему – четкое условие не менять отделки. Казалось бы, безвыходная ситуация…

На самом деле – вовсе нет! Да и странно было бы в наше время так думать – наверняка что-нибудь инновационное найдется!

Так и есть — предлагается широкий выбор беспроводных выключателей (их нередко еще называют умными). Как правило, они состоят из двух модулей. Один – силовой контактный модуль – обеспечивает замыкание цепи осветительного прибора при получении соответствующего сигнала. Его можно расположить, например, непосредственно на осветительном приборе – блок совсем небольшой, и место для него обычно находится. Если нет – то в соответствующей монтажной коробке, откуда протянуты провода к светильнику.

Один из самых простых и, между тем, востребованных комплектов: силовой модуль, работающий на замыкание-размыкание цепи, и модуль передачи сигналов управления в форме обычного выключателя, который можно поместить в любом удобном месте.

Второй модуль – это, собственно, выключатель, с которого по радиочастоте подается сигнал на выполнение того или иного действия. По внешнему виду – очень часто это как обычный выключатель, врезного или накладного типа, по желанию. Более «навороченные» модели представляют собой сенсорную панель, нередко – еще и с набором функций, например, с диммированием света. Есть модели, в которых выключатель выполнен в виде привычного дистанционного пульта.

Такой «выключатель» можно расположить именно там, где он будет наиболее удобен. Вся работа по установке может занять не более часа, и никаких дополнительных строительно-отделочных операций! Правда, за это придется заплатить – купить соответствующий комплект. Разброс цен на такие девайсы довольно большой, но вполне приличные модели без излишеств стоят не так уж и дорого.

Разнообразие подобных приборов в наше время – чрезвычайно велико. И они, безусловно, заслуживают отдельной публикации, которая обязательно появится вскорости. А пока, для большего понимания, посмотрите видеоролик про одну из моделей беспроводного выключателя и про ее возможности.

Как перенести выключатель в другое место своими руками?

Иногда возникают ситуации, связанные с необходимостью сделать перенос выключателя, розетки в другое место. Данную работу можно поручить специалисту, но хорошо изучив тему, разобравшись во всех тонкостях процесса, самостоятельную установку выключателя может выполнить человек без специальных знаний и умений.

Возможные причины переноса

Причин необходимости переноса выключателя существует множество. Связаны они с неудобствами при включении/выключении света из-за неудачного местоположения. Наиболее распространенные причины следующие:

1. Выключатель расположен слишком высоко/слишком низко. В квартирах со старой планировкой они установлены по советским стандартам, на высоте 160 см от пола. Когда в квартире есть маленькие дети, включение и выключение света может вызвать затруднения. Выход — установить выключатель по европейскому стандарту — 90 см от пола.
2. Перестановка мебели. Бывает, при перестановке мебели шкаф или диван затрудняют доступ к включателю, в этом случае его придется переносить в новое место.
3. Непрактичное местоположение — выключатели расположены в неудобных местах. Бывает так: чтобы включить свет в прихожей, приходится пройти почти до конца коридора. С улицы, в темноте, в обуви это делать неудобно. Данная проблема имеет два решения: перенести старый включатель или поставить дополнительный (при правильном монтаже можно пользоваться обоими выключателями).

Технические вопросы переноса

Чтобы правильно и безопасно перенести выключатель, необходимо провести подготовительные работы, после можно приступать к прокладке провода для нового устройства.

Подготовка к переносу

Может показаться, что перенести выключатель — это сложный, опасный, пыльный, времязатратный процесс. Штробление, сверление портят обои, от проводов можно получить удар током, неправильный монтаж может стать причиной короткого замыкания. Однако если разложить весь процесс по полочкам, провести тщательную подготовку к монтажу, соблюсти меры безопасности, работа покажется не такой сложной. Для начала работы необходимо:

• подготовить инструмент;
• обесточить квартиру;
• рассчитать и закупить требуемое количество материалов;
• если при переносе будет использоваться штроборез или ударная дрель — с помощью бесконтактного детектора напряжения произвести проверку на скрытые в стене провода.

Инструменты для работы в бетоне

Если провод будет прокладываться в стене, а выключатель будет встраиваемый, для прокладки канала и подготовки отверстий для новой точки включения понадобятся следующие инструменты:

• дрель или перфоратор с коронкой для сверления по бетону;
• бесконтактный детектор напряжения;
• штроборез — инструмент, внешне похожий на болгарку. Если его нет, можно воспользоваться зубилом, перфоратором или болгаркой;
• отвертка-индикатор — понадобится для определения фазы;
• кусачки или плоскогубцы;
• инструмент по резке проводов или монтажный нож;
• набор из плоских и крестовых отверток.

Если будет производиться перенос выключателя без штробления, из инструментов понадобится только отвертка, из материалов нужно будет подготовить кабель-канал или специальный плинтус с отверстиями для провода.

Монтаж и демонтаж

Демонтаж выключателя состоит из следующих этапов:

1. Снятие клавиши. Для этого нужно нажать на нижнюю часть, а верхнюю часть клавиши потянуть на себя.
2. Снятие декоративной рамки. Это можно легко сделать при помощи плоской отвертки.
3. Извлечение сердечника. Для этого нужно открутить болтики по бокам.
4. После проверки индикатором, если напряжения нет, отсоединяем провода.

Монтаж нового выключателя производится по тем же пунктам, только в обратном порядке:

• отключение напряжения и подсоединение проводов;
• вставка сердечника;
• установка рамки;
• вставка клавиши.

Способы переноса

Способов переноса существует несколько, в зависимости от способа соединения и монтажа можно выделить следующие:

1. Применение шлейфа. Данный метод является самым простым: от старой точки включения прокладывается перемычка к новой. Однако, этот способ имеет недостатки:
   • провод прокладывается горизонтально, появляется опасность повреждения при дальнейших работах в стене;
   • если ломается старый, новый выключатель становится неработоспособным.

Обратите внимание! Для корректной работы нового выключателя при данном способе переноса необходимо, чтобы второй, старый выключатель был все время в режиме ВКЛ.

1. Удлинение провода. Данный способ надежнее, но он более трудоемкий. Чтобы перенести выключатель таким методом, нужно:
   • демонтировать старое устройство;
   • проверить провода на напряжение;
   • сделать штробу до места монтажа;
   • соединить провода;
   • на месте старого поставить распределительную коробку;
   • проложить кабель, собрать новый выключатель.

Важно! В старых домах часто встречаются алюминиевые провода, во избежание некорректной работы и возникновения короткого замыкания, не нужно присоединять к ним медный провод. Придется либо менять всю проводку, либо монтировать такой же алюминиевый провод.

1. Вывод новой линии. Этот способ подключения является самым надежным. Процесс похож на удлинение провода, только начальной точкой будет выступать не старый выключатель, а распредкоробка. Нужно также сделать штробу в стене, провести и подсоединить провод к выключателю, соединить провода в коробке.
2. Случается, что нужно перенести выключатель, не повредив стену.
   Процесс переноса будет проходить по описанию выше, но вместо штробы провод укладывают в кабель-канал или плинтус, где есть отверстия для проводки. Необходимо будет также приобрести накладной выключатель (встраиваемый не подойдет).

Обратите внимание! Накладной выключатель нельзя монтировать в местах с повышенной температурой и влажностью.

Любая незнакомая работа сначала кажется трудновыполнимой, но если тщательно изучить последовательность действий, подготовиться теоретически, практически, изучить технику безопасности — с работами по электромонтажу сможет справиться даже человек без специальных навыков.

Как перенести выключатель в другое место

Для тех, кто хочет проложить кабель для розеток и выключателей своими руками, существует несколько возможных вариантов. Основным из них является прокладка новой проводки.

Схема прокладки нового кабеля к месту установки розетки

Новая ветка от распред. коробки

1. отсоединение питающего кабеля в коробке;
2. демонтаж старой розетки;
3. проводка нового кабеля в место новой установки.

При большом удалении распределительной коробки в стене делают новую. На рисунке выше представлена схема прокладки кабеля. Красным и синим цветами показаны соответственно фазная и нулевая жилы. На схеме не изображена жила заземления, но она должна проводиться вместе с ними, если устанавливается евророзетка. Внутри распределительной коробки отсоединяются провода подачи напряжения на старую розетку (на схеме слева).

Последовательность операций по переносу розетки следующая:

1. Находится и обесточивается ближайшая распределительная коробка, к которой подключена старая розетка. Для этого отключается автоматический выключатель в щитке, в квартире или доме, через который подается электричество. Следует предусмотреть, чтобы не было возможности случайной подачи электричества. Для электроинструментов делается отдельный временный ввод с автоматом и розеткой.
2. В распределительной коробке отключается старая розетка путем разъединения выводящего и скрытого кабелей. Отключенную проводку можно оставить на старом месте.
3. На стене отмечается новый маршрут для штробления борозды под новый кабель. Глубина канавки делается с расчетом, чтобы можно было сверху на кабель наложить слой штукатурки толщиной 15 мм.
4. На месте установки розетки перфоратором с коронкой сверлится гнездо глубиной 50 мм.
5. Монтажная коробка устанавливается в гнездо и крепится в нем строительным гипсом.
6. В борозде прокладывается кабель и крепится дюбель-хомутами с шагом 500 мм.
7. Выводящий и новый кабели соединяются через клеммник, пайкой или оцинкованным болтом с шайбами и гайкой. Затем соединения изолируются лентой.
8. К новой розетке подключается кабель, и она устанавливается в монтажную коробку.

Крепление розетки должно быть прочным и без люфтов, а жилы кабеля обвиваются кольцами вокруг установочных винтов.

1. Производится проверка работоспособности розетки, после чего электричество снова отключается, и борозда закладывается строительным гипсом.

Для штробления стен необходимо получить разрешение. Делать канавки на горизонтальных участках несущих стен в панельном доме не допускается. Можно скрыть кабель под стяжкой или штукатуркой.

Варианты удлинения провода

При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.

Вариант #1 – с помощью клемм

Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование пружинных клемм и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.

Чтобы выполнить скрепление концов жил вагами, нужно зачистить изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвосты» в соответствующее отверстие

Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.

Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.

Для коммутации проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами

Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.

Вариант #2 – фиксация пластиковыми колпачками

Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.

Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».

Соединительные изолирующие зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, оснащенных внутри специальной пружиной, которая и удерживает концы проводов

Вариант #3 – посредством скрутки и пайки

Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.

Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.

Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.

Коммутацию электрических проводов в распредкоробке чаще всего выполняют посредством пайки и установки монтажных клеммных колодок

Перенос выключателя с использованием штробореза

Все начинается с демонтажа старого выключателя:

• снять клавишу можно простым движением: одним пальцем прижимаем нижнюю ее часть, а другим – движением на себя тянем верх клавиши;
• с помощью плоской отвертки снимаем декоративную рамочку – аккуратно поддеваем эту вставку и тянем на себя (обычно она легко отщелкивается);
• извлекаем сердечник из стены – для этого нужно ослабить фиксирующие лапки методом откручивания винтов, расположенных по бокам.

Итак, выключатель из стены извлечен. Следующий шаг – проверка отсутствия напряжения в проводах – это можно сделать с помощью отвертки-индикатора. Если напряжение отсутствует, то отсоединяем все провода.

Обратите внимание: если освободившиеся провода имеют длину не менее 15 см, то можно их соединить с заранее подготовленным кабелем. В таком случае, роль распределительной коробки будет играть чашечка из-под выключателя, которая уже вмонтирована в стену

Достаточно будет соединить между собой провода и вложить их в коробку.

Следующий шаг – подготовка отверстия для нового выключателя. Для этой работы используют коронку по бетону, ничего сложного в процессе нет. Только учтите, что перфоратор или ударная дрель должны быть переведены в режим сверления, а использовать режим комбинированный с дроблением ни в коем случае нельзя.

Дальше приступаем к штробированию. Но сначала убедитесь в том, что по «пути следования» штробореза не встретится проводка (например, провода, ведущие к распределительной коробке или близко расположенной розетке) – это делает бесконтактным детектором напряжения. Если таковых проводов нет, то переключайте перфоратор или ударную дрель в режим дробления. Не стоит делать слишком широкую и глубокую штробу – предстоит проложить только один кабель, поэтому вполне будет достаточно канавки глубиной и шириной в 25 мм. Преимущества такой маленькой штробы в возможности полностью утопить в ней кабель без каких-либо специфических крепежных элементов и минимуме работы по оштукатуриванию канавки.

После того, как кабель проложен в штробе, она замазана алебастром, можно приступать к установке сердцевины выключателя. Монтаж совершается в том же порядке, что и демонтаж, но в обратном порядке:

• с помощью крепежных винтов крепим провода;
• закручивая боковые винты, зажимаем фиксирующие лапки и проверяем крепость фиксации сердцевины выключателя;
• устанавливаем механизм одновременно с декоративной рамкой – должен прозвучать характерный щелчок, указывающий на плотную «посадку» выключателя;
• крепим клавишу.

Обратите внимание: если устанавливаете двухклавишный выключатель, то проследите, чтобы общий контакт (фаза) был расположен вверху. Определить место расположения всех проводов легко: фаза всегда находится с одной стороны, а два провода, идущие на светильники, всегда с другой

Для подключения светильника к выключателю нужно определить, какой из трех проводов является фазовым. Делается это с помощью отвертки-индикатора (она засветится от прикосновения к проводу), но сначала обеспечьте дом электричеством. Провод фазовый можно аккуратно пометить лаком для ногтей или маркером. Только не забудьте сразу же опять обесточить дом/квартиру, чтобы продолжить заниматься монтажными работами.

Старое отверстие можно закрыть двумя способами – либо приобрести специальную декоративную крышку в строительном магазине, либо воспользоваться алебастром.

Если выключатель предстоит перенести немного в сторону, то алгоритм работы будет таким же, какой описан в данном материале. Но учтите одну важную деталь – нельзя переносить выключатель далеко от распределительной коробки: специалисты не рекомендуют делать штробу длиннее 3 метров.

Что нужно сделать перед тем, как перенести выключатель в другое место

Разумеется, для начала потребуется определиться с новым местом расположения выключателя. В принципе, руководствоваться при этом нужно собственным удобством и здравым смыслом. Однако существуют определенные правила, согласно которым выключатели и розетки не желательно располагать ближе полуметра от раковин, моек, душевых кабин. В остальном же строгих предписаний не имеется.

Выключатель света – это коммутационное устройство управления освещением, конструктивно рассчитанное на выполнение двух операций, замыкания и размыкания электрической цепи.

Также необходимо позаботиться о наличии специализированного инструмента для проведения работ. Если таковой будет всегда под рукой, то процесс пройдет максимально безболезненно. По крайней мере, не нужно будет беспокоиться о том, что чего-то нет, и бежать в магазин или к соседу, бросив работу на половине. Итак, для переноса выключателя могут пригодиться следующие инструменты:

• такое приспособление, как штроборез. Он представляет собой некое подобие небольшой циркулярной пилы, что-то вроде болгарки. Если же штроборез достать не представляется возможным, то подойдет ударная дрель или перфоратор. Можно обойтись даже безо всего этого, если решить протянуть провод не внутри стены, а во внешнем коробе;
• для сверления потребуется обзавестись также специальной коронкой по бетону. Ее стоимость будет напрямую зависеть от диаметра и от того, из какого именно материала она изготовлена. Нужно подбирать коронку такого размера, который потребуется для того, чтобы высверлить нишу под выключатель ваших габаритов;
• вероятнее всего, также пригодятся три отвертки: с перекрестным жалом, а также две плоские – одна узкая, другая широкая;
• нож для разрезания проводов и кабеля. Если нет возможности приобрести специализированный инструмент, то можно обойтись и обычным монтажным ножом;
• из всевозможной «мелочевки» потребуется: кусачки, пассатижи, изоляционная лента, алебастр и новый провод необходимой длины.

При выборе провода нужно ориентироваться на то, из чего изготовлен прежний кабель. Если использовать разные материалы, то в итоге можно столкнуться не только с разницей в сопротивлении, но и с электрохимической коррозией в месте скрутки. Кроме того, нужно выбирать провод того же сечения, что и предыдущий. Ведь, согласно законам физики, при увеличении поперечного сечения провода падает сопротивление. Следовательно, в месте перепада силы тока будет наблюдаться перегрев провода. А это, в свою очередь, чревато не чем иным, как пожаром.

Штроборез — электроинструмент для устройства технических штробв стенах, полах и потолках.

При покупке провода можно ориентироваться на следующее правило:

• для алюминиевого провода площадь поперечного сечения будет оптимальной в 2,5 квадратных миллиметра;
• для провода из меди – 1,5 кв. мм.

Может также пригодиться фонарик для того, чтобы иметь возможность работы в темноте. Ведь перед тем, как начать проводить любые электромонтажные работы, следует обесточить жилище от электричества.
Сегодня можно приобрести по достаточно невысокой цене фонарик с крепежом на голове. Это позволит освободить руки.

Советы и рекомендации

1. Скрутка жил производится при условии снятия 3 см изоляции с обеих сторон.
2. Зачистка контактов мелкозернистой бумагой (наждачка) обязательно для лучшего сцепления контактов.
3. Если производится скрутка, а не соединение с помощью специальных устройств, готовую конструкцию лучше припаять свинцово-оловянной смесью.
4. Всегда рассчитывать степень нагрузки на проводку, и выбирать кабель нужного сечения. Не стоит перестраховываться, покупая сечение большего значения, это также небезопасно.
5. Излишки кабеля лучше обрезать, остальную часть скрутить и спрятать в распределительной коробке.

Не хотите портить стены? Нужно провод удлинить

Разрушение стен оправдано лишь во время капитального ремонта, который равен по стрессовым моментам пожару в квартире. Щадящий способ, позволяющий сохранить красивые обои на стенах – увеличение длины провода. Необходимо повторить пункты «ювелирного монтажа розетки»: с №1 по №3 и запомнить ещё один алгоритм – наращивания длины провода:

• Убрать прикрывающую панель со старой розетки и вытащить блок.
• Зачистить новый кабель, подсоединить его жилы к проводникам в розетке.
• В старую нишу установить распредкоробку и углубить в ней скреплённый и заизолированный провод.
• Зафиксировать в углублении короб, зачищенные жилы кабеля подключают клеммами к разъёму.
• Готовый к использованию блок помещают в короб и закрывают панелью.

Пожалуй, на этом заканчивается пошаговая инструкция о том, как перенести розетку в доме, без лишнего шума и пыли, экономя время и деньги за счёт самостоятельной работы.

Монтаж кабель-канала

При выполнении прокладки кабель-канала многие опытные электрики предпочитают работать «с конца».

Укладка провода при переносе розеток в кабель-канал — один из безопасных способов

Но сначала следует определиться с новым месторасположением розетки. При этом необходимо учесть, что стандартная длина пластиковых каналов составляет 2 м. Рекомендуется в процессе работы сделать как можно меньшее количество стыков, по возможности укладывая кабель в цельный канал.

Кабель-канал обрезается до необходимой длины, прикладывается к стене и крепится при помощи саморезов или клея.

При выполнении монтажа необходимо сделать важное замечание. Чаще всего внутренние стены квартир или индивидуальных домов представляют собой не что иное, как перегородку, выполненную из блоков толщиной порядка 60 мм

Твердость ее за исключением редких случаев не превышает твердость дерева, а потому можно легко обойтись без дюбелей, перфоратора, пыли и лишнего шума. Вполне достаточно применения саморезов длиной примерно 20 мм с острым концом, крепящихся совместно с пресс-шайбой.

По этой же причине на внутренних стенах из-за их недостаточной толщины, затруднительно выполнить внутреннюю проводку, а потому предпочтение следует отдать розетке наружной установки.

При закручивании саморезов работу можно облегчить применением шуруповерта, позволяющего с минимальными усилиями и с высокой скоростью выполнить монтаж.

Для улучшения прилегания канала к поверхности стены следует заранее осмотреть материал на наличие в нем специальных отверстий. Если они отсутствуют, то необходимо просверлить их сверлом небольшого диаметра — примерно 4,5 мм.

Варианты переноса выключателя без штробления

Первое что приходит на ум – протянуть проводку поверх стены. Для этого нужен трехжильный кабель и навыки электромонтажа либо наём электрика. Чтобы провода не портили внешний вид стены, их убирают в кабель-каналы, представляющие собой прямоугольный пластиковый профиль, который крепится к стене саморезами и закрывается крышкой.

Кабель-каналы бывают разных размеров и цветов, поэтому подобрать подходящий будет нетрудно. Маршрут прокладки зависит от интерьера в комнате. Разумеется, нужно разместить кабель-каналы максимально незаметно. При переносе выключателя на большое расстояние целесообразнее использование плинтусов со встроенным кабель-каналом. Они легко разбираются, их можно подобрать под любой дизайн. Сами выключатели при таком варианте должны быть накладные, часто их приклеивают на двухсторонний скотч. Альтернатива такой упаковке – декоративные провода.

Чаще всего их используют на кухне и в детской комнате, реже – в гостиной и спальне. Бывает, внешнюю проводку проводят в гофре или трубе.

Продвинутый лайфхак для переноса выключателя без штробления и других сложных монтажных работ – покупка дистанционного выключателя. Его монтаж займет не больше 10 минут. Им можно пользоваться в любой точке квартиры. Цены на них разнятся в зависимости от производителя и функционала. Есть простейшие системы, которые включают и выключают свет в комнате. Есть более сложные, управляющие зонированным точечным освещением (люстра, светильники, точечная подсветка).

Кому-то цена на такие устройства может показаться недостатком, однако минус данной системы в том, что нужно иметь наготове сменные батарейки. В монтаже дистанционного выключателя тоже нет ничего сложного. Надо замкнуть контакт в старом выключателе. Для этого либо соединяют провода, либо включают клавишу. Там, где ставится светильник или люстра, помещают блок управления и подключают к нему осветительный прибор. Блок обычно прячут в нише, многоуровневом натяжном потолке или у основания люстры. Потом остаётся только запрограммировать и установить в нужном месте дистанционный выключатель. Блок управления достаточно закрепить клейкой лентой на стене. А если система работает на пульте, его можно положить в любое удобное место, недосягаемое для домашних животных и детей.

Дистанционная система управления считается более безопасным вариантом, чем прокладка проводки. При ее использовании нет опасности контакта с оголенными проводами и риска поражения электрическим током. Поэтому такие устройства предпочитают устанавливать в квартирах, где живут пожилые люди либо, если в семье много детей.

Что делать со старым отверстием для выключателя

Остается вопрос: а как быть со старой «дыркой» от выключателя? Ведь не торчать же ей без дела.
Можно, в принципе, предложить два варианта. Например, просто наложить декоративную крышку, которая продается в любом строительном магазине. Нужно будет убедиться, что размеры крышки совпадают с размерами подрозетника. Как уже упоминалось выше, старый подрозетник заодно будет выполнять роль распределяющей коробки.
Впрочем, можно будет замазать отверстие и алебастром. По какому именно пути пойти – решать именно вам.
Кстати, о распределительной коробке. Выбирая место для нового выключателя, нужно не забывать про то, что, согласно существующим нормам, он не должен располагаться от коробки распределения дальше, чем на три метра. Учитывая небольшие размеры городских (да и сельских тоже) квартир, соблюсти это требование будет несложно.

Заделать отверстия алебастром — самое простое решение для избавления от дыр в стене.

3 способа аккуратно перенести выключатель света в удобное место без штробления

Нередко возникают ситуации, когда нужно перенести выключатель света в другое место. Зачастую, это делают новые хозяева квартиры при переезде. Но если вы решили просто поменять место расположения выключателя, не затевая ремонта, можно обойтись без штробления стен.

Прокладка провода в кабель-канале

Самый очевидный способ переноса проводов — протянуть их к новому месту выключателя в кабель-канале — закрывающемся пластиковом коробе, который крепится к стене. В магазинах можно приобрести не только разных размеров кабель-каналы, но и различных цветов и даже текстур, например, под дерево. Пластиковые короба фиксируются на стене саморезами, причиняя минимум вреда обоям или краске. Такие каналы можно протянуть куда угодно и спрятать в них все провода.

Использование декоративных проводов

Еще один вариант оформления проводов при переносе выключателя на новое место — задекорировать их в соответствии с интерьером. Можно приобрести цветные провода или сделать их такими самостоятельно. Очень интересный вариант декора получается, когда провода оформляют в виде веток дерева.

Для воплощения этой идеи понадобятся зеленые или коричневые кабеля. Если не нашли подходящих в магазинах, покрасьте или обклейте их цветным скотчем самостоятельно, после чего к ним приклеиваются листочки, вырезанные из бумаги или других материалов, птички и прочие элементы, которые подскажет ваша фантазия. Таким образом, преобразованные провода будут выигрышно смотреться в интерьере.

Установка дистанционного выключателя

Это просто находка для современного дизайнера, ведь их можно установить где угодно, даже в шкафу. При этом не понадобится штробить стены и делать ремонт.

Дистанционный выключатель состоит из:

• приемника, который крепится как можно ближе к объекту включения/выключения или внутрь его, если позволяет конструкция;
• выключателя (передатчика), который может быть выполнен в разных вариантах.

Провода необходимо подвести только к приемнику, сигнал на выключатель будет передаваться при помощи инфракрасного импульса или радиоволн. Выключатели бывают нескольких видов:

• сенсорные — работают от прикосновения;
• управляемые по wi-fi или с помощью радиоволн;
• многоканальные — можно одновременно подключить несколько передатчиков и управлять несколькими устройствами;
• с задержкой — выключают люстру не сразу, а спустя какое-то время, чтобы, например, человек успел дойти до кровати.

Расстояние от передатчика до выключателя варьируется в зависимости от типа устройства и составляет 20-25 метров.

Управление светом происходит с помощью:

• прикосновения к сенсорной панели выключателя;
• нажатия на кнопку на механических устройствах;
• с пульта дистанционного управления.

Дистанционные выключатели, пожалуй, наилучшее решение проблемы маскировки проводов.

Распространенные методы переноса розеток

Для выбора нужного способа как правильно перенести розетку, надо обладать хотя бы начальными знаниями по электротехнике – не всегда метод которым пользовались в одной комнате, может хорошо себя показать в другой. Упирается все в мощность приборов, которые будут включаться в новую точку.

Укорачивание провода

Самый простой способ – к примеру, с потолка в стене спускается провод, розетка при этом расположена в 20 см от пола, а место нового расположения будет в 50 см.

Порядок действий следующий:

1. Демонтаж розетки и подрозетника.
2. Извлечение провода из штробы до нужной высоты.
3. Высверливание отверстия под новый подрозетник.
4. Заведение проводов в подрозетник и его монтаж.
5. Заделывание старого отверстия под розетку и штроб.
6. Установка розетки.

Смещение розетки – удлинение провода

Если в комнате намечается перестановка и на новом месте для телевизора или утюга нет розетки, то провод от старой можно просто нарастить. Если провод находится в стене, то придется делать штробу от старой розетки до новой.

Все делается в таком порядке:

1. Снимаются старые розетка и подрозетник.
2. Высверливается отверстие под новый подрозетник и к нему прорезается штроба.
3. На месте новой розетки устанавливается подрозетник, а на старой – коробка для скруток.
4. Наращивается провод и прокладывается к новой розетке.
5. Заделываются штробы и устанавливается розетка.

В некоторых случаях отверстие под старую розетку полностью замазывают цементом или гипсом. Так делать не рекомендуется, потому что чаще всего в электрический цепи портятся именно места соединений проводов. Лучше сделать дополнительную коробку и в случае необходимости открыть ее, чем разбивать стену.

Соединение шлейфом

Если была сделана перестановка, то это не значит, что через некоторое время не будет сделана еще одна, а потом третья и так далее… Если для переноса старой розетки своими руками предполагался предыдущий способ, то должна возникнуть логичная мысль – оставить розетку на месте, а в новом месте установить еще одну.

Такой способ увеличения количества розеток используется достаточно часто, а новые точки делаются открытой и закрытой проводкой. При этом необходимо помнить, что подключать к ним мощные устройства не рекомендуется – чем больше скруток от счетчика до устройства, тем выше вероятность порчи одной из них.

Нюансов тут немного:

• Чаще всего провода зажимаются через клеммы розетки. Можно скрутить их и отдельно, но это просто лишняя трата места и времени.
• Провод для новой розетки надо подбирать такого же сечения, как и для старой.
• Провода всегда прокладываются под прямым углом. Пробивать диагональную штробу запрещено правилами ПУЭ. Кроме того, если в будущем понадобится просверлить в стене отверстие, то гораздо проще представить себе где может проходить провод.

Прокладка новой линии

Выполняется двумя способами – розетка прокладывается от распределительной коробки, что уже находится в комнате, или делается совершенно новая линия прямо от счетчика. Первый способ используют когда надо обновить провод – к примеру, если старый подвергался неоднократному перегреву, о чем свидетельствует затвердевшая и крошащаяся изоляция. Новая линия прокладывается под мощное устройство – когда выполняется перенос розетки для электроплиты, бойлера или кондиционера.

Делается все за несколько шагов:

1. Делаются недостающие штробы от распределительной коробки или щитка электросчетчика до новой розетки. Если есть возможность, то можно использовать старые борозды, но из них придется выбивать замазку.
2. В щиток устанавливается автоматический выключатель, на случай короткого замыкания.
3. Провод укладывается в штробу и закрепляется – замазывается гипсом или цементом.
4. Устанавливается подрозетник и подключается розетка. Если подключается мощное устройство, то провода рекомендуется залудить.

Старую розетку можно оставить на своем месте, либо отключить и обрезать провода от распределительной коробки, демонтировать подрозетники и замазать все гипсом. Особой разницы между переносом мощных розеток на кухне, к которым может быть подключена трехфазная линия и обычных бытовых на 220 вольт нет. Все операции выполняются точно так же, только приходится подключать большее количество жил.

Использование кабель-канала

Но что, если вы желаете перенести выключатель без штробления стен. Возможно ли это? Возможно. Но лишь в том случае, если использовать накладное оборудование.

Стоит понимать, что главное достоинство накладных выключателей в том, что есть возможность обойтись без сложных операций, из-за которых, как правило, приходится чем-то жертвовать. Во-первых, чистотой в доме, а во-вторых, облицовочным материалом (обоями, кафелем, деревянными панелями, текстильными покрытиями и т.д.), которые, так или иначе, придется варварски оторвать, отломить, содрать

Важно отметить, что накладное оборудование при необходимости всегда будет легко переместить в другое удобное для вас место. Но как быть с проводкой? Куда ее спрятать, чтобы это было эстетично и в то же время защитило провода от повреждений?

Можно в таком случае использовать кабель-канал или специальный плинтус, который также может выполнить роль пластикового декора, в который можно без труда уложить проводку. Такой плинтус легко разбирается.

Нельзя устанавливать накладной выключатель в непосредственной близости от нагревательных приборов и систем отопления, а также в тех местах, где есть опасность попадания воды. Для прочности лучше всего использовать при монтаже накладного электрооборудования шурупы не менее 2,5 см длиной. При установке выключателя на кафель нужно использовать специальное сверло для плитки.

Следуйте руководству из статьи, и вы увидите, что ничего сложного в выполнении такой работы нет.

Способ №1 – Использование шлейфа

Наверное, наиболее небезопасный из всех вариантов, т.к. в этом случае от старой электрической «точки» создается перемычка к новому месту подключения. В результате Вы не то чтобы переносите розетку вниз или вверх, Вы просто создаете рядом еще одну.

Преимущество такого метода заключается в том, что в результате Вы будете иметь новую розетку и в то же время сможете оставить старую. К тому же затраты материалов на то, чтобы самостоятельно перенести розетку, сводятся к минимуму.

Однако недостатков Вы получите гораздо больше:

1. Соединение шлейфом является весьма ненадежным и крайне не рекомендуется правилами ПУЭ.
2. Провод от точки к точке будет проложен горизонтально, что также крайне опасно (мы привыкли, что разветвление к выключателям и другой фурнитуре проводиться только вертикально). По своей забывчивости можно случайно нарваться на поражение током, если, к примеру, Вы решите просверлить отверстие в стене. Чтобы такого не произошло, рекомендуем перед тем, как перенести розетку, выполнить поиск электропроводки в стене.
3. Токовая нагрузка на изделия возрастет, т.к. две точки будут соединены между собой единым шлейфом. Если Вы подключите в обе розетки мощные электроприборы (к примеру, электроплиту и СВЧ-печь), проводка может выйти из строя и как следствие – короткое замыкание.

Наглядно увидеть процесс подключения шлейфа Вы можете на данной видео инструкции:

Кстати, соединение шлейфом может иметь еще одно весомое преимущество – провод не обязательно укладывать в стене. Можно самостоятельно перенести розетку открытым способом, применяя кабельный канал. Также в этом случае более предпочтительно использовать накладную модель изделия, что позволит осуществить перенос на другое место не штробя бетонную стену! Такой вариант используют чаще всего для того, чтобы красиво перенести розетку на шкаф в кухне либо на балкон.

Вывод нового ответвления

Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.

Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.

С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату

Штробление стены и монтаж «стакана»

Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.

Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.

Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника

Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.

Укладка кабеля и подключение клемм

В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.

Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.

Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов

Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами

При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой

Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.

При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.

Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.

Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.

Выводы и полезное видео по теме

В видеоролике пойдет речь о том, как перенести розетку без пыли:

Что учитывать при переносе точки подключения:

В том, чтобы перенести розетку на новое место, ничего сложного нет. Главное – придерживаться перечисленных в статье рекомендаций опытных электриков и соблюдать технику безопасности.

Если при ознакомлении с информацией появились вопросы или есть рекомендации, которые помогут начинающему мастеру справиться с переносом розетки, пожалуйста, напишите их в расположенном ниже блоке.