Как подобрать генератор для автомобиля

Как подобрать генератор? (статья с видео)

Генератор снабжает всю систему автомобиля электрическим током. Осенью и зимой автомобилю приходится уделять больше внимания чем обычно, и это касается не только смены резины и омывающей жидкости. Многим знакома ситуация, когда утром после морозной ночи автомобиль не заводится. Одна из самых распространенных причин такого поведения авто — неисправность генератора.

Зачем нужен генератор в автомобиле?

Генератор — устройство, которое заряжает аккумулятор и обеспечивает электрическим током все системы автомобиля. В машинах используют генераторы переменного тока, потому что они дешевле, компактнее и надежнее, чем генераторы постоянного тока. Генератор вырабатывает переменный ток, который при помощи диодного моста преобразовывается в постоянный, и питает все системы автомобиля.
Для нормальной работы авто должно получать стабильное напряжение 14 В. Для того, чтобы поддерживать напряжение на нужном уровне, в каждом генераторе есть регулятор.

Генератор состоит из следующих основных узлов:
— передняя и задняя крышки;
— статорная обмотка;
— ротор с обмоткой возбуждения;
— диодный мост;
— конденсатор;
— крышка защитная;
— подшипники;
— шкив.

Как понять, что генератор пора ремонтировать или менять?
Если автомобиль не заводится — это крайняя стадия неисправности генератора, а первые “звоночки” были еще раньше. Среди явных признаков неисправностей отмечают:
● горит лампа ошибки АКБ;
● снизилась яркость галогенных фар;
● снизилась яркость приборной панели при низких оборотах двигателя;
● на приборной панели горят сразу несколько ламп, сообщающих об ошибках.
Если автомобиль не заводится, а из-под капота раздаются щелчки втягивающего реле, не спешите менять генератор — вполне возможно, что из строя вышел сам аккумулятор.

Как проверить исправность генератора?

Если есть сомнения, можно поехать в автосервис и провести диагностику. Проще и быстрее купить мультиметр и сделать диагностику самостоятельно.
Переведите мультиметр в режим замера напряжения и постоянном токе и коснитесь клемм проводов АКБ. Нормальные показатели напряжения находятся в диапазоне от 13,8 до 14,8 В. Если цифра меньше нижней границы, то с генератором могут быть проблемы.
Тем же прибором коснитесь контакта генератора с маркировкой «30» («B+») чтобы измерить напряжение на выходе. Цифры там должны быть такими же — 13,8 до 14,8 В.
Если у вас есть амперметр, замерьте силу тока на выходе генератора в разных условиях:
● на холостых оборотах;
● с обогревом сидений и стекол;
● с включенным кондиционером;
● при увеличении количество оборотов двигателя.
Полностью исправный генератор должен выдавать одинаковые показатели тока вне зависимости от условий.

Цена-качество

Ездить с неисправным генератором себе дороже — в какой-то момент ваш двигатель просто не заведется. Значит нужно покупать новый. Следующий вопрос — какой генератор покупать?
Есть вариант купить оригинальную деталь, которая считается за “эталон”, а по цене значительно дороже аналогов. Можно купить аналог штатного генератора — сейчас на рынке их огромное количество на любой кошелек.
Купить самый дешевый — сыграть в “русскую рулетку”: если повезет, то генератор проработает хоть какое-то время, а при худшем раскладе его даже не получится установить в автомобиль. Увы, не все производители проводят контроль размеров запасных частей на соответствие оригиналу. Экономия, конечно, вещь хорошая, но не в случае со сложными техническими продуктами, от которых зависит работа всего автомобиля.

На что обратить внимание при выборе?

Есть ряд деталей, на которые нужно обращать внимание перед покупкой генератора. В первую очередь смотрите на упаковку:
1. обязательно наличие адресов поставщика и производителя на коробке — если, конечно, им нечего скрывать;
2. информация о сертификации товара (СТР, ЕАС, ISO) — товар должен соответствовать техническим стандартам. Если сертификата нет, генератор покупать не стоит;
3. информация о гарантии: с какого момента она считается и какой срок составляет. Например, гарантия производителя “СтартВОЛЬТ” на генераторы действует 2 года с момента продажи, но есть случаи, когда срок считается с момента производства;
4. информация об оригинальных кодах товара и его применяемости к вашей модели автомобиля — будет неприятно, если после покупки вы узнаете, что он вам не подходит;
5. собственная система идентификации запчастей — у добросовестных производителей есть собственные уникальные номера деталей для конкретных моделей авто: например, генератор “СтартВОЛЬТ” для а/м ВАЗ 2110 имеет фирменное обозначение производителя LG 0110;
6. наличие в коробке уплотнителя или вкладышей для защиты от механических повреждений.

Проверяйте комплектность товара до его покупки. В коробке должны быть:
● гарантийный талон – без него вы не сможете вернуть некачественный товар в магазин или напрямую производителю;
● дополнительные документы, среди которых паспорт изделия, инструкция, результаты тестов или рекламная продукция. Чем больше документов, тем больше информации можно получить о продукте;
● отдельные модели генераторов дополнительно комплектуются отдельными крепежными элементами (например, кронштейн крепления генератора). Если их нет, установить генератор будет крайне проблематично.

Достаньте генератор из коробки и проведите визуальный осмотр:

● любые сколы, царапины и прочие дефекты недопустимы — поврежденный товар покупать нельзя. Последствиями использования такой запчасти станет ее полное разрушение в процессе работы;
● необходимо осмотреть и проверить затяжку основного крепежа генератора хотя бы на ощупь. Обратите внимание, что перед установкой изделия не нужно проверять затяжку второй (наружной) гайки выводного болта генератора, если таковой имеется (вывод В+) – их специально не затягивают чтобы подключать изделие было проще;
● проверните шкив и послушайте, нет ли посторонних шумов при его вращении. Шум говорит о некачественной сборке, такой товар покупать, а уж тем более использовать нельзя;
● в некоторых магазинах есть специальное оборудования для проверки. чтобы потом не “кусать локти”, и лучше потратить немного времени и провести проверку на специализированном стенде.

Сделал дело — катайся смело!

Поменять генератор не так-то просто. Можно сделать это и самому, если есть инструкция и какой-никакой опыт, или обратиться к специалистам. В любом случае, если вы купили качественный товар от проверенного производителя, да еще и с гарантией, можете быть спокойны за свой автомобиль — впереди не одна спокойная зима.
Преимущества генераторов «СтартВОЛЬТ»:
● полная аутентичность штатным изделиям по габаритным размерам и выходным характеристикам;
● 100%-й двойной выходной контроль каждого генератора на специализированном стенде проверки D&V;
● в комплект каждого генератора входит Индивидуальный технический паспорт, отражающий все реальные выходные характеристики каждого генератора;
● взаимозаменяемость с оригиналом всех ключевых узлов – диодный мост, регулятор напряжения, подшипники и т.д.;
● расширенный срок гарантии – 2 года с момента продажи!
● расширенная идентификация: для удобства специализированных сервисных станций приводятся номера не только ОЕМ-номера, но и cross-reference основных аналогов – для быстрой идентификации знакомых популярных моделей.
Ознакомиться со всем ассортиментом генераторов и другой автоэлектрики от «СтартВОЛЬТ» вы можете здесь.

Подписывайтесь на наш Youtube-канал

Скачивайте наше приложение для IOS и Android — весь каталог продукции в вашем смартфоне!

Как подобрать генератор для автомобиля

1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) под конкретное бортовое оборудование (мощная аудиоустановка, компьютерная система, светотехника)?

2. Какова связь между емкостью АКБ и необходимой токовой отдачей генератора?

3. Как проверить составляющие элементы генератора и определить неисправный элемент ?

4. Как проанализировать энергетический баланс на автомобиле ?

И так по порядку:

Стандартные генераторы, устанавливаемые на серийной продукции , обеспечивают нормальное электропитание бортовой сети с небольшим запасом. Желая облегчить пуск двигателя в зимнее время, многие стараются поставить АКБ максимальной ёмкости, которую можно установить в предусмотренное на авто место. Обычно реально вместо батареи 55 ач , поставить 72 или 75 ач батарею. А для новых батарей и до 80 ач. Что же мы получаем? Всё зависит от состояния электропроводки: если она в хорошем состоянии, потери на контактах минимальны, генератор выдаёт положенный ему ток, причём без просадки напряжения под нагрузкой , то всё будет нормально. Но если машина в возрасте, имеются прослабленные соединители, окисленные массовые контакты, то вместо улучшения можно получить только ухудшение.
Например : в зимнее время, ночью , в снегопад — посмотрим , что же получается:

— габариты и подсветка номеров, приборов и салона 6х5вт+5х2вт= 40вт
— фары+противотуманки сзади и спереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт= 250вт
— вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 ампер или 200вт.
— вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) примерно 250 вт.
— обогрев заднего стекла порядка 150 вт.
— бензонасос и система управления двигателя порядка 70-100 вт.
— магнитола в среднем режиме громкости 100 вт.

Получается суммарно 1100-1200 ватт, это порядка 70-100 ампер, т.е. генератор будет работать на пределе , особенно когда будет включаться вентилятор радиатора. А что сказать насчёт усилителя на 400-1000 ватт, о галогенках по 100 ватт? Тут впору задуматься о втором генераторе.
Конечно, я сгустил краски, и можно немного ограничить потребление, задние противотуманки не включать, печку включить на 2 или 3, ну и вентилятор радиатора работает кратковременно (на это время можно выключать обогрев заднего стекла). Вот в этом случае было бы полезно иметь на панели приборов цифровой вольтметр, подключенный непосредственно к выводам АКБ. Если напряжение на нём начинает снижаться, то есть смысл, что-то отключить. Не забывайте, ведь АКБ тоже потребляет какой-то ток, причём, чем больше батарея отдала при пуске и во время стоянки, тем больше она возьмёт на себя после запуска двигателя, и чем больше её ёмкость, тем больше аппетит. Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (здесь и далее я размышляю, имея в виду, по умолчанию ВАЗы всех видов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный хотя бы 100-120, а лучше 150 ампер. Но не забывайте о том, что 120 ампер отдачи,- это уже почти 2 лошадиных силы в минус от тяги двигателя. За всё приходится платить!
Владельцам иномарок эти расчёты тоже имеет смысл прикинуть, в идеале взять токоизмерительные клеши DC и посмотреть, что же притекает от генератора на АКБ, и сколько утекает по второму проводу с батареи. Обычно такие замеры никто не делает.
А для расширения кругозора и для осознания реальной картины энергетического баланса очень полезно сделать! Но технически грамотных владельцев, способных понять картину и проанализировав, сделать правильные выводы, еди-ни-цы.(!)
Конечно, прочитав всё вышеизложенное, и прикинув к своему опыту и ощущениям, можно сделать более осмысленные выводы. Стоит ли ставить в фары дешёвые галогенки на 100/110 ватт, и греть оптику фары и контакты реле в МБ, вместо того, чтобы купить дорогие фирменные лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50ватт, и иметь даже лучшую освещённость дороги при меньшей мощности. Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы?
В завершение по первому вопросу, замечание по усилителям и мощной музыке. Устанавливая мощную аудиосистему, помните о том, что она будет съедать средний ток 20-40 ампер (и до 50-80 ампер в пиках мощности) при 400 ваттах мощности. Расчёт прост:

14 вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД=65% (для усилителя это близко к идеалу)

будем иметь полезной мощности около 400 ватт. Конечно, слушать музыку при таком уровне громкости опасно для слуха, но объяснять это бесполезно. Каждый должен наступить на персональные грабли сам! Это оценивают позже, когда на медкомиссии не в состоянии услышать хоть что-то из того, что шепчет «ушник» проверяя слух.

По второму вопросу ответить однозначно невозможно. Для варианта с нормально работающим электрооборудованием и системой зарядки увеличение ёмкости батареи на 15-25% может дать выигрыш в пусковом токе, а может и не дать ничего. Здесь очень важно грамотно подойти к выбору АКБ, можно выбрать батарею даже меньшей ёмкости, но с бОльшим пусковым током. Для полного и исчерпывающего ответа на этот вопрос без решения вопроса о выборе конкретной марки батареи, её технологии и конструкции не обойтись. Вот тут то и оказывается , что мы находимся на распутье: технологий уже несколько, малосурьмянистые, кальций-сурмяные, кальций-кальциевые, с диоксидом кремния, с добавками серебра и т.д. Свойства тоже на выбор, но идеального варианта нет! Выигрывая в одном , жертвуем чем — то другим. Так по дуракоустойчивости впереди оказывается «Зверь» не сочтите за рекламу, но её технология делает её весьма живучей, прощает многие ошибки и недосмотры. Но это не значит , что « Аком» или «Актех» хуже, ничуть не бывало! Кальций/кальциевые батареи имеют лучшие пусковые токи и бОльшие ёмкости, при одинаковых габаритах, но не прощают глубокие разряды, (а особенно хранение в разряженном виде , даже непродолжительное). Реанимация после этого уже не позволит вернуть больше 80-90% исходной ёмкости.
Батарея потребляет от генератора максимальный ток в первые минуты после пуска двигателя . Зимой это сглаживается тем, что двигаться с замёрзшими стёклами , на непрогретом двигателе невозможно, и эти 3-10 минут вполне достаточны, чтобы зарядный ток с 30-50 ампер снизился до 5-10 ампер и не отбирал при начале движения значительной мощности, которая необходима для других энергоёмких потребителей.

По третьему вопросу , учитывая нашу ориентацию на ВАЗовские генераторы, можно обобщить, и признать, что они весьма схожи с Бошевскими генераторами 7-10 летней давности и традиционно имеют уже устоявшуюся конструкцию с небольшими вариациями. Из слабых мест можно отметить , во-первых, непродуманную конструкцию соединения статорной обмотки и диодного моста, некоторые улучшения производителями предприняты, (заменены винты под крестовую отвёртку, на болты под шестигранную головку, позволяющую увеличить момент затяжки ), но это половинчатое решение . Материал изолирующей части имеет недостаточную термостойкость, и подплавляется при работе на предельных режимах. Однажды перегрузил – и в недалёком будущем последует отказ диодного моста. Особенно если хотя бы один конец обмотки будет зажат винтом слабо. Ослабление контакта и перегрев в этом месте нарастает лавинно.

Проверять исправность диодов диодного моста ( при отключенной статорной обмотке), лучше всего контролькой и БП, или аккумулятором. Можно использовать автомобильную переноску, это позволит оценить визуально исправность всех диодов, поскольку часто прозвонка с помощью мультиметра не выявляет неполные отказы. А подключение плюсовой и минусовой пластины моста , сначала к плюсу , а затем к минусу позволяет , тремя подключениями к точкам подсоединения выводов обмотки в прямом и обратном включении выявить обрывы и замыкания в диодах, так же проверяем и доп. диоды. Сначала подключаем к минусовой клемме АКБ ту пластину, которая прижимается к корпусу генератора (минусовую) и , подключая свободный конец (второй конец переноски подключаем к + АКБ) к точкам подключения статорной обмотки, болту плюсового вывода, клемме выхода с дополнительных диодов, лампа не должна гореть , или подсвечиваться . Свечение или слабое подсвечивание говорит о пробое перехода и его замыкании.
Далее подключения меняем, минусовую пластину на + АКБ, второй конец переноски переключаем на минус АКБ. Свободным концом переноски подключаемся к тем же точкам, и во всех случаях лампа должна гореть полным накалом. Отсутствие свечения, на каком то из выводов говорит об обрыве диода в этой цепи (переход разрушен и цепь разорвана.) Диодный мост вещь недорогая и обычно перепрессовкой диодов никто не занимается, дополнительные диоды отказывают чаще, и перепаивать их просто, достаточно пинцета, длинногубцев, бокорезов и паяльника на 60 ватт.

На радиорынке или в магазине радиодеталей они стОят 3-5 рублей, можно использовать импортные 1N54**, где **может быть от 01 и до 12, что характеризует обратное напряжение в сотнях вольт, нам годятся любые, можно отечественные КД226* где *- буква, тоже годятся с любой буквой. Белый поясок на корпусе это анод или если смотреть по схеме это «палка», а вывод без пояска – «стрелка» или катод. При замене не путать полярность!

Проверить обмотку статора сложнее, на обрыв или замыкание на корпус проверить просто, можно той же переноской на обрыв и замыкание на корпус, но замыкание на корпус лучше проверять с помощью контрольки на 220 вольт 25 ватт, это позволит , гарантировано выявить повреждения изоляции. Но это можно рекомендовать только тем , кто знает электротехнику на практике, а не по учебникам ( в смысле техники безопасности.). А вот межвитковое замыкание выявить сложнее, здесь необходимы приборы, хотя если подать напряжение на щётки и отключить диодный мост, раскрутка ротора с помощью дрели, или другим способом, позволяет оценить , если раскручивается легко, и обмотка не нагревается, то всё ОК! А если создаёт сильное противодействие и сильно тормозит, а часть обмотки сильно греется – то это уже показывает на наличие межвитковых замыканий. В условиях специализированного автосервиса обычно применяются спецтестеры по всем составляющим генераторов. Есть целая линейка таких приборов для : обмотки статора, регуляторов напряжения, ротора, и диодных мостов у разных фирм, например «Транспо». То есть специализированный прибор обеспечивает измерение параметров, защиту от короткого замыкания и возможных ошибок подключения при проверке . Но для проверки в условиях собственного гаража или малого сервиса эти тестовые устройства слишком дороги, и окупятся не скоро.

Проверить обмотку ротора несколько проще, фактически это вращающийся электромагнит, поэтому, просто подав на коллекторные кольца напряжение, можно оценить намагниченность , поднеся стальной предмет к магнитопроводу ротора. Притяжение должно быть сильным. Отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус можно оценить той же контролькой, безопаснее 12 вольтовой, а более гарантировано 220 вольтовой контролькой, или проще мегомметром на 250, 500 или 1000 вольт. Мультиметры на диапазоне 20Мом тоже дают возможность оценить качество изоляции. Если сопротивление изоляции больше 500кОм, то можно считать это значение допустимым. Современные способы и материалы позволяют быстро нанести дополнительный слой изоляционного лака аэрозольного распыления, быстро и надёжно.
При замене коллекторных колец особенно аккуратно обеспечить подключение выводов обмотки, с надёжным механическим креплением и электрическим контактом. Паять только паяльником достаточной мощности, чтобы обеспечить надёжную пайку. Следует помнить, что ротор вращается со скоростями до 15-18 тысяч оборотов, и центробежные силы могут оторвать провод, если он не закреплён механически надёжно.

Из личного опыта, был случай, когда генератор , нормально работавший на стенде, при раскрутке двигателя до 5-6 тысяч оборотов, начинал выдавать более 18-20 вольт выводя из строя лампы и приводил к кипению электролита . После замены нескольких регуляторов напряжения неисправность не устранялась . При разборке и внимательном осмотре оказалось, что вывод роторной обмотки , из-за неаккуратного ремонта , оказался не закреплённым (обломился пластиковый прилив на каркасе обмотки) . Это вызывало смещение провода на высоких оборотах центробежными силами и замыкание на металл корпуса, это закорачивало вывод регулятора и приводило к перезарядке АКБ и если бы не аккумулятор, который взял на себя функцию ограничения напряжения, то последствия были бы более тяжёлыми. Как ни странно магнитола не вышла из строя, хотя все лампочки подсветки сгорели быстро.

Проверка регулятора напряжения без спецприбора возможна только ориентировочная, для этой цели нужен регулируемый блок питания 3-16 вольт, на ток 3-5 ампер, контролька и цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения. Подключаем контрольку, или переноску к щёткам РН , вывод минуса (массы) на минус источника, плюс источника на вывод плюса РН. Вольтметром контролируем напряжение источника, начинаем увеличивать напряжение, в какой-то момент лампа должна погаснуть, это и будет напряжение регулятора ( Set Point) , уменьшаем напряжение и засекаем его величину в момент , когда лампа загорится. Точность измерения приблизительная, поскольку в реальной схеме включения напряжение пульсирующее, обмотка имеет довольно значительную индуктивность, и температура регулятора отличается от реальной. Но точность этого способа вполне достаточна и практически 14,2 вольта полученные, при этом способе проверки дают уверенность, что РН рабочий и имеет нормальный порог. Для выносных регуляторов проверка может производиться аналогично, только необходимо знать, как включен ротор. Поэтому контролька подключаемая вместо ротора должна подключаться или на массу (минус) или на плюс. Если лампа не гаснет даже при 16 вольтах, значит регулятор неисправен, – регулирующий силовой транзистор пробит. Если она не загорается вообще – то, скорее всего выходной транзистор в обрыве, т.е. переход разрушен.

Рассчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля несложно, практически мы это сделали еще в первом разделе.
Итак, мы имеем все паспортные мощности или рабочие токи потребителей, и исходные данные бортовой сети автомобиля 14 вольт напряжение сети, 55-75 А-часов емкость АКБ, и 80 Ампер паспортный ток генератора. Вот, исходя из этих исходных данных и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами установленными на автомобиле, можно прикинуть, насколько хватит запасённой в АКБ электроэнергии, и справится ли генератор с пополнением энергии для обеспечения нормальной эксплуатации. Мощность генератора составляет 14в Х 80а=1120 вт. Вот столько мы и можем себе позволить, ну, в крайнем случае, 1200-1300 ватт, но в этом случае АКБ утром может подвести. Хорошо иметь представление, насколько нагружен генератор в экономичном режиме (максимально ограничиваем потребление) и при работе без ограничений.

Бензонасос и система управления двигателя = 80-120 ватт;
Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 ватт;
Габариты плюс фары 120(200) ватт;
Противотуманные фары+ задние 90+40 ватт;
Обогрев заднего стекла 150-200 ватт;
Стеклоочиститель + омыватель 30-80 ватт;
Подогрев сидений 50-70Х1(2) ватт;
Вентилятор радиатора 150-200 ватт;
Магнитола обычная от 50 до 150 ватт;
Усилитель аудио, мощность по паспорту ;
Аккумулятор после запуска двигателя до50-70а (700-1000ватт), и менее 3-5а (40-70ватт) в стационарном режиме.

Итого набирается от 1 50 ватт и до 2400 ватт (без усилителя)

Поэтому и нужно учитывать реальное потребление, ведь генератор при перегрузке по току , начинает перегреваться и снижать напряжение, при этом аккумулятор не получает необходимой зарядки, со всеми вытекающими последствиями. И если этот баланс сохраняется ежедневно и потребление превышает восполнение, то необходимо либо подзаряжать батарею, либо в один «прекрасный» день завести машину не удастся. Если на машине установлена мощная аудиосистема, активно и постоянно используемая, то есть резон задуматься об установке более мощного генератора.

Расчет мощности генератора на авто

Многие автомобилисты считают нормальным регулярно, каждые 1 – 2 года, приобретать для своих машин новые аккумуляторы. Жалуясь на низкое качество продукции, выпускаемой под малоизвестными и раскрученными брендами, они отправляются в магазины, чтобы оставить там честно заработанные деньги, которые, как известно, лишними не бывают.

Между тем велика вероятность, что дело совсем не в источнике питания. Чтобы убедиться в этом, следует произвести несколько простых проверок, начав с генератора.

Как правильно подобрать автомобильный генератор?

Для нормальной работы авто должно получать стабильное напряжение 14 В. Для того, чтобы поддерживать напряжение на нужном уровне, в каждом генераторе есть регулятор.

Генератор СтартВОЛЬТ с оригинальной упаковкой

Генератор состоит из следующих основных узлов:

— передняя и задняя крышки; — статорная обмотка; — ротор с обмоткой возбуждения; — диодный мост; — конденсатор; — крышка защитная; — подшипники; — шкив.

Схема генератора в сборе

Как проверить исправность генератора?

на холостых оборотах; с обогревом сидений и стекол; с включенным кондиционером; при увеличении количество оборотов двигателя. Полностью исправный генератор должен выдавать одинаковые показатели тока вне зависимости от условий.

Замеры напряжения на клеммах АКБ

Подготовительные работы

Прежде чем приступить непосредственно к процессу подпитки батареи, приготовьте все необходимое. Во-первых, определилась, будете ли вы демонтировать устройство с автомобиля или нет. Если будете снимать, то это приведет к сбросу всех настроек электроники. С другой стороны, вы сможете его спокойно забрать домой и выполнить процедуру там.

Если же у вас есть гараж или другое место, где можно хранить автомобиль под защитой, то можно оставить аккумулятор на месте. Такой вариант, помимо всего прочего, позволит сохранить все настройки

Однако здесь нужно с осторожностью отнестись к оборудованию и не вывести из строя элементы проведения тока

Во-вторых, подготовьте само устройство. Оставьте его в теплом помещении, чтобы он достиг приблизительно комнатной температуры. Если автомобиль хранится в отапливаемом гараже, то проблем не будет, а если же на улице – то позаботьтесь о температурных условиях. Также вам потребуется специальное оборудование для зарядки автомобиля, которое должно иметь функцию контроля тока и подачи определенного напряжения.

На что обратить внимание при выборе?

Есть ряд деталей, на которые нужно обращать внимание перед покупкой генератора. В первую очередь смотрите на упаковку:

Проверяйте комплектность товара до его покупки. В коробке должны быть:

Упаковка генератора «СтартВОЛЬТ» с документами

Достаньте генератор из коробки и проведите визуальный осмотр:

Преимущества генераторов «СтартВОЛЬТ»:

Ознакомиться со всем ассортиментом генераторов и другой автоэлектрики от «СтартВОЛЬТ» вы можете здесь.

Мощность генератора автомобиля. Как ее узнать (определить) и от чего она зависит

Мощностью генератора автомобиля интересуется очень много автомобилистов. Ведь сейчас очень много электрических устройств (например — инверторы), которые могут сделать из вашего авто, практически электростанцию для загородного дома. Многие цепляют нагрузку в 1000 – 1500 и даже 2000 Вт! Много это или мало? Может ли работающий автомобиль выдать такое? Одни пишут что – НЕТ! Другие что – ДА! Но зачастую в головах у них «каша», часто встречаю на форумах такие высказывания мощность не больше 300 – 600 Вт. Откуда берутся эти цифры, видно с «потолка». Давайте же правильно определим мощность, а также узнаем, от чего она зависит …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В этой статье я представлю вам приблизительную мощность вашего автомобильного генератора, это физика 7 класс. Будем учитывать, что у нас постоянный, а не переменный ток.

Про строение генератора

Любой генерирующее устройство примерно состоит из одинаковых частей, есть утрировать это – ротор, статор, шкив, корпус, и электрическая составляющая (электрические щетки, реле-регулятор напряжения). Ротор соединен с коленчатым валом двигателя ременной передачей. Если вращается коленчатый вал, то вращается и ротор, тем самым вырабатывая электрический ток.

Стоит отметить, что даже большие генераторы на гидроэлектростанциях, работают по одинаковому принципу. Однако там ротор раскручивается набегающим потоком воды. НО суть одинаковая.

Собственно напряжение в автомобиле зачастую составляет 13 – 14 Вольт, что достаточно для подзарядки автомобильного аккумулятора.

Распространенная причина — окисление клемм

Когда вся электроника машины, а также ее генератор со стартером работают нормально, а АКБ все равно не держит заряд и быстро его теряет, самая вероятная причина этого — окисление клемм. При окислении клемм машины на них образуется плотный белый слой, который мешает току полноценно питать батарею, и автомобильный аккумулятор не может полноценно брать электрическую энергию для накопления внутри себя.

Для предотвращения таких ситуаций нужно регулярно проверять состояние клемм и обязательно чистить их, а также обрабатывать специальным составом, препятствующим возникновению окисления. Эконом-вариантом в данном случае является солидол, но со временем он тоже сильно ухудшает электропроводимость. Поэтому лучше использовать смазки, купленные в специализированных магазинах.

Если кислота «проела» клеммы основательно, их следует немедленно заменить. Из этого следует, что нельзя допускать плохого или небрежного ухода за автомобилем и всеми его составляющими.

Питание бортовой сети

После пуска практически все бортовые приборы питаются именно от генерирующего элемента, он несет на себе основную нагрузку. Подзаряжает аккумулятор, восполняет его потраченную энергию на пуск, а также дает энергию для освещения, системы зажигания, подачи топлива, развлекательный комплекс (аудио, видео), всевозможные подогревы (сидений, стекол, зеркал).

Стоит отметить, что если генерирующее устройство не справляется, то часть энергии ему может дать АКБ, это происходит в моменты максимальной нагрузки, например — ночью в мороз, когда включены многие электрические приборы. Если какой-то источник отключается, и энергии только одного генератора становится достаточно, то он автоматически подзаряжает АКБ. Так цикл повторяется.

Мощность генератора

Ребят вопрос то элементарный, достаточно вспомнить школьную формулу: P = I * U (мощность = сила тока умножить на напряжение).

Теперь вспоминаем напряжение в бортовой сети автомобиля, зачастую оно равняется 13,8 – 14,2В.

Также не трудно найти марку своего генератора, и узнать его характеристики, а именно силу тока которую он может выдавать. Зачастую на современных машинах, она колеблется от 80 до 140 Ампер.

Для примера возьмем среднюю величину в 100Ампер.

Тогда получается 13,8В Х 100А = 1380Ватт или 1,38 Квт, это и будет являться мощностью вашего генератора.

Этот показатель является пиковым для вашего автомобиля!

Однако стоит помнить еще об одном — об оборотах двигателя. Генератор вырабатывает свою пиковую мощность только при определенных оборотах шкива (который связан с двигателем).

«Пиковое значение» (в нашем случае в 1,38КВт) зачастую проявляется только от 2500 оборотов и выше. НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ мощность куда ниже. Так на 800 – 1000 оборотах она будет примерно 75% от максимальной. Если ее определить в нашем случае, то 1380 Х 75% = 1035Ватт.

Запомните, для определения электрической мощности вашего генератора, нужно помнить про напряжение (оно почти на всех машинах около 13,8В) и про силу тока вашего генератора (колеблется от 80 до 140Ампер при определенных оборотах двигателя).

Все эти характеристики указывает производитель чуть ли не в инструкции к автомобилю.

Нормальное напряжение АКБ

Нормальным напряжением батареи считается то, которое достигается при ее полной зарядке. В АКБ этот показатель равняется 12,65 В. Он может превышаться и стремится вплоть до 14,5 В, что все еще считается нормой. Это свидетельствует об исправности аккумулятора и его нормальном функционировании.

Если показатель падает меньше 12,65 В, тогда это говорит о проблемах с уровнем заряда. Чем ниже напряжение, тем ниже уровень заряда в устройстве. При падении зачастую наблюдается ухудшение свойств АКБ без возможности их восстановления.

Важно! Падение уровня заряда до 11,9 В считается безопасным. При этом технические характеристики устройства не пострадают, ухудшения свойств также не наблюдается

При низком уровне напряжения возникают проблемы в автомобиле. Затрудняется работа стартера, все электроприборы в салоне также работают с перебоями. Это существенно влияет на их дальнейшую работоспособность, поэтому ездить при неисправном аккумуляторе нельзя.

Расчет мощности генератора на авто

2. Какова связь между емкостью АКБ и необходимой токовой отдачей генератора?

3. Как проверить составляющие элементы генератора и определить неисправный элемент ?

4. Как проанализировать энергетический баланс на автомобиле ?

— габариты и подсветка номеров, приборов и салона 6х5вт+5х2вт= 40вт — фары+противотуманки сзади и спереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт= 250вт — вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 ампер или 200вт. — вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) примерно 250 вт. — обогрев заднего стекла порядка 150 вт. — бензонасос и система управления двигателя порядка 70-100 вт. — магнитола в среднем режиме громкости 100 вт.

14 вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД=65% (для усилителя это близко к идеалу)

Рассчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля несложно, практически мы это сделали еще в первом разделе. Итак, мы имеем все паспортные мощности или рабочие токи потребителей, и исходные данные бортовой сети автомобиля 14 вольт напряжение сети, 55-75 А-часов емкость АКБ, и 80 Ампер паспортный ток генератора. Вот, исходя из этих исходных данных и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами установленными на автомобиле, можно прикинуть, насколько хватит запасённой в АКБ электроэнергии, и справится ли генератор с пополнением энергии для обеспечения нормальной эксплуатации. Мощность генератора составляет 14в Х 80а=1120 вт. Вот столько мы и можем себе позволить, ну, в крайнем случае, 1200-1300 ватт, но в этом случае АКБ утром может подвести. Хорошо иметь представление, насколько нагружен генератор в экономичном режиме (максимально ограничиваем потребление) и при работе без ограничений.

Бензонасос и система управления двигателя = 80-120 ватт; Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 ватт; Габариты плюс фары 120(200) ватт; Противотуманные фары+ задние 90+40 ватт; Обогрев заднего стекла 150-200 ватт; Стеклоочиститель + омыватель 30-80 ватт; Подогрев сидений 50-70Х1(2) ватт; Вентилятор радиатора 150-200 ватт; Магнитола обычная от 50 до 150 ватт; Усилитель аудио, мощность по паспорту ; Аккумулятор после запуска двигателя до50-70а (700-1000ватт), и менее 3-5а (40-70ватт) в стационарном режиме.

Итого набирается от 1 50 ватт и до 2400 ватт (без усилителя)

Статья написана Шамилем Саубановым (aka denkisan на форуме).

Как зарядить кальциевый аккумулятор

Кальциевые аккумуляторы (имеют также обозначение Ca-Ca) являются практически необслуживаемыми, и являются относительно новыми устройствами на рынке автомобильных товаров. Они имеют много преимуществ (большие токи запуска, значительная емкость, электролит из них не испаряется), однако есть у них и недостатки. Одним из них является то, что если их неправильно заряжать, то через 3…4 цикла глубокой разрядки емкость у них уменьшается в разы. Соответственно, процесс зарядки для них критически важен.

Поскольку кальциевые аккумуляторы изготавливают по особой технологии, то и процесс заряжания у них особый. Так, для этого необходимо использовать зарядные устройства, способные выдавать постоянный электрический ток с диапазоном напряжение 16,1…16,5 Вольта. Соответственно, если какой-либо блок питания выдает максимальное значение напряжения, равное 14,8 Вольта, а дальше его «отсекает» электроника, то в таком случае батарея зарядится на 45…50% своей емкости. Если же аналогичное значение будет равным 15,5 Вольта, то зарядка произойдет на 70…80% емкости. Соответственно, до нормального 100% заряда так не дойти никогда (отличное зарядное устройство для зарядки кальциевых аккумуляторов — «Орион Вымпел-55» с программируемым циклом).

Интересно, что электрические генераторы современных легковых автомобилей не в состоянии выдать столь высокое напряжение. Обычно оно не превышает значения в 15 Вольт. Соответственно, кальциевый аккумулятор не может зарядиться, будучи установленным в машине. Генератор просто не позволяет ему разрядиться. Однако учитывая суровые отечественные зимы, холод и тяжелые условия эксплуатации могут сделать свое «черное» дело, и разрядить кальциевую АКБ. Поэтому ее нужно периодически подзаряжать (приблизительно раз в месяц)! Однако для этого нужно иметь зарядное устройство с программируемыми режимами. Делать подзарядку нужно по такому алгоритму:

Немного о наивности и чудогенератрах.

Приходится довольно часто сталкиваться с молодыми людьми с пеной у рта доказывающие что ты мол старик и в новых веяниях не волокешь. Вот я купил генератор и на нем написано 420А. И этому верят безоговорочно и свято. Пытаешься вразумит нет- свято верят в обман.Когда начинаешь общаться с жуликами "производителями" тебя на втором сообщении блокируют.
Начнем с логики . Фирма БОШ производит генераторы много десятков лет и у них такой продукции нет и рядом. Почему?
Согласно второму закону Киргофа и закону Ома для полной цепи ток в цепи ограничен сопротивлениями этой цепи.Т.Е. Сопротивлением нагрузки, проводников, и источника питания.Из этого следует что для того чтобы достигнуть тока в 420А сопротивление всей цепи не должно превышать 0,03 Ом. Что в цепи — обмотки генератора, диоды выпрямителя(генераторы переменного тока синхронные), проводники, нагрузка. Стандартный генератор имеет порядка 90-140А(зависит от модели), чтобы увеличить его ток в 2 раза соответственно необходимо уменьшить в 2 раза его сопротивление. Как это делается- увеличивается диаметр катушек обмоток. Их необходимо уложить в пазы статора. Соответственно необходимо увеличить размер паза. Далее для получения большего магнитного потока необходимо увеличение размеров как статора так и ротора. Теперь думаю становиться понятно что воссоздать генератор большой мощности с увеличением мощности повлечет увеличение габаритов. И в расчетах не учитываем еще такую вещь как выпрямитель. При увеличении тока увеличивается нагрев кристаллов диода и это тепло нужно отводить, без увеличения габаритов и тут не обойтись. И такая маленькая деталь-более мощный генератор будет оказывать больший тормозящий момент, а значит это нагрузка на шкив и ремень вспомогательных элементов. А они на это совсем не рассчитаны. Шкив должен иметь большую площадь контакта с ремнем. Вспомним на классика стоял ремень и посмотрим на ремень уже 2115. А мощность возросла всего лишь в 2 раза.
Если посмотреть на чудо генератор то видим те же габариты что и стандартные. В чем дело? А дело в обыкновенном обмане. Жадности и бессовестности. Недаром сказано что сребролюбие матерь всех грехов.
Почему эти с позволения "мастера" не показываются дальше подвала? Да потому что любая лаборатория выявит их обман минут за десять максимум. Бош и им подобные на такие шуточки не идут, ибо когда выявят обман репутационные потери будут колоссальны.
Как электромонтер (не диванный спец 35 лет опыта ) позволю себе заметить что с хиленького контакта что есть на этих изделиях с резьбой м10 снять 420А невозможно.
Еще Салтыков-Щедрин говорил- бумага все стерпит. Не ведитесь на обман. Мне можете не верить, но откроете каталог генераторов для автомобилей известных фирм Вы не найдете генераторов с такой мощностью в малых габаритах. Фирмачи ценят свое имя.
Чудеса в электротехнике расчетные. Все подвергаются исследованию и проверке.
Удачи и не терять головы.
ru.bosch-automotive.com/ru/ Думаю что здесь наглядно показано.

Comments 126

"увеличивается диаметр катушек обмоток. Их необходимо уложить в пазы статора. Соответственно необходимо увеличить размер паза."
Уменьшаем количество витков, увеличиваем сечение обмотки, что-бы получить требуемое напряжение при меньшем количестве витков поднимаем частоту вращения.

Предупреждение! Прошу вести диалог в рамках приличия! И этот коммент исправить

Это на основе чего? Использованы литературные слова, скрытого мата нет. Или это местнечество? За Москву обидно?

Если для вас написанное вами в рамках приличий — вам нечего делать в сообществе. Всего хорошего

Утомительно это все читать, особенно в 2019ом году.
Я первым привез генераторы повышенной мощности Mechman для своего авто и проектов на тот момент команды Sundown Audio Russia в 2010ом кажется году. сначала были 280 и 300ампер, потом появились и другие модели… аналогичных компаний в америке штук 8 минимум (они поставляют генераторы не только для нужд автозвука но и для инкассаторских броневиков, полиции и армии). В России я лично знаю двух производителей и вообще есть как минимум еще 4. Опять же продажи генераторов идут не только в автозвук но и различные внедорожники, автодома и спецтехнику. Очевидно что есть многочисленные тесты и отзывы как производителей так и пользователей.

надо понимать что когда производитель пишет 280/300/320 ампер в заявке то это ток на рабочих оборотах — обычно это 1800-2500 оборотов в зависимости от соотношения шкивов. на холостых отдача как правило 140-175а в зависимости от модели. Шкив меньшего диаметра как правило и нужен для того чтобы генератор раньше выходил в рабочую зону. на некоторых авто, с низкими холостыми это единственный вариант чтобы генератор давал заряд на холостых

я не так силен в теории, но прекрасно и неоднократно видел и ощущал работу на практике. Как кто-то верно подметил, генераторы в компактных корпусах используют 6ти фазную технологию подключения обмотки, что позволяет легко делать 320а на базе без же компактных корпусов денсо

Почему аналогичный продукт не делают крупные производители? не их профиль, не те объемы, не те требования целевого рынка. Плюс специфика самих генераторов в работе, с точки зрения той же теплоотдачи и запаса надежности на повседневную работу.

А если на запарожце напишут ауди поверите? Странно в 2019 году это то что люди не учили физику в школе. Есть законы Ома Киргофа. И меня лично удивляет абсолютная техническая безграмотность людей. Мозги где? Достали . В электротехнике ноль и это не мешает учить людей! При 12 вольтах ток в 300А сложнодостижим даже в теории. Посчитайте сопротивление нагрузки(0,04Ома) Написано смотрите каталоги считайте .Есть синхронная машина есть ее работа есть выпрямитель все просчитывается. Давайте свой чудо генератор и его выходной контакт оплавиться на 300А на стенде.
Уж не обижайтесь, но сказано когда глупый человек молчит он может показаться умным.
Сначала поучите основы электротехники, потом раздел посвященный синхронным машинам(ибо генератор это синхронная машина). Потом выпрямители итд.
Кстати стартер классики жигулей потребляет в момент трогания 1000-1200А, а далее 200-250А. Намотан шиной.

Дружище, когда нибудь ты прозреешь. Или нет. Разницы собственно никакой

Вы хотели сказать отупею до гопников? Свой первый приемник собрал в 13, передатчик в 14. С 18 в энергетике. Вам мальчик посоветую прежде чем писюн поднимать, подумайте разбираетесь ли вообще. Вот так то жертва маркитологов.

А, так у вас проблемы с возрастом и писюном все ясно теперь

С личностями представляющими в электротехнике дубль пусто пусто не спорю тем более с москвачами.

Мне кажется у вас гормональное расстройство, тут скорее истерика

С личностями представляющими в электротехнике дубль пусто пусто не спорю тем более с москвачами.

Дядя? а зачем нагнетать? Я москвич и причём здесь город… Сам очень "кулюторный энэргетик питерский".

«Дядя» уже отключен от сообщества, можете не ждать ответ

принял… спасибо за инфу… 🙂

На таком стенде ?

Может вам следует молчать?

"Хейт" какой то)) Видимо, аффтор хороший электрик, но абсолютно далекий от громкого автозвука человек. Рассуждалки на тему "неведомой зверушки"! И абсолютно без шевеления извилинами))) 1-й момент: что там за гена в описании — не известно, а кто в теме давно знают где у кого брать генераторы, знают плюсы/минусы тех или иных генераторов для автозвука, и знают их характеристики в реалии (не так уж много на рынке вариантов проверенных: 3-4 "наших", да пара "забугорных"). 2-е: по размерам тож бред. За редким исключением, большинство, как правило больше стоковых. И 3-е. Какие "боши-денцы"? Вы голову включите! Они закладывают в агрегат, кроме отдачи, еще и долговечность! Так сказать — баланс "шоб и хватало, и шоб служило годами". Нокто из продавцов генераторов для АЗ, не скрывает и все покупающие понимают, что в данном случае конструктив с перекосом "шоб хватало и стабильно работало в 1-ю очередь…а уж долговечность в 3-ю. Пару-тройку сезонов отъездил и обслужи или меняй — это не секрет. В громком АЗ это расходник, и никакого секрета тут нет. Точнее ни для кого, кроме аффтора этой статьи)))

Нахера вообще мощный генератор, если нужно ставить гелевый аккумулятор в багажник и кидать с него 70 квадратов на усилки. А этот аккумулятор соединять с штатным обычным проводом на 8-16 квадратов через устройство развязки аккумуляторов. Вот и вся технология. Мощность должна быть готовая в багажнике, в не на гене. Тем более гена отдаёт мощность при 1500+ оборотах, но никак не на хх.

расскажите это спортсменам SPL

Этим спортсменам и сварочный аппарат не поможет, т.к. все мозги бассами выбило.

Боксеры тоже дураки, они ведь друг друга бьют… какое одностороннее мышление. Опять холивар начался.

Ну так гляньте на нашего Кличко 🙂

Аккумуляторы это хорошо, у самого почти 400ач и сток гена на 150
На счет развязок — у меня нет, и по опыту оно нафиг не нужно

Развязку я поставил больше для того, если работяги на сто на ночь машину с включенным асс бросят, или на природе музыка высадит аккум в багажнике. Нажал кнопку, один аккум от другого зарядился и поехал.

А ты вкурсе, что авто, выступающие в соревнованиях на "выстрел" имеют функцию смены прошивки ( параметров) работы двигателя. Что при, условно скажем, нажатии кнопки, включается режим при котором обороты двигателя возрастают и на холостых будет 2000 оборотов.

В курсе. Любой гена отдаёт полную мощу с 1500 об./мин.

Нет. Если акб не требуется подзарядка то генератор будет отдавать столько сколько необходимо. Это мжет быть и 30а (ориентировочно). Учите мат часть.

Ггг))) ты ему про Фому, а он тебе про Ерёму 🙂
Чудило, ты сам про 2000 об/мин. написал, я потому и написал тебе что гены так проектируют, что они на х.х. могут отдавать только половину мощи. А ты теперь начал заряженный акб приплетать. Давай, до свидания 🙂

В современных бмв стоят очень мощные генераторы, связано с тем, что для улучшения динамики расхода и выбросов они работают не всегда а только при отпущенной педали газа. Поэтому должны за короткое время отдавать много энергии.

Еще более мощный генератор идет в комплектациях со спортивными тормозами.

А зачем купил 420а? Куда будешь лишний ток девать, продавать))) а если серьезно генератор должен быть тяжелее и больше стандартного и стоить как машина. Так что лох не мамонт не вымрет.

Боши тоже по 220а есть. Их обычно и ставят кто с головой.

Уважаемые форумчане! Речь шла не о том что генератор в 420А нельзя создать, а речь шла о том что он не может быть таким же по габаритам как и штатный.

Мало кто понял, вернее поняли те кто понял.)

"таким же по габаритам как и штатный"
И из тех же материалов, что и штатный.

Ну 420 не знаю а на 250а есть у многих. И да все зависит от размеров. Но фоток вы не показали 🙁

Ну и какой там диаметр проводков? Плотность тока при 420А какая получается? Только не говорите, что она не превысит 10А на квадратный миллиметр. А это критическая плотность тока, после которой изделие работает как обычный ТЭН…

это вы ещё не затронули тему характеристики генератора, отражающюю зависимость тока от оборотов. Так не редко более "мощный" генератор на минимальных оборотах двигателя выдать может тока меньше чем обычный штатный.
Но не что так не греет душу как красивые цифры от маркетологов 😉

Потому на соревнованиях часто машины стоят на оборотах 1500-2500)

Дак на машине ездить нужно, а не стоять на холостых оборотах).

Без минимальных оборотов увы никуда не уехать вообще.

Ну это уже наши с вами проблемы, что на дорогах пробки. Тут нужно ругать не производителей генераторов, а чудаков, с буквы М, за рулём из-за которых стоим. Двигался еждевно 5 лет по пробкам — поменял за это время три генератора и 4 сцепления. Последние 4 года езжу по трассе и по лесу — ни сцепу, ни гену не менял пока ни разу, хотя пробеги стали больше.

А где фотография самого генератора.
Речь ведь шла о якобы завышенной мощности на нём.Говорить можно что угодно.Где сам то генератор.

Автор теоретик просто, рассуждает о высоком))

А есть ещё тепловозный тяговый генератор самый слабенький 780 кВт правда есть недостаток это вес 4800кг

Я всегда говорю : За глупость нужно платить!

Только есть маааленький вопросик: с таким малюсеньким шкивом сколько оборотов на валу генератора по сравнению со стандартным? 2000? НЕ ВЕРЮ! И температура девайса под 150 градусов конечно же впечатлила… Надолго такого гены хватит? Я вот не знаю какая электроника такую температуру будет долго выдерживать… А внешние таблетки почему то не популярны у SPLьщиков. Хотя такое решение дает множество преимуществ даже с обычным генератором.

Эти генераторы успешно эксплуатируются по всему миру в тч тут, и, к слову, стоят приличных денег
Да, маленький шкив используется, что бы оборотов больше было и что? Это ни для кого не секрет
В любом случае, генераторы есть, и в стандартных корпусах, и успешно работают

Успешно эксплуатируются абсолютно все генераторы. Как и успешно вот такие тюнингованные снимаются и продаются на вторичке ( а продают вовсе не хорошие вещи… хорошие вещи не продают…) потому что выкинуть жалко. А тюнинг со шкивом известен еще с давних времен, но мы то понимаем, что если написано 400А, то шкив вообще то должен быть стандартным. Вот оно чо, Михалыч ©
Весь спорт так задуман — покупать чтобы сжигать. Потому что когда ничего не горит — нет продаж))) Выгодно сидеть на 12 вольтах и писать на генах бычьи токи — горит хорошо. А были бы умными как спецы с Вольво сделали бы 48 вольт бортовое и сократили на круг медного провода как минимум в два раза. Но не выгодно. ничего покупать не будут, все будет вечным…

Вот наверное в компании Мехман дураки сидят xDDD
Генераторы мощные давно уже все измерили сколько отдают

Автор — далёкий от темы человек

Ну да конечно всю жизнь просидел в офисе и продавал прокладки.
Желание поспорить у многих выше крыши. Повторю для тех кто в танке. Почему данной продукции нет у БОШ, Валео и прочих? Не думали? Послушайте песню из буратино- та что звучит в харчевне.
Я никому ничего не доказываю., просто констатирую факт. Думаю лидеры рынка автогенераторов не преминули бы выпустить данную продукцию если бы это было возможно, ан нет. Не думали почему.

Н**** Бош делать генераторы для трёх десятков меломанов ?
Если бы с завода шла комплектация с музыкой 2 кВт мощностью, то и Бош сделал бы генераторы под это…

А вроде из питера. Что без мата никак. С хамами не спорю и не общаюсь. С детьми (если есть и женой так же матерком говорите, с начальством тоже) Научитесь общаться! И читать ! Вообще для сильно понятливых сказано что генератор с характеристиками должен иметь соответствующие размеры, но видно дальше подворотни с матами ничего и не поняли.

Так вы тоже из Питера, а бурду какую-то пишите…
Кто Бошу или Валео закажет сотню тысяч генераторов на 300А ?

Уважаемый теоретик, бош и валео делают генераторы для стоковых авто, а не для автозвука

Да вы сами подумайте: зачем в сток авто генератор повышенной мощности? Зачем с покупателя авто драть лишние деньги — эт же скажется на конечной цене авто. Зачем без надобности усложнять конструкцию? Зачем сокращать срок службы дорогостоящих агрегатов? Для этого и существует "тюнинг".

Вот наверное в компании Мехман дураки сидят xDDD
Генераторы мощные давно уже все измерили сколько отдают

Автор — далёкий от темы человек

Школьный курс физики если получить, думать будет о чем. Автор правильно пишет. 420 а на 14 вольт — какая мощность выдаётся? Хоть на этот вопрос можешь ответить?

Вот наверное в компании Мехман дураки сидят xDDD
Генераторы мощные давно уже все измерили сколько отдают

Автор — далёкий от темы человек

Тут вот какая незадача…Если посмотреть другие их видео(где есть описание устройства их генератора), то получается что используется 6 фазная статорная обмотка(вместо 3-х фазной в стандартном синхронном генераторе), а так же, как ни странно 12 выпрямительных диодов(вместо 6 в стандартном 3-х фазном синхронном генераторе).По итогу мы имеем ни что иное, как два генератора в одном корпусе включенных параллельно на выходе и не более того.
Даже присутствует здравый коммент по этому поводу:
"according to my physics books synchronous machines have 3 phase configurations, is there something im not seeing, or is this just 2 sets of 3 phase windings that are being rectified by 2 3 phase rectifiers, and thus the DC output is paralleled giving you the currents of both added together"

Я бы на вашем месте не тратил бы свое время и нервы на таких дураков))) Ну и я всегда в таких случаях вспоминаю пословицу — Когда споришь с дураком, подумай может он делает тоже самое?)))

Скажи, вот в 2115 стоит 80 ампер, а к примеру Приорский — там уже 115А. Тоже ложь? Ведь ремень тот же, физ размеры аналогичные

На 115А стоит диодный мост с 8 диодами и отводом от средней точки статорной обмотки питающей их как минимум.Физику не обманешь)

Так есть смысл менять или овчинка выделки не стоит?

Смотря для чего

Так в приорском реально 115 или маркетинг?)

на 8 диодном мосте реально

Так в приорском реально 115 или маркетинг?)

В японских есть отличия даже визуально. Есть внешне отдалённо похожие модели, от 45 до 140А.
Но, даже отличия 100А от 110А видно глазами.
Приоровский, на определённых оборотах в состоянии отдать свои 115А.

Потому что для них сладкая ложь лучше горькой правды! Эти все пословицы кровью написаны. Тем более людьми движет не здравый смысл, а желание сделать дешево и «круто» не хуже чем у дураков которые вкинули кучу денег в правильное оснащение.

При желании сделать можно до 200-300А. Постоянно снимая такой ток.

1. использовать Германиевые диоды или заморочиться синхронными диодами на полевых транзисторах.

2. обеспечить систему из щеток чтобы она была способна пропускать ток подмагничивания не 9-12А, а до 30А. и при этом не расплавились щетки. — единственный способ в 3-5 раз увеличить площадь соприкосновения, соответственно диаметр приемных клемм — по которым щетки бегают.

3. Использовать трансформаторное железо хитрой марки чтобы железо при больших токах не входило в насыщение

Цена такого гены 50 т руб. в лучшем случае.

Если тупо увеличить размер в 2 раза — то все на много проще по цене и технологии

П, С, стандартный генератор способен дать ток под 300А. только напряжение будет 6В. и при таком токе он проработает пару минут.

Пишут 420А. Да. без проблем, только это кратковременный максимальный ток в течении 1-3 сек. и не для заряда АКБ или питания потребителей 12-14В

на китай мафонах тоже писали 130 W МАХ — когда балалайка работал от пальчиковых батареек )))

Судя по орфографии, ты тот еще теоретик.

300А? Конечно, только на сверпроводниках и охлаждении азотом в вакууме, рядом со сферическим конем.

счетки… это те которые в зоне из хлеба делают? В генераторе щетки.

Нормально он написал, просто ты не понял! Физику не обмануть, и в первую очередь генератор выдает МОЩНОСТЬ! Вот и считай, что 12В 150А, что 6В 300А — одно и то же.

Diagnost-Poland

Судя по орфографии, ты тот еще теоретик.

300А? Конечно, только на сверпроводниках и охлаждении азотом в вакууме, рядом со сферическим конем.

счетки… это те которые в зоне из хлеба делают? В генераторе щетки.

Про выпрямитель, все правильно!
Диоды тут уже не целесообразно использовать, а вот полевики хорошо отработают.

Diagnost-Poland

Судя по орфографии, ты тот еще теоретик.

300А? Конечно, только на сверпроводниках и охлаждении азотом в вакууме, рядом со сферическим конем.

счетки… это те которые в зоне из хлеба делают? В генераторе щетки.

Если уж взялись учить уму разуму, то тогда в генераторе щЁтки) .

Буква Ё практически умерла. а у меня даже кирилицы на клавиатуре нет.

Сначала нужно рассиян научить родному, а потом иностранцев вроде меня, пытатся 😉

Что значит почти умирла? Вы так и произносите, щЕтки через "Е"?). Здесь даже не канает "как слышится, так пишется". С буквой "Е" звучит совсем по другому).

Я на русском вообще ни с кем не разговариваю, разве-что с женой. 🙂

При желании сделать можно до 200-300А. Постоянно снимая такой ток.

1. использовать Германиевые диоды или заморочиться синхронными диодами на полевых транзисторах.

3. Использовать трансформаторное железо хитрой марки чтобы железо при больших токах не входило в насыщение

Цена такого гены 50 т руб. в лучшем случае.

Если тупо увеличить размер в 2 раза — то все на много проще по цене и технологии

на китай мафонах тоже писали 130 W МАХ — когда балалайка работал от пальчиковых батареек )))

Замечу уважаемый германиевые диоды имеют худшие характеристики по сравнению с кремниевыми. Как Вы думаете у конструкторов под рукой нет справочника по видам сталей? Да подайте на обмотку хоть 30А . Она должна по диаметру провода рассчитана под этот ток, её нужно уложить в пазы(а диаметр её больше). А насыщение стали куда денете? Я не говорил что создать невозможно, я говорил что он не может быть маленьким как штатник.

" Уважаемый" — спасибо. Если готовы к техническому разговору я с удовольствием уступлю в дискуссию
1. Сделать в стандартном размере гену на 430 А из тех же материалов и деталей не реально, что в принципе вы и хотите сказать в посте. С этим соглашусь.
2. Я хочу сказать что не все так однозначно.
3. Германиевые диоды имеют падение напряжения 0,3 В. У кремниевых 0,6-1,0 В. Умножаем эти напряжения на выходной ток и получаем выделяемую мощность на диодах. Но технология изготовления их с повышенной токовой нагрузкой дорогая и не распространенная — нет доступных для широкого применения деталей.
4. У инженера справочник есть с видами стали и при массовом производстве он берет от туда марку дешевле, его задача сделать дешёвый генератор на условно скажем 90 А. И чтобы генератор проработал без поломок срок службы на который рассчитан авто.
5. Из генератора 45А. При его имеющихся проводах обмотки естественно мы 430 А не получим длительно — перегреться и сдохнет. Аналогично со с щетками они просто выгорят.
6. На Фольксваген жетта ставятся генераторы 280А. С завода — они по размеру на 30% больше. От него при необходимости записывается салонный обогреватель — помощник печки классической мощностью в 1 кВт т.е при 14,2 В ток на печку подаётся до 70 А. Это сделано в виду того что мотор экономичный и работает на холостом ходу при 600 Об/мин и соответственно кушает топлива около 0,5 -0,6 л. В час. При такой работе прогрев авто будет в 2 раза дольше условно скажем стандартного распространенного авто с холостым ходом 900 об. Мин и расходом в районе 0,8-1,0 л.час.
7. Из практики скажу — недавно разбирали 2 генератора от ИЖ ОДА один на 45 А другой на 65 А. Вот во внутрях все было одинаково кроме регулятора напряжения в простонародье шоколадка. На генератор 45 А поставили регулятор на 65 А. — генератор работал и выдавал ток до 70 А. Измеряли косвенно методом подключения нагрузки — заведомо зная сколько потребляет эта нагрузка. Напряжение он держал 14,2 В.
Прошло 2 дня авто поездило. И регулятор накрылся медным тазом т.к. он работал на пределе у него транзистор стоял на 7,5 А. И естественно ток в ротор заканчивался близкий к максимальному этого транзистора.
Сдох транзистор правильно и полностью открылся. Напруга на АКБ стала 16 В. В таком режиме гена непрерывно проработал 2 часа и помер перестал выдавать напряжение и ток. Разбираем — смотрим диоды сдохли. — по внешнему виду они были один в один как от гены на 65 А.
Обмотки провода и лак на проводах не пострадали

Далее ставим диоды от 65 А генератора и регулятор напряжения так-же от 65 А. И юзаем авто с той-же повышенной нагрузкой. Результат тот- же дохнет регулятор. Но диоды живые. Ставим в регулятор транзистор на 15 А. — пока полет нормальный. Но думаю через месяц диоды подохнут.

8. Если производитель пишет повышенный ток на 20-30% то это в полное реально с условием что долго генератор просто не проработает на максимальном токе. сли пишет в 4 раза выше — тут или они применяют хитрые дорогие детали или просто обман.

П.С. чтобы утверждать точно — нужно вскрытие как минимум глянуть на толщину провода статора и конструкцию щеток и реальные замеры на дистанции работы генератора при максимальных токах

Как подобрать генератор для автомобиля

Как подобрать генератор? (статья с видео)

Как подобрать генератор для автомобиля

Расчет мощности генератора на авто

Как правильно подобрать автомобильный генератор?

Как проверить исправность генератора?

Подготовительные работы

На что обратить внимание при выборе?

Мощность генератора автомобиля. Как ее узнать (определить) и от чего она зависит

Про строение генератора

Распространенная причина — окисление клемм

Питание бортовой сети

Мощность генератора

Нормальное напряжение АКБ

Расчет мощности генератора на авто

Как зарядить кальциевый аккумулятор

Немного о наивности и чудогенератрах.

Comments 126

Добавить комментарий Отменить ответ