Нестабильное напряжение в сети. В селе под Васильковом., Падает при включении эл. чайника\обогревателей.
Репутация: 
143 
Активист 
Группа: Пользователи
Сообщений: 419
С нами с: 24-March 10
Репутация: 1434
Sphynx in Mirror
Группа: Модеры
Сообщений: 23 037
С нами с: 2-February 07
Репутация: 143
Активист
Группа: Пользователи
Сообщений: 419
С нами с: 24-March 10
Ну это я уже понял.. Че делать?
Сообщение отредактировал VEF — Jun 13 2012, 10:13
Репутация: 833
Старожил
Группа: Модеры
Сообщений: 3 625
С нами с: 20-March 06
Репутация: 143
Активист
Группа: Пользователи
Сообщений: 419
С нами с: 24-March 10
Репутация: 860
ultra active user
Группа: VIP
Сообщений: 10 064
С нами с: 12-March 07
для начала перетянуть все подсоединения от столба до счетчика
окисляются — увеличивается переходное соедиение — потери при увеличении нагрузки
ну а дальше — выбор хорошего стабилизатора для нужных потребителей
Репутация: 143
Активист
Группа: Пользователи
Сообщений: 419
С нами с: 24-March 10
для начала перетянуть все подсоединения от столба до счетчика
окисляются — увеличивается переходное соедиение — потери при увеличении нагрузки
ну а дальше — выбор хорошего стабилизатора для нужных потребителей
Репутация: 1434
Sphynx in Mirror
Группа: Модеры
Сообщений: 23 037
С нами с: 2-February 07
Просадка с 220 до 210 при включении 2кВт чайника
Имеется 9-этажная хрущёвка, СПб, 9 этаж, ВРУ внизу. Газовая плита. Земли нет. Вся проводка ВНУТРИ квартиры и до этажного щитка заменена на медь по правилам. Счётчик внутри квартиры, автоматы по квартирам в этажном щитке номиналом 25А (характеристика С).
Проводка — алюминий, не уверен сколько квадратов, около 12, думаю, если такая бывает.
При включении чайника 2кВт проседает на вводе в этажном щитке на 10В. При выключении напряжение восстанавливается. Вечером (сейчас лето) гуляет в пределах 206-235. Зимой пожить не успели, только въехали. Но во время ремонта было 200-245 (РКН-113 было выставлено на 190-240, пару раз вырубало).
У соседей с 6-го этажа на другой фазе просадка с тем же чайником уже 7В, а не 10. Соседи по этажу подтверждают моргание света. Старт лифта просаживает сеть примерно на 3-4В, потом сразу восстанавливается (пусковые токи двигателя лебедки, видимо)
Схема соединения в этажном щитке следующая: каждый проводник разрывается болтовым соединением, ноль на щитке через болт, фазы также разорваны и на щитке соединены через керамические изоляторы. Всего на каждую петлю фаза-нуль приходится примерно 20 болтовых соединений. Исходя из вышеописанных просадок, видно, что общее сопротивление с самой проводкой составляет около 1.1 Ом, что примерно 55 миллиом (вроде как допустимо 50).
На сайте www.falstad.com для моделирования схемок, создал (уж не знаю, насколько правильно) поэтажную модель для случая 3х квартир на этаже (квартир на самом деле 5, но фазы раскиданы в шахматном порядке)
(надеюсь, что не забаните, иначе не могу показать ситуацию подробно)
Обращались в Петроэлектросбыт, померили на вводе в дом, всё норм, составили акт и ушли. На просадку сказали, что несущественна. Однако по договору разрешено 3 кВт, которые просадят с 220 до 205, а если одновременно на моей фазе врубят 3-4 квартиры стиралку, то и 180 можно получить.
Местный электрик говорит, что надо ставить стаб, хилые сети, старый дом, Луна не на той фазе сидит и прочее.
Пока что обхожусь РКН-113, очень сомневаюсь в стабе. Хотел купить тиристорный, так как шум от релейного критичен, у меня маленький коридор, нет возможности повесить так, чтобы не было слышно. Тиристорный, говорят, гудит, поэтому боюсь, что гудение будет раздражать, хорошо бы потише что-то.
Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь, можно ли что-то сделать? Заранее прошу прощения, если что-то напутал, я не электрик и не разбираюсь в этом особо, спасибо!
Падает напряжение в сети при включении потребителей
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
Почему в доме холодно?
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Ремонт кухни
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Очень низкое напряжение в сети. Что делать при пониженном напряжении
За электричество кому платите?
Кто берет деньги — тот и отвечает за электроснабжение, нормальное напряжение нужно требовать с него — напряжение со счётчика. Исправность электропроводки после счётчика обычно является заботой самого владельца квартиры.
Но!
Зачастую пониженное ниже нормы напряжение — это мошенническое творческое решение энергокомпанией своих проблем — финансовых и технических:
об электросчётчиках при пониженном напряжении и законе Ома для электрической сбытовой компании.
подробнее
За пониженное напряжение в квартире энергосбыт не отвечает
На всякий случай стоит проверить-протестировать электропроводку в квартире на падение напряжения (voltage drop): выключить асолютно все нагрузки-электроприборы (лампочку 100 ватт можно оставить, не в темноте же проводить опыт) и измерить напряжение.
Довольно популярно о падении напряжения написано в Википедия: http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_drop
Потом включить нагрузки по допустимому максимуму (в электро-проекте должно быть указана максимальная мощность), или посмотреть ток предохранителя (автомата защиты сети) — максимальная мощность равна напряжению умноженного на максимальный ток через предохранитель. Или включите активную нагрузку с постоянной мощностью, например, электрочайник 2-2,5 киловатта; проводка обычно должна терпеть такую нагрузку. Напряжение в сети под нагрузкой упадёт на несколько вольт, это нормально.
Например, сейчас я провел измерил напряжение в нашем доме, 223 вольта при почти всех выключенных приборах-нагрузках (включены 2 компьютера, лампочка 60 ватт, ртутная «энергосберегающая» лампа 13 ватт и компьютерные мелочи — свич и интернет «модем» 3G). Включил чайник 2,4 КВт. Напряжение в розетке, в которую включён электрочайник, упало до 214 вольт. Это не фатально, но многовато, т.к. чайник включён в самую дальнюю по разводке проводки розетку, и сечение медного провода 2,5 кв.мм — правильнее сечение провода 4 кв.мм.
(Но ничего, дотерпим до перевода дома вообще на 12/24 вольтовое бесплатное автономное электроснабжение — см. сайт Самодом.)
Но если напряжение от чайника падает на 15-20 вольт — это точно низкое напряжение, по причине неправильной электропроводки. Обычно это или ненормально тонкие провода, или жилы в проводах из металла с огромным сопротивлением*, или где-то плохой контакт в точках соединения.
* — мне намедни попалась одна такая 15-метровая переноска-удлинитель, «Сделано в Китае» — со значком немецкой евросертификации. Разрезал кабель и увидел жуть — металлические жилы кабеля сделаны из чего-то окисленного, похожего на древнее бронзовое изделие, но упругого, как проволока, из которой делают нежные металлические щетки.
Фокус электриков, о котором слышал: в некоторых(!) квартирах электропроводка проложена не медным проводом, а алюминиевым того же сечения. А алюминий проводит ток хуже на 60%.
В общем, если в новом доме лампочка тухнет (снижается напряжение) при включении электрочайника, нужно трясти нормальную, согласно проекта, электропроводку со строителей.
Пониженное напряжение до электрического счётчика
Типичная ситуация (и не только в России), что жильцов вселяют в несданный или в неподключеный к электросети по постоянной схеме дом, и. коммуникации подключены по строительным схемам.
Если положение такое — то нужно требовать нормального напряжения со строителей, а если платите в электро-компанию, то с энергокомпании.
Второй фактор: постоянно низкое напряжение или нет. Если в сети постоянно низкое напряжение, то это так «настроена» электросеть, возможно — это следствие перекоса фаз в чью-то пользу (у кого-то — повышенное напряжение), а может так отрегулирован трансформатор, в пользу чьего-то кармана.
Если это следствие «локального» перекоса фаз, попробуйте попросить переключить вашу квартиру на другую фазу, может быть там напряжение повыше.
А если электричество иногда светит ярко, а обычно — слабо, то это может являться следствием хронической перегрузки электросети. Точнее, какой-то элемент (кабель, трансформатор, или вообще подстанция) просто не в состоянии обеспечить нужную мощность. Возможно, речь идет о десятках или сотнях тысяч долларов, «съэкономленных» (возможно, в чей-то конкретный карман) на электрооборудовании.
То есть, добиться признания проблемы может означать добиться или чьей-то посадки, или финансовых, или уголовных неприятностей. Поэтому, в целях безопасности, лучше добиваться улучшения электроснабжения небольшим сплоченным коллективом жертв пониженного напряжения.
В любом случае присмотритесь, как светят лампочки (накаливания!) в других подъездах, в других квартирах. Это поможет не верить в профессиональные сказки электрических начальников.
Многие советуют купить повышающий трансформатор или электрический стабилизатор. Но это неправильно по следующим причинам.
1. Многие типы электросчётчиков считают не фактически потреблённую электрическую мощность, а потребленный ток (почти). Чем ниже напряжение, тем больше тока выбирает от сети повышающий трансформатор или стабилизатор напряжения. Тем дороже обходится киловатт-час ФАКТИЧЕСКИ потреблённой электроэнергии.
2. Когда электрическая сеть работает с перегрузкой, броски напряжения (в процентах, относительно) выше. Например, если нормальное напряжение 230 вольт, падение напряжения, в смысле — кратковременный провал напряжения, на 5 вольт мало что значит (-2,1%), то в случае 160 вольт — это уже 3,1%, то есть почти наполовину больше.
И, например, когда запускается электродвигатель холодильника при пониженном напряжении, свет в квартире может моргнуть не на 5 вольт, а на все 10.
Обычный регулируемый вручную автотрансформатор не увеличит в процентах этот провал напряжения, просто выдаст не 220 вольт, а 220 вольт минус 3,1% — 212 вольт. А вот электрический стабилизатор напряжения вполне может выдать после провала напряжения обратный положительный выброс — кратковременное перенапряжение.
И в том, и в другом случае это не есть хорошо для домашних электроприборов. Вероятность перегорания увеличивается!
3. Электронные стабилизаторы напряжения (voltage regulator), как правило, выдают вовсе не синусоидальное нормальное напряжение, а что-то в форме трапеции. Многие электроприборы реагируют на такое ненормальное напряжение болезненно — могут перегреться, в них могут возникнуть внутренние броски напряжений, дополнительные вибрации и т.п. Срок службы бытовой техники может заметно сократиться.
4. Например, намотали специальный повышающий трансформатор на «привычные» 150 вольт, или регулирующий вручную автотрансформатор поставили на 150 вольт на входе, а тут — бац, и оказалось в сети 240 вольт — например, сработал предохранитель в соседнем доме, нагрузка на квартальный трансформатор уменьшилась, напряжение повысилось. Так как квартирный трансформатор настроен на 150 вольт (коэффициент трансформации 1,47), то при 240 вольтах он выдаст в квартиру 353 вольта, что является абсолютно смертельным напряжением для всех бытовых электроприборов. Хорошо, если всё перегорит без открытого пламени, и не сгорит квартира.
А энергосбыт не заплатит потерпевшему потому, что 231 вольт в сети 220 вольт — это нормально, в пределах стандарта. А что поставили в квартиру повышающий трансформатор — это вина потребителя электричества. А то, что абонент хронически получал 150 вольт, и поэтому. сам виноват, почему не сообщал и т.п.
В любом случае собирайте доказательства некачественного электроснабжения — даже свидетельские показания: такой-то видел тогда-то тускло светящию лампы в квартире, такой-то электрик померял вольтметром или тестером (даже неаттестованным!) напряжение в квартире.
Поверьте, что виновная в некачественном электроснабжении сторона станет намного сговорчивее.
Но будьте готовы к мести «электриков» — к мелким недоказуемым электрическим пакостям.
* — БТИ: Бюро технической инвентаризации (БТИ) — организации, осуществляющие государственный технический учёт и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в СССР, России, Украине. В настоящее время БТИ функционируют в России в форме государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий. В 1918 году учёт недвижимости был передан в ведение НКВД РСФСР.
(из Википедии)
Но как это связано с электричеством.
последние изменения статьи 11дек2012, 13дек2013
Электроодеяла, для комфорта:
ДУМАТЬ НАДО
Статьи на сайте HOLODNO.NetNotebook.Net — это всего лишь делёжка собственным жизненным опытом жизни в морозы.
Экономические и климатические условия меняются, а жить надо. По отоплению и электроснабжению мой северный и московский опыт серьезно обогащен жизнью в Болгарии. Думаете, в Болгарии снега и мороза не бывает? Про европейское отопление.
«Добро пожаловать на Тёплое Черное Море с температурой воды +8 градусов и снегом на песчаном пляже»