Как удлинить обломленные провода в розетке
При замене советских розеток на современные, такая проблема как обломленные провода встречается крайне часто. В то время, при постройке зданий использовалась только алюминиевая проводка, которая довольно быстро ломалась даже при не частом и незначительном изгибе.
В итоге, чтобы заменить розетку, необходимо не только надежно удлинить короткие провода, но правильно соединить алюминиевые и медные провода. Каждый, кто хоть немного разбирается в электрике, занет: что соединять напряму алюминий с медью нельзя.
Задача стоит не сложная и вполне выполнимая.
Что понадобится?
- Клеммная колодка винтовая — http://alii.pub/64390s
- Медные провода 1,5 кв.мм.
Как нарастить сломанные провода в розетке
При помощи отвертки и молотка необходимо аккуратно выдолбить поверх подрозетника небольшое углубление, не повредив провода.
Затем откусить обломанный отрезок. Также при помощи кусочек нужно обрезать место под клеммник в стальном подрозетнике.
Далее необходимо осторожно оголить по 1 см проводов при помощи канцелярского ножа.
Теперь необходимо установить клеммную колодку на провода, зафиксировав винтами. Во вторую сторону колодку устанавливаются медные провода необходимой длины.
Изолентой изолируем данный узел, чтобы можно было зашпаклевать место ремонта, дабы мокрая штукатурка не прикасалась к токоведущим контактам.
Теперь остается только установить новую розетку.
Зашпаклевать место ремонта и установить лицевую панель.
Прежде чем подавать питание на розетку и пользоваться, желательно дождаться полного высыхания штукатурки.
Такой вид наращивания довольно быстро сделать и оно исключит проблему соединения меди с алюминием.
Обломаны провода в подрозетнике, посоветуйте решение
Добрый день, уважаемые мастера. Столкнулся с неприятной ситуацией. После косметического ремонта обнаружил, что в одной из розеток сломаны под корень провода. Проводка — алюминий. Виноват, что не проверил ситуацию до отделки. На данный момент уже наклеены обои, все готово.
Нарисовал картинку, чтобы было понятно:
Реально ли установить новый подрозетник (нарисован красным) над старым, чтобы поставить еще одну розетку, а от нее уже запитать старую?
Возможно, вы можете посоветовать еще какие-то варианты решения?
Провода идут так, как нарисованы, сами провода не голые, идут внутри мягкой трубы.
Стена — мягкий материал, легко входит гвоздь, сверлится шуруповертом со сверлом по бетону.
Пока что у меня родился только один вариант — коронкой наметить место, а потом аккуратно выбивать перфоратором и зубилом.
Инструменты есть, коронка есть, опыт установки подрозетников есть, но с такой ситуацией не сталкивался. Заранее благодарю за помощь.
Что делать если сломался провод в розетке? Наращивание провода. Кустари на коленке
Привет всем! Кустарём на коленке меня назвал «ведущий производитель оборудования для прачечных» (ВПОДП для краткости) в своей статье, где завод рассказывал о своих поделках. Так уж вышло, что «на коленке» я с другом собирал озонирующие шкафы, которые по ряду показателей лучше продукции «ВПОДП».
Прижился у нас с другом этот эпитет. У него «кустарность на коленке» сносит крышу клиентам — об этом можно долго и много говорить.
Делаю косметический ремонт в одной из комнат своей квартиры и столкнулся с проблемой. Из потолка выходит алюминиевый провод, точнее обломок этого провода, на который неумелыми руками надет клеммник, нарощен алюминиевый огрызок и на скрутку прикручены провода от люстры. Как-то вот так это сделано.
А вот фото огрызка провода из потолка. Для масштаба — жало отвертки 2,5 мм. Будем наращивать провод. И сделаю я это медным проводом. Припаяю медный провод к огрызку алюминиевого.
Вряд ли в люстре может произойти что-то подобное, но я за всё хорошее и хочется чтобы было надёжно.
Способов соединения медных и алюминиевых проводов несколько — в основном это пружинные клеммники, винтовые клеммники и сварка. А я буду паять.
Подготавливаю наращивающий провод. Из медного одножильного провода сечением 1,5 квадрата делаю «гильзу». На подходящем по сечению кусочке алюминиевого провода делаю 3-4 витка медного и формирую в виде пружинки. Эту гильзу я надеваю на огрызок алюминиевого провода, торчащего из потолка.
Подготавливаю «магию» — набираю в маленький шприц припой Ф-64 и собираю удлинитель, чтобы можно было из соседней комнаты запитаться. А дальше обычная пайка. Нагреть паяльник, взять припой, капнуть флюса на «гильзу» и нанести припой на место пайки.
Важно помнить, флюс активный и после пайки его нужно чем-то смыть. Можно водой, можно обезжиривателем. У меня был флакончик с изопропиловым спиртом (пользуюсь для дезинфекции рук) и я пару раз пшикнул на место пайки. Убрал появившийся откуда-то нагар на поверхности пайки и затянул все это дело в кусочек термоусадки.
Сверху чёрной термоусадки надел еще один слой — большего диаметра. Так, на всякий случай.
Нарощенный медный провод рядом с пожароопасным соединением медных проводов люстры и алюминиевого провода в проводке. Осталось перебрать этот узел, поменяв клеммник.
Что в итоге. Провод успешно нарощен. Способ пайки я предварительно проверил в более удобных условиях — провода спаиваются намертво. Руками разорвать практически нереально.
Второй провод, который идёт из потолка, так и остаётся алюминиевым и для монтажа новой люстры я буду использовать специальные зажимы с пастой, предотвращающей окисление.
На фото ниже кусок алюминиевого провода, которым наращивали огрызок из потолка.
В этой жизни есть всего три вещи, которые я люблю: тебя, сгущёнку и свою кареокую Ларису (с) ненавижу и вот такой способ зачистки (кривожопым ножом, нарушая поверхность провода). В эпоху стриперов и доступности любого возможного инструмента, такое просто бесит. И здесь же видно, как со всей пролетарской ненавистью крутили этот провод с медными проводками из люстры. А это тоже не придаёт прочности проводу.
Такой вот эпизод домашнего ремонта. Может, кому-то будет полезным.
Обычно в таких домах многопустотки в перекрытии. Если раскрыть заделку пустоты плиты то там провод с запасом лежит. Его нарастить и убрать в пустоту. Заделку восстановить 5 минут гипсом.
Молодец. Надеюсь ты запилишь ещё один пост, когда твоя квартира выгорит из-за гальванической пары, которую ты сам любовно скрутил из меди и алюминия?
но если залудить алюминьку перед этим — будет еще надежнее.
У меня на работе пришлые мастера таким макаром видеонаблюдение подключали. Задолбался за ними переделывать. «Лайфхак» блин. Не надо так делать.
В детском саду вдруг все дети стали ругаться отборным матом. В конце концов выяснилось — виною всему солдаты соседней воинской части, которые чинили проводку. Старшина вызвал их и стал распекать, а они не признаются:
— Никак нет, товарищ старшина! Мы ничего такого не говорили. Рядовой
Петров паял провода, а я держал стремянку. Потом, правда, мне олово стало капать за шиворот.
—А я Петрову культурно говорю:
«Рядовой Петров, разве вы не видите что расплавленное олово капает за шиворот вашему товарищу ?»
Слушай, не надо ваших сраных лайфхаков.. Скрутка алюминия с алюминием допускается, не надо лепить всякую дремучую хуйню..
Не побоюсь показаться невнимательным, но разве фото #1 (_Как-то вот так это сделано_) и фото #6, предпоследний шаг, не одинаковые? С уже припаянным проводом под ту
Провод фазный или ноль? А то крюк совсем рядом. Я в таком случае лучше бы потолок расковырял, хоть до пустоты, хоть и штроба.
Прошу совет опытных специалистов
Добрый день! Очень прошу совета, может кто сталкивался с таким. Занимаюсь проектированием электроснабжения деревянного каркасного дома и обычно прокладку кабельных линий, в соответствии с нормами, в таких домах делаем в трубах металлических, но т.к. в доме планируется реализация системы умного дома и на каждый светильник приходится вести отдельную кабельную линию, а таких линий будет около 90 только освещения, выходит большое количество труб металлических, и монтаж становится очень трудозатратным. Возможно ли в такой ситуции трубы металлические заменить лотком металлическим с разделением осветительной и силовой нагрузкой? В ПУЭ конечно имеется упоминание про короба (п 7.1.38), но точного уточнения какие там нет, в живую также никогда такого не встречал, такой тип прокладки. Очень надеюсь на помощь опытных специалистов
Сколько стоит построить недорогой дачный домик? (смета + проект)
Меня зовут Александр Войткевич и сегодня я вам расскажу как я в прошлом году построить небольшой загородный домик, и на мой взгляд получилось очень не плохо.
Вот он, тут и смета и обзор:
Домик небольшой 4 на 7 метров, у дома рядом терраса.
Сразу проект на этот домик вам выкладываю в ПДФ
И смету в пдф, а то многие после того как я выкладывал ранее в посте расценки сказали, это «это не смета, смета это не это», вот вам други пдф )
О чем задумываются когда начинают такие мероприятие в первую очередь? Правильно, из чего будет фундамент! И я остановился на сваях, сооружение небольшое, плюс рядом вода.
Фундамент был смонтирован за один день.
Ушло на дом с террасой 16 свай, на сумму 104 000 рублей.
Домик мы строили для круглогодичного проживания, брус конечно – это аутентично, но находится в тепле на много важнее. При этом дерева ушло не мало: на стойки, черновые доска, бруски, и прочее, и это без отделки даже!
Всего дерева – 8,26 м3 на сумму 183 000 рублей
При расчете дома многие не учитывают стоимость расходного материала, гвоздей, доставку вагончика и расходы на бензин чтобы возить себя на участок, а это совсем не малая сумма.
Таких затрат вместе с основным материалом на строительство у нас набралось на 202 000 рублей, на то чтобы собрать коробку,
Но в эту сумму вошли и ОСБ на 22 000, метало черепица на 16 000 рублей, услуги только одного кран борта вышли на 15 000.
Работа по сборки коробке коробки обошлась в 355 000 рублей. Если что это около 12 тыс за м2. Скажете дорого? Напишите в комментариях какая цена была бы справедливой
Особенной изюминкой такого домика является площадь остекления, ни с чем не сравняться шикарные рассветы и закаты над живописной рекой, но обойдутся вам в 52 000 рублей за комплект
Уйдя от бруса в отделке дома, мы использовали планкен и вагонку ) Выглядит как дерево, пахнет деревом, гниет как дерево, но утеплять не надо)
Зашить деревом снаружи, внутри, сверху и снизу стоит 215 000 рублей.
Дальше все совсем просто:
Септик, аля выгребная яма 3 кольца горловина – 45 000 под ключ, сантехника по дому 30000, электрика 30000.
Ну а если у вас есть любимые которых вы будете радовать, организуйте романтический вечер на террасе – этим моменты вы не забудете всю жизнь. Как и цену за террасу – 44 000 рублей
Прочих затрат еще на 227 000 рублей!
Все вместе, с работой и материалом в прошлом году стоило 1 276 000 рублей , сейчас можете тыс 250 000 еще добавить … наверное!
Смета и проект здесь по ссылке )
С Вами был Аленксандр Войткевич, тепла Вашему дому
Отношение
Не те, которые в семье и коллективе.
Вчера было, почему-то захотел поделиться.
Вот не было у меня никогда такого, чтобы сантехник, электрик за работу попросил стопитсот деняк, мебельщик по срокам и качеству кинул, таксист гандон попался и т.п.
Собственно к сути. Сломалась стиральная машина, дико гудит и запах горящей проводки, приехал мастер, разобрал — мотор накрылся. забрал мотор, сказал «дай пару дней, поищу». Машинке лет двадцать, Занусси итальянская сборка, без нареканий, ремонт до этого ни разу не требовался, так что шансов найти мотор мало. Так вот в чем суть — с меня не взял ни копейки, «все равно будем делать, если сделаем — оплатишь, если не сделаем, тогда за вызов скинешь на карту». И я так понимаю сумма там будет символическая. Обращаюсь второй раз, первый раз он мне просто по телефону бесплатно дал консультацию по регулировке.
Так вот о чем я, человек не знакомый, просто мастер, говорит не парься, у меня с деньгами все нормально, не бедствую.
Соответственно и я его не кину, оплачу потраченное время и труд.
Всем желаю по жизни адеквата и добра.
Немного сумбурно, у меня всё.
Мастер класс панно кролик для новичков. За 2 часа
Привет всем. Пожалуйста строго не судите. Стараюсь делать для вас и для себя интересную работу. Буду стараться показывать шаг за шагом.
С чего начинать. Для этого нам нужно взять минимальный набор 5 стамесок и нож косяк и заготовку из липы, карандаш, правку с пастой гои, лакокраски. Где взять или купить, я отвечу в комментариях. А мы поехали дальше.
Рисовать не обязательно уметь. Заранее приготовил шаблоны. Можно скопировать и на принтере распечатать. Рисунок можно брать на любой вкус. Я выбрал самый простой рисунок.
Итак выбрали рисунок. А теперь какой брать материал .Я доску выбрал из липы. Потому что, она очень мягкая и легко поддается резьбе. Режется, как по маслу, если инструменты хорошо заточен. Размер доски у меня 26х13х2см.
Теперь переносим рисунок на доску через копирку. Карандаш возьмите средней твёрдости, мягкий сильно мажет.
Не забывайте о технике безопасности. Работаем очень аккуратно и не подставляем под лезвие пальцы. Работаем ножом на себя в хорошем настроением.
Первый шаг. Нам тут нужен только один нож косяк
Второй шаг. Берём полукруглую стамеску 5-8мм диаметр. А дальше показываю в видео.
И последний шаг. Покрываем морилкой дуб и палисандр на аерографе. (Красить можно на любой вкус и чем хотите. Хоть гуашью, акрилом, акварелью и любым защитным слоем лака, маслом, воском) .
По желанию можно подшкурить наждачкой мелкой зернистости
И в финале решил покрыть маслом.
Вуаля и готово. С победой!
Спасибо за терпения. Если понравилось. Присоединяйтесь. Если, я пойму, что вам интересно и понравилось, то следующий мастер класс покажу, когда наберётся общий рейтинг до 1100(+500). У меня появится мотивация продолжать делиться с вами. И жду в комментариях, что вы думаете?
Принципиальный родственник
У отца моей жены имеется брат. Видимся мы редко, буквально раза четыре за десять лет, на общих семейных праздниках. Зовут Макаром, работает автомехаником.
У Макара случилась беда- ночью приезжала аварийка, сгорел счётчик, сделали напрямую, но пояснили, что требуется поменять в щитке вообще всё. Он вспомнил про такого родственника как я, нашёл мой номер, созвонились, и я подъехал.
При более тесном знакомстве оказался он адекватным мужиком, не глупым, с интересными рассуждениями, серьёзным и увлекательным собеседником.
Я демонтировал в щитке всю схему на его квартиру и заново собрал всё с ноля, включая сжимы и вводной автомат. Он предоставил автоматы, а провод, крепёжную рейку и нолевую колодку я поставил свои. Щиток на площадке, на четыре квартиры, тесный, понакручено всякого говна от души.
-Нормально, Серёг,- говорил Макар, пока я собирал щиток,- По родному и качественно! Ты если что, то тоже по родственному обращайся. Ну, по машине если что, то звони. Сделаем, я хороший мастер. (смущённо) Ну так все говорят.
На дорогу у меня ушло минут сорок, на всю работу часа полтора. Про оплату я и не говорил, а он не предложил, что было на тот момент вполне логично. За время ремонта он стоял рядом и создалась настолько дружественная атмосфера, что упоминать деньги было как то совсем неловко. Его жена дала пару пирожков, на этом мы и разошлись.
Спустя примерно месяца четыре мне потребовалась замена шаровых. Подобные работы мне выполняет мой хороший знакомый, делает недорого и нормально, но он заболел, и сделал это надолго, по всей видимости, поэтому я решил ехать в сервис у дома, но тут жена напомнила про родственника.
Макар радостно согласился помочь, сказал, что всё уточнит у себя на работе и даст знать.
Дал знать на следующий день:
-Реально, я договорился. Через два дня, в четверг, в обед тебя устроит?
-Скидку тебе сделаем, я договорился, пятьсот рублей! Нормальный мастер сделает, всё чётко будет.
-Макар, а нельзя чтобы ты сделал, ну понимаешь, по родственному? Как я тебе щиток собрал, помнишь? По родному и качественно, а?
Пауза, потом осторожный голос Макара:
-Серёг, ты вот сейчас послушай, только не обижайся, но скажу как есть, потому что мужик ты нормальный и поймёшь. Я, тут такое дело, не делаю ремонты родственникам и друзьям. Принцип такой по жизни. Обжигался уже, так что. извини.
Стою, молчу, как то неожиданно. Макар продолжает:
-И вообще, Серёг, ну без обид только, но ты тут часик проводочки погнул, мы с тобой душевно побеседовали и всё, а ты взамен требуешь ремонт машины провести. Подвеска это дело такое. серьёзное. это не пассатижами в проводах. ну ты понял.
-Нет, -говорю я офигевая,- не понял. Я тебе щит в идеальное состояние привёл, сделал как себе, материал свой использовал, а ты- «проводочки».
-Ну слушай, я ж не говорю, что ты плохо сделал. Отлично сделано, качественно. Но, ещё раз извини, я в принципе и сам бы мог поменять всё. Конечно не так красиво как ты бы сделал, это да, и времени бы потратил больше. Но сделал бы.
-А чего меня звал тогда?
-Ну так у меня допуска нет. Ты пойми- я ж не отказываюсь помочь, Серёг, я тебя в начало очереди поставил, скидку выбил, с мастером договорился. Ну чего, приедешь?
Я много чего хотел сказать, но ограничился кратким «нет» и положил трубку.
Так красиво и чётко меня даже в поликлинике не посылали. Респект прям дяде Макару. Адекватный мужик, понимаешь. Не глупый серьёзный собеседник с интересными рассуждениями. Ага. Очень интересными, оказывается.
Ну ладно, плюнул, да и хрен с ним. Отдал машину в сервис у дома. Заплатил на 200 рублей дороже предложения моего родственника вместе со скидкой. И сделали в тот же четверг, к слову. И ехать никуда не надо- сервис в пяти минутах езды.
Прошло около года, ну чуть больше где то.
Зимой соседи сверху взяли и залили дядю Макара кипятком. Соседи алкаши, в суд Макар не пошёл, подробностей я не знаю, а стал делать ремонт сам.
Кроме обоев и потолка пострадала проводка. Обесточилась половина квартиры- туалет/ванная/кухня/прихожая. Энергия осталась лишь в двух комнатах, причём в одной только освещение.
Макар через свою жену обратился ко мне. Его жена позвонила моей жене, а я, выслушав всё это, позвонил Макару и сообщил, что мне понравились его принципы касательно родственников (тем более что я тоже уже обжёгся) и что я взял их на вооружение.
Вкрации- рад бы помочь, да не могу. Принципы.
А могу порекомендовать хороших электриков и договориться, чтоб подешевле взяли и качественно сделали всё. Да и вообще, для работ в квартире допуск не нужен, если что.
Макар повёл себя как взрослый адекватный мужик- стал уговаривать, потом заматерился в трубку, после чего пожаловался своему брату (отцу моей жены) мол такой я вот подлец, что отказал в помощи, поругался со своей матерью, типа почему она не высказывает своего порицания своей дочери и её мужу (мне стал быть) и демонстративно, по словам его благоверной, кинул мой номер в блок, в инстаграмме в бан, я явно не тот родственник, что был небом дан и так далее.
Вот такие вот принципиальные бывают люди. Что ещё сказать? Ну, могу ещё фразу про стрелочку, которая не поворачивается.
Огромное спасибо @Tzoiker за денежную благодарность)
Как делают кабели. Коротко
Начнем с того, как укладывают жилы в многожильных кабелях. На рисунке, представлено несколько вариантов укладок жил для различных типов кабелей.
1.Concentric Strand — Концентрическая укладка. По середине одна жила, а вокруг неё 6 жил по кругу. Далее, второй концентрический ряд из 12 жил. Всего 19. Заметьте, ряды скучены в разные стороны для компенсации напряжения внутри конструкции. Это делает кабель более удобным для смотки/намотки, не образует петель и придает ему гибкость.
Если добавлять жилы покругу, то у нас получается общее количество жил равное 37, 61, 91, 127 и тд. (см. рисунок выше). Интересен тот факт, что все числа простые. Почему так, — не знаю. Нужно спросить у математиков, которые смогут описать данный алгоритм. (MathGeek все объяснил в комментах и исправил мои ошибочные утверждения.)
2. Bunch Strand — Пучок. Тут все просто, побросали жилы без геометрии и скруток. Простая система. Менее гибкая, чем вышеописанная и более дешевая в изготовлении.
3. Rope Strand. Канат. Еще более гибкая конструкция, чем концентрическая. Состоит из 7 пучков. А каждый пучок из 19 жил. Подобная система применяется в аудио и акустических кабелях.
4. Sector Conductor. Это нужно энергетикам. Видите, в конструкции применяют жилы разного диаметра. Все это для уменьшения просветов между жилами ради компактности поперечного сечения.
5. Compact Conductor. Название говорит само за себя. Жилы тут вообще не являются круглыми. Ради компактности имеют форму трапеции. Гнется плохо, зато имеет эффективный диаметр без просветов. Применяется в силовых кабелях, высоковольтных, которые укладывают под землю.
6. Segmental Conductor. Сегментный тип. Имеет 4 сегмента, которые изолированы друг от друга сшитым полиэтиленом (XLPE). Хорош для передачи переменного тока на большие расстояния, так как уменьшает скин-эффект (расщепленная фаза).
Как делается акустический кабель 12AWG из медных жил? Что для этого нужно знать?
Что такое AWG мы уже знаем, смотрим в таблицу и понимаем, что 12 калибр по нашему дает 3,31 мм.кв. Следующее, выбираем медную жилу для набора многожильного сечения. В производстве кабелей есть несколько готовых жил диаметром 0,25мм, 0,2мм, 0,15мм, 0,12мм и 0,10мм. Чем тоньше, тем гибче конструкция.
Выбираем медную OFC жилу d=0.12mm Вопрос, где её взять?
Допустим, кабельный завод расположен в материковом Китае. Тут шанхайская биржа металлов самая главная. Смотрим сколько стоит сегодня пруток OFC меди . Для этого посещаем сайт биржи📈 SMM (Shanghai Metal Market) и смотрим цену в юанях на 3мм проволоку мягкой бескислородной меди:
Если производство кабеля размещается в Европе, то можно цену узнать на Лондонской бирже металлов, если же завод в США, то тогда цену смотрим на Чикагской Бирже. В принципе, это не так важно. Если необходимо довести очистку меди до уровня 99,9997%, то закупленные прутки (надо покупать, в данном случае, более толстые и короткие прутки) отправляют на завод зонной плавки для доочистки меди. Если необходимо сделать простые электрокабели, то покупать OFC слишком жирно, для этого есть более дешевые сорта меди.
Следующий этап — волочение. Закупленные прутья отправляем на волочильный завод, который выдаст нам требуемую медную нить диаметром 0,12мм, намотанную на бобины.
Площадь сечения нити диаметром 0,12мм равна 0,0113мм.кв. Мы хотим набрать 3,31мм.кв. (12AWG), используя тип укладки канат, состоящий из 7 пучков. Формула нашего многожильного кабеля такова:
12AWG = 3.31м2 = (7x42x0,12OFC + PVC) x 2Conductor
в скобках имеем 7 пучков по 42 жилы диаметром 0,12 каждая, материал OFC. плюс покрытие из ПВХ. Скобки закрываются и умножаются на 2 проводника. Нам ведь нужен кабель сечением 2 х 3,31мм.кв. с диэлектриком из ПВХ. Проверим еще раз: 7x42x0.0113 = 294 x 0.0113 = 3.32мм.кв.
Все ОК! Есть 12-й калибр!
Даем инструкции инженеру кабельного завода, какой диэлектрик использовать: ПВХ, полиэтилен, вспенный полиэтилен или тефлон. В нашем случае, выбор пал на ПВХ (PVC). Оговариваем маркировку на кабеле, тип катушки, количество катушек ну и, пожалуй, все.
Кабель готов!
Осталось только его привезти и продать, но это дело посложнее будет, чем просто произвести.
-DaxxCables-
AWG. Американский проволочный калибр
Существительное «gauge» происходит от французского слова «jauge», что означает «результат измерения», и это слово упоминается в документах 13-го века. Основное значение — «стандартная мера веса или размера, с которой можно сравнивать объекты». В американской орфографии это пишется как «gage» или «gauge». Слово произносится как ‘гейдж’.
Сам по себе калибр не является единицей длины, подобной дюйму, миллиметру или футу. Это сравнительный стандарт, определенный набор размеров или толщин.
На свете существует около 55 различных калибров, в том числе калибр Twist Drill & Steel Wire для бурильной штанги, English Music Wire Gauge, Национальный проволочный калибр для стальной проволоки, Standard Wire Gauge, Калибр для железной проволоки Stubs, Проволочный калибр Warrington, Проволочный калибр Yorkshire и ещё 28 различных Бирмингемских проволочных калибров. Все эти калибры отличаются более или менее друг от друга и общий алгоритм их формирования едва просматривается.
Существуют также буквенные калибры, использующие буквы вместо цифр. Есть американский калибр для листового металла, который основан на весе листа, а не на его толщине. В большинстве случаев более высокий калибровочный номер означает меньший размер проволоки, но, например, в Music Wire Gauge (струны гитарные) — совсем наоборот, блин!
Чарльз Хольцапффель, инженер-строитель 19 века, сетовал: «Аналогий мало, есть большая путаница из-за всех существующих калибров».
Почему так сложилось? А потому, что тянуть железную проволоку начали еще в 13 веке, когда о стандартизации и речи не могло быть. Окунаемся в историю.
«Верстак для волочения проволоки. 18 век.»
Как следует из названий большинства калибров, они тесно связаны с производством чугуна, стали и, в частности, с производством волочения проволоки. Практика волочения проволоки существует уже много веков. Известно, что в Германии волочение проволоки началось в окрестностях Нюрнберга в 1200 году. Процесс показан и точно описан в Немецком музее Драхт в Альтене, Германия. В Англии эта практика встречается в 1435 году в окрестностях Ковентри.
Подробное описание этого процесса можно найти в книге История проволочного волочения, которую написал Реджинальд Чарльз Дадли Исгар, будучи секретарем Ассоциации Производителей Железной и Стальной Проволоки Великобритании в 1936 году. Рисунок вверху из этой книги.
Процесс волочения был настолько же простым, насколько и гениальным. Железная пластина разрезалась на полосы, которые сворачивались и ковались в стержни. Стержень протягивали через коническое отверстие в закаленной вытяжной плите, которую называли матрицей или калибром.
После промежуточного отжига полученную проволоку можно было протянуть через следующее, более узкое отверстие в матрице, чтобы получить более тонкую проволоку и так далее. Каждое последующее отверстие гарантировало максимальное удлинение проволоки без разрыва.
Именно без разрыва! Если проволока рвалась, то отверстие в матрице чуть увеличивали. И таким, именно опытным путем, и сформировалась окончательная матрица калибров.
Joseph R. Brown, a founder of Brown and Sharpe, 1886
Американский Проволочный Калибр (American Wire Gauge) был окончательно стандартизирован с подачи известного мануфактурщика стальных изделий, станков и инструментов мистера Джозефа Брауна и его партнера по бизнесу Л.Шарпа (город Провиденс, штат Род Айленд) Поэтому AWG ещё называют стандартом Брауна и Шарпа.
В матрице Брауна и Шарпа на сегодняшний день более 40 калибров. Нулевой калибр (0AWG) является условно начальным отверстием в матрице для волочения (сечение 53,5мм.кв.) и последнее в таблице — сороковое отверстие (40AWG), которое дает самую тонкую проволоку (после 40 последовательных волочений) сечением 0.00501мм.кв.
Таблица перевода калибров AWG (Ga) в метрические значения D диаметра проволоки и её площади сечения S в мм.
Ремонтный трэш
Мы иногда натыкаемся на совершенно дикие и опасные нарушения, в данном случае собственник пригласил нас через неделю после сдачи работ, видимо он начал что-то подозревать.
Экономный дом для дачи и жизни 40 м2 + проект (можно скачать) + смета
Дом для дачи и жизни 40 м2 + проект (скачать) + смета
Этим летом мы закончили строить дом 39 м2. Дом для дачи, но с возможностью проживания круглый год! Выглядит этот дом вот так:
В прошлом посту я выкладывал проект и очень многие заинтересовались стоимостью дома. Сегодня будет смета с детальной разбивкой по затратам )
Проект сразу скажу, что можно скачать в этой ссылке:
Там будет полный документ с чертежами для строительства. Мне не сложно, Вам кому то может пригодиться.
Итак, дома каркасный 39 м2. Вокруг дома большая терраса . Ну как большая- 2 стены из 4 — периметра.
Фундамент сваи, железобетонные, забивные. Причина такого фундамента просто — уклон на участке, легкий дом, пучинистые грунты, морозы до -40
Всего ушло 16 свай, 3 и 4 м, стоимость с доставкой, забивкой и оголовником. Для примера можете написать сколько у вас стоят такие работы, это у нас цена в Иркутске
Брус на обвязку и перекрытие
Работа по обвязке фундамента обошлась в 57 тыс рублей
Дальше затраты на стоики и прочие деревянные констурукции
Что получилось в итоге можете посмотреть в этом видео:
Отделка дома внутри гипсокартоном.
Конечно, многие скажут что это загородный дом, зачем гипс!?
На это есть две как минимум причины:
— люди хотят удобство квартиры но на природе
— Дерево стоит сильно дороже ) Хотя потолки из дерева
Полы — фанера,, потолки вагонка
Работа за строительство и отделку — 805 000
Дорого? Дешево? За работу 4 человек 2 месяца? Без выходных с проживанием на участки — по сути вахта. Не знаю ) напишите что думаете
Из за объёмности утеплителя и большого плеча доставки, цена материала в Сибири, очень отличается от цены например в Москве ) От того этот раздел сметы вышел на 362 тыс рублей
А это вход в дом ) НО об этом позже.
Надо сказать что сюда вошли трубы с работой, розетки с выключателями, щиток, кабель.
А вот светильники и унитазы это плюсом
Вообще конечно проект дома, очень интересный, дом вроде один этаж, а вроде два, небольшая антресоль увеличивает высоту потолков и добавляет полезную площадь в доме
А так в доме есть все удобства для постоянного проживания и отдыха
По отделке дальше:
Тут очень не плохо вытянул материал — профлист 730 руб/м2, вагонка — 1200 за м2, доставка 50 000 — это за весь объем.
Надо сказать, что материалы все покупались в феврале, как раз после «событий» в строчном порядке. На рынке творилось мракобесие, материалы по «старой» цене вывозили массово, и как говорится успевай ) А поставщик говорил — не знаю что будет дальше с ценой. Счет через день вырастал на 10%. Так было с окнами
189 000 с установкой
И прочие затраты типа электро конвекторов, саморезов, бензина на дорогу, доставка и вывозка вагона.
Итого: 2 776 000 рублей )
Дорого? Наверное! можете дешевле? поправьте какую то расценку в табличке примером от поставщика. Если Вы из Сибири, то врятли получится. На работе да, можно сэкономить, работая самому, и зарплату тоже самому себе выплачивая в этот момент. Опять же — сэкономил на себе )
Спасибо за внимание)
Ответ на пост "хотел денег за две минуты"
У меня была ситуация обратная, я не хотел но меня уговорили.
Я тогда работал на СТО. День был жаркий, работать совсем не хотелось, а точнее даже шевелиться. И как на зло работы было уйма, ни кофе попить, ни сигарету выкурить. Приезжает компания парней, 18-20 лет, на хонде цивик.
-у нас тут, это, прикуриватель не работает.
-ребята, работы много, давайте завтра.
-Не ну как? Ни музыки не послушать, ни телефон зарядить.
-предохранитель проверяли?
-да все облазил, все целое.
-А как проверяли, тестером?
-не каждый доставали и смотрели.
-ну ребята, люди стоят, машин море, давайте завтра.
-ну ты хоть глянь. Мы денег дадим.
— возьмите тестер, проверьте им сами.
-лучше ты.
-ок, 10 минут, найду, значит найду, нет-значит завтра.
— о давай, отлично!
Иду к машине:
— 3 минуты на проверку предохранителей (нашёл 2 спаленых)
— 3 минуты сходить за новыми
Все заработало, пацаны довольные.
— с вас столько—то рублей(эквивалент 10$)
-а че так много?
— ну так :
1. Вне очереди
2. Срочно
3. Быстро
4. Я спрашивал за предохранитель и предлагал самим, и бесплатно-вы отказались
Поскребли денег по всем карманам, отдали, а я даже не поперхнулся их взять.
Ответ на пост «Алюминий не гниёт?»
Люминь на самом деле очень активный металл (учим химию), а люминиевая проволока на воздухе не разваливается только потому, что сразу излом проволоки окисляется до Al2O3, который очень прочен для физических воздейсттвий (знаете прочность корунда?), так и к химическим.
Но как только к люминю нет доступа кислорода — он будет взаимодействовать практически со всем, кислоты, щёлочи, даже с водой, без образования защитной плёнки.
Так что, люминь — это очень «хитрый» металл, и применять его надо с умом.
Алюминий не гниёт?
Среди автолюбителей распространено мнение, что алюминиевые детали автомобилей не боятся коррозии, то есть, по сути, вечные. Однако в эксплуатации это не всегда так. Возможно, в тёплых странах, где не бывает перепадов температуры с плюса на минус и обратно, дороги не посыпают солью и прочими реагентами, алюминиевые детали авто действительно вечные. Но не у нас в России. Сегодня я покажу вам как может зацвести капот даже у автомобиля премиум бренда в возрасте 7 лет, Порше 911. А также покажу как это исправляется профессионально в условиях СТО. ЛКП у этой марки на самом деле отличное и какие-либо проблемы с ним явление довольно-таки редкое, но все-таки случаются.
Множественные сколы, под некоторыми из них развилось окисление, вследствие чего мы видим вздутие ЛКП. Начинаем шлифовку. Для начала берем эксцентриковую машинку с ходом эксцентрика 9мм и абразив Р80.
Вот и показалось окисление. В данном случае клиент обратился вовремя, еще какое-то время, возможно одна-две зимы, и уже образовались бы более глубокие «раковины».
Поскольку сколов много, мелких и практически до основания, решено снимать заводское ЛКП полностью.
Постепенно переходим на шлифовку машинкой с ходом эксцентрика 5 мм и более мелким абразивом. Заканчиваем машинкой 3 мм и абразивом Р320.
Вручную обрабатываем торцы и труднодоступные места (в данном случае это выемка под эмблему). Так как в местах глубокой коррозии образовались небольшие ямки, часть капота покрываем шлифуемым наполнителем, предварительно загрунтовав голый металл кислотным грунтом. Шпаклевать в данном случае плохой вариант, так как в местах окисления все равно остались микропоры и через шпаклевку всё равно очень скоро «жучки» вылезут наружу. А кислотный грунт попав непосредственно в них останавливает дальнейшее окисление. Но выровнять поверхность всё равно надо.
Наполнитель вручную прошкуриваем бруском с абразивом Р240, далее перебиваем машинкой 3 мм c абразивом Р320.
Теперь снова грунтуем оставшийся голый алюминий кислотным грунтом.
Ждём 20 минут и наносим наполнитель «мокрый-по-мокрому» целиком на весь капот. Это означает, что можем наносить систему база-лак без промежуточной шлифовки, достаточно выдержать 15-20 минут.
Далее, собственно, краска и лак.
После сушки в окрасочно-сушильной камере, 50 минут при 60 градусах, можно ставить капот на автомобиль.
Галошница или обувница?
В прихожей нужно было заменить галошницу из Икеи на новую, размером побольше. И вот что получилось.
Каркас напилен из мебельного ясеневого щита 18мм (по факту там 19 с копейками, поэтому в процессе изготовления некоторые детали подгонял/укорачивал по месту.
Вся конструкция была задумана разборной, на эксцентриковых стяжках и шкантах 8мм (стяжек в общей сложности аж 36 штук. шкантов в 2 раза больше, ну и еще несколько конфирматов в несущие поперечины с обратной стороны). Кондуктор с алиэкспресс в помощь. В процессе изготовления два раза собирал/разбирал каркас для проверки. Т.к. все детали были помечены с нужной стороны, небольшие неточности были связаны как я думаю с биением сверла. Уже на финальном этапе зашлифовал в паре мест боковые грани, чтобы всё четко сходилось и в дальнейшем снял небольшую фаску фрезой под 45 (она тоже визуально нивелирует мелкие неточности).
Дверцы ящиков собраны на шканты и клей, т.к. фрез для изготовления рамочных фасадов нет, да и не работал ими пока.
Филёнки собраны из дубовых ламелей толщиной 10мм на плоскую ламель толщиной около 4мм.
Механизмы для ящиков из Леруа, вставки в какасы ящиков из фанеры 10мм. Дверцы и сами механизмы с ящиками навешивал и размечал по по месту, поэтому идеально зазоры выдержать не получилось. Отрегулировать не отрегулируешь, поэтому получилось как есть. Не трется и ладно.
По итогу и 6 ящиков с оказалось мало!
Ручки ставить не дают, говорят так лучше, а вы как считаете?
Кликбейтный заголовок про ремонт стиральной машинки
Итак, имеем в наличии стиральную машинку. Вот такую.
Ей лет 13-14, простенькая, дисплея нет. Об этом речь позже.
В данной машинке имеется функция паузы, что неоднократно использовалось. И в один обычный день, пол года назад примерно, после нажатия на кнопку паузы, а в дальнейшем при «отжатии», машинка сказала мне — не хочу, не буду, не желаю. И просто не продолжила стирать. Логично, что я вынул вилку из розетки и воткнул обратно. Ничего не произошло, машинка даже не включилась.
Вот блин, прикинул я сколько сейчас стоит стиралка и очень опечалился. Набрал первого попавшегося мастера с Авито. Мастер толком не выслушав меня, объявил что ремонт будет стоить 6000 рублей. Хера се, подумал я с уважением, сразу видно профи, определил неисправность по телефону.
Минут через десять, заходя в ванную, вижу что машинка мигает своими диодами в непонятном мне режиме. Ютьюб показал мне ролик, где чувак ремонтирует такую же машинку. Ого, повезло. Нашел контакты автора видео и списался с ним. Он оказался ну очень далеко от Питера, но сказал, если руки прямые, подскажу что делать. Сказал, так же, посмотреть как мигают диоды и найти что за ошибка. Я уже вознамерился идти покупать паяльник. (Да, не было на тот момент) Погуглил, нашел номер ошибки. (Да, он зашифрован в мигании диодов). Если на машинке нет дисплея, она миганием подскажет вам. Итак зная номер ошибки ищу дальше, ага, какой то косяк с платой, натыкаюсь на совет, что при такой ошибке надо нажать вкл и пуск и она перезагрузится. (я ХЗ как это работает) Попробовал, чудо, машинка включилась. Отписался тому чуваку, он сказал что не знал такого и запомнит.
Да, машинка еще несколько раз так глючила, но пока терпимо. Пишу я этот пост не для того что бы рассказать вам, как починить машинку, а для того, что-бы при поломке машинки вы смогли нагуглить номер ошибки и понять причину поломки, и если сами не в состоянии починить, то, хотя бы, при вызове мастера он не сможет вас обмануть, затребовав 100500 денег. Может когда-нибудь пригодится. Машинки они такие, иногда ломаются без спросу.
Как нарастить алюминиевый провод в розетке?
Проблема наращивания алюминиевых проводов очень сложная, так как алюминий довольно хрупкий и ненадежный материал, к тому же склонен к окислению, из-за чего может пропадать контакт в соединении, так что для удлинения алюминиевых проводов скрутку применять не рекомендую, хоть ее используют и повсеместно, тем более что у вас провод короткий и скручивать нечем. Самым лучшим способом удлинения алюминиевого провода в розетке я считаю с помощью винтовых клемников (как показано на рисунке 1), или самозажимных клемников "Ваго". Технология следующая: зачищаете провода с обеих сторон, вставляете и тонкой отверткой зажимаете.
Также можно использовать гильзу (как показано на рисунке 2). Технология такая: два провода вставляете в алюминиевую гильзу и с помощью обжимного инструмента обжимаете, после чего с помощью термоусадочной трубки обжимаете и изолируете соединение. Такой способ хорош, но больше для меди, да и таким способом нельзя наращивать два разных металла (пара алюминий-медь), а вот винтовыми клемниками можно.