Как проходят провода в панельном доме в стене

Замена электропроводки в панельном доме своими руками — смена проводки по старым каналам (прокладка), монтаж отверстий

Если вы однажды пришли домой, включили чайник, а он заискрился, и половина квартиры осталась без электричества, вы после этого, уже выполнили реконструкцию электропроводки.

А для тех, кто к счастью, еще не имеет этого опыта и живет в панельном доме, предлагаю несколько основных советов и дельных рекомендаций о том, на что следует обратить внимание, прежде чем вы решите установить новую электрическую проводку.

Конечно, лучше всего заменить электропроводку, когда вы покупаете такую квартиру или только переезжаете в нее. Потому что предполагается, что вы сделаете некоторые ремонтные работы.

Замену также можно произвести во время работы дома, но это сложный с точки зрения логистики процесс как для вас, так и для электрика, который будет выполнять эту работу. Но давайте разберемся.

Содержимое обзора

Как составить план разводки в квартире

Если вы решитесь на этот сложный и необходимый шаг, сначала необходимо будет нарисовать план квартиры и наметить на нем расположение и количество розеток, расположение выключателей, светильников на кухне и в ванной комнате.

Этот план также послужит основой для будущего пересмотра.

• Перед началом работ также важно убедиться, что в квартиру подведен кабель достаточного сечения и количества фаз и какой главный автоматический выключатель. Если, например, вы хотите отказаться от газовой плиты и заменить ее индукционной варочной панелью, необходимо рассчитать требуемую потребляемую мощность.
• Маршруты кабелей всегда необходимо вводить в зависимости от местной планировки и вариантов установки. Электрик должен пройти с вами по квартире, обсудить все варианты и предложить идеальное решение для максимально возможного комфорта и удобства проживания.
• Если вы планируете полную реконструкцию, важно хорошо спланировать индивидуальные строительные моменты, чтобы реконструкция прошла гладко, без лишних простоев.
• Если возможно, спросите у поставщиков срок реализации и не бойтесь включать в контракт (если он у вас есть) штрафы за несоблюдение срока, срок определяется самим поставщиком и не должен отставать от его оценки.

Сегодня сложно найти мастера, но если у вас нет предложения с ценой и сроками, вы не защищены и потенциальные проблемы решить нелегко.

Сегодняшние мастера предлагают фиксированные цены, и запрашивать цену без документа уже не так дешево, поэтому вы теряете возможность подачи жалоб.

Если вы хотите получить счет-фактуру, и вы являетесь плательщиком НДС, и поставщик также, обязан будет платить вам такой же налоговый платеж, в рамках так называемого перенесенного налогового обязательства. Но подальше от администрации.

Что принципиально влияет на цену

Прежде всего, способ исполнения работы. Цена будет совсем другой, если необходимо будет продеть всю квартиру в панелях или часть монтажа будет производиться в потолке или полу SDK.

• Проведение проводов в потолке или полу также значительно ускорит и удешевит монтаж.
• Если вы любители молдинга, возможна установка молдинга.
• Цена может снизиться до 1/3 от стоимости дизайна.

Выбрать современный индустриальный стиль по-прежнему можно, но здесь экономится немного, так как все элементы установки в несколько раз дороже обычных и повышается спрос на точность и габариты.

Что также определяет цену, так это руководство к потолочным светильникам. Если невозможно провести кабели через полости в потолке из-за их засорения, необходимо проделать канавки для кабельных трасс. Заранее неизвестно, есть ли место в полости. Обработка пазов в потолочных панелях — дорогая и ответственная работа.

Рекомендации, как сэкономить

Еще одна вещь, которая влияет на цену, — это способ очистки установки. Если вы хотите, чтобы электрик прочистил канавки, это точно будет дороже, чем у каменщика.

Желобки и всю стену хорошо перетянуть целиком, чтобы после монтажа не осталось и следа.

• Оптимальный вариант, который может возникнуть — это когда квартира пуста и начинается с так называемого зеленого поля.
• Если вам нужно провести реконструкцию в жилой квартире, вас ждут целые дни переезда мебели, а во время работы лучше переехать с семьей на дачу.

Установка в 2комнатной квартире занимает около 4 дней, в 3комнатной квартире около 5 дней. А теперь давайте рассмотрим некоторые детали.

Сколько розеток и где выключатели

В комнатах лучше расположить два, электроустановочных изделия горизонтально, чем один двойной. Их легче использовать, и они лучше смотрятся. И если вы уже пробовали вслепую, подключить витую розетку двойной розетки за диваном, вы наверняка, согласитесь.

• Коробки обычно ставят посередине на 20-30 см от пола. В одной комнате располагайте оптимально по углам и под выключателем у двери.
• Если где-то будет компьютер, запланируйте как минимум 3 розетки и UTP (для Интернета) розетку.
• Поместите переключатели рядом со всеми дверями.
• Попробуйте пройтись по квартире и творчески включать и выключать свет, это найдет наиболее идеальное положение для расположения выключателей.
• Это не годится — вернуться на 3 шага назад к выключателю из ванной, чтобы выйти в коридор.
• Сегодня переключатели можно разместить практически на любой высоте, однако обычно высота составляет около 120 см от пола.

Ходите по квартире и воображайте, как включайте и выключайте свет.

Если в нем есть встроенный шкаф, обязательно к нему подведите, осветительный кабель. Когда открываешь шкаф, приятно, когда он загорается без включения основного света. В квартирах в панельных домах обычно есть центральное управление вентиляционной шахтой. Она управляется кнопкой, которую хорошо держать и совмещать, с переключателем на унитазе.

ТВ-соединения и сплошная антенна ЦТВ в панельном доме

Помимо розеток на 230 В уже довольно часто к телевизору подводят коаксиальный кабель и кабель UTP. Высота установки зависит от того, стоит ли у вас под телевизором стол или телевизор вешается на стену. В этом случае выбирается высота около 100 см за телевизором, где он затем там подключается.

Если в вашей квартире есть общая антенна, ее обычно проводят в настенной рейке. Вы не можете отменить его, так как апартаменты выше или ниже будут без телевизионного сигнала.

Все, что вы можете сделать, — это ненадолго отсоединить антенну, выдвинуть планку, сделать паз, фрезеровать коробку для розетки телевизора и вставить коаксиальный кабель в паз, а затем очистить его.

Это скроет разводку антенного кабеля и не нарушит целостность стены. Подключение осуществляется с помощью экранированных коаксиальных разъемов.

Полоса листового металла у входной двери

Еще один часто задаваемый вопрос — возможность снятия полосы листового металла у входной двери. Эта планка легко снимается, а все кабели спрятаны в канавке в стене.

При этом домофон перемещают на правильную сторону двери, включая выключатель света и розетку в коридоре, если она находится на неподходящей стороне.

• Если вы думаете об этом, приготовьте кабель для кондиционирования воздуха. Кто знает, каким будет стандарт через несколько лет.
• Кондиционер может не только охладить, но и обогреть вас, поэтому его можно использовать, когда центральное отопление не работает, а температура на улице падает и в квартире холодает.
• Кабель кондиционера обычно подключается к отдельному автоматическому выключателю 16A-C и проложен к месту, где может быть расположен наружный блок.

Подготовка к комфортному климату

Также неплохо подготовиться к установке электрического теплого пола в ванной комнате. Нет ничего приятнее, чем наступить на теплый пол. Однако у обогрева есть и вторая функция.

Если у вас есть дети, вы знаете, как выглядит пол в ванной после них. Что ж, все что нужно сделать, это немного протереть его и включить обогрев, и пол высохнет быстро.

Общее резюме и дополнительная информация

Нарисуйте план квартиры и обозначьте расположение розеток, выключателей и светильников.

1. Пройдитесь по всей квартире и представьте, что и где включайте и выключайте и вы найдете все положения для переключателей.
2. Центр ящиков обычно располагается на высоте 20-30 см от пола.
3. Не забывайте провода к прикроватным лампам
4. Лучше поставить две коробки, рядом друг с ругом, чем одну двойною.
5. Выключатели обычно размещают на высоте 120 см от пола.
6. Кроме розеток к телевизору необходимо подвести коаксиальный кабель для антенны и кабель UTP для интернета.
7. Не забудьте подготовиться к кондиционированию

Если вам нужен электрический обогревательный коврик в ванной, не забудьте подготовить.

И наконец ночник в темном коридоре. Просто подготовьте и установите, например, 3-миллиметровый светодиод и небольшой датчик движения.

Схема электропроводки в квартире — типовая схема подключения и распределения электропроводки в панельной квартире (одно, двух или трехкомнатной)

Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства. Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.

Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает. Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы. Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно. Он продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.
План электропроводки квартиры – пример.

Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:

1. Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
2. Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
3. Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
4. Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
5. Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.

Отличительные черты современной электропроводки

Современные бытовые технологии в конце 20 века сделали ощутимый рывок. В домах кроме телевизоров появились компьютеры, системы охраны и видеонаблюдения, мощная бытовая техника, беспроводная связь. В связи с этим разводка электрических кабелей стала намного сложнее, хотя принципы устройства не изменились.

Сложности начинаются с самого первого этапа – проектирования. Чтобы грамотно составить схему проводки в квартире, необходимо заранее знать приблизительную мощность бытовых электроприборов, места их расположения. Одновременно с этим нужно продумать систему освещения во всех помещениях.

Если вы не учтете прокладку компьютерного кабеля и установку роутера для домашней сети, в дальнейшем получите висящие по стене или протянутые по полу провода. В лучшем случае их удастся спрятать в плинтус или зашить в короба.

Кроме большого количества новых приборов появилось еще одно отличие: наряду с силовой сетью обязательно присутствует слаботочная система, традиционно включающая в себя телефонные и телевизионные провода, а также компьютерное, охранное, акустическое оборудование и домофон. Эти две системы (силовую и слаботочную) разделять нельзя, так как все приборы питаются от источников электросети 220 В.

Схема разводки слаботочной системы в квартире. Включает в себя три сети: компьютерную, телефонную и телевизионную. Для каждой сети предусмотрены свои виды кабеля и оборудование.

Изменилось количество эксплуатируемых одновременно приборов и кабелей. Если раньше хватало установки в зале одной люстры, то сейчас многие используют осветительную систему, включающую, кроме люстры, точечные светильники и подсветку. К увеличению количества техники нужно прибавить увеличение мощности – по этой причине старые кабеля уже не подходят, а размеры электрораспределительного щита заметно выросли.

Что собою представляет панельный дом?

Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.

Как устроена электропроводка в панельном доме

Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.

Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.

Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.

Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.

Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.

Для чего нужна схема разводки?

Получается, что устройство современной разводки электрики в квартире – это настоящее искусство, справиться с которым под силу только профессиональному электрику.

Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы маскировать то тут, то там появляющиеся кабеля, рекомендуем перед ремонтом квартиры или строительством дома составить чертеж с обозначением всех значимых объектов, связанных с электричеством: розеток, выключателей, электрощита с УЗО, осветительных приборов.

Ориентируясь на требования или пожелания владельца жилья, электрик составляет принципиальную схему электропроводки в квартире. Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт.

Образец схемы, которую может набросать собственник жилья. Внимание уделено обозначению мест расположения всех электроточек, начиная от электрощита и заканчивая розетками. Что обязательно нужно учесть при составлении схемы, чертежа, плана работ, необходимого для грамотной прокладки электропроводки?

Рассмотрим электросеть с точки зрения составляющих частей:

• Автоматические аппараты защиты, установленные в электрическом щите. От их качества и грамотной установки зависит функционирование всего домашнего оборудования и безопасность пользователей.
• Кабеля, провода с правильно подобранным сечением и хорошей изоляцией.
• Розетки и выключатели с качественными контактами, безопасными корпусами.

В частных домах обязательный элемент – вводный автомат и силовой кабель от него к щиту. С помощью автоматического выключателя регулируют потребляемую мощность и при необходимости отключают всю электроэнергию дома.

Примерная схема электропроводки в частном доме. Главное внимание следует уделить распределению мощностей по автоматическим выключателям и защите каждой выделенной линии. Электросчетчик обычно устанавливается на входе, срезу после вводного автомата.

Необходимость замены проводки

Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:

• Истечение срока эксплуатации проводов.
• Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
• Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.

Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.

При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.

Виды электропроводки

Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:

• Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
• Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
• Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой

На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:

• Места установки электрощитков и розеток
• Количество электроточек в квартире
• Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
• Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
• Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S

Способы соединения

Способы соединения электроцепи:

• Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
• Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение. Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
• Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи

Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

• С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
• «Звезда»- электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую. Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
• «Шлейф» — такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

Разделение электропроводки на группы (линии)

Управлять и контролировать электросетью гораздо легче, если она разделена на несколько линий. В случае возникновения неисправности или аварийной ситуации можно выключить одну группу, тогда как остальные будут функционировать в обычном режиме.

Вариант разделения на 4 группы: Предположим, в городской квартире осуществляется прокладка отдельного силового кабеля для стиральной машины. Особенно это актуально для домов старой застройки со слабой электропроводкой, не выдерживающей сильных мощностей. На кухне обычно находится множество приборов, одновременное включение которых также требует монтажа силового кабеля подходящего сечения: варочная плита, духовой шкаф, тостер, мультиварка, микроволновая печь, посудомоечная машина.

Санузел – одно или два помещения с повышенным уровнем влажности. Это необходимо учитывать как при монтаже системы освещения, так и при установке розеток, которые должны иметь полагающуюся степень защиты. Так как в каждой комнате обычно более, чем один осветительный прибор, рекомендуют устанавливать несколько отдельных групп.

Например, разделить освещение зала (люстра, подсветка, 2 настольные лампы), спальни (2 бра, верхний свет) и детской комнаты (точечное освещение, ночник, настольная лампа)

• 1 группа – мощная бытовая техника
• 2 группа – кухонная линия
• 3 группа – ванная и туалет
• 4 группа – осветительная система

Далее о каждой электрогруппе более подробно.

Стационарная бытовая техника

Крупная бытовая техника обычно располагается в зоне кухни или санузла. Схема расположения розеток на кухне. Правила: непосредственно за посудомоечной и стиральной машинами размещать розетки запрещено; лучше использовать влагозащищенные модели (+)

Отдельное подключение кухонной зоны необходимо для проведения ремонта. Если произойдет поломка одного из устройств, потребуется замена. Чтобы не отключать электричество во всей квартире, достаточно выключить один аппарат защиты, отвечающий за стационарное оборудование.

К сожалению, даже дорогая бытовая техника время от времени выходит из строя. Ремонт порой затягивается на несколько часов. Отдельная электрогруппа позволит сохранить комфортное пребывание на кухне и в других помещениях. Что мешает просто отключить сломанный прибор от сети, вытащив вилку из розетки? Дело в том, что у встроенной техники точки подключения к электросети находятся в труднодоступных местах.

К тому же неисправность может произойти не в самом приборе, а в проводке, замаскированной в стене. В этом случае передвинуть рычажок автоматического выключателя гораздо легче.

Выделенная линия для кухни

Кухонная линия традиционно является самой загруженной. Примерно 5-6 агрегатов постоянно включены в сеть, даже если не задействованы. Это относится к холодильнику, духовому шкафу, варочной плите, посудомоечной машине, вытяжке, микроволновке, тостеру. Многие пользуются кухонным электрогрилем, мясорубкой, хлебопечкой, мультиваркой и пр.

В данном случае отдельный мощный электрический кабель просто-напросто сделает возможным одновременное применение сразу нескольких устройств. Если на общей проводке «повиснут» еще и осветительные приборы или водонагреватель, то при включении очередного устройства сеть просто не выдержит и сработает автоматическое отключение.

Схема электрической разводки для кухни, разделенная на 4 группы. Для мощного бытового оборудования в распределительном щите установлены отдельные автоматы. Подробный разбор схем и вариантов расположения розеток на кухне приведен в статье, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Одна или несколько осветительных групп?

Учитывая количество осветительных приборов в каждом помещении, можно сделать одну или несколько линий. Если в зале одна шестирожковая люстра, а в спальне маломощное верхнее освещение и два бра-ночника, то все приборы можно объединить в одну линию.

Однако если гостиная напоминает зал для дискотеки – с люстрами, точечными светильниками, потолочной и настенной подсветкой – то только для нее следует организовать отдельную группу.

Схема разводки точечных или галогенных светильников 220 В для одного помещения, например, для кухни, детской комнаты или прихожей. Если кроме светильников в сеть одной комнаты включены трансформаторы или блоки питания, то ее также рекомендуется подключить к отдельному аппарату защиты.

Помещения с повышенной влажностью

Раньше в ванных и туалетах розеток не ставили, но сегодня и для этого помещения придумано множество приборов. Пользование ими во влажной среде опасно. По этой причине помещение нуждается в других устройствах защиты. К схеме электропроводки в ванной есть свои требования:

• Комнатная распределительная коробка не должна выходить внутрь помещения. Устанавливается она в любой удобной соседней комнате или коридоре.

Распределительная коробка на стене в прихожей

• Каждое устройство, которое будет использоваться в ванной комнате, должно подключаться только к отдельной розетке. Применение удлинителей и тройников не допускается.

Отдельная розетка под стиральную машинку

• Выключатель для управления освещением комнаты устанавливается, как и коробка, за пределами помещения. Самое удобное место — рядом с дверью.
• Электрический кабель прокладывается максимально близко к потолку. Обязательно используется изолирующая гофра.

Монтаж электрической проводки в ванной комнате.

Важно! Повышенные требования безопасности предъявляются и к фурнитуре. Степень из защиты должна быть не ниже IP 44. При этом рекомендуется брать розетки с крышкой, выполняющую роль защиты от брызг.

Лампы рекомендуется использовать те, что работают от напряжения 12В. Все приборы, имеющие металлический корпус должны быть заземлены. Эта проблема остается нерешаемой для домов старой постройки, в которых заземление не предусмотрено в принципе.

Многие люди заземляют технику на водопроводные трубы, но делать так нельзя, из-за риска поражения электрическим током, причем не только вас, но и соседей. В старых домах иногда проводят полную реконструкцию электрических сетей, что позволяет смонтировать внешний контур заземления. Если так, то жильцам повезло – осталось заменить внутренние провода.

Замена электрической проводки требует проведения капитального ремонта.

Варианты схем электрической проводки для квартир

Рассмотрим конкретные проекты электросетей для квартир. Это поможет работу выполнить самостоятельно, но консультация с профессиональным электриком обязательная.

Однокомнатная квартира

К таковым можно отнести и квартиры студии (о планировке квартиры-студии читайте в статье). Помещений в таких квартирах немного, поэтому большого расхода провода не будет. Линий меньше, но обеспечить оптимально расположение каждой нужно. Общие принципы сохраняются.

Лучше жилую комнату, кухню и санузел сделать отдельными группами – такая схема будет оптимальной. На показанной схеме видно, что линии делятся не по помещениям. В одну группу определено освещение, а во вторую розетки.

Пример схемы электропроводки в однокомнатной квартире — нарисован от руки.

Не самое лучшее решение и вот почему. Распределительные коробки нужны на каждую линию, заходящую в комнаты. Многие розетки подключены последовательно, что приведет к отключению целой ветки при перегорании одного единственного провода. Здесь по-другому. Видно, что отдельную группу составляет освещение в ванной, установленные в ней розетки. По отдельности подключены оставшиеся комнаты – освещение и розетки в них совмещены.

Разделение электрической сети по комнатам. На схема видно что отдельные линии отмечаются разными цветами. Используйте этот прием при самостоятельном проектировании. Обозначение точек также можно легко понять и запомнить. Составить проект проводки можно посредством использования специальных программ (программы для черчения электрических схем смотрите по ссылке).

Многокомнатные квартиры квартира

Принцип ничем отличаться не будет. Определяем оптимальную схему. Схема электропроводки в 2-комнатной квартире — образец.

Однако для подключения нескольких комнат стоит учитывать некоторые особенности:

1. Сеть розеток рекомендуется делить на группы по комнатам.
2. Также поступают и с системой освещения.
3. Для кухонь предусматривается три отдельных линии: под освещение, малые бытовые приборы и технику высокой мощности.
4. Отдельно подключается санузел.

Схема электропроводки в 3x комнатной квартире. Для квартир с большой площадью, которые относятся к категории элитных, предусматривается отдельная ветка на охранные системы. Сложные схемы нужно поручить составлять специалистам. По окончании их работы на руках должен остаться план, который необходимо хранить на случай возможных поломок и реконструкций.

Расчет электропроводки в панельном доме

Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.

Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.

Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.

Замена проводки в панельном доме: как сделать все правильно

Работы, связанные с электрикой, можно провести своими руками. Поменять старые кабели на новые не так уж и сложно, если оставить схему их расположения прежней. Возможно, придется помучиться с внутренними каналами, скрытыми внутри стены или потолочной плиты, которые порой бывает сложно проходить. Не исключено, что возникнут проблемы, связанные с определением оптимального соотношения цены и качества кабеля, но, если не совершать банальных ошибок, все должно пройти легко и закончиться благополучно. Если же планируются более радикальные изменения, потребуется составление проекта, особенно, если идет речь о замене проводки в панельном доме.

Нужно ли согласование проекта

Разработка и согласование проектной документации необходимо в случае, если предстоит увеличение энергопотребления. От этого параметра зависит количество приборов, которые можно подключить к сети. В старых зданиях типовых серий в случае, если используется газовая плита, выделенная мощность составляет 3 кВт, если электрическая — 7 кВт. В новостройках на квартиру может выделяться до 15 кВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить даже самые высокие потребности.

Если имеющегося количества киловатт слишком мало, нужно идти в управляющую организацию. Оптимальным решением будет поручить этот поход авторам проекта — иначе согласование может затянуться.

Расположение розеток и выключателей, скрытых и открытых каналов, расстояние от проводов до газовой плиты и другие важные нюансы строго регламентированы санитарно-техническими нормами и правилами. Их изменения не требуют согласования, однако, нарушения ПУЭ, ГОСТов и СНиПов недопустимы.

Какие существуют правила и ограничения

При составлении новой схемы электропроводки необходимо учитывать ограничения, касающиеся розеток и их расположения. Для каждого помещения некоторые требования будут отличаться. Выключатели следует располагать на высоте от 0,9 м и на таком расстоянии от двери, чтобы в открытом состоянии она их не загораживала. На кухне розетки должны находиться не ближе 0,5 м от газовой плиты и газовых коммуникаций. Расстояние от мойки и водопроводных труб — от 0,6 м. К выключателям предъявляются те же требования по расположению.

В ванной их нельзя устанавливать ближе, чем на 0,6 м от душевой. Размещение в бане и сауне запрещено. Возможно использование специальных моделей для подключения бытовых приборов — стиральных машин, электробритв, фена и т. п. Правило распространяется и на самодельные бани, которые нередко устраивают счастливые обладатели квартир в панельных домах типовых серий. Каждая группа должна быть оснащена устройством защитного отключения — УЗО. И это касается не только мокрых зон. Вместо УЗО допускается применение разделительного трансформатора.

Нельзя использовать двойную розетку для электрической духовки и варочной панели, поскольку такая нагрузка будет для нее чрезмерной.

При замене электропроводки в панельном доме нужно учитывать и ограничения, касающиеся прокладки кабеля. Ее не допускается производить под углом. Возможно только строго горизонтальное и вертикальное направление. Необходимо соблюсти дистанцию:

• от балок и карнизов — 10 см;
• от потолка — 20 см;
• от пола — 20 см;
• от места пересечения стен — 10 см;
• от окон и дверей — 10 см;
• от трубопроводов — 40 см. При соседстве с горячей трубой следует использовать асбестовые прокладки;
• расстояние между двумя проводами не должно быть менее 3 мм.

В кухнях запрещается устройство открытой прокладки кабелей. В мокрых зонах разрешается закреплять кабели снаружи стен и потолка, провода при этом необходимо спрятать в штрабы или специальные непроницаемые короба.

Если вместо полимерной применяется металлическая оболочка, прокладка в металлических трубах и коробах запрещена.

Штробление практически исключено — каналы должны прокладываться только в не несущих конструкциях. Размещение их в перекрытиях и стеновых несущих панелях запрещено независимо от их глубины во всех жилых зданиях типовых серий. Пролагать желоб в перегородке небезопасно, поскольку она может обрушиться под собственной массой.

Места соединений и ответвлений нельзя замуровывать наглухо — к ним необходимо обеспечить доступ для осмотра и ремонта.

Схема проводки в панельном доме

Если планируется расположить провод под слоем штукатурки, следует отметить на плане место его расположения чтобы проще было его находить при ремонте. Если этого не сделать, появится риск случайно повредить его сверлом.

В случае, когда положение коммуникаций меняется, понадобится новая схема. При ее создании нужно будет выяснить, не увеличится ли энергопотребление, и не понадобится ли согласование проектной документации. Для этого складывается количество энергии, потребляемой всеми приборами. Берется средний и максимальный показатель. Аналогичным образом делается расчет по свету, силовой сети и по приборам особой мощности. Каждой сети должен соответствовать отдельный провод. Их должно быть, как минимум, два. Максимальная мощность для одного — 6 кВт. Кухонное оборудование желательно подключить отдельно, поскольку оно дает наибольшие нагрузки.

В стандартной двухкомнатной квартире со средним потреблением можно поставить отдельный автоматический выключатель и УЗО для:

• кухни;
• двух комнат;
• прихожей и санузла.

При разработке схемы определяется расположение каналов в железобетонных конструкциях. Его можно подсмотреть у соседей по этажу, если им уже приходилось решать подобную задачу, но лучше выяснить все самостоятельно. Дело в том, что один и тот же этаж могли возводить разные бригады с разным уровнем ответственности. Если здание построено в 80-90е годы, велика вероятность нарушений технических стандартов.

Обнаружить каналы в стенах можно по выключателям и характерным круглым или квадратным углублениям, а также отверстию в потолке возле крюка для люстры. Они сходятся в распределительной коробке. Использовать лучше их — иначе придется устраивать прокладку открытым способом.

Высота розеток относительно пола выбирается из соображений удобства. Достаточно будет установить по одной на каждые 4 м периметра жилой комнаты и на каждые 10 м 2 прихожей. Ориентируясь на современные типоразмеры мебели в кухне рекомендуется разместить их на трех уровнях от пола:

• 10 см — для холодильника, электроплиты, стиральной машины и другого оборудования, которое не нужно часто отключать;
• 120 см — для бытовых приборов, которые всегда находятся под рукой — чайника, кухонного комбайна, кофемолки;
• 200-250 см — для вытяжки и дополнительных источников освещения.

Для санузла потребуется одна защищенная розетка возле раковины, расположенная на высоте 1,5-2 м.

Выбор оборудования

В старых домах, где давно не было капитального ремонта, заменять лучше всю электрику. Выбор проводов производится исходя из их материала и сечения:

• для освещения — медь — толщина 1,5 мм; алюминий — 3 мм;
• для силовой линии — алюминий — толщина 2 мм; алюминий — 4 мм.

Для оборудования с высокой мощностью применяются одножильные, в остальных случаях — двух- и трехжильные.

При подключении приборов с высоким энергопотреблением следует установить розетки в 32 ампера, для обычных достаточно 20 ампер.

Для каждой сети ставят автоматы на 32 ампера. Исключением является автомат для сети освещения. Освещение менее энергоемко, и сила тока требуется в четыре раза меньше.

УЗО выбирают в 30-50 миллиампер.

Монтажные работы

Когда все расчеты проведены, проект согласован, а расположение проводки в панельном доме уже не является тайной за семью печатями, можно приступать к монтажу.Квартиру необходимо обесточить, однако для проведения работ понадобится электроэнергия, поэтому на щит устанавливается так называемая времянка, представляющая собой отдельную временную сеть с розеткой и автоматом.

Проводка в панельном доме

Делаю сейчас в очередной раз проводку в панельном доме, вот решил написать, что думаю по поводу. Как всегда, будет много авторских фотографий, поскольку всё, о чём пишу – делаю сам, своими руками.

В панельных домах, что мне приходилось встречать, электропроводка исключительно алюминиевая. А если дому более 20 лет, и делается капитальный ремонт, то проводку менять надо однозначно. Ведь срок службы алюминия – 25 лет, а когда будет следующий кап.ремонт, неизвестно.

Капитальный ремонт в панельном доме также включает, как правило, заливку пола стяжкой, выравнивание потолков штукатуркой или фальш-потолками, замену коммуникаций. Если вас интересует замена электропроводки в квартире – цена от 15 000 рублей у моих друзей из mrelektrik.ru.

Естественно, нас как электриков интересует, прежде всего, замена электропроводки.

Замена проводки в панельном доме. Фото рабочего момента

Как устроен панельный дом

Стены и потолочные перекрытия в типовых панельных домах делают из ж/б панелей. Что такое панель? Это железобетонное изделие, состоящее из металлической арматуры, залитой бетоном. Панели в домах бывают двух видов – стеновые и перекрытия (пол, потолок).

Конфигурация стеновых панелей бывает разная, в зависимости от серии дома. Серий множество, но смысл один, не буду вдаваться в подробности.

Самое главное – как правило, все стены в панельном доме являются несущими. И естественно, ни о какой перепланировке и речи быть не может.

Были реальные случаи, когда срабатывал “эффект карточного домика”, из-за горе-строителей

Если не несущими, то ребрами жесткости (их делают из дерева и гипсовых плит), их тоже трогать нежелательно. Хотя, некоторые перегородки из дерева или гипса думаю частично убрать можно, но лучше доверить ремонт квартиры в панельном доме профессионалам, уделив внимание прежде всего безопасности.

Панельный дом – это эконом-вариант, его основной плюс – быстрота возведения и стоимость.

СамЭлектрик.ру в социальных сетях:

Подписывайтесь! Там тоже интересно!

В настоящее время панельные дома, как правило, не строятся. Люди не хотят брать квартиры в панельных домах. Кирпичные дома считаются наиболее комфортными для проживания. Они хорошо держат тепло, выше шумоизоляция, и в нашем случае легче проводить капитальный ремонт и перепланировку. И менять электропроводку.

Как устроена электропроводка в панельном доме

Проводка в панельном доме в основном вся прокладывается в заранее сделанных на заводе ЖБИ каналах. Они предназначены специально для электрических проводов, и идут в строго предусмотренные места. И в этих местах стоят розетки, выключатели, и передвинуть их никак не получится.

Точнее, получится, но об это ниже.

В перекрытиях идут каналы, в которых обычно прокладываются провода к люстрам. Ещё проводка обычно проходит в пространствах между стеновой и потолочной панелями. То есть, в местах, которые закрывает потолочный плинтус.

А вообще, очень часто проводка, даже в домах одной серии, и даже в одном доме, но на разных этажах, проходит по разному. Зависит от фантазии электриков, которые работали на стройке в этом доме в каком-нибудь 1970 году. Когда главное – план по квадратным метрам.

Поэтому, совсем не факт, что распределительная коробка будет над выключателем, а провод на люстру будет идти по логичному (кратчайшему перпендикулярному) пути. И надо полагаться на опыт и интуицию, чтобы малой кровью отремонтировать такую проводку, а ведь для этого бывает надо узнать, что откуда и куда. Как я намучился однажды – в статье, где я искал перебитый провод.

Другой вариант проводки – швы между панелями, используются швы между потолочными и потолочными/стеновыми панелями.

Счетчик ставится, как правило, на лестничной площадке. Пример монтажа квартирного счетчика в другой моей статье. Причина – если ставить счетчик в квартире – как правило, хозяева хотят щиток утопить в стене. А толщина панелей это сделать не позволяет. Как вариант – можно установить счетчик в квартире во внешнем (наружном) щитке, но где-нибудь в кладовке.

Как делается проводка в панельном доме

Где прокладывать провода

Самый лучший способ прокладки проводки в панельном доме – в стяжке, в полом (или оштукатуренном) потолке, или на стенах под слоем штукатурки. При этом перекрытия и панели вообще не трогаются, только под крепление кабелей. Но так правильно сделать получается не всегда.

Первым делом, надо узнать у хозяев, как будут обстоять дела с полами и потолком. Если в полу будет стяжка – ура. Основной путь кабелей будет проходить в гофре как раз в полу, в стяжке.

Если будет подвесной-гипсокартонный-натяжной потолок, тоже отлично. Питающие и сигнальные кабели в этих случаях проходят в основном по полу и/или потолку, и немного – вертикально в штробах до розеток и выключателей.

Прокладка проводки в панельном доме, где стены обшиты гипсокартоном показана в моей статье.

Худший вариант – потолок и полы остаются на месте. Бюджетный вариант, когда хозяева хотят сэкономить на всём. То есть, другими словами, придётся помучаться электрику, штробить стены. Но и цена за такую работу будет выше, чем обычно.

И если в кирпичном доме, если надо делать распределительную коробку, она делается, то в панельке надо сто раз подумать. Скорее всего, будет перерасход кабеля по сравнению с кирпичным домом.

Надо постараться по максимуму использовать старую проводку. Точнее, те пути, где она проходит. Это в первую очередь относится к местам, где старый алюминиевый провод просто заштукатурен – места на стыках потолочных плит, и в швах между стеновыми и потолочными плитами. Нужно ориентироваться на то, что швы в панельных домах – лучшее место для прокладки электропроводки, например как на фото:

Прокладка питающих кабелей между потолочными плитами в шве

Можно использовать старые каналы, в которых проходит старая проводка к розеткам и выключателям. Это если они будут в старых местах. И если удастся вытащить старый провод, который часто бывает залит бетоном.

Как показывает практика, про каналы в стеновых панелях лучше сразу забыть.

Хороший вариант – использовать пространство вверху на стыке стеновой и потолочной плит. Там часто бывают щели, заделанные штукатуркой или ватой (или каким-то тряпьём):

Пространство между стеной и потолком заполнено ватой

Как делать штробы и выемки под коробки

Мой перфоратор Спецмаш с лопаткой. НЕ реклама

Для штробы конечно гораздо удобнее использовать штроборез с двумя алмазными кругами и отсосом пыли. Но я пока о таком только мечтаю. Подойдёт и болгарка, но и она без перфоратора не может.

Рассмотрим самый тяжелый для электрика случай при ремонте в панельном доме – пол без стяжки, потолок только штукатурится.

Для штробы прочерчивается вертикальная линия, по ней делается штроба. Я использую насадку “лопатка” для перфоратора. Как штробить панельные стены – это искусство, к этому надо приловчиться, скалывать сантиметр за сантиметром.

Штроба в панельной стене

Обязательно нужно иметь маску-респиратор и строительные очки. Иначе такая работа будет весьма вредна для здоровья.

Глубина штробы должна быть достаточной для укладки кабеля и крепежа (7-10 мм). С другой стороны, глубже 10 мм начинается арматура, её вообще нельзя трогать. С третьей стороны, надо быть в контакте со штукатурами – возможно, толщина штукатурки будет такой, что штробить вообще не придётся.)

После штробления проверяем, чтобы коробки можно было установить заподлицо с поверхностью стены:

Штробление закончено, проверяем глубину

Под установочную коробку (стандартный диаметр – 68 мм, глубина – 45 мм) нужно сделать выемку диаметром 75…80 мм. Обычная коронка для бетона не подойдёт, её хватит на 2-3 розетки, и придётся выкинуть.

Я сейчас коронки не использую, поступаю так. Делаю по объёму коробки 8-10 отверстий буром диаметром 8 или 10 мм. На этом этапе выемка уже наполовину сформировалась. Затем работаю пикой, выбиваю остатки бетона.

Насчёт путей штробления. Надо стараться поступать порядочно, хотя иногда это и бывает очень трудно. Я про то, что все провода должны идти параллельно/перпендикулярно потолку и стенам.

И ещё, не рекомендуется увлекаться горизонтальными штробами. Допускается общая длина горизонтальных штроб 2 метра на одну плиту (стеновую панель). А штробить потолочные перекрытия вообще запрещено, это можно делать только в крайних случаях, и на длину не более 15 см.

Как прокладывать проводку в штробе

Мне известны два приемлемых способа крепления кабелей в штробе – алебастром (гипсом или штукатуркой) или дюбель-хомутом. Использую сам дюбель-хомуты, это не так грязно, как возиться со штукатуркой. Хотя, придётся ещё немного использовать перфоратор – проделать отверстия в стене диаметром 6 мм, куда вставлять дюбель-хомуты:

Укладка проводов в штробе с помощью дюбель-хомутов

Прокладка проводки после штробления. Крепление дюбель-хомутами

В итоге получаем после установки коробок:

Всё установлено. На фото по центру – выключатель, ниже – розетка

А вот куда уходят в данном случае эти кабели:

Прокладка проводки после штробления_посредине будет распределительная коробка

Слева на фото кабель уходит в туалет, справа – свет в ванную.

Ещё парочка примеров. Три точки, одна из которых – для розетки под антенну.

Установленные коробки в железобетонной панели

Розетка под сплит:

Проводка в потолке и в штробе

Кабель ВВГ2х1,5 идёт к выключателю в коридоре:

Штроба вниз к выключателю

Штроба к розетке. Сначала – в шве между панелями потолка и стены, потом вниз штроба. Стена несущая, поэтому штробить надо на минимальную глубину.

Прокладка проводки под освещение

Тут два правильных варианта – либо заделывать провода в щели между плитами, либо протаскивать в канале в плите. Второй способ наиболее предпочтителен.

Замена проводки к люстре. Простой вариант – швы между плитами. Вниз свисает новый кабель, который будет проложен на место старого.

Хорошо, если люстра на том же месте, тогда проще всего новый кабель привязать к старому проводу, и таким образом затянуть новый кабель.

В плите каналы идут вдоль, параллельно друг другу, на расстоянии примерно 10-12 см, первый канал от края идёт на расстоянии 15-17 см.

В заключение хочется сказать, что замена электропроводки в панельном доме – это, пожалуй, самая трудная работа, на которую может согласиться электрик. Не каждый возьмётся даже по цене 400 – 500 руб. за точку.

Буду рад комментариям и вопросам по теме. Чтобы не пропустить новые статьи, подписывайтесь!

Рекомендую похожие статьи:

А как же сменяемость розеток ?

Сменяемость – то есть замена розеток? А какие с этим проблемы?
Считаю, надо каждые пару лет проверять контакты розеток, а каждые 10 лет – полностью менять розетки.

А разве слаботочка кладется рядом с силовым кабелем? Между ними должно быть сантиметров 15…

Да, верное замечание. Подробнее – в статье про установку ТВ розетки.
На небольшом расстоянии (1-2 метра) это вполне допустимо.

можно пролаживать тв кабель вместе со олабаточкой помех не будет .помехи идут отприборов где есть стотор и ротор как правило ю. да и тв кабеля -разные -центральный не меньше-1-го мм. и двойной а то и тройной экран если есть то супер помех не будет

Посоветуйте, какой перфоратор подойдёт для таких работ. И как им правильно пользоваться.

Перфоратор должен быть мощным. Например, мощность моего Спецмаша – 1400 Вт, и мне этого иногда не хватает, перегревается так, что прикоснуться к корпусу больно. Приходится ждать пока остынет, или соответственно организовывать работу. Ещё есть параметр – сила (энергия) удара, её надо выбирать по возможности побольше.
Правильно пользоваться – главное не перегревать перфоратор и буры. И не давить что есть дури, бур при работе должен свободно ходить для нормального удара.
По производителю. Обращайтесь в нормальный магазин с сервисным центром, продавцы плохой не посоветуют, себе дороже.

На какую глубину можно штробить несущую стену при прокладки горизонтально? Ширина стены 18 см.

Игорь, лучше – не более 15 мм, но лучше посоветоваться со штукатурами. Чем меньше глубина, тем лучше.
То же и с длиной. Длина горизонтальной штробы больше 1,5 метра – берёте ответственность на себя.

Чето фиговый из вас, ТС, электромонтажник. Подрозетники, которые вы используете, имеют диаметр 64 мм. Розетки производителей Shneider, Lizard встают туда с большим трудом (приходится снимать “крылья с розеток и крепить их только при помощи шурупов. Также это накладывает ограничение на длину кабеля (не оставишь запас в самом подрозетнике: места там мало). Лучше всего использовать подрозетники с диаметром 68 мм.

Вы используете лопатку для прокладки штробы, откалывая сантиметр за сантиметром? Да вы, батенька, извращенец. Ну или вы совсем неопытный. Даже если нет болгарки (кстати, болгарка тоже долго не служит: разбивается подшипник, который не предназначен для таких работ) и штробореза, то штроба делается элементарно при помощи бура. И пики. Бур лучше всего брать диаметром 8 мм (можно и 6, но это мало удобно: штроба может получиться узкая). Сверлите отверстия буквально на глубину жала (этого достаточно) в очень больших количествах (чем чаще отверстия – тем лучше). После того, как отверстия насверлите – вы берете пику (кстати, можно и буром, но буры часто ломаются. Особенно в панельных домах) и начинаете выдалбливать по отверстиям штробу. И здесь уже не сантиметр за сантиметром. Здесь уже метр за метром пойдет у вас дело. Почему не лопаточку, а пику? Все дело, опять же, в физике: маленькая площадь контакта дает большее усилие при меньше энергозатратах.

Вы можете выкинуть свой перфоратор. Уверен, что больше двух ремонтов он у вас не прослужит. Для постоянных работ на электромонтаже лучше всего покупать перфораторы от Bosh: они меньше всего греются и их механика более надежна. Кстати, если ваш перфоратор перегревается максимум за 20 минут работы, то это значит, что он не выдержит нагрузки достаточно долго. И не забывайте использовать специальную смазку для буров: она немного уменьшает силу нагрева (который возникает в результате обыкновенных физических процессов).

И еще: в старых панельных домах внутренние кабель-каналы не всегда идут строго так, как вы их видите на выходе. Кабель-каналы запросто могут менять свое направление из строго вертикального уходить по диагонали. Чем это, блин, обусловлено, я вообще не понимаю.

Спасибо, что поделились опытом. Постараюсь учесть то, что Вы написали, в дальнейшей работе.
Отвечу по порядку.
Действительно, подрозетники, изображенные на фото в этой статье – диаметром 64 мм, они ко мне попали случайно, и розетки в них входят, так сказать, со скрипом. Вообще не понимаю, зачем их выпускают. Я использую в основном подрозетники Gusi, как показано в статьях https://www.samelectric.ru/elektrika/nadyozhny-j-montazh-rozetki-v-stary-j-podrozetnik.html
и
https://www.samelectric.ru/elektrika/kak-ustanovit-vstraivaemuyu-rozetku.html

По штробе в панельной плите – спасибо, буду пробовать этот способ, лопаткой очень уж неудобно.

Перфоратор мой, чтоб не сглазить, служит исправно больше трёх лет. Бош без сомнения лучше, буду иметь ввиду.

По кабель каналам в панельных плитах – да, тут бывают загадки. К старым каналам лучше особо не привязываться. Но если повезёт – можно за старые провода затянуть новый кабель.

Спасибо ещё раз, удачи!

В наших панельных домах 70х годов перпендикулярный канал только на потолке под люстру (на одном уровне с распределительной коробкой), остальные каналы идут под наклоном -от коробки посередине панели до розетки. Сделано для экономии проводов, повредить провод- сложно, канал на глубине 6-7 см в прочном бетоне.

Спасибо автору попробую сам в своей панельке поменять проводку. Сначала боялся, теперь делаю.

Автору спасибо огромное!
Но остается вопрос: какова вероятность протащить медь для люстры за старые провода. Стоит ли вообще пытаться?

Вероятность большая, почти 90%, если старый провод проложен в полости потолочной плиты.

Обычно провод залит штукатуркой или бетоном с двух концов, надо их освободить (раздолбать бетон и штукатурку).
Когда будет видно, что провод болтается в полости, к нему тщательно, с помощью изоленты привязать новый провод, и аккуратно протащить. Если обрезок старого провода короткий, использовать плоскогубцы.
Главное – не обломать старый провод.

Проблемы могут быть, если старый провод зафиксирован в полости в недоступном месте.

у меня почти на каждой стене под потолком по ценру куча проводов закрытых металлической крышкой. разобратся не могу.

Не проще ли всё вырезать и проложить новую проводку.
Любой электрик будет обеими руками ЗА такой вариант.

Что говорят хозяева?

постоянно ломается провод на люстру под потолком.хотелось уточнить направление канала?к боковой или торцевой стене.

Зависит от типа панелей потолка и устройства панельного дома.
Например, на 2й и 3й фото в этой статье фото дома, где панели идут вдоль длинной стены дома. И провод на люстру идёт между потолочными панелями.
Но в той же квартире в спальне, которая выходит на другую сторону дома, панели лежат поперёк, и провод проложен в полости панели.

Поэтому, ответить однозначно на вопрос не могу…

Зачотная статья.
Сам за панельки берусь неохотно, только если полная замена проводки. И это испытание для перфоратора!

Штроборез – наше всё! Только к нему нужны качественные алмазные диски и профессиональный строительный пылесос. Я дома штробил стену и попробовал работать с домашним пылесосом, убил его за пару часов. Ну и нельзя забывать про защиту – очки типа горнолыжных, маску со сменными фильтрами, перчатки и плотную, надёжно застёгивающуюся робу.

В панельных домах использовать штроборез в паре с пылесосом. все это профессианальное. перфоратор HILTI с вертикаьным движком.сверлить отверстия и потом делать штробу-мудозвонство.алюминиевая проводка запрещена с 2000-года-ПУЭ-6 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ.коронка 65 для подрозетника все ставится отлично, если нормальные розетки и выключатели(легранд, абб,шнайдер,ви-ко).все это крепится саморезами,особенно розетки.срок службы для алюминия-7 лет затем эксплуатационные характеристики резко падают-проводка для уродов.

штроборез бош, пылесос хитачи 2500. для коронок в бетоне не плохо зарекомендовал себя перфоратор крафт с вертикальным движком. в кейсе с бурами и коронками,стоил где-то 3500-4000 хватает года на 3 в ремонте дешев.тяжелый,поэтому только для коронки.вертикальный движок-дольше срок службы,для коронки-само то.вот примерно как то так.

коронки хватает до 100 углублений.нигде не сказоно о протяженности горизонтальной штробы,а вот расстояние от потолка 10-15см.пластиковую коробку крепить на дюбель гвоздь 6х40 засверливаясь в низу и верху или с права и лева.никакая смесь не будет держать пластиковую коробку на бетоне,особенно розеточную.а вообще в 65 коронку коробка забивается аккуратно и все.в бетоне сидит мертво.

На гипс хорошо ставятся.
Только он застывает очень уж быстро – больше трех подрозетников за раз не поставить…

Можно гипс размешать со шпатлевкой, примерно 1:1.

по потолку то же самое нигде не сказано о запрете штробы .иначе источник запрета в студию

По штроблению панелей действительно официальных документов я не видел.
Руководствуюсь здравым смыслом, и рекомендациями других электриков, в частности cs-cs.net

Виталий, а как Вы думаете насчет этого?

рекомендовать может строитель-в этом он спец.что касается здравого смысла то штроба глубиной 1-2,5см никакого вреда не принесет.всю жизнь ее делали и будут делать,ни одна стена по вине электрика еще не упала,а по потолочной плите в основном в каналах плиты протягивают провод.опыт эл.монтажных работ-22 года,общий стаж 42 года(радиоэлектроника,вычислительная техника,электрика,связь,сигнализация).половина ссср-место работы.

Понятно. Уважаю за опыт, спасибо.
Но всё же – длина штробы и направление (вдоль-поперек) имеют ограничения?

лично я нигде и никогда не всречал официальных указаний поэтому поводу.

учитывая толщину панельной плиты и то что она армирована,строители по поводу штробы электриков 1-2,5см особо не напрягаются.
сантехники сейчас делают штробы в десятки раз больше. к тому же сейчас нет единых твердых нормативов или они игнорируются-все сейчас *хозяева*,кто как хочет та к и дрочит.а мы всего лишь работяги,и стоит ли мне надрываться ради его благосостояния,все равно не послушают в большинстве случаев.

Да, главное – арматуру не трогать.

Горе электрики. Прочитайте СНИП электрочасть! В панельных домах запрещается прорезать плиты поперек, только опуски.А в новых монолитных домах вообще запрещённое штробить. Можно делать фальшстену или наносить штукатурку толстым слоем! Вы со своими штробить ослабляет плиту и делаете ее более уязвимой! Не учите зерне уважаемый если сами не петрите, а то так и будут дома рушиться! Сейчас по новым законам большой штраф полагается за ведение неправильного ремонта!

Очень интересный пост. Все изложено очень внятно и мне Ваш блог очень понравился. Буду ждать новых постов.

Коллега, ваши фотографии устройства штраб в несущих стенах и горизонтальных швах панельных домов являются достаточным основанием для возбуждения уголовного дела, поскольку являются явным свидетельством уменьшения вами несущей способности стен и швов в многоэтажках. Причем, если швы еще можно восстановить, то панели стен вы испортили необратимо, создав в них концентраторы напряжений.
Сваливайте из страны, пока не поздно, гг.
Кроме того, швы между перекрытиями панельных домов так же лучше не трогать, потому что там расположен конструктивный элемент несущей конструкции, называемый бетонной шпонкой.
К сожалению пики, буры, перфораторы и отбойные молотки, абразивные диски по бетону продаются у нас совершенно свободно, но это не освобождает от ответственности.

Что есть, то есть. предупреждал по ходу статьи и в комментах не раз.
Поделитесь своим опытам по панелькам?

Искать каналы, искать, искать, и еще раз искать.
Сам сейчас ищу схему каналов в перекрытиях дома 97 серии.
В стенах-то там всё просто – с обоих сторон проемов от пола с поворотом примерно к центру над проемом у потолка, и в штатных местах розеток прямой канал от пола до потолка.
А вот как найти координаты желоба в стыках пар трехсторонне опертых плит перекрытий в гостиных, ну там где сходятся каналы двух потолочных плит – это моя сиюминутная мечта. Если это место расчистить от раствора, сами понимаете, можно сделать смену проводки очень здорово, без шума и пыли почти. Может у вас есть схемка этих каналов?

схем нет.вообще то стеновые плиты бесканальные.это по технологии.за поиски я не получу деньги,а вот за штробу да.

Да, каналы это здорово, и имея опыт, время и интуицию, можно использовать их.
Вот только клиенты, как назло, хотят розетки и выключатели там, где каналов нет…

Кстати, штробить может и не надо, панельки часто выравнивают толстым слоем штукатурки, или вообще обшивают гипсой или пластиком, или теплоизолятором.

Клиент на то и клиент, что не обязан разбираться во всяких пуэ, гостах, снипах. А вот вы, профессионалы, как раз наличием этих знаний от клиента отличаться обязаны,в противном случае вы не профессионалы, а самые настоящие чурки, и плачет по вам тюрьма и поэжизненные выплаты за нанесенный ущерб. Странно, что приходится объяснять элементарные вещи детине, уже способной держать в руках отбойный молоток. Гг

Автор по вам тюрьма плачет!
Надеюсь ваши клиенты поняли что вы! И вы огребли по самое не хочу!

В чём конкретно ко мне претензии? Что мне будет шить прокурор?
Клиенты довольны, денег даже дали!

Алекс, по почерку и стилю вижу, что у Вас опыта в панельках много, поделитесь! Или профи хранят свои секреты, особенно, если они есть?

делал проводку- штробил стены. А потом оказалось, что хозяева решили обложить стены звукоизоляцией(

Кх-м , всё же прокладывать в стыках м/у плитами – дом вполне гулять может, понятно что не на 5мм или больше туда сюда, но за не сколько лет вполне может набрать и примерно так , может “перетереться” или порваться.

впрочем это касается не только панельных, но и других домов, что старых что новых.

даже интересно стало – отражены ли в ПУЭ деформации/усадки м/у перекрытиями/несущими стенами при прокладке/замене прооводов и сколько оставлять запасу проводов на такие деформации/усадку ?

Согласен, деформации могут быть. Но это уже аварийный случай. Кстати, смотрел недавно фильм “Дурак” (драма), как раз на эту тему.

Защититься от этого – прокладывать кабель не в натяг, с небольшим запасом, особенно при переходах сквозь стены и на поворотах. В этих местах также полезно на кабель одевать ПВХ-трубку (гофру), либо обматывать изолентой.
Ну через 30-50 лет посмотрим)

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, могло ли из-за не значительного проникновения воды к соседям снизу, пропасть электричество?
Живу в панельном 9-ти этажном доме.
Мы соседей снизу в прошлом году затопили сильнее, с электричеством было всё в порядке, а в этот раз совсем чуть-чуть и свет у них в ванне, туалете, комнате пропал

Могло.
“Незначительное проникновение” – понятие очень растяжимое. Играет роль не количество воды, а на какую коробку попала влага, какое там было качество скрутки и ток.
Возможно, это была “последняя капля”, извините за юмор.

Кто же проводку по полу прокладывает, толщина стяжки получиться больше, больше расход для заказчика,потолок наше все(натяжные потолки в наше время не дОроги.
Виталий, вы слышали про гофрированные трубы для проводов? в стены(да и по потолку) прокладывать только с ними, чтобы через 50 лет меняя проводку, мастер не мучался выковыривая ваши провода.
Что касается электроинструмента обратите внимание на Hilti, стоит он прилично, но это профессиональный инструмент, работать с ним одно удовольствие.

Добрый вечер.хочу поблагодарить за совет с подключением обрезанного очень коротко телевизионного кабеля. У нас все получилось через соединения и удлинения металлическими соединителями, но проблема , как говорится ,приходит не одна. Во время крепления планки на стенку , была пробита проводка на кухне. Вырубались все розетки. Мебель вся собрана, плитка выложена, что теперь делать не знаю. Надеюсь на ваш совет и помощь. Руки уже опускаются, Ремонт , кажется не закончится никогда.

Я тут например все понимаю. НЕ ПОНИМАЮ ОДНОГО – КАК МОЖНО ШТРОБИТЬ ?? Вернее – обисточил квартиру – штроби зудилом, не обесточил квартиру, а электрики ПЬЯНЫЕ при постройке проложили кабель который перфом при штробе перебьеш и будет потом БАХ БАБАХ

По Вашему, проблема только в том, что можно перебить кабель под напряжением?

доброго времени суток, у меня в комнате нагрев пола аккурат над соседской люстрой.Никто не может выяснить причину, соседи говорят, что у них все хорошо, ничего не плавится и не греется. Нагрев обычно вечером, днем пол холодный. Может в Вашей практике было что-то подобное?

Прямо явно в месте люстры? Именно тогда, когда они включают свет?

Вам бояться нечего, наоборот радуйтесь, обогрев халявный)
Пусть соседи переживают.

Спасибо за ответ, только обогрев ни фига не радует, разве это безопасно? У них галогеновая люстра с кучей ламп, они пытаются доказать, что это греют лампы, я боюсь, что это их проводка в стяжке пола моей квартиры, вдруг загорится.

Если бы проводка или контакты действительно так грелись, то они бы давно сгорели. По крайней мере, в квартире соседей явственно бы ощущался запах горелого.

Проводка в стяжке Вашего пола не может быть, проводка или в плите, или на плите, стяжка сверху.

Как вы поступаете, если заказчик хочет добавить розетки, освещение только в одной комнате. пример: допустим 2х комнатная квартира, панельный дом постройки 2012-2015г. В комнате 2розетки, выключатель, точка под люстру. Необходимо добавить 3-4 розетки , 2бра на стену, помимо люстры 2 спота или другие светильники, неважно. Потолок остается как есть т.е. Немного подмазать и побелить , или плитку приклеить. Вопрос в чем. Куда подключать все эти доп. Точки если распаечные коробки неизвестно где?
Далее. Везде речь в основном идет о замене всей электрики в квартире и замене либо прокладке вводного кабеля от этажного щитка в квартиру. В домах новой постройки, в этажных щитках стоят 5-6 автоматов на квартиру. Как заходят провода с щитка в квартиру? А если квартира напротив щитка и еще сдвинута в право или влево от него? Так как прокладывать трассу от щитка в квартиру? По периметру в подъезде?

В этом вопросе надо разделить розетки на два типа – 1)которые просто переносятся, или маломощные (до 1 кВт), и 2)мощные, например дополнительные на кухню.

Маломощные можно подключать параллельно имеющимся, в самой розетке (на клеммы старых розеток). Лучше использовать провод такой же, как и в старых розетках. Даже если алюминий. Меньше проблем при подключении. Или медь, через клеммы Ваго.

Мощные розетки – надо тянуть отдельную линию, лучше для этого в щитке установить новый автомат, либо даже поставить новый щиток, из которого будет расходиться 2-3 новых линии.

По освещению – тоже вопрос творческий. Можно гибкий шнур, можно кабель-канал. Выключатели наружные, если долбать и штробить ничего нельзя.

От этажных щитков, от каждого автомата идёт свой кабель. новый кабель -лучше ставить новый автомат, а прокладывать по ситуации. Штробить в подьезде можно в крайних случаях, лучше пустить внешней гофрой, либо в кабель-канале. По стене или потолку.

Панельный дом это вам не кирпич, здесь чтобы поменять алюминий на медь нужен специнструмент. Я например с супругом меняла сама, ничего сложного здесь нет по крайней мере для меня, ведь я по специальность инженер электронщик.

Очень интересно. Вы, как инженер электронной техники, каким образом выступали при перетяжке проводов? Кому-то помогали/мешали или руководили? Какое оборудование использовали, инструменты, оснастку, измерительные приборы? И, будьте любезны, порекомендуйте тот самый специнструмент для замены алюминия на медь. Может, и мне сгодится, и я чему-нибудь научусь

День добрый.
Типовой 9-и этажный панельный дом, 80-х годов постройки, все стены несущие.
Помимо батарей, отопление есть в стенах.
Хочу поменять электропроводку. Но боюсь пробивать стены под новые установочные и распределительные коробки.
Как сверлить стену, если в ней внутри металлический змеевик с горячей водой. Боюсь пробить.
Может есть схемы, чертежи таких стен. Или опыт работы с такими стенами.
Помогите советом.

Не слышал, чтобы внутри стен шло отопление…
Если боитесь, можно попробовать затянуть в старые каналы. Или сделать внешнюю проводку, используя кабель-каналы и внешние розетки и выключатели.

Доброго времени. Хочу добавить свои 5 копеек о панельках.

Первое, о подрозетниках. Долбили раньше по всякому, и пикой и буром, и коронкой марки “Зубр”. Долго, громко и пыльно. Особенно долго. Бедные соседи стучали, звонили в полицию, отключали автоматы в подъезде. Всякое было. Теперь поступаем проще. Разорились на новую коронку от Boch. Дороговато, да. Но оно того стоит. Зубром 3-4 подрозетника и 600 р в помойку. Этим же девайсом, в 2 раза быстрей и 50 раз дольше служит. Но предварительно засверливаю буром 8мм по периметру. Засекал по времени, ровно 1,5 мин и подрозетник готов. Это в бетоне. Кирпич как по маслу режет. Окупилась за пол объекта.

Штробы раньше болгаркой выбирали, потом перфом, прямо буром 8 или 10 мм, не нужным или тупым. Купили штроборез Смоленский “Диолд” дешево и сердито. Работает на ура. 2 котеджа им прошли, отбился на первом. Главное на дисках не экономить.

Теперь о распаячных коробках. Мы давно от них отказались. Всю разводку делаем в глубоких подрозетниках. Удобно и всегда есть доступ к распайке. Конечно провода уходит немного больше, но оно того стоит. Голова не болит, где и на какой глубине ставить распаячную коробку. И если, что случится, допустим, под 3х уровневым потолком из гкл, голова болеть не будет. Снял модуль и починил “бяку”, простите за мой французский.

Целую поэму накатал, уж извиняйте, что не так.
Забыл еще одну хрень, самодельную. По штроборезу. Имеем самый дешевый строительный пылесос, желтого цвета. К нему соорудил самодельный фильтр “Циклон”. Теперь спокойно штробим и фильтр пылесоса практически не забивается. Пыль конечно есть, но в разы меньше, чем без него.Кто дочитал до конца, надеюсь моя информация кому то будет полезной. Всем спасибо.

Александр, Вы ничего не рассказали о распределительных коробках в панельных домах. К сожалению. А ведь по этой теме есть что рассказать. Как таковой коробки не существует, просто под самым потолком вырубается кусок стены, в образовавшейся нише производится коммутация, и затем эта ниша закрывается прямоугольной металлической крышкой с распорной лапкой на одном винте. Чудо советской электромонтажной техники. Если в этом месте потребуется воткнуть современную коробку, надо будет поломать голову, как это качественно “сварганить”

В Москве, в некоторых 5ти этажках 60х годов, вообще нет батарей отопления, а в углах комнат в панели замурованы то ли трубы, то ли змеевики, но греется вся панель от пола до потолка, на ширину сантиметров 80.

Во ужастиков начитался. Ни разу не имел дело с панельками, а тут предстоит поменять всю проводку в квартире. Чето аж руки опускаются после прочитанного.

Делаю проводку в своей квартире, ужаснулся от того что вы долбите штробу без штробореза или болгарки, от этого долбления появляются микротрещины. Согласен что армирование стены лучше не трогать. Не понимаю как влияет горизонтальная штроба глубиной 2.5см на несущую способность стены, объясните мне

Согласен, штроборезом канавки в бетоне делать лучше.

2,5 – это очень много, в большинстве случаев достаточно 1 см.

Влияет. В стене могут быть горизонтальные механические напряжения (например, если стена не строго вертикальная). И горизонтальная штроба ухудшает прочность. Пусть на пол процента, но ухудшает. И запас прочности падает. А если сосед снизу сделал штробу глубиной 5 см и длиной во всю стену? Карточный домик.

Клим, спасибо Вам за статью, узнал достаточно много нюансов и интересностей, примного Вам благодарен, так как сам делаю ремонт в своей квартире в панельном доме и уже &$#@%лся стенку штробить, теперь точно уверен что буду на розетки провода тянуть в стяжке пола и в гофре, а на люстру по старым каналам. Ну а все те кто пишет про суды и прокуроров либо завидуют Вашим рукам, либо тролли.

Обычно в качестве проводки в панельных домах использовался алюминиевый провод. Максимальный срок его эксплуатации 25 лет. Это еще раз подтверждает необходимость замены старой проводки и установки новой.

Здравствуйте! У меня при замене проводки оборвался провод на расстоянии 70см от входа в канал. Вытащить с другой стороны невозможно-зацепиться не за что.Вы все тут пишите,что штробить нельзя. Подскажите,что можно предпринять в таком случае.Остаться без потолочного светильника не вариант.:)

В тот же канал протянуть новый провод. Старый можно вытянуть и выкинуть.
Об этом рассказываю подробно в статье про установку двух светильников .