Какой кабель нужен для проточного водонагревателя

Какого сечения нужен провод, для подключения проточного водонагревателя?

Хотим установить проточный водонагреватель (электрический) не знаем какого сечения нужен провод.

Проточный водонагреватель является очень мощным потребителем электроэнергии. Потребляемая мощность в таких приборах начинается от 3,5 КВт. Поэтому перед покупкой необходимо проверить рассчитана ли Ваша проводка и вводной автомат на необходимую мощность.

Для подключения проточного водонагревателя необходимо использовать медный многожильный провод сечением не менее 4 кв.мм. Расчёт по мощности нагрузки можно посмотреть в этом вопросе. При этом желательно провести для него отдельную линию от распределительного щитка с отдельным автоматом.

По правилам ПУЭ при монтаже новой электропроводки, должны использоваться медные провода, значит нам необходимо определяться с медью.

Далее, на проточный водонагреватель (электрический) от щитка ведётся отдельная проводка.

То есть нам не надо высчитывать суммарную мощность всех электроприборов "сидящих" на этой ветке (как в случае с проводами под розеточную группу).

Теперь определяемся с конкретной маркой проточного водонагревателя, на таре и в инструкции есть информация о мощности приборов.

Затем сверяемся вот с этой таблицей,

Если менее мощный, то достаточно и 2,5-й квадратов.

Так же не забывайте что кабель должен быть трёхжильным, третий провод это "земля" (заземление).

В этой же таблице (см. выше) есть показатели касающиеся алюминиевых проводов, если вдруг решите использовать их.

Подключение проточного водонагревателя к водопроводу и к электросети.

Проточные водонагреватели в отличие от бойлеров имеют компактные размеры и гораздо большую мощность.

Моментально нагреть воду двумя киловаттами, к сожалению не получается. Нормальные модели проточников, которыми можно развести горячую воду по всей квартире или коттеджу, начинаются минимум от 10квт и выше.

Если вы хотите установить нагреватель от 3,5 до 6,5кВт, имейте в виду – это будет горячая вода только в одном конкретном месте – для одной раковины или душевой лейки.

Причем для душа такие экземпляры идут со своими лейками. У них отверстия меньшего диаметра для искусственного уменьшения скорости протока воды (около 3л/мин).

Если вы американец, то может даже ничего и не заметите �� Там по закону и так установлен минимальный напор в душевой лейке.

Об этом даже Дональд Трамп жаловался и пытался исправить ситуацию.

С нашими стандартными брызгалками вода просто не будет успевать нагреваться.

Однако главное преимущество таких маломощных проточников (до 3,5кВт) в том, что их можно подключать в обычную 16А розетку.

Подойдет даже та, куда вы включаете стиральную машинку.

Все что выше – требует отдельной проводки со щитовой. При этом обратите внимание, большинство моделей на 5,5кВт-6,5кВт имеют на панели два переключателя, которые запускают устройство в трех режимах:

• минимальном — 2,2-3,0кВт

• среднем – 3,3-3,5кВт

• максимальном – 5,5-6,5кВт (температура нагрева в летний период 43С)

Для временного использования вполне приемлемо подключить прибор через вилку с розеткой на средних значениях мощности. Но полноценной горячей воды в этом случае не ожидайте.

Особенно зимой, когда вода в трубах и так холодная (+5С).

Ванную даже при мощности 6,5кВт точно не набрать, да и под “электрический душик” не каждый рискнет встать. Не говоря уже про посадку напряжения.

Напряжение в сети до включения нагрева
Напряжение после включения водонагревателя на 5,5кВт

Тем не менее, из-за простоты подключения многих такой вариант вполне устраивает. Это гораздо удобнее тех самоделок, к которым вынуждены порой прибегать жильцы многоэтажек.

Давайте подробнее рассмотрим все этапы подключения проточника в двух вариациях:

• на отдельную точку

• на весь дом или квартиру

Изучим как эл.монтажные работы (выбора кабеля, УЗО, автомата), так и сантехнические.

Для времянки на отдельную точку подойдут популярные модели типа Electrolux Smartfix, Ariston Aures или Atmor Basic на 3,5-5,5кВт.

Популярны они прежде всего простотой установки. Весь монтаж выполняется буквально за 20-30 минут.

Для монтажа потребуются:

• провод ПВС (в розетку) или кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2 (до щитка)

• шурупы+дюбеля

• гибкая подводка

Заводскую пластиковую (от гибкости там только название) лучше сразу же заменить на металлическую гофру.

Первым делом раскручиваете шурупы и снимаете крышку корпуса прибора.

Находите внутри три клеммы:

• фаза – L

• ноль – N

• земля

Подключаете сюда зачищенный конец провода ПВС. Коричневый или белый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – земля.

Если перепутаете фазу и ноль, в принципе ничего критичного. Вы же не проверяете каждый раз какой стороной вставляете вилку в розетку.

На второй конец провода устанавливаете евровилку.

Данная розетка должна быть защищена дифф.автоматом, либо сборкой УЗО+автомат. Ток утечки 10мА, как на стиралку.

Номинальный ток УЗО+автомата или диффавтомата не должен превышать 16А.

Вдруг ваш ребенок захочет без вас более горячей водички и самостоятельно включит устройство на максимум – 5,5кВт. Стандартная розетка на такую нагрузку не рассчитана.

Для полноценного использования нагревателя воды на всех режимах придется тащить кабель непосредственно от щитка. Сечение и автоматы подбирайте по этой таблице:

Ставите крышку на свое место и устанавливаете нагреватель туда, где его не будут доставать прямые брызги воды.

Если вы его поставите на полочку или подвесите на проволоку, он в процессе работы может наклониться и “завоздушиться”. Участок тэна, оказавшийся из-за этого без воды, просто перегреется и сгорит.

Поэтому два шурупа в стену, с соблюдением уровня горизонта, засверлить все же придется.

Над раковиной ставить разрешается.

С местом и проводкой разобрались, переходим к сантехнике.

Откручиваете с вашей стационарной лейки-душа шланг подачи воды и накручиваете его на входное отверстие проточника (синего цвета). Там и там резьба одинаковая — ½ дюйма.

При необходимости поменяйте внутреннюю резиновую прокладку (идет в комплекте).

На второй выход красного цвета накручиваете шланг с заводской лейкой от нагревателя.

Таким образом, то что у вас раньше было лейкой от душа – стало подачей холодной воды в проточник. А лейка со шлангом из комплекта – это та самая горячая вода на выходе.

Хотя такие штуки и имеют внутреннюю защиту, но бывали случаи, когда при падении давления в системе происходил перегрев внутри нагревательного элемента с образованием пара и все это взрывалось.

Поэтому, когда вода из-под крана течет еле-еле (давление менее 0,03мПа), не пользуйтесь таким нагревом и выключайте все кнопки на корпусе, а лучше сразу выдергивайте вилку из розетки. Это поможет избежать нештатных ситуаций.

Что касается рабочего давления в системе, то такой прибор должен быть рассчитан на уровень до 0,6мПа. Смотрите параметры в инструкции при покупке.

Для первого запуска проточного водонагревателя перекрываете общий вентиль ГВС на входе в квартиру, и переводите положение переключателя на смесителе с крана на лейку.

Далее открываете на 10-20 секунд кран горячей воды и выгоняете воздух из труб. Только после этого можно запускать обогрев на среднем или минимальном уровне.

Помимо лейки в выходное отверстие можно вкрутить специальный тройник, а уже к нему присоединить кран-смеситель из комплекта. Это если прибор ставить над раковиной.

На тройнике имеется переключатель-кнопка с душа на кран.

На этом в принципе и все. Кипятка и мощного напора от такой времянки не ждите, не говоря уже про тропический душ. Но помыться под теплой водичкой в летний период вполне сгодится.

Если у вас нет стационарной лейки от душа или водонагреватель устанавливается на кухне, тогда придется сделать отпайку на любом ровном участке основной трубы через тройник и подключаться уже от нее гибкой подводкой.

Тем, кто хочет получить полноценную замену горячего водоснабжения, придется купить нечто более мощное.

Речь здесь идет о моделях от 10квт и выше. Например, популярные марки Thermex и Clage. Чаще всего покупают на 12-15кВт, причем на три фазы.

Такие штуки по заводским параметрам выдерживают максимальное давление до 10 бар (1Мпа) и спокойно потянут всю систему ГВС в доме. Норма давления для многоэтажки от 0,3 (минимум) до 6 атмосфер (0,6Мпа).

Расход-производительность аппарата от 6 до 9 л/мин, при увеличении температуры от начальной (дельта) на 25С.

Подготовительные работы опять начинаются с разбора водонагревателя.

Откручиваете винты в нижней части корпуса и аккуратно снимаете защитную крышку.

Будьте осторожны, от цифрового табло до платы управления идет шлейф проводов, не порвите его.

Данный шлейф легко отсоединяется через штекер.

В комплектации с настенным нагревателем зачастую идет короткий кусок штатного кабеля, который редко куда можно приспособить.

На трехфазном устройстве кабель 4-х жильный. На однофазном – трехжильный.

При этом на приборах большой мощности (выше 10кВт), ноль зачастую вообще не используется.

То есть, на однофазных устройствах вы подключаете Ноль+Землю+Фазу L1. Если на клеммах есть второй контакт L2, делаете на него перемычку.

На трехфазных водонагревателях мощностью 6-10кВт подключаются только две фазы и ноль (полюса для подключения – Pe, N, L1, L2).

А вот на экземплярах 12-15кВт идет только три фазы и земля.

Заводской кусок кабеля удаляется и к месту установки выводится цельный провод непосредственно от щитовой.

Кабель какого сечения и какой дифф.автомат или УЗО здесь подобрать? Все зависит от мощности и рабочего напряжения проточного водонагревателя.

При выборе ориентируйтесь по следующим таблицам. Для однофазных водонагревателей:

Для трехфазных водонагревателей с нолем:

Для трехфазных водонагревателей без ноля:

Обратите внимание, на некоторых марках внутри устройства имеется кнопка предохранителя.

Она защищает от избыточного давления или сухого включения. Перед самым первым запуском после присоединения всех проводов не забудьте проверить ее положение.

После кабеля переходим к сантехнической запорной арматуре.

Водонагреватель имеет два выхода с резьбой ½ дюйма (G1/2). Здесь в отличие от ранее рассматриваемого варианта, на холодный и горячий отвод необходимо установить по вентилю соответствующего размера.

Все резьбовые соединения лучше делать на аэробном герметике. Это гораздо быстрее и надежнее, плюс не требует от вас каких-то особых навыков сантехника, как при работе со льном или паклей.

Обрабатываете резьбу спиртосодержащей жидкостью, удаляете все пылинки и соринки, наносите небольшой слой герметика и закручиваете арматуру.

Данную сборку необходимо оставить на некоторое время, чтобы герметик схватился и “встал” (длительность высыхания смотрите на тюбике).

Где следует устанавливать мощный проточный водонагреватель на весь дом? Самое удачное место – возле коллекторной группы, там где идет разводка всей сантехники.

Для этого в конце коллектора придется установить тройник. Монтируете его на трубу ГВС и ХВС.

К этому же месту с щитовой должен приходить и кабель. Хотя как мы рассматривали ранее, ноль иногда бывает и не нужен, кабель лучше протянуть пятижильный (для 3-х фазного прибора) ВВГнг-Ls 5*4мм2 или ВВГнг-Ls 5*6мм2.

Пустая незадействованная жила будет резервной, что называется на всякий случай.

Для разметки точек крепежа во многих комплектах идет специальный шаблон. Если его нет, воспользуйтесь линейкой.

Особенно это касается нижней кромки. Оставите мало места, в дальнейшем столкнетесь с проблемой подключения нижней подводки.

После монтажа корпуса подгоняете трубки и фитинги от коллектора до вентилей на проточнике. Не важно, что это будет – медь или дешевый полипропилен.

После примерки и подгонки обжимаете и спаиваете все фитинги.

Когда не хотите заморачиваться с паяльником или прессом, можно обойтись гибкой подводкой.

Это самый недорогой и быстрый вариант подключения проточника. Таким способом можно подсоединиться практически в любом месте.

Делаете на основных трубах отвод через Т-образный тройник и соединяете прибор армированными гибкими шлангами.

При отключении горячего водоснабжения закрываете на вводе в дом или квартиру кран ГВС. Холодная вода остается открытой.

Далее открываете оба запорных вентиля на водонагревателе.

После этого поворачиваете любой кран горячего водоснабжения на кухне или в ванной на 20-30 секунд.

Тем самым вы пропускаете холодную воду через прибор, выгоняя со всех трубок и полостей скопившийся воздух. Только после всех этих манипуляций можно включать автомат в щитке.

При первом запуске желательно выбирать мощность по умолчанию, а уже в дальнейшем меняйте режимы и температуру нагрева согласно потребностям.

Такой проточный водонагреватель запускается на весь сезон отключения горячего водоснабжения. Не нужно его каждый день щелкать туда-сюда.

Все современные модели работают по простому принципу – есть подача воды через него, он греет. Если нет – стоит отключенный в ждущем режиме.

То есть, он не греет постоянно воду внутри себя по принципу того же бойлера.

После того, как в центральной системе горячую воду вновь запустили, все операции проделываете в обратной последовательности:

Какой провод нужен для водонагревателя?

Для подключения проточного водонагревателя необходимо использовать медный многожильный провод сечением не менее 4 кв.

Какой нужен кабель для бойлера?

Обычно для бытового бойлера нужно выбрать кабель сечением 2,5 кв. мм. Этого сечения вполне достаточно для такой нагрузки. Обязательно для накопительного водонагревателя делать заземление, поэтому кабель должен быть трёхжильным.

Нужно ли ставить узо на водонагреватель?

В схеме подключения водонагревателя к электросети, УЗО играет роль защиты человека от поражения электрическим током, но при этом заземление водонагревателя будет хорошим дополнительным средством защиты. Однако устанавливать бойлер без заземления специалисты настоятельно не рекомендуют.

Какое сечение провода на 3 квт?

Таблица выбора сечения кабеля для скрытой проводки электрической сети (в кабель-канале, трубе)Сечение жилы кабеля, мм²Диаметр жилы кабеля, ммПроводка с медной жилойМощность, кВт при напряжении сети 220 В11,123,01,51,383,32,01,594,1Ещё 7 строк

Какой нужен кабель для подключения индукционной плиты?

Сечение кабеля зависит от нагрузки индукционной плиты: для тока 25 А следует проложить медный кабель сечением 4 кв. мм, для нагрузки 32 А — 6 кв. мм. Для безопасной эксплуатации индукционной плиты электропроводка должна иметь рабочее защитное заземление.

Какое сечение медного провода нужно для 6 квт?

Правильное соотношение мощности и сечения

Например, сумма мощностей электродуховки, электрического чайника, тостера и миксера составляет 5 кВт. Соответственно для качественной работы техники необходим провод, выдерживающий нагрузку от 6 кВт. Оптимальным вариантом будет медный круглый провод, имеющий сечение 2,5 мм.

Какой кабель нужен для подключения стиральной машины?

В магазинах вы можете найти кабели с сечением 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6 мм2 и. т. д. Для стиральной машины мощностью 2500 Вт мы выбираем медный кабель сечением 2,5 мм2.

Как правильно сделать заземление для бойлера?

Как сделать заземление

1. Монтируйте розетку на расстоянии 50-80 см от пола и водонагревателя.
2. Нужно провести трехжильный кабель из меди от щитка к розетке. …
3. Отключите электричество и выполните подключение проводов к розетке. …
4. Подсоедините кабель земли к шине на щитке.

Какой мощности автомат ставить на бойлер?

Автомат подключения бойлера выбирайте двухполюсный. Номинальный ток автомата 16А (достаточно при мощности бойлера до 3,5 кВт). При нагрузке до 2кВт подойдет автоматический выключатель с номинальным током 10А.

Что такое узо для бойлера?

УЗО (устройство защитного отключения) предназначено для автоматического отключения электрического прибора от сети после превышения дифференциальным током определенного значения. УЗО нужно отличать от устройства защиты от сверхтоков (всем известного автоматического предохранителя).

Как работает узо без заземления?

УЗО без заземления срабатывает только в момент касания корпуса прибора, находящегося под напряжением. Поэтому степень защиты получается уже не такая надежная, как в первом варианте, но тем не менее, даже в этом случае УЗО защищает от неприятных последствий поражения электротоком.

Какой нужен автомат на 3 квт?

Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для однофазной сети 220 В.Номинальный ток автоматического выключателя, А.Мощность, кВт.Сечение жил кабеля, мм2.160-2,81,5252,9-4,52,5324,6-5,84405,9-7,36Ещё 6 строк

Какое сечение провода нужно на 1 квт?

Исходя из практических соображений, при малых значениях силы тока сечение медной жилы берут не менее 1 мм², а алюминиевой — 2 мм². При достаточно больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности. Обычно исходят из расчета мощности, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм² сечения жилы.

Сечение кабеля для подключения водонагревателя 5 кВт и розеток: распишем по порядку

Напоминаем, что электромонтажные работы следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности.

Для чего это нужно

Для чего это вообще нужно? Для собственной же безопасности и удобства. Ведь, если вы в своей квартире произведете прокладку электрического кабеля, сечение которого не будет соответствовать будущим эксплуатационным нагрузкам, вы поставите свое жилище под угрозу возникновения пожара.

Результат будет более, чем печальным: во-первых, сгоревшие электроприборы и оборудование, во-вторых, порча всего остального имущества… А иногда такая беспечность и халатность может привести даже к человеческим жертвам…
Зачем же рисковать своим здоровьем и нажитым добром, если все неприятности можно предотвратить, заранее произведя расчет сечения кабеля и выбрав оптимальный вариант, который выдержит все последующие нагрузки.

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ áîéëåðà âûñîêîé ìîùíîñòè ê ýëåêòðîñåòè íàì ïîíàäîáèòñÿ:

• ðàñïðåäåëèòåëüíûé ùèò (ìîæíî ïîäêëþ÷èòü â îáùèé, íî íå æåëàòåëüíî)
• àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü, ðàññ÷èòàííûé íà òîê 16À
• òðåõæèëüíûé êàáåëü íåîáõîäèìîé äëèíû.
• óñòðîéñòâî çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ ñ òîêîì óòå÷êè ìåíåå 30ìÀ, ðàññ÷èòàííîå íà ðàáîòó â ñåòè ñ ñèëîé òîêà áîëåå 16 À.

Основные способы выбора сечения провода

Важно: для подключения мощных электрических приборов, к которым относится и водонагреватель, необходима прокладка отдельного кабеля соответствующего сечения, производимая от распределительного щита.

Расчет и выбор сечения кабеля для бытовых нужд, в том числе, связанных с подключением электрического водонагревателя, производится двумя основными способами:

• на основании специально разработанных таблиц;
• по формулам.

Последний вариант является более точным, но используется в тех ситуациях, когда необходимые данные невозможно найти в таблице.

Ïðèìåðíàÿ ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ áîéëåðà ê ýëåêòðîñåòè

È ïîìíèòå, ÷òî ïðè ïîäêëþ÷åíèè òàêîãî ìîùíîãî ýëåêòðîïðèáîðà êàê áîéëåð, íè â êîåì ñëó÷àå íå èãíîðèðóéòå ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè. Åñëè ñîìíåâàåòåñü â ñâîèõ ñèëàõ, íå ðèñêóéòå, à ëó÷øå îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòàì.

Критерии выбора

В ПУЭ есть таблицы, по которым можно подобрать сечение провода. Их несколько. Все дело в том, что существует большое количество самих проводов, которые используются в электрической разводке квартиры или дома. У каждого провода свои особенности и технические характеристики, к примеру, изолируемая голые жилы оболочка. Она может быть изготовлена из ПВХ, резины, с защитной оболочкой из свинца и так далее. Плюс ко всему есть два способа прокладки, от которого также зависит, какое сечение провода выбрать. Прокладка может быть открытой и закрытой.

Поэтому чтобы не рассматривать все таблицы и не искать по ним необходимый параметр кабеля, нами создана сводная таблица, где учтены все вышеперечисленные технические условия с добавлением материала, из которого провод изготавливается. Вот эта таблица:

Сводная таблица.

• во-первых, такой нагрузки нет, значит, придется выбирать ближайшую большую, а это 5,5 кВт;
• во-вторых, подбирается напряжение: 220 или 380 вольт;
• в-третьих, способ прокладки: по воздуху или в земле;
• в-четвертых, сырьевой материал провода: медь или алюминий.

Так как 5,5 кВт для небольшого частного дома или стандартной квартиры – это нормальная нагрузка, то подводить к ним лучше провод медный. А так как чаще всего это прокладка по воздуху, то из таблицы становится понятным, что для такой подводки электроэнергии вам потребуется провод с поперечным сечением 2,5 мм². При этом он будет выдерживать токовую нагрузку, равную 25А.

Но тут есть один момент, который касается номинала вводного автомата. Необходимо отметить, что этот показатель устанавливается проектом и утверждается энергоснабжающей организацией. Так вот номинал вводного автомата при нагрузке в 5,5 кВт, то есть, в 25 ампер, должен им и соответствовать. То есть, на входе в помещение в распределительный щит монтируется автоматический выключатель 25 А.

Правила же оговаривают условие, что подводимый к дому или квартире провод должен быть по номиналу тока выше, чем у автомата. Смотрим в таблицу, в которой следующий больший показатель токовой нагрузки – это 35 ампер. Его и будем принимать за фактическую величину. Отсюда и другие характеристики электрического провода:

• сечение – 4 мм²;
• выдерживаемая мощность – 7,7 кВт.

Для таких условий установки понадобится провод ВВГнг, который будет прокладываться открытым способом.

Есть еще один показатель, который стоит учитывать при подборе сечения провода. Это так называемый условный ток отключения. Он также будет зависеть от установленного в распределительный щит автоматического выключателя. У этого прибора есть одна характеристика, ее название – время-токовая характеристика. Так вот у автомата с номиналом в 25 ампер, условный ток отключения будет составлять:

В холодном состоянии автоматический выключатель при данной нагрузке отключится только через час. При повышении температуры этот параметр снижается. Так как рассматриваемый нами пример обозначил сечение провода в 4 мм², то ему соответствует длительно допустимый ток, равный 35 амперам. Сравним с этим же показателем автомата. Разница незначительная, поэтому можно все оставить, как есть. Но специалисты рекомендуют при данных условиях монтировать провод сечением 6 мм², которому соответствует длительно допустимый ток, равный 42 амперам.

Внимание! Токовая нагрузка на провода, от которых питаются бытовые приборы, работающих от сети в 220 вольт, больше, чем работающих от сети в 380 вольт.

Рассчитать токовую нагрузку можно и вручную, не прибегая к таблицам. К примеру, если рассчитывается кабель для подключения электроплиты или водонагревателя с ТЭНами мощностью 3 кВт. Для этого придется воспользоваться законом Ома, а точнее, его формулой:

I=P/U, где P – это мощность, равная 3 кВт, U – напряжение (380 В).

Подставляем в формулу наши значения и получаем: I= 3000:380=7,89 А. Округляем до 8 ампер. Теперь из той же таблицы можно выбрать провод. В некоторых случаях при расчете токовой нагрузки используются поправочные коэффициенты, но в бытовых условиях эксплуатации электроплиты и другой техники, где отсутствуют высокие пусковые нагрузки, они имеют мизерное значение, так что в данных расчетах не применяются. Рекомендуется просто увеличивать токовый показатель на небольшую величину: 3-5 ампер, которая добавляется к величине расчетной.

Из расчетов становится ясно, что для электроплиты мощностью 3 кВт, подойдет медный кабель сечением 2,5 мм². А так как для этого прибора отводится отдельная питающая линия с отдельно установленным автоматом в распределительном щите квартиры или дома, то как и при условиях, которые описаны выше, необходимо учитывать время-токовую нагрузку. Поэтому оптимальный вариант – это провод сечением 4 мм². Точно такой же расчет можно сделать с любым прибором разной мощности, или расчет на весь дом в независимости от технических условий подключения (это будет 10 кВт или 15).

Расчет сечения кабеля по формулам

Существует специальная формула выбора сечения кабеля, которая выражается следующим образом:

Сопротивление провода R вычисляется по формуле: R=рl/S, где р – это удельное сопротивление; l – длина проводника; S – площадь его поперечного сечения.

Если известен диаметр кабеля, то формула расчета приобретет следующий вид: R=1,27ρl/d², где где ρ – удельное сопротивление проводника, l – длина, d – диаметр провода.

Величина ρ — удельное сопротивление проводников, обычно, берется из справочников. А площадь поперечного сечения кабеля рассчитывается по формуле S=0,785d², где d – это диаметр провода.

Под понятием же «сечение кабеля» подразумевается площадь поперечного сечения токопроводящей жилы S. При этом количество таких жил, состоящих из отдельных проволочек, может быть различным. В этом случае величина поперечного сечения определяется путем суммирования площадей всех составляющих.

Как правило, стандартный кабель, используемый для подключения водонагревателя, состоит из двух-четырех жил, площади сечения которых определяются их диаметром.

Используя вышеуказанные формулы можно достаточно точно рассчитать и выбрать провод с необходимым сечением, однако, стоит иметь в виду, что сечение провода для подключения электрического водонагревателя необходимо подбирать, учитывая и следующие показатели:

• Способ прокладки кабеля: закрытый или открытый.
• Не менее важна также протяженность токоведущей линии по длине.

То есть при монтаже и проведении расчетов нужно учитывать месторасположение вордонагревателя, а также принимать во внимание количество водоразборных точек, которые он будет обслуживать. Это может быть раковина в кухне, ванная и т.п. Дело в том, что этот фактор оказывает непосредственное влияние на выбор мощности водонагревателя и последующий процесс его подключения.