Ленинградский ввод кабеля почему так называется

Электрический кабель жизни блокадного Ленинграда

Кольцо блокады замкнулось 8 сентября 1941 года. Снабжение города электроэнергией прекратилось со стороны всех электростанций, находящихся за линией обороны. Помимо этого, вследствие военных действий разрушениям подверглись также и подстанции, находящиеся в черте города, а также многие километры линий электропередач.

Жители блокадного города делились воспоминаниями о той страшной зиме 1941-42 гг.: «В комнатах была постоянная темь: в большинстве домов от обстрелов, от бомбежки вылетали стекла, окна были заделаны фанерой, завешаны одеялами, заткнуты тряпьем… На улицах тоже стояла темень. В целях светомаскировки в домовые фонари ввинтили синие лампочки. Когда и они погасли, по вечерам приходилось ходить по памяти, натыкаясь на людей. Темнота действовала угнетающе. К этой морозной темноте трудно было привыкнуть, приспособиться…»

«Бывало, выйдешь на улицу, а там так темно, что будто пропасть какая, — вспоминали блокадники. — Идешь и руки перед собой держишь. Как-то не существовало ни утра, ни вечера. Ничего. Казалось, что темень сплошная все время…».

Из-за нехватки электроэнергии троллейбусы в Ленинграде встали. С весны 1942 года в Ленинграде действовало шесть маршрутов трамваев.

Работники электростанции собирали остатки топлива с эвакуированных или бездействовавших предприятий. Был разрешен снос всех деревянных построек в черте города – за две недели «на дрова» разобрали 279 строений. Тогда же частично разобрали деревянный саркофаг Медного всадника, на оставшихся досках появилась надпись: «Ему не холодно, а мы согреемся».

Доставка мазута в плавучих цистернах на Ленинградские ТЭЦ

Ленинград сидел без света — вся энергия направлялась на оборонные заводы города.

Весной 1942 года началась добыча торфа на правом берегу Невы, а на электростанции «Красный октябрь» один из котлов был переоборудован жителями под сжигание фрезерного торфа. Именно благодаря торфу заводы Ленинграда были обеспечены электроэнергией и смогли бесперебойно выпускать продукцию для фронта.

Благодаря контрудару наших войск на Волховском фронте был освобожден город Тихвина, а с ним и Волховская ГЭС. Это создало возможность восстановления станции, основное оборудование которой было демонтировано и эвакуировано в тыл страны. Вскоре начались работы по монтажу первых трех гидрогенераторов. Также было решено в самом узком месте Ладожского озера проложить бронированный кабель, чтобы обеспечить хотя бы малым числом электроэнергии Ленинград.

Газеты того времени писали: «В конце июля 1942 года группа инженеров «Ленэнерго» во главе с главным инженером Сергеем Васильевичем Усовым разработала смелый и отважный план помощи Ленинграду электроэнергией. Инженеры Усов, Ежов и Наумовский предложили связать город со спасенной от немцев Волховской гидростанцией и получить от нее электрическую энергию. В те дни электрический паек блокированного Ленинграда был очень скуден, и получение дополнительной мощности хотя бы в 10—20 тысяч квтч в сутки было жизненно необходимо.

Предложение инженеров Ленэнерго было поддержано руководителями обороны города. 7 августа 1942 года Военный совет Ленинградского фронта принял решение в двухмесячный срок построить линию электропередачи с Волховской гидростанции в Ленинград общей протяженностью более 150 километров.

Средняя часть линии должна была быть выполнена кабелем, уложенным по дну Ладожского озера. Кроме того, нужно было соорудить три трансформаторные подстанции. «

Олег Шаров, ветеран «Ленэнерго» вспоминал: «Со всего Ленинграда по приказу Жданова, со всех заводов, где только были и хранились кабели, все отправлялось на Ладожское озеро. А заводу «Севкабель» дали специальное распоряжение – день и ночь выпускать кабель. «

К августу 1942 г. в тяжелейших условиях ленинградский кабельный завод «Севкабель» выпустил свыше 100 км бронированного подводного кабеля с бумажной изоляцией. Интересен факт, что при производстве кабеля в Ленинграде не нашлось кабельной бумаги для изоляции, вместо неё применили бумагу для выпуска денег с водяными знаками. Отсюда пошло второе название легендарного кабеля — «кабель с денежкой». Также по аналогии с «Дорогой Жизни» кабель получил название «Кабель Жизни».

Олег Шаров: «Работа была большая, трудная, тяжелая… Водолазам трудно было – дно Ладожского озера очень неровное. Глубина от 16 до 20 метров доходила. Монитором размывали дно, чтобы кабель ложился ровно. А уже когда проложили под водой, кабель надо было протянуть до подстанции. Это 150 метров. Немцы несколько раз повреждали кабель, и его спаивать приходилось. А порт был в 2-3 километрах от нашего места. И бомбили часто нас. Один раз бомба была сброшена, а работники в это время тащили кабель по берегу. Кабель-то тяжелый, там через каждые 2 метра – человек. Потихоньку тащили до подстанции уже по земле из воды. Немцы сбросили бомбу на воду. Женщину убило на берегу и троих ранило. «

Операция по прокладке кабеля по дну Ладожского озера была выполнена в героически короткие сроки. В мирное время прокладка 23-х километров кабеля под водой заняла бы около 6 месяцев. Военный Совет, который поставил задачу проложить кабель по дну Ладожского озера, отвел на выполнение задачи 56 суток. Благодаря героизму людей первая линия была проложена за 47 суток и 23 сентября 1942г в Ленинград начало поступать электричество.

Тем не менее, работа по прокладке следующих кабельных ниток продолжалась. Всего для передачи электроэнергии от Волховской ГЭС до Ленинграда было проложено 5 ниток подводного кабеля. Когда Ладожское озеро покрылось льдом на протяжении 30 км была возведена «ледовая линия». Опорные столбы, по которым тянулись провода, просто вмораживались в лед. Эта линия продержалась 68 суток и с наступлением весны была демонтирована.

После снятия блокады с Ленинграда «кабель жизни» был демонтирован со дна Ладоги и использовался для ремонта городских линий. На сегодняшний день части легендарного кабеля находятся в Музее истории Петербурга.

Ввод кабелей в здание

Ввод питающего кабеля в дом осуществляется двумя способами. Выбор способа ввода кабеля в дом зависит от наличия в доме подвала.

• Вариант 1. Если в доме есть подвал, ввести кабель в дом можно через фундамент. Для этого в фундаменте заранее нужно сделать отверстие, в которое будет закладываться металлическая труба для кабеля.
• Вариант 2. Если в доме нет подвала или вы устанавливаете вводное устройство на фасадной стороне дома, то вывести кабель из траншеи можно по фасаду дома.

Рассмотрим два этих варианта подробнее.

Ввод питающего кабеля в дом из траншеи через фундамент

По нормативам: ПУЭ п. 2.3.85. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами не допускается.

Поэтому, в заранее сделанное отверстие в фундаменте дома нужно заложить трубу, лучше металлическую с уклоном от дома, чтобы в дом не попадала вода. Диаметр трубы должен быть на шаг больше, чем диаметр закладываемого кабеля. Желательно чтобы труба была толстостенной. Уклон трубы от дома должен быть 0,5°.

Длина трубы нормируется, ПУЭ п. 2.3.85. Расстояние в свету (по горизонтали между вертикалями без препятствий) от кабеля, проложенного в земле, до фундамента должно быть не менее 0,6 метра. Это значит, что труба с питающим кабелем должна быть не короче 60 см считая от стенки фундамента в доме без отмостки. На рисунке видим пример дома с отмосткой и расстояние до края трубы до вертикали фундамента 1000-1200 мм. Внутри дома труба должна «торчать» на 5-10 см, если дом каменный.

Если питание вводится в деревянный дом, то трубу ввода питающего кабеля нужно довести до вводного устройства ВУ или вводно-распределительного устройства ВРУ установленного в доме.

В траншее между кабелем и трубой нужно сделать уплотнение, например, джутовой веревкой и обмазать ввод трубы в фундамент цементным раствором или водонепроницаемой глиной. В доме выход кабеля из трубы нужно уплотнить стандартной уплотнительной муфтой или несгораемым подручным материалом, например, асбестовой веревкой или стеклотканью.

Если в доме труба будет тянуться до вводно-распределительного устройства, то первое крепление трубы к стене нужно сделать на расстоянии 60 см от места ввода в дом. Участки трубы нужно соединять муфтами. Если вводно-распределительное устройство находится далеко от ввода кабеля, для затягивания кабеля в трубу нужно устанавливать металлические протяжные коробки.

Прокладка кабеля в траншее рядом с коммуникациями

Рыть траншею в месте прокладки кабеля или установки опор следует с особой осторожностью и, начиная с глубины 0,4 м

— только лопатами во избежание повреждения кабелей и несчастных случаев с людьми.

При обнаружении подземного кабеля, трубопровода или же запаха газа — работы следует приостановить до получения дальнейших указаний от представителя энергоснабжающей организации и надзорных организаций обнаруженных (и не указанных в проекте) коммуникаций.

Траншея для кабеля

Трасса для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлена к началу его прокладки.

Перед прокладкой кабеля траншея должна быть осмотрена:

1. для выявления мест на трассе, содержащих вещества, разрушительно действующие на металлический покров и оболочку кабеля такие как

• солончаки, известь, вода,
• насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор,
• участки, расположенные ближе 2 м
  от выгребных и мусорных ям, и т.п.;
• при невозможности обхода этих мест кабель должен быть проложен в чистом нейтральном грунте в безнапорных асбестоцементных трубах, покрытых снаружи и внутри битумным составом, и т. п.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Разметка трасс электропроводок, разметка электропроводки

Прежде чем приступить к прокладке кабеля, из траншеи удаляют камни, мусор и лишние предметы, откачивают воду и т.д., а в местах пересечений с другими подземными сооружениями и дорогами закладывают трубы.

После этого выравнивают дно траншеи и делают подсыпку «постели» из песка или мелкой разрыхлённой земли толщиной 100 мм

Одновременно выполняют устройство проходов через стены зданий. Кирпич или плиты для механической защиты кабелей (если это предусмотрено проектом) размещают вдоль трассы.

После проверки готовности и принятия от строителей кабельной траншеи и после устройства «постели» для кабеля, переходов и мест пересечений приступают к прокладке кабелей, которую производят в присутствии представителя энергоснабжающей организации, осуществляющего надзор за правильной прокладкой кабелей.

Ввод питающего кабеля в дом из траншеи по фасадной стене дома

Ввести питающий кабель из траншеи в дом можно по фасаду дома. Если дом деревянный, то вводить питающий кабель нужно обязательно в трубе. Начинаться труба должна за 60 см от уровня отмастки к дому или за 1000-1500 мм от фасада дома. Заканчиваться труба с питающим кабелем должна в доме, при этом придется проходить два поворота в 90°.

1. Кабель электропитания;
2. Засыпка из песка;
3. Защитный слой из кирпича;
4. Труба металлическая,толстостенная;
5. Муфты соеденительные;
6. Муфты уплотнительные для уплотнения кабеля в трубе;
7. Устройство распределительное в доме.

Уклон трубы от дома должен быть 0,5°.

В земле на границе трубы кабель нужно уплотнить джутовой веревкой пропитанной мятой водонепроницаемой глиной. В доме выход кабеля из трубы нужно уплотнить стандартной уплотнительной муфтой.

При проходе трубы с питающим кабелем через стену, трубу нужно изолировать от стены негорючим материалом. Прекрасно подойдет асбестовая нить. Любителям экологии подойдет раствор алебастры или цементного раствора.

Важно! Раствор должен полностью изолировать трубу от стены, без пустот и пропусков.

Если вводное устройство планируется установить на стене дома со стороны улицы, то труба должна входить во вводное устройство. Ее ввод должен быть уплотнен или проварен сваркой, чтобы не нарушать степень защиты вводного устройства для улиц (IP 55).

При использовании в качестве питающего кабеля бронированного кабеля ВБбШв или его модификаций, трубу можно заменить металлическим коробом.

Начинаться короб должен от уровня земли. В земле кабель защищается кирпичом до поверхности земли. Сам кабель, должен быть окружен песчаной подушкой.

Примечание: На двух фотографиях (в цвете) вы видите бетонную подложку под изгиб трубы. Ни в одном нормативном документе о такой бетонной подложке я ничего не нашел, но назначение ее понятно. Она защищает пространства под питающем кабелем при его повороте от размывания грунта. Но труба с кабелем должна закрепляться на стене дома и имеет жесткую конструкцию. Так что проседание трубы, при правильном монтаже вам не грозит. И бетонирование под поворотом трубы «дело вкуса».

На этом, о вводе кабеля из траншеи в дом, все! Относитесь к электрике с почтением!

Другие статьи раздела: Электропроводка дома

• 26 Правил электроснабжения и электропроводки деревянного дома. часть1, правила 1-7
• 26 Правил электроснабжения и электропроводки деревянного дома. часть2, правила 8-13
• 26 Правил электроснабжения и электропроводки деревянного дома. часть3, правила14-26
• Анкерные зажимы и кронштейны
• Арматура для СИП 2
• Ввод кабеля из траншеи в дом
• Вводное устройство. ВУ в частный дом
• ВРУ. Вводно-распределительное устройство дома
• ГЗШ. Главная Заземляющая Шина
• Глубинный заземлитель

Способы прокладки кабеля в земле

При пересечении кабельными линиями других кабелей, кабелей связи, различных трубопроводов и теплотрасс — размещают в траншее ниже или выше пересекаемых препятствий с разделением слоем земли или бетонными плитами на расстоянии от них — не менее 0,5 м

Уменьшение этого расстояния ДОПУСКАЕТСЯ только при условии заключения кабелей в трубы или блоки на участке пересечения:

• для трасс кабелей — по 1 м
  в каждую сторону;
• для трасс трубопроводов — по 2 м
  в каждую сторону.

Трассу кабельных линий, проходящих вдоль зданий, выбирают таким образом, чтобы ближайший к зданию кабель находился от фундамента на расстоянии не менее 0,6 м

Прокладка кабельной линии в траншее рядом с фундаментом дома показа на рис.3.

При этом ближе к зданию размещают кабели до 1 кВ

, а затем выше
1 кВ
и дальше от здания — кабели линий выше
10 кВ
.

От опоры воздушной линии до наружной стены здания кабель прокладывают в траншее на глубине не менее 0,7 м

. А при пересечении улиц и площадей —
1 м
.

При параллельной прокладке кабельной линии с воздушной ВЛ расстояние в свету от кабеля должно быть:

1. до заземлённых опор ВЛ мощностью выше 1 кВ
   — не менее
   10 м
   ;
2. до опор линии ВЛ мощностью до 1 кВ
   — не менее
   1 м
   ;
3. при меньших сближениях — кабельные линии заключаются в трубы.

При прокладке кабельных линий до 35 кВ

параллельно с трубопроводами расстояние по горизонтали должно быть:

1. между кабелем и трубопроводом — не менее 0,5 м
   ;
2. между кабелем и газопроводом — не менее 1 м
   ;
3. между кабелем и теплотрассой — не менее 2 м
   .

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Какой установить электросчетчик, выбрать однофазный или трехфазный для частного дома или квартиры

В каждом отдельном случае уменьшение допустимых сближений решают путём согласования с заинтересованными организациями.

Кабели в траншее при параллельной прокладке размещают на расстоянии не менее:

1. 100 мм
   — между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
2. 250 мм
   — между кабелями свыше 10 до 35 кВ и между ними и др. кабелями;
3. 500 мм
   — между кабелями. Эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи.

Если невозможно выдержать эти расстояния, кабели разделяют несгораемыми перегородками (из кирпича) или заключают в трубы. В траншее размещают обычно не более 5…6

В местах пересечения кабелей с подземными сооружениями, а также при вводе в здание на участке длиной до 5 м

глубина залегания кабеля может быть уменьшена до
0,5 м
при условии обеспечения защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладкой в трубах или блоках).

Кабели следует укладывать с запасом по длине 1…2%

. В траншеях запас достигается путём укладки кабеля «змейкой».

После прокладки кабелей в траншею и представления электромонтажной организацией акта на скрытые работы по прокладке кабелей траншею следует засыпать.

При засыпке кабеля нейтральным грунтом (песком) траншея должна быть дополнительно расширена с обеих сторон на 0,5…0,6 м

и углублена на
0,3…0,4 м
.

Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем засыпки — земли (песка) толщ.100 мм

, уложена механическая защита — штучный кирпич (в
1
слой поперёк кабельной линии) или сигнальная лента.

Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, грунтом, содержащим камни, куски металла и т.п., НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Таблица 1: Объём земляных работ для траншей и расход материалов для устройства трассы под прокладку кабеля в грунтах

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Глубина траншеи принята (от поверхности земли) по спланированной территории — на 800 мм.

2. Объём земляных работ приведён для траншей с отвесными стенками в нормальных грунтах.

Кабели напряжением до 1кВ

защищают только в местах, где имеется вероятность механического повреждения (мест частых раскопок).

После чего представителями электромонтажной и строительной организаций совместно с представителем заказчика должен быть произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы.

Траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением.

Засыпку траншей грунтом выполняют послойно толщ. не более 0,2 м, уплотняя трамбовкой. В пределах проезжей части улиц, дорог и площадей с покрытием, засыпку траншей производят только песком во избежание осадки покрытия после восстановления.

Прокладка кабелей по внутриобъектовой канализации

На объектах имеющих в своем составе несколько зданий, расположенных на одной территории, как правило, используется прокладка линий связи по кабельной канализации или кабельным эстакадам. “Воздушка”, а точнее проброс кабеля с одного здания на другое по тросу, остается потихоньку в прошлом (или скорее как исключительный случай).

Нормативная база

• ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации;
• ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи;
• ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах;
• ну и еще пачка “общепризнанных”: по оформлению спецификации, линии, форматки и т.п.

А вот с требованиями “как делать” по всей видимости беда. Отдельных нормативных документов я не встречал – нужно “дергать” пункты из различных документов, например:

• Руководящий документ отрасли РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования НТП 112-2000 “Городские и сельские телефонные сети”;
• СП 18.13330.2011 “Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*”.

ОСТН-600-93 “Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения” и ВСН 116-93 “Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи” отменены, но если есть вопросы – думаю никто не будет против, чтобы там “подглядеть” решения. Также в помощь есть различные руководства за авторством производителей колодцев и труб, а также АО “ССКТБ Томасс” (возможно в соавторстве с другими организациями). Ведомственные приказы есть, но на внутриплощадочные сети распространяются слабо.

Расположение коммуникаций

Перед началом проектирования необходимо достать геоподоснову с нанесенными существующими коммуникациями.

Для производственных объектов “раскладка” канализации определяется согласно СП 18.13330.2011 таблицы 4, 6 и 7, с учетом “общих” пунктов 6.1-6.3.

6.1 Для объектов и их групп следует проектировать единую систему размещения инженерных коммуникаций, в технических полосах, обеспечивающих занятие наименьших участков территории и увязку с размещением зданий и сооружений.

6.2 На территории объектов следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных коммуникаций.

6.3 Следует, как правило, предусматривать совместное размещение инженерных коммуникаций в общих траншеях, тоннелях, каналах, на низких опорах, шпалах или на эстакадах с соблюдением соответствующих санитарных и противопожарных норм и правил безопасности эксплуатации.

Есть еще достаточно “забавный” документ ГОСТ Р 56555-2015 “Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабелепроводы и помещения (магистрали и промежутки для прокладки кабелей в помещениях пользователей телекоммуникационных систем)” – там требования несколько строже: “п. 3.6.1 Расстояние между кабелями слаботочных систем и кабелями электропитания должно быть не менее 1 м как в кабелепроводах, так и в помещениях.” (возможно имелись ввиду помещения ввода, но это знают только разработчики документа).

Глубина залегания труб/пакетов труб и траншей определяется согласно материалу применяемых труб. Например, в документе “Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи”, М., 2005, АО “ССКТБ Томасс” указаны следующие таблицы:

Таблица 3.2 – Минимально допустимое заглубление трубопроводов кабельной канализации связи

Таблица 3.3 – Минимальная глубина траншей для трубопроводов кабельной канализации в наивысшей точке пролета, м

Сейчас активно продвигаются двухстенные полиэтиленовые трубы (например, ДКС, Экопласт, Промрукав, ПО СОЮЗ и т.д.), но и асбестоцементые не утратили свою актуальность. При использовании двухстенных труб можно применять цветовую маркировку: силовая канализация – красного цвета, а слаботочная синего или черного. Самые распространенные колодцы – это конечно же бетонные ККС производства “СвязьСтройДеталь” (ССД), однако есть и пластиковые варианты, например, от ПО “Союз”.

Как закладывать колодцы и трубы в траншеи указано в руководствах от производителей. Обратить нужно внимание на следующие нюансы:

• герметизация вводов труб в колодцы, причем не только изнутри колодца, но и снаружи (для пластиковых колодцев это проще);
• трубы должны прокладываться с уклоном не менее 3 мм на 1 м от центра трассы до колодца, что обеспечит отсутствие воды в трубах;
• наличие воды в колодцах не является чем-то криминальным, но по возможности стоит “закорешиться” с теми кто делает ливневую канализацию и сделать сток из колодцев туда – это позволит упростить обслуживание и у заказчика будет меньше вопросов;
• обустроить колодцы крюками и кронштейнами – для крепления кабельных муфт (даже если на текущем этапе они не требуются, потом их установить будет сложнее).

Нормируемое расстояние между колодцами – не более 150 м, но лучше делать меньше, около 50 м (это все-таки внутренняя территория).

Для “защиты” кабеля от золотоискателей в населенных пунктах применяется сигнальная лента или глиняный кирпич обыкновенный (см. ПУЭ п. 2.3.83). В Белоруссии “толкают” ленту защитно-сигнальную (ЛЗС), но… решать вам.

И не пытайтесь использовать колодцы связи для силовых линий – могут возникнуть проблемы, так как нужны несколько иные габариты (радиусы изгибов кабеля выше).

Кабельный ввод в здания

Кабельный ввод в здание является наиболее проблемным узлом, так как наличие воды внутри не допустимо.

Существует два метода организации ввода: из колодца в подвальную часть здания и “ленинградский ввод”, когда кабель вводится в здание через стену, выше отметки земли. “Ленинградский ввод” делается только из экономических соображений или когда в здании нет подвального помещения. Есть еще “метод сцепок”, но я его не встречал.

Вывод на стену можно делать как в полиэтиленовых, так и стальных трубах. Главное – защитить кабель выше вывода.

Устройство ввода в здание
1 – изогнутая на конце пластмассовая труба, проложенная от колодца до стены здания;
2 – защитный желобок из тонколистовой стали;
3 – кабель

Отмечу, что на картинке указана высота желоба 2,3 м, в тоже время в документе “Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи”:
3.2.3.2. При выходе кабелей из трубопроводов на наружные стены зданий они должны быть заключены в газовые или пластмассовые трубы на высоту 0,7 м и защищены желобами на высоту не менее 3 м от грунта.

Вывод трубопровода на наружную стену здания при устройстве кабельного ввода
1 -трубопровод кабельной канализации; 2 – изогнутая труба; 3 – стальной защитный желоб; 4 – кабель; 5 – переходная пробка

При вводе труб в здание, главное их качественно загерметизировать, после ввода кабелей. Видел решения в помещениях ввода с использованием приямков и дренажных насосов – жалкое зрелище.

Достаточно интересным выглядит решение Stopaq FN2100 Aquastop

Также можно рассмотреть следующие варианты герметизации:

• пена и мастика (дешево-сердито);
• система герметизации кабельных каналов TDUX (выглядит подозрительно);
• система герметизации кабельных каналов “Jackmoon” (дорого-богато).

Вопрос: При прокладке телефонного многопарника через помещение гражданской обороны (вход в убежище) необходимо заделать свободное пространство в закладных трубах кабельной мастикой. Какую мастику Вы можете нам предложить? Для нас желательно избежать высоких температур при монтаже и сохранить возможность повторного использования этих труб.

Ответ: В действующем документе Мининформсвязи, утвержденном в 1996 году, для заделки каналов рекомендуется использовать монтажную пену. Ниже мы приводим актуальные выдержки из этого документа и рекомендации специалистов ЗАО «Связьстройдеталь».

«Технологическая карта на герметизацию каналов и люков колодцев кабельной канализации связи»

1. Область применения.

1.5. Для герметизации каналов колодцев или вводов в помещения предприятий связи применяется полимер-пенополиуретан (ППУ) Вилан-405 (ТУ 13-0273251-31-91) в аэрозольной упаковке или импортные пенополиуретаны в аэрозольной упаковке, например, Soudafoam (монтажная пена). Указанные пенополиуретаны обладают свойством, по выходе из аэрозольного баллона, отверждаться под действием влаги воздуха, увеличиваясь при этом в объеме до 20 раз.

2. Организация и технология строительного процесса.

2.3. Герметизацию каналов (свободных и занятых) в колодце или помещении ввода кабелей производят в следующей последовательности:

внутреннюю поверхность канала и кабели на расстоянии 100–150 мм от ввода в канал очищают от загрязнений ветошью, смоченной в воде (поверхность насухо вытирать не следует, так как влага способствует лучшему образованию структуры пены и ускоряет ее затвердевание);
на глубине 100–150 мм канала делают перегородку толщиной 30–50 мм из бумаги, ветоши или другого легко деформируемого волокнистого материала;
в ограниченное перегородкой пространство из аэрозольного баллона через трубку вводят пенополиуретан. Для этого баллон необходимо интенсивно взболтать в течение 30 секунд, после чего соединить трубку с вентилем баллона и, держа его вверх дном, нажать через основание трубки на курок вентиля, выпустить пену. В связи со значительным увеличением в объеме сжиженного пенополиуретана, ограниченный объем канала следует заполнять на 1/3, распределяя полимер равномерно по площади перегородки канала;
необходимо иметь в виду, что с помощью одного аэрозольного баллона емкостью 0,75 л. сжиженного пенополиуретана можно загерметизировать ориентировочно до 40 каналов (20 каналов свободных и 20 – занятых кабелями), и что полимер с течением времени 5–10 минут может отверждаться в трубке и в вентиле. Поэтому рекомендуется перегородки сделать в возможно большем количестве каналов, после чего с минимальными перерывами вводить в каналы пенополиуретан;
через 20–40 минут после введения пенополиуретана происходит его частичное отверждение. Полное отверждение происходит через 3 часа.

2.5. В том случае, когда герметизация каналов производится в помещении ввода кабелей предприятий связи, должна быть проверена их герметичность.

2.6. Проверка эффективности герметизации каналов производится путем подачи воздуха в канал из станционного колодца или из коллектора (сцепки) при помощи компрессора или баллона со сжатым воздухом. При этом шланг (рукав) вставляется в канал с таким расчетом, чтобы расстояние от его конца до герметизирующей пробки было 5 м при показании манометра компрессора 4 кгс/см?.

2.7. Одновременно с поступлением воздуха под давлением в канал, с внутренней стороны ввода каналов, на загерметизированный канал наносится пенообразующий (мыльный) раствор. Образование воздушных пузырей свидетельствует о негерметичности канала.

2.8. В случае если испытание какого-либо канала на герметичность дало отрицательный результат, необходимо покрыть пенополиуретаном поверхность загерметизированного канала. При повторном отрицательном результате испытания – удалить герметизирующую пробку и повторно загерметизировать канал, с последующим испытанием на герметичность. При этом необходимо обратить особое внимание на тщательность очистки внутренней поверхности канала и кабелей, а также создание плотного заполнения герметиком объема между ограничивающей перегородкой и концом канала.

2.9. Несмотря на то, что компоненты, применяемые для герметизации, имеют нижний рабочий предел минус 50? С, с целью качественного выполнения работ необходимо обеспечить в колодце плюсовую температуру.

Дополнительные рекомендации ЗАО «Связьстройдеталь»:

Технологическая карта Мининформсвязи была создана до появления доступных отечественных ленточных герметиков. Опыт показал, что заделка каналов одной монтажной пеной без применения дополнительных подклеивающих материалов не обеспечивает необходимого качества герметизации. Дело в том, что к полиэтиленовой оболочке кабелей связи очень плохо пристают некоторые материалы и клеи, в частности – пенополиуретаны. Поэтому в дополнение к монтажной пене мы рекомендуем использовать мастику МГ 14–16. В этом случае герметизация канала производится следующим образом.

Мастичная лента в виде пояска накладывается на обезжиренную и зачищенную поверхность оболочки кабеля.* Для этого отрезок ленты можно просто намотать на кабель на расстоянии 2–4 см от обреза канала. Если требуется продвинуть поясок из мастики дальше в канал, то следует предварительно промазать оболочку кабеля мыльным раствором.

Затем в отверстие канала заливается монтажная пена – так, чтобы мастичный поясок оказался внутри пенополиуретановой «пробки».

Мастичная лента МГ 14-16, проложенная антиадгезионной бумагой, поставляется в рулонах. Ширина ленты – 38-45 мм, длина в рулоне – 2 метра.

Примечание:
*Для более надежной герметизации можно наложить поясок из мастики и на внутреннюю поверхность канала – если это асбестоцементная труба. При заделке канала из полиэтиленовой трубы мастика на внутреннюю поверхность трубы накладывается обязательно.

На вопрос ответил
Кулешов Сергей Михайлович

При использовании стальной трубы – ее можно купить готовую (например, в ССД), а вот “переходную пробку” готовую найти не удалось. Обратите внимание, ее устройство не содержит ступеньку (т.е. конусообразное).

Важно соблюдать требования противопожарной безопасности: кабели внешней прокладки, как правило, имеют горючую (полиэтиленовую) изоляцию, поэтому зачастую ставят муфту, которая соединяет наружный кабель с внутренним сегментом, который уже имеет необходимое исполнение.

Ну и немного о заземлении: кабели подключаются к системе заземления с двух сторон.

РД 45.155-2000 “ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ АППАРАТУРЫ ВОЛП НА ОБЪЕКТАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ”

12.1.2 В помещении ввода кабелей металлические бронепокровы линейной стороны ОК подключаются медным проводом сечением не менее 4 мм2 к кабельному щитку заземления, расположенному в помещении ввода кабелей.

ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

411.3.1.2 … Любая металлическая оболочка телекоммуникационных кабелей должна быть присоединена к системе защитного уравнивания потенциалов с учетом требования эксплуатирующих организаций

Маркировка

В документации требуется указывать, в каких трубах канализации прокладываются кабели, а также указывать занятые и свободные каналы.

15.2.2. Нумерация каналов трубопроводов ведется, начиная с нижнего ряда, слева направо и снизу вверх. Если в одном направлении проложено несколько отдельных блоков или труб (одноотверстных или многоотверстных), то в каждом блоке или трубе каналы считаются отдельно. Считать каналы нужно, находясь в колодце, повернувшись лицом по направлению канализации.
Направлением канализации считается:
– на участке между помещением ввода кабелей и станционным колодцем – от помещения ввода кабелей в сторону станционного колодца;
– вдоль улиц и проездов: на районированных телефонных сетях в сторону возрастания номеров домов; на нерайонированных телефонных сетях (имеющих одну телефонную станцию) – от станции к распределительным шкафам, распределительным коробкам, кабельным ящикам;-на ответвлениях (отходах) от канализации (в пределах улицы) -к подстанциям, шкафам,кабельным столбам, зданиям и т.п.;
– от основной канализации в сторону перечисленных объектов.

Возле муфт и в проходных колодцах на кабеле устанавливают свинцовые нумерационные кольца или пластмассовые бирки с маркировкой кабеля.

Заключение

Тема конечно большая и в заметку попали не все нюансы (да и честно признаться – материал “сыроват”), но надеюсь статья поможет тем, кто сталкивается с кабельной канализацией впервые.

Корректная прокладка кабеля в земле: правила, требования, практические советы

С необходимостью электрификации дачного или загородного участка рано или поздно сталкивается любой владелец собственной земли. Проведение этих коммуникации требуется для организации уличного освещения, обустройства бани, гаража либо подсобных помещений. Прокладка кабеля в земле — более предпочтительный вариант, так как в этом случае электрические линии будут очень надежно защищены от ветра, снега и дождя, падающих деревьев, перегрева, а также от субъектов, имеющих криминальные наклонности. Такой способ электрификации потребует вложений, усилий и времени, однако любые затраты окупятся длительным сроком службы «спрятанных» силовых линий.

Преимущества подземной прокладки

Если сравнивать воздушную проводку с укладкой кабеля в траншею по степени надежности, то у последнего способа нет ни единого недостатка. Но только в том случае, если работы были проведены корректно. Прокладка кабеля в земле позволяет:

• использовать провода большего сечения без необходимости усиления, которое требуют воздушные линии;
• минимизировать количество внешних устройств, так как потребуется лишь установка автомата на вводе;
• гарантировать полную безопасность электросети, если изоляция будет выполнена грамотно;
• уменьшить расходы, потому что прокладывание кабеля по воздуху нередко более затратно;
• избежать появления на участке сомнительных «украшений» — висящих проводов.

Технология работ в разных российских регионах почти не имеет отличий, однако есть небольшие нюансы, касающиеся климатических условий и грунта. Нормы и ГОСТы, регулирующие подземную установку линий, были разработаны еще в начале второй половины прошлого века, но с тех пор остаются неизменными.

Основные требования ПУЭ

Правила устройства электроустановок обязательны для соблюдения при обустройстве силовых линий, прокладываемых в земле. Главным из них следуют неукоснительно. Самое важное условие — использование только специального (влагозащищенного, оптимально — бронированного) кабеля, предназначенного для устройства подземной «разводки электропроводки». Другие правила тоже лучше не нарушать, в противном случае придется делать работу над ошибками.

1. Минимальная глубина, на которую закладывают провод, составляет 70 см. В исключительных случаях эту величину разрешено уменьшить до 50 см, однако длина такого участка не должна превышать 500 см, а провод обязан быть хорошо защищен — помещен в трубу.
2. Что обеспечить электромагистрали надежную защиту от повреждений, силовые линии рекомендуется укладывать в гофрированные трубы низкого давления (ПНД — полиэтилен низкого давления). Альтернативы — гладкостенные, двустенные и другие подобные (ПНД) изделия.
3. Прокладка кабеля под фундаментом дома находится под запретом. Минимальное расстояние от бетонного основания до силовой линии должно составлять 60 см. Если линия, проложенная сквозь фундамент, идет от дома к другой постройке, кабель в бетоне нужно защищать стальной трубой — проходной гильзой. Толщина металла — 3-5 мм, или более. Диаметр — в 2-3 раза больше, чем у кабеля.
4. Два провода в одной траншее, обязаны находиться друг от друга на расстоянии 10-15 см, каждый из них помещают в свой защитный бронерукав. Пересечение силовых линий в одной траншее требует, чтобы слой грунта между ними составлял 50 или более сантиметров. Понятно, что глубину этих участков придется сильно увеличить.
5. Если возникла необходимость соединения частей электрического кабеля в грунте, для надежного контакта должны применяться специальные металлические муфты. В качестве дополнительной защиты используют асбестоцементные трубы, замена им — кирпичная кладка, однако последний вариант не всем придется по нраву. Кирпич жалко.
6. Требуется определенная дистанция от других коммуникаций: от водопровода или канализации более метра, от газовой магистрали — как минимум два. Если дополнительная защита силовой сети не предусмотрена, необходимо соблюдать отступ от деревьев (2 м), кустарников (75 см).
7. Запрещено сильное натяжение кабеля, в противном случае при подвижках грунта возможен его обрыв. Монтаж проводов осуществляют с помощью лебедки, оснащенной ограничителем, позволяющим проложить кабель с запасом (волной), предотвращающим его натяжение и повреждение.

Еще один обязательный атрибут — сигнальная лента, которую укладывают выше силовых линий, расстояние «от них до нее» — 25 см.

Выбор кабеля для монтажа

Прокладка кабеля в земле — операция, требующая особой надежности материалов. Оптимальная защита — кабель высокого качества, имеющий жесткую оболочку. Такие изделия не нуждаются в дополнительной броне (из труб или кирпичной кладки). Исключения есть: это стоянка и место заезда автотранспорта. Требуемым характеристикам отвечают несколько видов электрических кабелей:

• АВБШв (А — алюминиевая жила) и ВВБ (без А — медная) — влагостойкие бронированные;
• ВВББГ — бронированные с гидроизоляцией, но без защиты поверх оболочки (Г — голые);
• ВБбШв — бронированные изделия с защитным шлангом, изготовленным из ПВХ.

Помимо них можно использовать и многие другие — ПвБбШв, ВБбШв, АВБбШв и т. д. При покупке кабеля необходимо учитывать характеристики грунта.

1. Почва с нормальной кислотностью допускает использование АВБбШв, ВБбШв или ПвБбШв. У двух первых изоляция изготовлена из ПВХ, у последнего — из сшитого полиэтилена. Для этого, обычного, грунта подойдут ААБл, ААБ2л, ААП2лШв, ААШв, ААШп или АСШл.
2. Если коррозионная агрессивность почвы высока, то рекомендуют выбирать кабели, оснащенные алюминиевой либо свинцовой оболочкой — ААБ2л, ААБ2лШв, ААШп, АСБл, АСПл, СБл и другие.
3. В климатических зонах с сильными морозами, в условиях вечной мерзлоты используют особенные холодостойкие кабели: ВВГ-ХЛ, а также ПвКШп — с броней, сделанной из стальных оцинкованных проволок.

Кабели, не предназначенные для стационарной прокладки в земле, использовать запрещено, потому что проводники для такого монтажа обязаны иметь дополнительную обшивку. Надо помнить, что любой скупец платит дважды: кабель низкого качества придется менять уже через несколько лет. Деньги, накопленные «непосильным трудом», вылетят в трубу, поэтому никакой выгоды мастер не получит.

Способы протяжки кабеля в трубы

Гофрированные трубы бывают двух видов: одни из них имеют зонд, другие продаются без него. Первый вариант гораздо удобнее. Зонд — тонкая проволока с загнутым концом, предназначенным для привязывания кабеля. С ее помощью провода легко протягивают внутрь труб.

Если кабель жесткий, то его можно заправить внутрь относительно легко, но придется пожертвовать некоторым временем на эту операцию. Мягкие кабели, наоборот, способны стать очень большой проблемой: они начнут сопротивляться, постоянно скручиваясь и цепляясь за стенки. Однако есть довольно простое решение: роль зонда доверяют обычной веревке либо шнуру. Нить заправляют в трубу, потом привязывают к ней провода и затягивают.

Чтобы предвосхитить «выкрутасы» веревки, которая тоже откажется входить внутрь, используют пылесос. Один конец ее наматывают на трубу и фиксируют, другой, распутанный, помещают в трубу, а это отверстие закрывают. К другому концу подносят работающий пылесос, на трубе которого, чтобы он не «съел» веревку, закреплена какая-либо сетка (например, марля). Благодаря этим нехитрым действиям получают желанный результат: упрямая нить, почти ни секунды не мешкая, вылетает.

Проект трассы, материалы, инструмент

Это самый ответственный этап работ, так как при составлении плана разводки электричества по участку практически невозможно обеспечить прямую прокладку кабеля, потому что мастеру приходится учитывать все требования, обходить стороной все препятствия — крупные деревья, кустарники, места парковки и заезда автомобиля.

В итоге в большинстве случаев получается план, представляющий собой ломаную линию. Предварительную разметку участка делают с помощью колышков и струйки песка, которая отмечает будущую траншею. После этой подготовки проект снова проверяют на соответствие всем требованиям и рекомендациям ПУЭ. Если корректировка не нужна, то чертеж переносят на бумагу, привязывая его ко всем объектам, а также подземным коммуникациям. Следующий этап — земляные работы, для них необходимо подготовить:

• деревянные колышки;
• лопату;
• отрезки защитных труб;
• песок для подсыпки и засыпки;
• сигнальную ленту.

Порядок подземной прокладки кабеля

В местах, которые отмечены колышками и/или песком, роют траншею. Ее глубина — от 80 до 90 см, вторая цифра предпочтительнее из-за слоя песка-подушки. Кроме того, большая глубина залегания кабеля — синоним оптимального температурного режима для работы электросети. Ширина траншеи зависит только от количества кабелей: для одного достаточно 20-30 см, каждый следующий требует прибавления к этой величине как минимум 10 см (это необходимое расстояние между проводниками, можно обеспечить и 15 см) и отдельного бронерукава.

1. Проводят инспекцию выкопанного углубления. Убирают камни, корни, другие острые и твердые предметы, способные повредить изоляцию. Дно, вычищенное от опасного мусора, выравнивают на глаз, следят, чтобы не было резких перепадов высот. Затем траншею утрамбовывают.
2. Насыпают в нее слой песка, толщина его — 10-15 см. Чтобы обезопасить кабели, для гарантии отсутствия острых предметов карьерный песок просеивают. Для удаления впадин и горбов его разравнивают, затем трамбуют ногами.
3. На кабель надевают защитные футляры (отрезки труб), которые переносят в места с повышенной нагрузкой. Затем приступают к укладке, следя за тем, чтобы провод лежал свободно — волнами. Если где-то про футляр забыли, ошибку исправляют асбоцементной трубой, разрезанной вдоль на полуцилиндры. Детали соединяют скотчем.
4. Провод проверяют визуально на отсутствие повреждений оболочки, и прозвоном — для исключения возможных обрывов. Траншею с уложенным кабелем засыпают просеянным песком. Толщина слоя – те же 10-15 см. Участки кабеля, торчащие из песка, прижимают деревянными колышками. После легкого уплотнения (ногами) песка добавляют землю (около 10-15 см). Ее точно так же проверяют: удаляют все посторонние, потенциально опасные, предметы.
5. На слой земли укладывают сигнальную ленту, затем засыпают траншею выше уровня грунта, так как она спустя некоторое время осядет. Замена ленте — ряд (или два) полнотелых кирпичей, асбоцементные плиты или другие «предупреждающие» подручные материалы. Если в одной траншее лежит несколько кабелей, используют несколько сигнальных полос — 2, 3 или более. Они должны надежно защищать магистраль.

Заключительный этап работ — тестирование целостности силовой линии мегаомметром (тестером с омметром), а затем — пробное подключение.

Ввод кабеля в здание

Ввести в дом кабель можно несколькими способами, но у каждого из них есть свои особенности, так как непосредственно под фундаментом жилого здания вход сделать нельзя, потому что со временем вероятная усадка окажется причиной передавливания: как самой трубы ПНД, так и кабеля.

1. Ввод через ленточное основание. В этом случае в фундаменте просверливают отверстие. Делают это по диагонали вверх. В отверстие вставляют отрезок трубы — стальную гильзу, которую фиксируют раствором. В нее вставляют кабель, затем с обеих сторон трубу изолируют, чтобы обезопасить ее от попадания влаги. Используют ветошь, вымоченную в цементном молочке, монтажную пену и/или цементный раствор. Другой вариант — термоусадочные уплотнители кабельных проходов.
2. Проникновение сквозь стену дома, если фундамент монолитный. В том месте, где кабель подходит к зданию, устанавливают изогнутую трубу, через которую пропускают кабель. Верхний конец ее вводят в стену, используя такую же трубу из металла. Радиус загиба делают плавным, прямого угла быть не должно.
3. В случае свайного фундамента. Это самый простой вариант. Траншею копают прямо до места ввода в дом, потом в полу делают отверстие, затем через него протягивают силовой кабель.

Если небольшая постройка имеет мелкозаглубленный фундамент, есть возможность провести трассу под основанием. В этом случае в роли защиты тоже используют металлическую трубу. Расстояние между ней и нижним краем бетонного основания обязано быть как минимум 60 см, меньшие значения не рассматриваются из-за потенциальной усадки, подвижек грунта.

Кабели, имеющие броню, требуют заземления. Чтобы обеспечить безопасность жильцов, к ней приваривают либо припаивают провод в изоляции, который заводят в щиток (на ноль). Если пренебречь этой операцией, то велика вероятность, что при пробое фазы броня станет главной угрозой. Относительно легким последствием контакта с ней станет электрическая травма, худшим — летальный исход.

Советы опытных людей

Те, кто занимается подобными работами очень часто, знает некоторые нюансы, способные помочь избежать лишних расходов и манипуляций, поэтому к ним можно прислушаться (приглядеться). Встречается несколько советов, облегчающих как выбор материала, так и работу.

1. Для малых сечений (1,5-4 мм 2 ) и мощностей лучше использовать кабели ВВГ, а для средних или больших — АВБбШв. Возможна покупка ВБбШв, однако на малых сечениях его преимущество не так заметно, а стоимость работ (материалов) значительно возрастет.
2. Изделия с бумажной изоляцией (типа ААБл и подобные), пропитанной маслом, не самый хороший материал для самостоятельных работ. Причины — их жесткость, неудобство в работе. Они требуют концевых разделок, а тестирование этих кабелей возможно лишь мегаомметром.
3. Провода, если есть такая возможность, лучше укладывать целыми кусками. Если ее нет, то муфтить нежелательно, так как без опыта подобной работы надежность полученного соединения гарантировать трудно. Альтернатива — надземная соединительная коробка.
4. Когда на пути стоит большое дерево, обойти которое никак не получается, под корни можно забить трубу (металлическую, асбестоцементную). В ней потом легко проложить кабель.
5. Самые нежелательные виды проводов для подземной прокладки — ПУНП и КГ.
6. Бронированный кабель всегда требует заземления брони.

Самостоятельная прокладка кабеля в земле — операция, которую язык не повернется назвать невыполнимой либо сложной, однако такая работа требует от мастера максимального внимания к деталям, аккуратности и ответственности, ведь электричество — форма энергии, шутки с которой нередко обходятся очень дорого. Кроме того, грамотно проложенный качественный кабель не создаст проблем на протяжении долгих лет.

Чтобы убедиться в относительной несложности процесса, можно посмотреть видео, в нем все показано (и рассказано) в подробностях: