Нкгк 11д у5 как восстановить

Никель-кадмиевые аккумуляторы разряженные вноль-что делать?

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Главная

Активность

• Создать.

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Глядите други, какой фонарь я сегодня за 100 руб прикупил

Я так понимаю, это и есть самый аварийный свет.
Кто про него может что рассказать: где использовался, и для чего предназначен ?
Есть сейчас такие аккумуляторы новые ?
на лампочках написано 2,5 В, 0,72 А.
Получается, что аккумулятор 3-х вольтовый ? Интересно, сколько он по емкости ?
В комплекте 2 запасные лампочки и стекло(разбито). Проводки даже на клеммы одеты небыли.

Классно �� автомобильный HID c аккумулятором от UPS в него так и напрашивается ��

Подобные фонари используются проводниками на ЖД, может какая-то альтернативная модель, не получившая распространения.

Часто дороговато за них просят, но даже просто посмотреть интересно ��

Он кстати не такой большой. Хид туда наврядли влезет. Я думаю, если такие аккумуляторы еще можно купить — его восстановить, да поставить на полочку ��

На нижней фотке это весь аккумулятор или его часть? Очень похож на щелочной, какие использовались в фонарях специальных. У меня отец как-то пожарным был, ну и принёс однажды пожарный фонарь. У того банки немного похожи на эту. Такие щелочные аккумы славились тем, что абсолютно не боялись глубокого разряда хоть до нуля и могли отдавать намного больший ток по сравнению с кислотными. Например, щелочной аккумулятор емкостью 35-45 А*ч мог в мороз завести машину увереннее, чем обычный 55-й. Почему они не вытеснили собой кислотные, не знаю. Может, в технологиях какие камни подводные есть. Или традиция.

Да, аккумулятор судя по всему щелочный, на фото целиком. Но я с такими аккумуляторами дела никогда не имел.

Размеры: Длинна 135, высота 135, Ширина 70. (фонаря)

Ну-у. позволю не согласиться с данным утверждением.

Если кратко, то к достоинствам кислотных аккумуляторов следует отнести сравнительно высокие, по сравнению с щелочными, э.д.с., к.п.д. и коэффициент отдачи по емкости. И немаловажный фактор — стоимость кислотных заметно ниже. Именно эти факторы стали решающими при производстве автомобильных аккумуляторов.
Обратная сторона медали :
Щелочной может долго находиться в частично или полностью разряженном состоянии, что совершенно недопустимо для кислотного.
Вследствие сравнительно высокого внутреннего сопротивления кратковременное короткое замыкание и глубокие разряды не выводят щелочной акб из строя. Он отличается большой механической прочностью, поэтому не боится тряски, вибраций и ударов.
Саморазряд меньше. Срок службы больше.
Кроме того, щелочные более надежны, чем кислотные, менее требовательны в отношении постоянного квалифицированного ухода.
Но в итоге мы имеем то, что имеем. ��
Пы.Сы. У меня был приятель, так он ездил на » копейке » какого-то страшно-лохматого года, доставшейся ему ещё от отца, мотор 1100 кубов, раритет в общем. Так вот у него в этом авто, опять же ещё отцом, был поставлен щелочной акб, по-моему вертолётный какой-то и проработал он в этой машине более 20-и лет и автомобилю его хватало, правда зимой машина практически не ездила.
Ну вот как-то так вот. ��

Прошу прощения за оффтоп.

Dangerous

Ну-у. позволю не согласиться с данным утверждением.

Если кратко, то к достоинствам кислотных аккумуляторов следует отнести сравнительно высокие, по сравнению с щелочными, э.д.с., к.п.д. и коэффициент отдачи по емкости. И немаловажный фактор — стоимость кислотных заметно ниже. Именно эти факторы стали решающими при производстве автомобильных аккумуляторов.
Обратная сторона медали :
Щелочной может долго находиться в частично или полностью разряженном состоянии, что совершенно недопустимо для кислотного.
Вследствие сравнительно высокого внутреннего сопротивления кратковременное короткое замыкание и глубокие разряды не выводят щелочной акб из строя. Он отличается большой механической прочностью, поэтому не боится тряски, вибраций и ударов.
Саморазряд меньше. Срок службы больше.
Кроме того, щелочные более надежны, чем кислотные, менее требовательны в отношении постоянного квалифицированного ухода.
Но в итоге мы имеем то, что имеем. ��
Пы.Сы. У меня был приятель, так он ездил на » копейке » какого-то страшно-лохматого года, доставшейся ему ещё от отца, мотор 1100 кубов, раритет в общем. Так вот у него в этом авто, опять же ещё отцом, был поставлен щелочной акб, по-моему вертолётный какой-то и проработал он в этой машине более 20-и лет и автомобилю его хватало, правда зимой машина практически не ездила.
Ну вот как-то так вот. ��

Прошу прощения за оффтоп.

А может есть какие способы продиагностировать и востановить данный аккумулятор ?

Судя по фоткам, банки похожи на некие «НКГЦ+всякие цифры».
Если на них видно надписи, то всё проще, их можно найти новые, причём в свободной продаже, я как-то лет 5-6 назад задавался этим вопросом, они используются у разных пожарников и шахтёров в фонарях, железнодорожников наверное тоже, может ещё у кого. Покопайте просторы интернета, я думаю без труда найдёте, не скажу точно, но с восстановлением наверное будут сложности, если вообще возможно. Или можно у тех же пожарников попробовать поспрашать на предмет обмена на денежный эквивалент, а может на жидкий ��
У меня знакомый лет 10 назад пользовал фонарь шахтёрский в гараже, в погреб там слазить за компотами, там подсветить, сям. Одной зарядки ему хватало на всю зиму, знакомый пожарник заряжал его на базе, у них там «мега-зарядка» для них стояла, да и по сей день наверное стоит. В том фонаре было по-моему три таких банки, но они были практически новые.
А я как раз эти 5-6 лет назад пытался реанимировать такой же шахтёрский фонарь, но тоже древний, пожарники что-то там колдовали-колдовали, зарядили, но он более трёх недель заряд не держал и садился довольно быстро, видимо совсем древний был, потом был кому уже не помню подарен для опытов �� дальнейшая судьба неизвестна.
Так что лучше поищите новые банки, я и схемы зарядки встречал по-моему, в общем информация точно есть.

У меня надписи были сбоку банки, нанесены методом печати, не продавлены, номиналом по-моему 1.2 вольта, соеденены были последовательно.

Или НКГЦ. или НКГК. как-то так банки называются.

Вот на эту тему поищите.
Там как раз три такие банки внутри НКГК-11Д-У5, именно они по-моему и есть.

Надписи там точно есть, только надо взять металлическую щетку, и хорошенько их оттереть. Завтра этим и займусь. Пожалуй найду я к нему новый аккумулятор, заряжу, да поставлю на полку. Не поднимается что то у меня рука его переделывать под всякие новомодные диоды, аккумуляторы и т.п. Пусть лучше аутентичная игрушка в коллекции будет ��

🙂 Как говорится: — В добрый путь!

НК — Никель Кадмиевая, NiCd. Чудовищный саморазряд, смешная емнкость и эффект памяти?

�� Да это всё понятно.

Это всего лишь один из вариантов, не более.
Насколько я понимаю, в данном случае камрад Kir* имеет желание восстановить девайс в первозданном виде, как раритет, а не делать из него «сцукомегабластер» с безумным временем работы, а в данном контексте такой вариант вполне имеет право на жизнь.
Но, и естественно, я не уверен на все сто, что там стоят имеено эти банки.
Повторюсь, это всего лишь один из вариантов. ��

у меня такой же есть.
там приятный металлический рефлетор.
матовое стекло приятный свет создает.
аккумчики прикольные н их дует часто. Кстати, они часто на ЖД попадались — на локомотивах всяких и прочее.
корпус из металла — да, корродирует страшно.

банка от верхнего фонаря скорее всего называется 2КН-10 или 2НК-10.

10 амперчасов, срок службы при грамотной эксплуатации достигает 20-30 лет.
напряжение одной банки как водится 1.2 вольта.

такие же точно банки(сдвоенные) используются в военных радиостанциях типа Р-105М и им подобным построенным на этой же платформе(109я по моему еще).

там таких стоит 2 сдвоенных банки, ибо питание у 105м двуполярное.

поглядите наверняка на банках есть маркировка, она обычно выдавлена.

ну или я доберусь до дома в феврале гляну на балконе. вроде у меня одна такая спаренная была правда раздувшаяся.

поискать такое добро можно на митино у дедов на заднем дворе. если конечно дело в москве происходит. правда потом придется щелочь еще где то искать дабы электроилт сделать..

А задача найти щелочные чисто для аутентичности? А то думаю вполне можно подобрать герметичные свинцовые которые влезут в корпус. будет уже 12 вольт питания. хид может и не влезет, а светодиодик на 10-12Вт по типу P7 или Cree MC-E питанием будет обеспечен надежно, главное стабилизатор поставить )))

В общем посмотрел я буковки и циферки на аккумуляторе. 2ФНК-9. Открутил обе пробки- сухо совершенно. Что в него лить, и где это приобретать ? Или как это сделать самому ?

Подниму что ли ? Кто расскажет, как реанимировать аккумулятор ?

Или где купить такой новый?

Короче, запутался я окончательно. Выясняется, что для щелочных аккумуляторов есть 2 вида электролитов: калиевый и натриевый. По моему аккумулятору- 2ФНК-9: 2-это кол-во банок что такое Ф-черт его знает, НК это никель кадмиевый 9-это емкость.

Во! Нашел что лить: Электролитом щелочных аккумуляторов, независимо от типа, служат растворы едкого кали (КОН)’ или едкого натра (ЫаОН). Смешивание этих электролитов не вызывает порчи аккумулятора. Чтобы приготовить раствор едкого кали плотностью 1,19. 1,21 (для лета), нужно в керамической, чугунной или стальной посуде смешать одну весовую часть твердого кали (сорт А) с тремя весовыми же частями дистиллированной воды; для электролита плотностью 1,25. 1,27 (зимний режим) на одну весовую часть КОН берут две части воды. Раствор едкого натра плотностью 1,17. 1,19 (круглогодично) получают, смешивая одну весовую часть твердого едкого натра (каустическая сода, сорт А) с пятью весовыми частями дистиллированной воды.
Охлажденный электролит заливают в аккумуляторы.
Для улучшения характеристик батареи рекомендуется к раствору едкого кали добавить моногидрата едкого лития из расчета 20 г на 1 л; к раствору едкого натра- едкого лития 15 г на 1 л. Чтобы уменьшить испарение электролита, можно в каждую банку влить по 3. 5 г вазелинового масла.
Работать следует в резиновых перчатках. Если электролит попал на кожу или одежду, пораженное место необходимо обработать 10%-ным раствором борной кислоты. Раз в год электролит надо менять.
Зарядка батарей проводится током, равным 1/4 емкости. Меньшие токи нежелательны; большие — не дают улучшения процесса.
Плотность электролита в ходе зарядки не изменяется. Показателем ее окончания служит возрастание напряжения у кадмиево-никелевых аккумуляторов до 1,75. 1,85 В, а у железо-никелевых — до 1,8. 1,95 В и. его стабилизация в течение последующих 20. 30 мин.

Вообще, КПД этого фонаря конечно удручает. Лампа 0,75А батарейка 9 А часов 12 наверное до полного разряда протянет. Светит еле еле. Наверное надо искать лампочку 0,2- 0,5 А, если такие конечно есть. Наверное самый его большой плюс в надежности. Ломаться в принципе нечему. зарядил, поставил, и забыл.

У меня есть аналогичный фонарь, но более «аутентичный». Выключатель — не тублер, как у описываемого сдесь, а 2 кнопки в крышке. Электрика (собственно выключатель, патрон лампочки с рефлектором) смонтированы на фарфоровой(!) плате толщиной миллиметров 8, аккумулятор — 2НКП24М (24 ампер-часа, есть инструкция). Лампочка с малым размером тела свечения 2,5в 2Вт. Полностью рабочий (заряжаю, использую). Если интересует, могу сфоткать.

Очень интересно. Сфоткай Плз. Единственное, я думаю размерами он больше моего раза в 2, судя по емкости аккумулятора. Там, наверху есть где то фотка с шуром для сравнения, если что то подобное можно сделать. И, инструкцию, если не сложно к аккму, а, то, я уже замучился по крупицам информацию в нете собирать.

Хорошо, сфоткаю.
Про аккумуляторы сразу скажу — их нельзя заряжать с завинченными пробками, т.к. может и **здануть.

ЗЫ: видел в продаже фонарь, по виду и конструкции как твой, но по размеру — как мой, и аккумулятор такой же.

Вот:


О габаритах фонаря можно судить по габаритам аккумулятора (82х69х125мм).
Девайс не водонепроницаем, но может без проблем работать под дождём (последний ему просто пох �� ).

Фонарь был изготовлен где-то в 50х. 60х заводом «Искра»:

Конструктив: к клеммам аккумулятора прикручена электрическая сборка на фарфоровой плате (выключатель — патрон д/лампочки — рефлектор). Рефлектор латунный, хромированый (алюминий, так уважаемый современными призводителями фонарей за лёгкость обработки и низкую стоимость, нервно курит в сторонке �� ). Фонарь нормально работает не только со снятой крышкой, но и будучи вынут из корпуса.

Поскольку сабж регулярно используется по прямому назначению, для большего удобства была добавлена следующая приспособа:

Представляет собой крышку от такого же фонаря с зафиксированной и обмотанной проводом ручкой, и с дополнительным рефлектором, дающим узкий дальнобойный луч (родной рефлектор даёт сравнительно широкую засветку). Также на сменной крышке установлен красный светодиод (постоянно включённый), питаемый током примерно 50мкА (это намного меньше нормального саморазряда аккумулятора), что позволяет легко находить фонарь в темноте.

Может показаться странным, но фонарь (в исходной конфигурации) многорежимный! Переключение режимов осуществляется путём замены лампочек �� :

Слева направо: древняя лампочка 2,5в 0,55А (стояла в фонаре), две 2,5в 2Вт с малым размером тела свечения (их свет легко фокусируется в узкий луч) и «слабый режим» — 2,5в 0,068А (от свежезаряженного аккумулятора будет непрерывно светить минимум неделю).

По просьбе ТС инструкция от НКП-24М и НКП-20У2. Применима к большинству негерметичных щелочных аккумов советского произв-ва, с поправкой зарядных токов на ёмкость:

P.S.: Официальная антиреклама: фотик, которым делались снимки, — Canon PowerShot A570 IS, 7,1 Mp. НИКОГДА не покупайте фотоаппараты данной модели! Лично я,- после того, как лоханулся с приобретением этого фотика, — принципиально не куплю никакой товар марки «кэнон».
Главный недостаток в том, что это говно не может делать нормальные снимки в отсутствии прямого солнечного освещения (а профессиональных студийных ламп у большинства просто нет): картинка сразу становится «шумной» и нечёткой (изменения чувствительности/выдержки/диафрагмы не помогают), а главное — сильно смазанной. Последнее не способен предотвратить даже штатив, а встроенный СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ похоже конструировали в отделе рекламы, со всеми вытекающими (эффекта от него ноль).
Для объективности добавлю немножко �� позитива: при прямом солнечном освещении объекта съёмки картинка получается чёткая и с хорошей цветопередачей. Имеется встроенный корректор эффекта красных глаз.

Респект и уважуха! На след неделе до Москвы доберусь, изучу повнимательнее. 0,068А буду искать такую же.

Нкгк 11д у5 как восстановить

НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ADGEX ENERGY

Во всем мире серийно выпускаемые металлокерамические электроды щелочных аккумуляторов содержат подложку из пористой просечной сетки, на которую различными методами наносится проводящий слой из никеля, затем активную массу или ламель. Конструктивные отличия электродов связаны с различным типом аккумуляторов: пусковые (стартерные), тяговые, длительного и короткого разряда, в которых они применяются.

Adgex Energy разработало технологию изготовления электродов, в которых вместо просечной сетки и ламели используется объемный губчатый никелевый (или из другого металла) каркас, в ячейки которого вносится активная масса, имеющая хороший электрический контакт с токовыводом (губчатым никелевым каркасам). Такое решение делает технологию изготовления электродов щелочных аккумуляторов универсальной, позволяющей выпускать на одном технологическом оборудовании аккумуляторы различного назначения, химических систем и себестоимости.

Подразделение Adgex Energy успешно провело испытания аккумуляторов НКФ-40, полностью собранных по нашей технологии. Полностью разряженный аккумулятор зарядился током 100 ампер за полчаса и показал напряжение 14,2 Вольта.

Видео о проведении показательных испытаний можно посмотреть на нашем канале

Технический Президент ADGEX ENERGY г-н Юрий Игнатьев показал, что наша технология позволяет делать следующие вещи:
Изготавливать электроды для различных типов аккумуляторов, как для тяговых, так и для пусковых аккумуляторов.
Легко перенастраивается на любые типы систем (никель-кадмий, никель-цинк, никель-железо, никель-водород, никель-гидрид).
Существенно снизить себестоимость аккумуляторов.
Изготавливать уникальные высоко емкие конденсаторы (никель-уголь), превосходящие по своим характеристикам существующие образцы конденсаторов.

Исследования в области порошковой металлургии позволили выявить роль высокодисперсных никелевых порошков в организации больших активных поверхностей при создании окисно-никелевых электродов щелочных аккумуляторов. Использование никелевого губчатого каркаса, полученного методом металлизации пенополиуретана (баспалладиевый). Как основы для нанесения высокодисперсных никелевых порошков совместно с активной массой позволило повысить удельную емкость электрода с 0,35 до 0,55 АЧ/см3. что в свою очередь позволяет повысить удельные энергетические характеристики щелочных аккумуляторов (Ni-Cd, Ni-Zn, Ni-H, Ni-Tg) не менее, чем на 20-25%.

Ещё одно Ноу Хау Adgex Energy – это созданный электрический контакт губчатого каркаса с (+) и (-) активной массой, которое позволило резко поднять удельные мощности щелочных аккумуляторов до 150 Вт/кг и расширить зону их применения.

Управляющий директор г-н Виктор Узлов сообщил, что это пятое поколение аккумуляторов существующей технологии аккумуляторов. Основные преимущества аккумуляторов Adgex Energy:
Они не боятся короткого замыкания!
Не бояться полной разрядки!
Низкий саморазряд!
Срок службы 15 лет и при этом гарантированно не менее 25000 циклов!
Я как всегда написал письмо с вопросом где и как можно приобрести эти чудо-аккумуляторы.Теперь жду ответа не особо надеясь что что то вразумительное мне ответят.

Как восстановить шахтерский аккумулятор

Шахтерские фонари, они же коногонки. Существует около десятка разновидностей шахтных аккумуляторных фонарей.
Все они никель-кадмиевые. Собственно аккумуляторные блоки (то, что находится в блоке питания, по три штуки в каждом фонаре) бывают трех типов.
Не требующие долива электролита: аккумуляторные элементы типов НКГК-11Д-5У и НКГ-10Д (он более высокий по высоте, применяется в старых фонарях типа СГГ-1).

Первые модели имели аббревиатуру КНГК, отсюда, видимо, и название — КоНоГонКа. И требующие долива (тип ШНКП -10). На мой взгляд лучше доливные, они менее чувствительны к режиму заряда — разряда. Светильники доливного типа имеют на боку пластмассового корпуса три крышечки с крестообразной прорезью для отвертки.

Фонари без долива. Очень чувствительны к режиму заряда-разряда.

СГГ-1, СГГ-5, СГГ-5-1, СГГ-5М, СГГ-5-1М, СГГ-5М0,5 СГГ-5-1М0,5.

СМС-2/1

Буквы на крышке — РП, П, И — это обозначения уровней взрывозащиты в разных средах.
Фонари с доливом электролита.

СГД-5 и СГД-5-1

(Светильник головной доливной).
Требуется долив воды через каждые 8-10 циклов.
Все они имеют одинаковые характеристики. Напряжение — 3,6V, лампа двухнитиевая Р3,75-1+0,5 (последние два числа отражают два режима работы — ток 1А или 0,5А (при этом мощность различается раза в четыре). Световой поток в режиме 1А равен 30 лм. Время горения в двух режимах — 10 и 20 часов. Масса фонаря от 1,9 до 2,6 кг. Срок службы — не менее 500 циклов заряд-разряд. КПД от 60 до 62% Зарядные устройства: "Заряд-2", ИЗУ-1М, БЗТ (батарея для большого количества фонарей). Оснащенные метансигнализатором модификации при достижении концентрации метана в 1,5% и 2% начинают мигать с разной частотой. Существует модификация для железнодорожников, без шнура и с двумя лампами — красной и белой.

Теория. Аккумуляторы различаются по:

— Емкости (Ампер*часы);
— Среднему напряжению заряда и разряда (вольт);
— Удельная энергия на килограмм веса батареи (ватт*ч/кг);
— Отдача по емкости (%);
— Отдача по энергии (КПД, %).

а).Кислотные аккумуляторы нас не интересуют, поскольку у них есть существенные недостатки, как то: возможность утечки кислоты, чувствительность к ударам, малое число циклов, саморазряд.
При заряде идут реакции:
На аноде PbO + O2 = PbO2
На катоде PbO + H2 = Pb + H2O
При разряде — в обратную сторону.
Электролит — серная кислота. Она участвует в реакции и дает кислород и водород для катодного и анодного процессов.
Напряжение аккумулятора сильно зависит от текущей концентрации кислоты.
б).Щелочные железо-никелевые. Суммарная реакция:
NinOm + Fe = NinOm-1 + FeO
Недостаток — сильный саморазряд. Электролит в реакции не участвует и выполняет роль проводника тока. в).То, что нас интересует. Щелочные никель-кадмиевые (изобретены Юнгером около 1900 г.).
Недостатки: малая энергия по весу и объему и большая себестоимость (кадмий дорогой). Катод: NinOm + C
Графит в реакции не участвует и нужен только для проводимости.
Анод: Губчатый Cd + губчатое Fe
Электролит: КCl или KOH плотностью 1,2 г/мл (что равно 4,57 моль/л. или 214г/л) или NaOH (он менее активен) плотностью 1,18 (= 4,85 моль/л. или 164 г/л.) с добавлением LiOH (он способствует восстановлению кристаллической решетки пластин).
Электролит в реакции не участвует.
Один мой знакомый залил раствор 10%КОН + 2%LiOH. Работает уже 10 лет. Только доливает дистиллированную воду. Суммарная реакция: NinOm + Cd = NinOm-1 + CdO
К сожалению, реакция не до конца обратима, что создает ряд проблем и в конце концов выводит аккумуляторы из строя.
При заряде она идет влево, при разряде вправо.

Среднее разрядовое напряжение трех ячеек: 3,7V (одна — 1,23V).
Разрядный ток: 1А или 0,5А.
Зарядный ток: 1,08А.
Среднее зарядовое напряжение трех ячеек: 5,4V
Время заряда: 12 ч.
Внимание!
Аккумулятор этого типа нельзя разряжать ниже 3,0V и заряжать выше 4,8V. В обоих случаях вода разлагается и аккумуляторы вздуваются.
Если вы пользуетесь заводским зарядным устройством, то оно само производит правильные действия.
Сперва разряжает аккумулятор до 3,0V, потом заряжает до 4,7V. Если напряжение превышает это значение, автоматически включается режим "Авария".
Но в любом случае, если не выключить зарядку, то через 13 часов она переключится на режим "разряд". Если вы используете самодельные зарядные устройства, то за всем этим надо следить с помощью вольт-амперметра.
Модернизированные фонари начинают мигать при падении напряжения во время работы до 3,0V. В этом случае фонарь немедленно должен быть отключен. Если фонарь не имеет сигнализирующей схемы, то надо заранее посмотреть, какую силу света он дает при 3,0V и отслеживать критический момент. Еще раз повторяю: напряжение меряется при включенной лампе.
Признаки порчи аккумуляторов.
Фонарь быстро садится и с каждым разом время работы все меньше и меньше.
Развинтив фонарь, видим, что одна из батарей вздулась (но не обязательно). Если ее вынуть, то при встряхивании в ней слышно шуршание сухих частиц.
Замечание. Давление внутри ячейки контролируется уплотняющим кольцом и гайкой на положительной (толстой) клемме.
Если она затянута сильно, то батарея при разложении воды вздувается. Если слабо, то высыхает без вздутия. Если затянута средне, то она держит некоторое давление, а все, что выше, стравливает. Но специально ослаблять гайку тоже нельзя, так как тогда исчезнет обратимость реакции (см. ниже). Второе. Обычно вздувается одна батарея. Но это не значит, что с остальными все в порядке.
Если чините одну ячейку, то чините и две другие: они вот-вот издохнут.

Третье.
Во время работы следите, чтобы не произошло короткого замыкания.
Может рвануть так, что разнесет все вклочья. Чтобы рвануло, надо продержать замыкание примерно пол-минуты.
Обычно быстрее расплавляются провода, но если замкнуть через железную пластину, то взрыв неминуем.
В новых моделях защита от короткого замыкания встроена в электрическую плату. В старых модификациях между ячейками расположен предохранитель. Если он сгорел, замените новым, а не соединяйте накоротко.

Зарядка. Разрядить до 3,0V. Далее.
Не обязательно заряжать непременно при 1,08А. Можно при меньшей силе тока, но тогда будет дольше. Если сила тока в два раза меньше, то при том же напряжении заряжать не 12, а 24 часа. Я, например, заряжаю при О,92А.
Большая сила тока противопоказана, поскольку все будет греться. Напряжение должно быть в диапазоне от 3,8 до 5,4V. Если меньше, то не зарядится, если больше, то возможно параллельное разложение воды. Оптимальное значение — 4,7V.
Я заряжаю при 4,2V. Но это щадящий режим для вздутых батарей во-первых, а во-вторых если заменили лампочку на лампочку от карманного фонаря.

Нельзя ошибаться в полярности. Это безвозвратно портит фонарь.
Лучше процарапать плюс и минус прямо возле контактов и на фонаре и на зарядном устройстве. Оба контакта находятся в головной части. "Минус" — металлическая головка с шайбой в четырех сантиметрах от места подсоединения шнура. "Плюс" находится в углублении в дырке, которая находится на металлическом держателе. Внутри дырки втулка с прорезью.
Под втулкой находится контакт. Ни держатель, ни втулка не являются контактом, через них заряжать нельзя.
Чтобы обнажить контакт, надо повернуть втулку вокруг своей оси на 180 градусов, пока через прорезь не обнажится контакт. Если фонарь чиненый после вздутия, то заряжать надо прямо на клеммы батарей, развинтив блок питания.

Несмотря на то, что аккумуляторные батареи одного типа и даже из одной партии, каждая из них индивидуальна. Одна зарядится до 1,2V, другая до 1,4V.
После того как одна из батарей зарядилась до своего максимума, она начинает греться и может вздуться. Поэтому в конце зарядки надо следить за температурой батарей (надо вскрывать блок питания фонаря).
Если вы хотите дозарядить оставшиеся две батареи до максимума, то зарядившийся блок снимают, два других соединяют и заряжают дальше, сделав поправку на напряжение и проверив ток в цепи. Зарядка доливных аккумуляторов. Здесь перезарядка не приведет к катастрофическим последствиям.
Разложится немного воды и только.
Время от времени меряют уровень электролита в батарее, открутив крышечки и опуская туда тонкую палочку. Когда уровень снизится на четверть, доливают дистиллированную воду, либо сливают старый электролит и готовят свежий.
Перед доливом аккумулятор разряжают до 3,0V.

Дистиллированную воду готовят так: на мысик кипящего чайника надевают железную кружку вверх дном. Под нее ставят миску, куда и стекает конденсат.
Расчет режимов заряда проводится как для батареек. 10% от номинальной емкости — получаем силу тока для заряда. Берем 150% от емкости и делим на полученный ток заряда.
Получаем время заряда в часах. В нашем случае:
11Аh *10% = 1,1А. 11Аh*150%=16,5Аh. 16,5/1,1 = 15 ч.
Итак: ток заряда I = 1,1А. Время заряда 15 часов.
Но на самом деле заряжают не более 13 часов, чтобы избежать перезаряда. Хранение аккумуляторов.
Если аккумулятор недоливного типа, то его разряжают до 3,0V и в таком виде хранят. Хранить его в заряженном виде более полугода опасно, так как происходит саморазряд и разложение электролита. Если аккумулятор доливной, то хранить его можно только слив электролит.
Разряжаете до 3,0V, сливаете электролит.
Учтите, что и растворенные в воде и гранулированные щелочи активно поглощают углекислоту из воздуха.
Оставив емкость с щелочью плохо закрытой, вы рискуете получить через несколько месяцев раствор карбоната калия вместо щелочи.
Поэтому, после длительного стояния лучше приготовить свежую щелочь. После слива аккумуляторы обязательно промыть дистиллированной водой. Опять же из-за угрозы образования карбонатов.
Кроме того, концентрированные растворы щелочей реагируют со стеклом, образуя силикаты Na (канцелярский клей) или К.
Поэтому держать как растворы, так и гранулы надо в полиэтилене, тефлоне и т. п. Можно использовать пластиковые бутылки из-под газировки. Когда вы решили снять доливной аккумулятор с консервации, то мало залить его электролитом.
Он даст не более трети своей номинальной емкости. Надо произвести до пяти циклов заряда-разряда. Только после этого его емкость достигнет максимума. Если важна не яркость фонаря, а длительность горения, то можно поставить вместо заводской лампы лампочку от карманного фонаря на 3,5V и 0,25А. При этом световой поток уменьшится с 30 до 7,5 лм. А длительность горения увеличится примерно в три раза и составит примерно сорок часов. Для такой замены надо взять лампочку и комбинируя изоленту и полоски алюминиевой жести сделать цоколь, который обеспечит контакт лампочки и одновременно ее плотное закрепление в фонаре.
Опытным путем подбирается такое положение, при котором спираль лампочки находится в фокусе параболического заркала фонаря. Луч должен бить под удобным углом рассеяния.
Если нет зарядного устройства, то его можно собрать самому. Самая примитивная схема такова.

Вилка к розетке на 220 V. Далее диодный мостик — четыре диода типа Д226 или других, расчитанных на напряжение 220V.
Далее две параллельные (!) лампы на 150 Ватт (они нужны для того, чтобы понизить напряжение), после ламп последовательно подсоединяется спираль от электроплитки. Ее надо натянуть зигзагом на гвоздях. Она будет слабо греться, надо следить, чтобы ничто не загорелось. Подключая контактный провод в разные места спирали, мы можем варьировать напряжение. Далее, тщательно проверив вольтметром полярность и написав ее возле контактных проводов, подключаем фонарь. Включаем все это в сеть и меряем напряжение на фонаре (вольтметр подключается параллельно) и силу тока в цепи (амперметр подключается последовательно, в разрыв цепи). Должно получиться не более 1,1А и не более 5,4V. Хорошо еще параллельно аккумулятору подсоединить конденсатор на 20мкФ и соответствующее напряжение. Он будет сглаживать ток, превращая его из импульсного почти в прямой. Естественно, при зарядке "плюс" аккумулятора подсоединяется к "плюсу" зарядника. Делаем защитный чехол. Если вывернуть одну из ламп, то ток заряда упадет до примерно 0,5А. В общем, схема громоздкая и не экономичная.
Гораздо лучше схемы с трансформаторами.
Фонарь сам берет из сети тот ток, какой ему нужен. Если разбираетесь в трансформаторах, то такой вариант лучше. Схема похожая: сперва трансформатор 220V/10V, но достаточно мощный, чтобы выдержать ток в 1,2А. На внешней обмотке сперва диодный мостик, после него, последовательно к заряжаемому фонарю, ставится сопротивление, понижающее напряжение до 5-5,4V. Лучше это будет переменное сопротивление. Можно добавить конденсатор. Ток заряда получится в зависимости от вольт-амперной характеристики системы от 0,4 до 1,0А. Сейчас в продаже появилось много зарядных устройств и адаптеров.
По вольтажу подошли бы адаптеры для микрокалькуляторов. Но, к сожалению они в своем большинстве расчитаны на ток не более 0,2А. При токе 1А они сгорают.
Но если есть адаптер на 5V и хотя бы 900mA, то можно подключить его.

На многих зарядниках есть ручка, переключающая напряжение. Если при 4,5V получается слишком маленький ток, то не стоит ставить режим более 5,5V, так как при перезаряде могут пойти не только реакция разложения электролита, но и реакции с участием Ni и Cd. Тогда аккумулятор уже не восстановить. Слишком малое напряжение тоже не годится. Менее 3V реакция вообще не пойдет.
Источник питания- доливная щелочная аккумуляторная батарея 3ШНКП-10М, нетребовательная к режиму заряда и эксплуатации, исключена возможность деформации корпуса в случае перезаряда или глубокого разряда батареи.

ПРОДАМ СГД Область применения этих светильников не ограничивается горными предприятиями. СГД.5М.05 и СГД "Источник" — коногонка — широко используется в нефтегазодобывающих и перерабатывающих отраслях, химической и пищевой промышленности, жилищно-коммунальных хозяйствах, городских газовых службах и строительстве.

ПРОДАМ СГД Быстрое и удобное подключение светильника к индивидуальному зарядному устройству ИЗУ обеспечивает специальное устройство, размещенное в корпусе фары.

Аккумуляторы любого типа, в том числе и щелочные, представляют собой устройства, в которых протекает большое количество химических реакций. В результате вместе с основными электрохимическими процессами в АКБ протекает множество побочных реакций. Часто это приводит к потере аккумулятором своих свойств и выходу из строя. Поэтому для аккумуляторных батарей важно проводить профилактические мероприятия. Но мы часто об этом забываем, из-за чего аккумулятор выходит из строя, не отработав своего ресурса. К счастью, в некоторых случаях есть возможность восстановить АКБ. Сегодня мы поговорим про восстановление щелочных аккумуляторов.

В чём заключаются проблемы при эксплуатации щелочных аккумуляторов?

Ощутимой проблемой при эксплуатации щелочных аккумуляторов является «эффект памяти». Он выражается в снижении ёмкости батареи в результате многократных неполных циклов разряд-заряд. На электродах щелочного аккумулятора образуются крупные кристаллы, и значительная часть активной массы перестаёт использоваться в работе. Чтобы избавиться от «эффекта памяти», часто рекомендуют провести полную разрядку до напряжения 0,8─1 вольта и затем зарядку. Проводится несколько таких циклов. Если у вас есть инструкция по обслуживанию щелочных аккумуляторов какого-то определенного типа, то действовать нужно в соответствии с ней.

Действительно, этот способ борьбы с «эффектом памяти» приносит определённый результат, но лишь в качестве профилактических мер. Чтобы щелочные аккумуляторы служили долго, за ними требуется периодический квалифицированный уход.

Если батарея уже отработала несколько лет, то к образованию кристаллов на электродах добавляется ещё ряд проблем. В частности, изменение состава и объёма электролита, образование кристаллов на сепараторах, короткие замыкания и т. п.

И для восстановления щелочного аккумулятора проведения цикла разряда-заряда будет недостаточно.

Производители Ni─MH аккумуляторов заявляют, что эти элементы практически избавлены от «эффекта памяти». Для никель─кадмиевых аккумуляторов эта проблема более актуальна. Тем не менее профилактические циклы разряд─заряд рекомендуются для тех и других. Теперь рассмотрим способы восстановления некоторых видов щелочных аккумуляторов.
Вернуться к содержанию

Способы восстановления щелочных аккумуляторов

Ранее мы уже рассказывали о восстановлении Ni─Cd аккумуляторов и, как ремонтируют Ni─Cd аккумуляторы для шуруповёрта. Также публиковался материал о восстановлении Ni─MH аккумуляторов. По указанным ссылкам вы можете понять суть методики восстановления батарей с электродами рулонного типа. Здесь же мы рассмотрим примеры восстановления щелочных аккумуляторов дисковой и ламельной конструкции.
Вернуться к содержанию

Восстановление дисковых щелочных аккумуляторов

Для начала рассмотрим восстановление старых дисковых щелочных аккумуляторов Д-0,55 ещё советского производства. Этот способ мне встречался на различных форумах и судя по отзывам владельцев таких батареек, он весьма результативный.

• если батарейки находятся в наборе какого-то аккумулятора, то их нужно разделить. Оборачиваете в полиэтиленовый пакет и кладёте в морозилку на пару суток;
• после того как батарейки отлежались, кладёте их в посуду с водой и ставите на огонь. Нужно дождаться пока вода закипит и кипятить их около 15 минут;
• затем даёте остыть батарейкам полчаса, не вынимая из воды. После этого вынимаете их и промываете холодной водой;
• далее укладываете аккумуляторы на металлическую пластину и прогреваете в печке 5─10 минут при температуре 60─70 градусов. Даём батарейкам остыть;
• заключительный этап – это зарядка переменным током. Для этого помещаем батарейки обратно в набор или заряжаем по отдельности. Схема зарядного устройства приводится ниже. Время зарядки 30 минут, а ток – 0,2*С.

После зарядки щелочных аккумуляторов выдерживаем пару часов и процесс восстановления завершается обычной зарядкой в стандартном ЗУ.
Вернуться к содержанию

Восстановление ламельных щелочных аккумуляторов с использованием серной кислоты

Существует достаточно методов восстановления ламельных щелочных аккумуляторов, среди которых можно выделить распространённый вариант:

• проведение разряда батареи;
• промывка дистиллированной водой;
• активирующие добавки;
• удаление крупных кристаллов и примесей.

Однако специалисты по щелочным аккумуляторам называют этот способом малоэффективным и сложным, предлагая методику с использованием раствора серной кислоты. Эта методика широко распространена в локомотивных депо для восстановления щелочных батарей с характеристиками, не удовлетворяющими требованиям.

Авторство этого изобретения принадлежит Б. Н. Соколову, эксперту по ремонту тепловозов ЦТ МПС. Этот метод восстановления используется при ремонте аккумуляторов с повышенным саморазрядом и потерей ёмкости. Предложенная им технология восстановления щелочных АКБ заключается в следующем:

• аккумуляторный элемент разряжается до нуля и из него сливается щелочной электролит (речь идёт о ламельной конструкции батареи, где это делается без проблем);
• снимается крышка аккумулятора, извлекаются блоки электродов с сепараторами;
• сепараторы погружаются в водный раствор серной кислоты (плотность около 1,27 гр./см 3 ) на 3 часа. Такая продолжительность необходима для перевода гидроокислов железа и магнетита в сернокислое железо. Частично происходит его растворение и удаление с поверхности сепараторов. В результате восстанавливаются их диэлектрические свойства и снижается саморазряд. Продолжительность промывки должна быть не менее 3 часов, иначе налёт активной массы не будет вымыт полностью;
• положительные электроды обрабатываются в водном растворе серной кислоты (1,27 гр./см 3 ) в течение 20─30 секунд;
• После обработки кислотой сепараторы и положительные электроды промываются дистиллированной водой и проходят нейтрализацию в растворе щелочи;
• отрицательные электроды обрабатываются только водой и щёлочью;
• затем проводится установка электродов и сепараторов в корпус, делается заливка водного раствора щелочи (1,17─1,19 гр./см 3 ) и заваривается крышка;
• после этого проводится заряд, а потом контрольный разряд. После повторной разрядки аккумулятор готов к работе.

Восстановленные щелочные батареи тестировались на работоспособность десяти кратным запуском тепловозного дизеля. При этом их напряжение менялось с 65 до 64 вольт и аккумуляторы полностью были пригодны к работе. Отмечается, что восстановление даёт ощутимый экономический эффект, поскольку такие модели щелочных аккумуляторов стоят довольно дорого.

Восстановление ламельных щелочных аккумуляторов с использованием соляной кислоты

В интернете я также нашёл сведения ещё об одном методе восстановления. В качестве авторов упоминаются Карчин Владимир Викторович и Таганов Олег Тимурович. Они предложили промывку электродов раствором соляной кислоты.

Авторы считают, что промывка соляной кислотой более эффективна. Это объясняется тем, что при её реакции с кадмием или барием на электродах, образуются легкорастворимые в воде соли. При промывке серной кислотой образуются трудно растворимые соли, которые потом удаляются посредством дополнительного цикла разряд-заряд.

В случае с соляной кислотой этого не требуется и авторы акцентируют на этом внимание в качестве экономии электроэнергии. А значит, удешевления процесса.