Sm5708 где стоит

Все своими руками

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, нет подсветки экрана LED, но есть звук. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое.

Привожу отрезок именно драйвера LED

Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей

Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.

Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА.
Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке

Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору

Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

Поддержать мои проекты вы можете через форму ниже. Каждая копеечка пойдет на все новые и увлекательные проекты

Схемы регулятора скорости двигателя пылесоса

Напомним, что симистором принято называть модификацию тиристора, играющего роль полупроводникового ключа с нелинейной характеристикой. Его основное отличие от базового прибора заключается в двухсторонней проводимости при переходе в «открытый» режим работы, при подаче тока на управляющий электрод. Благодаря этому свойству симисторы не зависят от полярности напряжения, что позволяет их эффективно использовать в цепях с переменным напряжением.

Помимо приобретенной особенности, данные приборы обладают важным свойством базового элемента – возможностью сохранения проводимости при отключении управляющего электрода. При этом «закрытие» полупроводникового ключа происходит в момент отсутствия разности потенциалов между основными выводами прибора. То есть тогда, когда переменное напряжение переходит точку нуля.

Дополнительным бонусом от такого перехода в «закрытое» состояние является уменьшение числа помех на этой фазе работы. Обратим внимание, что не создающий помех регулятор может быть создан под управлением транзисторов.

Благодаря перечисленным выше свойствам, можно управлять мощностью нагрузки путем фазового управления. То есть, симистор открывается каждый полупериод и закрывается при переходе через ноль. Время задержки включения «открытого» режима как бы отрезает часть полупериода, в результате форма выходного сигнала будет пилообразной.

Форма сигнала на выходе регулятора мощности: А – 100%, В – 50%, С – 25%

При этом амплитуда сигнала будет оставаться прежней, именно поэтому такие устройства неправильно называть регуляторами напряжения.

Делаем своими руками

На сегодняшний день ассортимент симисторных регуляторов в продаже не слишком велик. И, хотя цены на такие устройства невелики, зачастую они не отвечают требованиям потребителя. По этой причине рассмотрим несколько основных схем регуляторов, их назначение и используемую элементную базу.

Схема прибора

Простейший вариант схемы, рассчитанный для работы на любую нагрузку. Используются традиционные электронные компоненты, принцип управления фазово-импульсный. Основные компоненты:

• симистор VD4, 10 А, 400 В;
• динистор VD3, порог открывания 32 В;

• потенциометр R2;
• сопротивление R3.

Ток, протекающий через потенциометр R2 и, каждой полуволной заряжает конденсатор С1. Когда на обкладках конденсатора напряжение достигнет 32 В, произойдёт открытие динистора VD3 и С1 начнёт разряжаться через R4 и VD3 на управляющий вывод симистора VD4, который откроется для прохождения тока на нагрузку.

Схема регулятора мощности на симисторе.

Длительность открытия регулируется подбором порогового напряжения VD3 (величина постоянная) и сопротивлением R2. Мощность в нагрузке прямо пропорциональна величине сопротивления потенциометра R2. Дополнительная цепь из диодов VD1 и D2 и сопротивления R1 является необязательной и служит для обеспечения плавности и точности регулировки выходной мощности. Ограничение тока, протекающего через VD3, выполняет резистор R4. Этим достигается необходимая для открытия VD4 длительность импульса. Предохранитель Пр.1 защищает схему от токов короткого замыкания.

Подбирать симисторы следует по величине нагрузке, исходя из расчёта 1 А = 200 Вт. Используемые элементы:

• Динистор DB3;
• Симистор ТС106-10-4, ВТ136-600 или другие, требуемого номинала по току 4-12А.
• Диоды VD1, VD2 типа 1N4007;

• Сопротивления R1100 кОм, R3 1 кОм, R4 270 Ом, R5 1,6 кОм;
• потенциометр R2 100 кОм;
• Конденсатор С1 0,47 мкФ (рабочее напряжение от 250 В).

Отметим, что схема является наиболее распространённой, с небольшими вариациями. Например, динистор может быть заменён на диодный мост или может быть установлена помехоподавляющая RC цепочка параллельно симистору. Более современной является схема с управлением симистора от микроконтроллера – PIC, AVR или другие. Такая схема обеспечивает более точную регулировку напряжения и тока в цепи нагрузки, но является и более сложной в реализации.

За регулировку мощности отвечает потенциометр, через который заряжается конденсатор и разрядная цепь конденсатора. При неудовлетворительных параметрах выходной мощности следует подбирать номинал сопротивления в разрядной цепи и, при малом диапазоне регулировки мощности, номинал потенциометра.

Материал по теме: Как подключить конденсатор

Сборка

Сборку регулятора мощности необходимо производить в следующей последовательности:

1. Определить параметры прибора, на который будет работать разрабатываемое устройство. К параметрам относятся: количество фаз (1 или 3), необходимость точной регулировки выходной мощности, входное напряжение в вольтах и номинальный ток в амперах.
2. Выбрать тип устройства (аналоговый или цифровой), произвести подбор элементов по мощности нагрузки. Можно проверить своё решение в одной из программ для моделирования электрических цепей – Electronics Workbench, CircuitMaker или их онлайн аналогах EasyEDA, CircuitSims или любой другой на ваш выбор.
3. Рассчитать тепловыделение по следующей формуле: падение напряжения на симисторе (около 2 В) умножить на номинальный ток в амперах. Точные значения падения напряжения в открытом состоянии и номинальный пропускаемый ток указаны в характеристиках симистора. Получаем рассеиваемую мощность в ваттах. Подобрать по рассчитанной мощности радиатор.
4. Закупить необходимые электронные компоненты, радиатор и печатную плату.
5. Произвести разводку контактных дорожек на плате и подготовить площадки для установки элементов. Предусмотреть крепление на плате для симистора и радиатора.
6. Установить элементы на плату при помощи пайки. Если нет возможности подготовить печатную плату, то можно использовать для соединения компонентов навесной монтаж, используя короткие провода. При сборке особое внимание уделить полярности подключения диодов и симистора. Если на них нет маркировки выводов, то прозвонить их при помощи цифрового мультиметра или «аркашки».
7. Проверить собранную схему мультиметром в режиме сопротивления. Полученное изделие должно соответствовать изначальному проекту.
8. Надёжно закрепить симистор на радиатор. Между симистором и радиатором не забыть проложить изолирующую теплопередающую прокладку. Скрепляющий винт надёжно заизолировать.
9. Поместить собранную схему в пластиковый корпус.
10. Вспомнить о том, что на выводах элементов присутствует опасное напряжение.
11. Выкрутить потенциометр на минимум и произвести пробное включение. Измерить напряжение мультиметром на выходе регулятора. Плавно поворачивая ручку потенциометра следить за изменением напряжения на выходе.
12. Если результат устраивает, то можно подключать нагрузку к выходу регулятора. В противном случае необходимо произвести регулировки мощности.

Симисторная схема регулятора мощности

Регулировка мощности

Для управления некоторыми видами бытовых приборов (например, электроинструментом или пылесосом) применяют регулятор мощности на основе симистора. Подробно о принципе работы этого полупроводникового элемента можно узнать из материалов, размещенных на нашем сайте. В данной публикации мы рассмотрим ряд вопросов, связанных с симисторными схемами управления мощностью нагрузки. Как всегда, начнем с теории.

Будет интересно➡ Как проверить трансформатор при помощи мультиметра

Принцип работы регулятора

Напомним, что симистором принято называть модификацию тиристора, играющего роль полупроводникового ключа с нелинейной характеристикой. Его основное отличие от базового прибора заключается в двухсторонней проводимости при переходе в «открытый» режим работы, при подаче тока на управляющий электрод. Благодаря этому свойству симисторы не зависят от полярности напряжения, что позволяет их эффективно использовать в цепях с переменным напряжением.

Помимо приобретенной особенности, данные приборы обладают важным свойством базового элемента – возможностью сохранения проводимости при отключении управляющего электрода. При этом «закрытие» полупроводникового ключа происходит в момент отсутствия разности потенциалов между основными выводами прибора. То есть тогда, когда переменное напряжение переходит точку нуля.

Дополнительным бонусом от такого перехода в «закрытое» состояние является уменьшение числа помех на этой фазе работы. Обратим внимание, что не создающий помех регулятор может быть создан под управлением транзисторов.

Благодаря перечисленным выше свойствам, можно управлять мощностью нагрузки путем фазового управления. То есть, симистор открывается каждый полупериод и закрывается при переходе через ноль. Время задержки включения «открытого» режима как бы отрезает часть полупериода, в результате форма выходного сигнала будет пилообразной. Форма сигнала на выходе регулятора мощности: А – 100%, В – 50%, С – 25%. При этом амплитуда сигнала будет оставаться прежней, именно поэтому такие устройства неправильно называть регуляторами напряжения.

Варианты схем регулятора

Приведем несколько примеров схем, позволяющих управлять мощностью нагрузки при помощи симистора, начнем с самой простой.

Рисунок 2. Схема простого регулятора мощности на симисторе с питанием от 220 В

Обозначения:

• Резисторы: R1- 470 кОм , R2 – 10 кОм,
• Конденсатор С1 – 0,1 мкФ х 400 В.
• Диоды: D1 – 1N4007, D2 – любой индикаторный светодиод 2,10-2,40 V 20 мА.
• Динистор DN1 – DB3.
• Симистор DN2 – КУ208Г, можно установить более мощный аналог BTA16 600.

При помощи динистора DN1 происходит замыкание цепи D1-C1-DN1, что переводит DN2 в «открытое» положение, в котором он остается до точки нуля (завершение полупериода). Момент открытия определяется временем накопления на конденсаторе порогового заряда, необходимого для переключения DN1 и DN2. Управляет скоростью заряда С1 цепочка R1-R2, от суммарного сопротивления которой зависит момент «открытия» симистора. Соответственно, управление мощностью нагрузки происходит посредством переменного резистора R1.

Несмотря на простоту схемы, она довольно эффективна и может быть использована в качестве диммера для осветительных приборов с нитью накала или регулятора мощности паяльника.

К сожалению, приведенная схема не имеет обратной связи, следовательно, она не подходит в качестве стабилизированного регулятора оборотов коллекторного электродвигателя.

Какие элементы понадобятся

• Динистор DB3;
• Симистор ТС106-10-4, ВТ136-600, 4-12А.
• Диоды VD1, VD2 1N4007;
• Сопротивления R1100 кОм, R3 1 кОм, R4 270 Ом, R5 1,6 кОм, потенциометр R2 100 кОм;
• Конденсатор С1 0,47 мкФ (рабочее напряжение от 250 В).

Данная схема наиболее распространена и универсальна, существует множество ее вариаций.

Схема регулятора с обратной связью

Обратная связь необходима для стабилизации оборотов электродвигателя, которые могут изменяться под воздействием нагрузки. Сделать это можно двумя способами:

1. Установить таходатчик, измеряющий число оборотов. Такой вариант позволяет производить точную регулировку, но при этом увеличивается стоимость реализации решения.
2. Отслеживать изменения напряжения на электромоторе и, в зависимости от этого, увеличивать или уменьшать «открытый» режим полупроводникового ключа.

Последний вариант значительно проще в реализации, но требует небольшой настройки под мощность используемой электромашины. Ниже приведена схема такого устройства.

Регулятор мощности с обратной связью

Обозначения:

• Резисторы: R1 – 18 кОм (2 Вт); R2 — 330 кОм; R3 – 180 Ом; R4 и R5– 3,3 кОм; R6 – необходимо подбирать, как это делается будет описано ниже; R7 – 7,5 кОм; R8 – 220 кОм; R9 – 47 кОм; R10 — 100 кОм; R11 – 180 кОм; R12 – 100 кОм; R13 – 22 кОм.
• Конденсаторы: С1 — 22 мкФ х 50 В; С2 — 15 нФ; С3 – 4,7 мкФ х 50 В; С4 – 150 нФ; С5 — 100 нФ; С6 – 1 мкФ х 50 В..
• Диоды D1 – 1N4007; D2 – любой индикаторный светодиод на 20 мА.
• Симистор Т1 – BTA24-800.
• Микросхема – U2010B.

Данная схема обеспечивает плавный запуск электрической установки и обеспечивает ее защиту от перегрузки. Допускается три режима работы (выставляются переключателем S1):

• А – При перегрузке включается светодиод D2, сигнализирующий о перегрузке, после чего двигатель снижает обороты до минимальных. Для выхода из режима необходимо отключить и включить прибор.
• В — При перегрузке включается светодиод D2, мотор переводится на работу с минимальными оборотами. Для выхода из режима необходимо снять нагрузку с электродвигателя.
• С – Режим индикации перегрузки.

Настройка схемы сводится к подбору сопротивления R6, оно вычисляется, в зависимости от мощности, электромотора по следующей формуле: . Например, если нам необходимо управлять двигателем мощностью 1500 Вт, то расчет будет следующим: 0,25/ (1500 / 240) = 0,04 Ом.

Для изготовления данного сопротивления лучше всего использовать нихромовую проволоку диаметром 0,80 или1,0 мм. Ниже представлена таблица, позволяющая подобрать сопротивление R6 и R11, в зависимости от мощности двигателя.

Таблица для подбора номиналов сопротивлений в зависимости от мощности двигателя

Приведенное устройство может эксплуатироваться в качестве регулятора оборотов двигателей электроинструментов, пылесосов и другого бытового оборудования.

Регулятор для индуктивной нагрузки

Тех, кто попытается управлять индуктивной нагрузкой (например, трансформатором сварочного аппарата) при помощи выше указанных схем, ждет разочарование. Устройства не будут работать, при этом вполне возможен выход из строя симисторов. Это связано с фазовым сдвигом, из-за чего за время короткого импульса полупроводниковый ключ не успевает перейти в «открытый» режим.

Существует два варианта решения проблемы:

1. Подача на управляющий электрод серии однотипных импульсов.
2. Подавать на управляющий электрод постоянный сигнал, пока не будет проход через ноль.

Первый вариант наиболее оптимален. Приведем схему, где используется такое решение.

Схема регулятора мощности для индуктивной нагрузки

Как видно из следующего рисунка, где продемонстрированы осциллограммы основных сигналов регулятора мощности, для открытия симистора используется пакет импульсов.

Осциллограммы входного (А), управляющего (В) и выходного сигнала (С) регулятора мощности

Данное устройство делает возможным использование регуляторов на полупроводниковых ключах для управления индукционной нагрузкой.

Простой регулятор мощности на симисторе своими руками

В завершении статьи приведем пример простейшего регулятора мощности. В принципе, можно собрать любую из приведенных выше схем (наиболее упрощенный вариант был приведен на рисунке 2). Для этого прибора даже не обязательно делать печатную плату, устройство может быть собрано навесным монтажом. Пример такой реализации показан на рисунке ниже.

Самодельный регулятор мощности

Использовать данный регулятор можно в качестве диммера, а также управлять с его помощью мощными электронагревательными устройствами. Рекомендуем подобрать схему, в которой для управления используется полупроводниковый ключ с соответствующими току нагрузки характеристиками.

Регулятор мощности SL-1800

Регулятор мощности SL-1800 можно встретить во многих недорогих китайских пылесосах.

Ремонт этого регулятора, не смотря на кажущуюся простоту схемотехники, невозможен – найти микросхему управления симистором практически невозможно. Силовая часть регулятора мощности SL-1800 выполнена на микросхеме регуляторе 501B-8P и симисторе BTA16-600B. Тут только два варианта событий: – купить плату регулятора в сборе, стоит она в районе 2000-2500 руб., что иногда составляет половину стоимости нового пылесоса. — собрать простейший регулятор мощности взамен оригинального регулятора. Такое творчество обойдется только запчастями в 200-250 руб.

Простейший регулятор мощности (коллекторный двигатель, лампа, нагреватель)

Важно. Перед заменой по любому из вариантов, убедиться, что щетки коллекторного двигателя изношены не более 50%, в противном случае есть шанс повторного ремонта

Тут следует добавить, стоимость работ по замене/диагностике составит еще 600 руб. , что может свести целесообразность ремонта к бесполезной трате времени. Однако если ремонт делается «для себя» и владение паяльником не вызывает благоговейный ужас, то можно взяться за восстановление работоспособности. Но все это теория, на практике все оказывается несколько проще, вот уже второй пылесос попадает в руки с одной неисправностью, возможно — это типовая неисправность

Неисправность со слов заказчика.

Согласно шильдика «пациента», мощность пылесоса не превышает 1800 Вт.

Пылесос Zanussi ZANS710 не включается или включается, но во время работы самопроизвольно выключается.

Первичная диагностика. Проверяем щетки коллекторного двигателя — щетки в идеальном состоянии, неисправна плата регулятора мощности.

Пылесос Zanussi ZANS710 в разобранном состоянии.

Ремонт. Так как подобная неисправность уже встречалась на другом пылесосе, то первым делом проверяем электролитический конденсатор Е1(220мкФ*16В), который имеет тенденцию обламываться от вибрации под собственным весом. Этот случай не стал исключением, несмотря на полную исправность конденсатора Е1(220мкФ*16В), его все таки заменяем, работоспособность пылесоса восстановлена.

Контроллер заряда (USB IC) SM5708

Samsung J810 Galaxy J8 (2018) / Samsung A605 Galaxy A6+ (2018) / Samsung Galaxy J6 (2018) и др.

© 2014 — 2022 WOAP.ru

Использование названий, логотипов, текстов, изображений и иных материалов сайта без согласия администрации сайта запрещено. Защищено зарегистрированным товарным знаком и наказуемо в соответствии с законодательством РФ. Не является публичной офертой. Продолжая использовать настоящий сайт, вы соглашаетесь с условиями политики использования cookie-файлов и конфиденциальности.

+7 (903) 199-28-95 +7 (903) 199-29-11

Информация и изображения товаров на сайте носят ознакомительный характер. Товары могут иметь отличия от описания, представленного на сайте.

Замена контроллера питания на Самсунгах ⁠ ⁠

Снимаем сам контроллер и на всякий случай рядом микросхему, возможно OVP или еще что-то, не имеет большого значения.

Убираю старый припой и следы коррозии.

Тоже самое делаю с микросхемами и ошариваю их.

И устанавливаю обратно на место

Ненужное потребление пропало. Телефон нормально заработал.

И в этот же день принесли тоже Samsung и с той же проблемой

Если ничего не путаю, то это A520

Но тут не было следов влаги, а просто сам контроллер вышел из строя

Выпаиваем старый, ставим новый

И все ок. теперь оба телефона работают штатно.

нахожусь в г. Санкт-Петербург.

6.6K постов 38.2K подписчика

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Сколько стоит сие удовольствие? У жены на с7 едге та же фигня. Правда я думаю что это батарея, маленьким током не хочет заряжаться

Доброго дня подскажите пожалуйста, где можно приобрести контроллер питания BQ24260S

Есть Samsung S7 SM-G930S, вдруг стал зависать и в перезагрузку уходить, причем иногда перезагружался по нескольку раз подряд.

Похоже на то, что накрылась материнская плата, а точнее память, но хочется услышать общественность. Желательно с примерной стоимостью работы в СПб.

PS в безопасном режиме перезагружается тоже. Сброс к заводским настройкам из самого Android’a также не помог.

PPS Карту памяти и SD вынимал — не помогает это, даже без них идет на перезагрузку.

Буквально вот сегодня утром самсунг m20 — вечером положил на тумбочку рядом как обычно, утром — кирпич, на зарядку, подключение к компу не реагирует. Сталкивались с таким?

Замена стекла Apple Watch S7. Антивандальные часы)⁠ ⁠

Сегодня мы будем менять стекло на 7 вотчах. Apple как обычно борется с переклейщиками. Но в этот раз я действительно удивлен.

Apple сделала 7 серию безрамочной. Но сделала это так, как никто не ожидал.

Начиная с 4 по 6 серию безрамочность упиралась в гнутое стекло, которое напоминало форму корыта, на дне которого лежит дисплей. И бились эти грани весьма охотно, что меня, как переклейщика, не могло не радовать. Но apple сделала финт ушами и поменяла форму стекла сделав его плоским, из за чего часы разбиваются теперь сравнительно меньше.

Стекло стало плоским с внутренней стороны и закругленным с внешней. От этого дисплей стал ещё больше, а изображение видно даже на гранях стекла. При этом габариты самих часов не изменились.

Короче, вот как было справа и как стало слева.

А вот как выглядят сами стекла. Это 4-6 серия.

А вот 7. Вообще разные стекла.

А на столе у меня лежит потерпевший той же серии, который мы и будем переклеивать.

Пока непонятно что с ними? А так?

Владелец решил менять стекло из-за глубоких царапин.

Но есть одна сложность, если туда полезть и начать их разбирать как 6 серию, то влетишь на дисплей. Но спасибо ютубу, парни оттуда все ломают первыми чтобы мы учились на их ошибках)

На видео парень расслоил дисплей, зачем то все равно склеил мертвую матрицу со стеклом и с гордостью заявил что дисплей потух)

Мы его ошибок повторять не будем, поэтому сделаем правильно и будем цеплять не стекло, а рамку. Да, теперь в вотчах есть рамка)

Влагозащитной проклейки из двухстороннего скотча нет, дисплей теперь приклеили на герметик. Но герметик от удара может отвалиться и часы может залить водой. Поэтому стекло конечно бьется меньше, но от воды думаю помирать часы будут чаще.

Вся матрица и рамка это одно целое, залитое морем герметика, снять рамку невозможно. да и не особо нужно, потому что стекло будем резать сразу в ней. Как 12 и 13 серию айфонов.

Заводим струну между стеклом и рамкой.

И срезаем старое стекло.

Чистим матрицу и проверяем на работоспособность.

Все края матрицы — сплошной слой герметика. Поэтому если потянуть за стекло, то очень просто вырвать его с кусоком поляризатора, тем самым убив матрицу. Но у нас все в идеале, можно склеивать с новым стеклом. Часы я сажу на ультрафиолетовый гель, тк на оса пленку часы получаются с дичайшим количеством волн после барокамеры, потому что на высоком давлении подложка дисплея проминается, а оно нам не надо.

Склеиваем, запекаем в специальной 1000w уф лампе и проверяем результат.

Отлично, пора собрать часы обратно.

Ну и про олеофоб не забудем)

Часы готовы, можно возвращать владельцу.

Все вместе вышло в 10000р

Всем удачных ремонтов.

Интересные посты для ликбеза:

Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Эриком Андрэ.

Замена стекла Meizu 16 th. Неправильный безрамочник⁠ ⁠

Сегодня будет пост для всех любителей тонких рамок. Потому что я покажу чем они для вас обернутся. А поможет мне в этом Meizu 16th. Самый хрустящий телефон)

Вообще Meizu хороший пример того, что даже имея крутые и самобытные телефоны компания все равно может разориться и превратиться из технологического гиганта в компанию, о чьих флагманах уже никто не знает.

С самого начала 2010-х годов китайцы начали понемногу захватывать рынок и meizu была в их числе. Красивые трубки, очень крутые экраны и интересная прошивка со своими крутыми функциями. Но все понимали, что с этой компанией что то не так. Пока Xiaomi трубила изо всех щелей и закидывала рынок одуревшим количеством одного и того же телефона за копейки, meizu выпускала один телефон в год и совершенно никак не рекламировалась. Итог известен. Все просто путали meizu и xiaomi и покупали последние, потому что они были дешевле. Хотя это совершенно разные аппараты и Meizu по всем фронтам, кроме цены и рекламы выигрывала у Xiaomi. Но рыночек порешал)

А на столе у меня потерпевший китаец после падения на стекло алмазного диска.

Изображение показывает без дефектов, а значит заменить можно только стекло.

Разбираем аппарат и вынимаем дисплей из рамы.

И вот тут хочу прояснить главную проблему почему всю 16 серию не приносят на переклей. Потому что инженеры Meizu раскурились китайской травы и выкатили настолько тонкие рамки, что матрица умирает сразу же при падении, либо отслаивается тачскрин и перестает реагировать на нажатие определенная область на экране, а все из за тонких рамок.

Вот для сравнения слева Honor 30, справа Meizu 16.

При этом honor 30 имеет пластиковую окантовку на дисплее, что ещё лучше глушит удар. А в Meizu стекло прилегает напрямую к стальной раме. От чего любой удар по корпусу отправляет дисплей в мир иной. А его замена стоит дороже бу аппарата раза в 2. Поэтому проще купить новый телефон чем чинить старый. Так что жалобы на рамки А50 или Poco M3 не оправданы, потому что выживают эти экраны явно чаще чем экраны от мейзу. При этом мейзу уже не в первый раз делает такие рамки по бокам. И о проблеме низкой выживаемости знают, но дизайн для них важнее)

Нам повезло что удар был сверху где рамки толстые и матрица не пострадала.

Заводим струну с угла струну и срезаем битое стекло.

Затем чистим и проверяем на работоспособность.

Телефон 2018 года выпуска и ни одного выгара. Удивительно)

Отправляем склеиваться матрицу с новым стеклом в вакуумный пресс, а пока нанесем на раму тонким слоем дорогущий термоклей.

Собираем все в обратном порядке и проверяем готовый аппарат.

Супер, ну и про олеофоб не забудем)

Кайф, телефон как новый.

По цене вышло 4000р

Всем удачных ремонтов.

Интересные посты для ликбеза:

Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы из шоу «Кондитер» с канала пятница.

Ответ на пост «Подключение беспроводного сабвуфера к саундбару Samsung harman kardon»⁠ ⁠

А я тут психанул и дал дал сделал саундбар своими руками.

Взял старые колоночки от муз центра, раздербанил их при помощи отвёртки и дремеля. Купил мебельные щиты, на Али заказал усилок D класса на сто ватт в канал..

Ниже процесс настройки:

ТТХ: электрическая мощность — 200 ватт, акустическая — 520, сабвуферы в пол. Медь безкислородная, подставки гранитные. 😂😉

Подключение беспроводного сабвуфера к саундбару Samsung harman kardon⁠ ⁠

Позвонил мне один знакомый с просьбой отремонтировать ко дню рождения жены акустику.

Мы, говорит сняли коттедж для празднования, хочется музыку погромче, но печалька: саундбар работает, а сабвуфер от него молчит. Мне бы до пятницы его исправить.
Ну, вези, гляну.

Вот он, побитый временем акустический организм.

Набор состоит из самой панели саундбара Samsung HW-Q60R

и беспроводного сабвуфера Samsung PS-WR65B

Вот он то и не хотел подключатся, мигал синим глазком, требовал сопряжения с панелью.
Вроде бы ничего сложного — саундбар в спящий режим, на пульте ДУ жмём 5 сек кнопку Mute, и вуаля!

Вся загвоздка состояла в том, что пульт был давно утерян.
Однако, есть в наличии смартфон Xiaomi с функцией ИК пульта.
Заходим в приложение MI пульт: Добавить пульт -> Усилитель -> Выбор производителя -> Samsung -> ищем из 6 вариантов тот, на который саундбар реагирует, и, в пульте присутствует кнопка Mute -> добавить пульт.
Ну а далее по мануалу подключаем саб.
Всем хорошего звука! )

Обновки для бизнеса. На 8 дюймов больше)⁠ ⁠

У каждого есть свое затратное хобби: кто-то не мыслит себя без покупок безделушек на алике, кто-то отдыхает в казахстане 90 дней без регистрации и смс, кто-то покупает новые шмотки и чувствует себя счастливее.

А я покупаю ОГРОМНЫЕ ПЕРДЯЩИЕ И СВИСТЯЩИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ на которых зарабатываю немного денежек, поэтому поделюсь с вами своими новыми безделушками)

Знакомьтесь — 13 дюймовая бандура от компании ymj, которая теперь будет штамповать дисплеи на планшеты взамен старой 7 дюймовой, в которую планшеты не влезали, но под один этот станок пришлось переделать всю гидравлическую систему.

Для сравнения вот как было.

А вот как стало.

Для экскурса проясню, компания YMJ выпускает самые лучшие и дорогие станки для переклейки стекла на дисплеях. В России эти станки почти невозможно купить ни новыми, ни на бу рынке, поэтому пришлось заказывать напрямую с Китая и ждать месяц.

И если вам кажется что 13 дюймовый станок огромный — то вот вам 27 дюймовые станки, которые размером со швейцарию. На них прессуют Imac и подобные огромные лопаты.

Но обо всем по порядку. Сначала я заказал новый насос, компрессор и автоклав.

Старый комплект от 7 дюймового станка совершенно не подходил по мощности и объему, поэтому я закупился у Forward в Ростове, потому что в их московском магазине как обычно почти ничего нет)

Насос — откачивает воздух, создавая вакуум, без него будут огромные воздушные пузыри, которые невозможно будет выгнать. Он обошелся мне в 27к.

Компрессор — с его помощью опускается плита пресса для того, чтобы прижать равномерно стекло с пленкой к матрице. Он вышел мне в 17к.

И Автоклав — в него подается высокое давление 8-9 атмосфер и удаляются пузыри после пресса. Он стоил мне в 29к.

Вот для сравнения старый комплект снизу и новый сверху. Мощности и объема в 2-3 раза больше.

Затем я купил 18 дюймовый сепаратор в Профи, который мне обошелся в 10к

И после запуска он сделал вот так)

Поэтому я его отвез в профи, мне сказали что обменяют на такой же станок. Но по приезду я увидел это)

По сравнению с моим его как будто ребенок нарисовал, а знакомый из соседнего подъезда собрал и на 10к он никак не тянул, поэтому оставил свой на гарантийный ремонт.

Ждать старый сепаратор не было особо ни времени ни желания, поэтому я купил ещё один на 14 дюймов опять же у форвард за 10к

Теперь сепараторов на столе на любой вкус и цвет)

А так же прикупил в форварде ещё оса пленок и поляризаторов на разные типы айпадов на 23к.

А так же всяких пресс форм на 40к.

А вот универсальная пресс форма для накатки оса пленки на стекло. 10к за одну форму)

Стекла ещё едут, их я заказал мало, всего на 40к. На первое время должно хватить. Все оригиналы)

Ну и в конце подъехал тот самый вакуумный пресс ради которого все эти танцы с бубном)

И вот он мне вышел уже в 128к.

Зона для переклейки укомплектована по полной, скоро ещё прикуплю лазер, на него нужно ещё 180к, а затем займусь созданием зоны пайки. И буду приводить в порядок зону ресепшена, короче все впереди)

Каждый раз когда открываю дверь сервиса и вижу все эти станки, вспоминая что все это началось с двух отверток и дешевой паялки у меня только одна фраза).

А хожу я до сих пор с 8 айфоном и 3 вотчами, потому что нет деняк)

Всем удачных ремонтов. Теперь если нужно будет переклеить планшет — вы знаете к кому обращаться)

Я в телеграме: @mountancore

Замена стекла Iphone 13. Меньше челка, больше дырок)⁠ ⁠

Сегодня будем менять стекло на 13 серии, о которой все знают только то, что челка стала меньше размером)

Начиная с 12 серии стекло решили сделать более прочным, благодаря Ceramic Shield. Но раз я пишу этот пост — значит его все равно можно разбить. Поэтому каждый владелец битого айфона встает перед непростым выбором)

А все потому что цены на замену дисплея у официалов вот такие)

А сколько вышло у меня узнаете в конце поста. Да это беспощадный кликбейт, но вы в интернете не первый день, пора привыкнуть уже)

13 серия — это первая серия об которую споткнулись ремонтники и так и не нашли решение даже спустя год. Потому что при замене дисплея тру тон можно перенести только на 13 и 13 мини. На 13 про и про макс перенести тру тон до сих пор невозможно без официалов. А все потому что на прошках заблокирован дешифратор. Потому что обойдетесь, вот почему)

Если коротко, то в идеал можно заменить только стекло, потому что при замене дисплея отвалится часть функций. Такие дела)

А на столе у нас очередной потерпевший в бою с асфальтом)

Изображение без дефектов, а значит можно заменить только стекло.

А что ж разбился ваш хваленый айфон за такую гору бабла? Там же Ceramic Shield и все такое.

Я уже делал пост про замену стекла на 12 серии

Правда там я ничего не сказал про Ceramic Shield, поэтому стоит написать о нем в этом посте.

Для начала разберемся что такое этот ваш Ceramic Shield. По факту это стеклокерамика, которую мы уже видели в Xiaomi Mi mix и samsung s10+ в задних крышках, а так же в электрических плитах, но не в стеклах дисплея, потому что азиаты понятия не имели как стеклокерамику сделать полностью прозрачной. А яблочники смогли с помощью напильника и каких-то больно умных людей сделать то, чего китайцам и корейцам не удалось. Причем стекло стало реально прочнее предыдущих.

Если по-простому — то стеклокерамика это обычное закаленное стекло, которое ещё раз нагревают и кристаллизуют стекло с помощью химической реакции, делая его ещё прочнее. Такое стекло труднее бьется и меньше царапается.

Вот только какого хрена его все равно смогли разбить?

А потому что любое стекло разобьется с угла. И стеклокерамика не исключение. Посередине можете хоть молотком бить, но падение на угол не переживет даже самое прочное стекло. Никакие кристаллы выращенные в самом стекле не спасут.

Вот вам пост про то, как царапаются и бьются стекла на телефонах. Там подробнее расписал на этот счет.

Так что разбить можно все что угодно — главное желание и у владельца возможно желания не было, но асфальт решил иначе)

Пора закончить отступление, вернемся к аппарату)

12 и 13 серия славится тем, что дисплей хрен достанешь из корпуса, потому что проклейка там настолько дубовая, что можно и целый дисплей завалить, а тут у нас битый, ещё и с угла в районе шлейфа, поэтому придется попотеть. Одно неверное движение и пустим полосу.

Медленно выклеиваем низ дисплея.

И затем так же медленно вынимаем дисплей из корпуса оставляя целой влагозащитную проклейку.

Пора посмотреть что же сделали с челкой и за счет чего она стала меньше. Это нудятина для интересующихся, так что её можно пропустить. Если коротко — то объединили некоторые датчики и пересобрали распихав динамик сверху и датчик освещения снизу)

Инфракрасную камеру с проектором точек поменяли местами. На самом дисплее теперь нет слухового динамика, оставили только микрофон, датчик приближения и освещения. В датчике приближения раньше был и ик фонарь, но его перенесли в прожектор точек на сборке фронталки. Поэтому теперь замена верхнего шлейфа не приведет к отвалу фейса, отвалится только true tone, который привязан к датчику освещения. На старте продаж при замене дисплея отваливался фейс, но яблочники к удивлению всех починили фейс спустя 3 месяца своим же обновлением)

А ещё теперь датчик освещения светит в дырку на матрице и датчик приближения тоже можно было в такую же дырку запихнуть и сделать челку ещё на 5мм меньше, но купертиновцы решили что обойдетесь, иначе как потом 14 продать)

Резать стекло будем как и на 12 серии прямо в рамке. Заводим струну с угла между рамкой и дисплеем.

И срезаем старое стекло. Как видим, пленки как на 12 про макс нет и так на всей 13 серии)

Затем снимаем рамку с матрицы.

Чистим матрицу и проверяем на наличие дефектов.

Все отлично. Изображение в идеале.

А вот насколько тонкая матрица. Учитывая что половина толщины — это металлическая подложка. Представляете насколько тонкая сама матрица?)

Затем чистим матрицу от пылинок в антипылевой комнате и склеиваем с новым стеклом.

Идеал. Ни единой пылинки.

А вот как раз та дырка датчика освещения прямо под глазками фейса)

Затем достаем новую рамку для 13 модели.

И наносим тонким слоем дорогущий термоклей.

Затем помещаем в специальный магнитный пресс для склейки рамки и склеиваем дисплей с новой рамкой..

Затем достаем готовый дисплей и собираем вундервафлю обратно.

Огонь, а что с олеофобом?

Идеал. Можно выдавать довольному владельцу который сэкономил половину стоимости замены дисплея.

Все вместе вышло 12000р

Всем удачных ремонтов.

Я в телеграме: @mountancore

Интересные посты для ликбеза:

Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Джеймсом Макэвоем. Только он способен передать мои эмоции от недавних новостей. Всем добра)

Xiaomi Mi MIX 4 — фотографии материнской платы⁠ ⁠

Ссылка на скачивание в оригинальном размере без сжатия — DOWNLOAD

PS: Если кто то не может найти схему, биос, boardview — можете написать мне в Телеграм @DeviceDB_xyz https://t.me/DeviceDB_xyz, посмотрю по своей базе

Huawei P50 Pro HN1JADEMA — фотографии материнской платы⁠ ⁠

Ссылка на скачивание в оригинальном размере без сжатия — DOWNLOAD

PS: Если кто то не может найти схему, биос, boardview — можете написать мне в Телеграм @DeviceDB_xyz https://t.me/DeviceDB_xyz, посмотрю по своей базе

У Вас плата сгорела. Можете выкидывать. Iphone XR⁠ ⁠

Добрый.
Очередной iphone XR

Прибыл ко мне после сервиса с диагнозом не включается.
В предыдущем сервисе приговорили материнскую плату и выкатили ценник, равный б.у такого же, но рабочего телефона.
Предыстория телефона есть.
Недавно рандомно проходила рябь по дисплею

Но пропадала сама и телефон работал как ни в чём не бывало, но спустя время проблема повторялась и телефон выключился.
Отнесли в "лучший" сервис по пайке в Москве, где сделать не смогли и выкатили диагноз.
Сейчас покажу, что они там делали и почему телефон умер окончательно у них на столе.

Меняли или грели два контролера питания подсветки и некрасиво оторвали текстолит при отпайке защитного металического экрана.
С одной стороны понять можно, с обратной стороны находится модем и трансивер под компаундом, но зачем лезть в подсветку дисплея, если она работает? Хз.
Далее идёт полуотпаянный экран на стороне процессорной зоны, где его отпаивать не следует из за перегрева и отвала процессора с обратной стороны платы + к этому нужно отреболлить интерфейсный контроллер питания, который залит эподсидным ядрёным компаундом

В ровном квадрате отмечен контроллер питания дисплея, его сразу видно что меняли.
Впрочем это не помогло, ибо после этого трубка сдохла.
Задача — восстановить телефон.
Ок. Щас сделаю, делов то на 20 минут, как говорит наш лучший в своём городе мастер из Волгодонска xD
Скажу сразу — после других сервисов восстановление всегда дороже, так как после них приходится переделывать их же работу заново.
Рядом с этим местом можно так же заменить оторванный верхний слой текстолита.

Так как телефон ещё не включается, то решил для начала заменить уже заменённый контроллер питания дисплея.
Телефон запустился как на самой первой картинке, но с дефектом изо.
Если пораскинуть паяльником, то такая рябь возникает из за замыканий или наводок на передающие линии изображения, а значит возиться нужно в этом направлении.
Рядом с коннектором вижу немного повреждённую катушку

Кинув за место неё перемычки ситуация не изменилась, а значит тут два варианта: неисправность в самом процессоре, либо те самые наводки на передающие линии, о чём говорил выше.
Тут стоит сразу идти вабанк и предлагать перенос комплекта на новую плату.
Согласование следующее:
Сначала я переношу только процессор и пробую прошить. Если иконка с яблоком будет такая же с рябью, то далее нет смысла возни и телефон можно действительно приговорить к замене платы, а если яблоко будет красивое, то 10к на стол и готово)
Начинаю CPU:

Готовлю донора для переноса. Сразу убрал nfc чип, что бы потом не пилить его.

Сажаю проц и пробую прошить

Яблоко загорелось как положено, а значит имеет смысл делать дальше.
Снимаю модем, nfc, arb и eeprom

Этот привязанный комплект нужен для дальнейшей работы и активации телефона.
В процессе ремонта позвонил клиент и сказал, что если всё получится, то хотел бы заодно увеличить память до 256gb.
Да это не вопрос, хоть 512)

Без этой маленькой стекляхи под названием arb телефон работать не будет, поэтому с ней нужно работать очень нежно и постараться её не прое потерять)
Далее припаиваю nfc и с процессорной частью я закончил.

Далее на очереди нужно увеличить память и припаять её для выравнивания платы, но для начала её нужно подготовить — вычитать серийники из старой и записать в новую через программатор

Пока всё это дело читается и пишется, снимаю чипы с донора

После подготовки мест для посадки первым припаиваю увеличенный чип памяти для выравнивания платы, а потом модем и его eeprom (память модема, которая участвует в формировании UDID — уникальный ключ для активации устройства. Для каждого телефона он разный и если этот ключ не будет совпадать с ключом на сервере, то сервер не даст команду для активации телефона)

По итогу выходит так — чисто и красиво

Привожу плату в презентабельный вид

Делаю проклейку дисплея, чистку от пальцев отпечатков и клею свои гарантийные стикеры.

Далее прошиваю и проверяю все затрагиваемые ремонтом функции на работоспособность

А вот эту коцку дисплея сделали в предыдущем сервисе при разборке и даже не предложили никаких вариантов, типа ну телефон же всё равно выкидывать.

Почему же телефон окончательно умер у них на столе?
Изначальная проблема телефона — отвал процессора. Именно из за этого экран полосил и после перезагрузок восстанавливался, ведь при запуске телефона процессор очень сильно нагревается, контакт на плате восстанавливается и какое то время работает.
Последовательность:
1. Погрели контроллеры подсветки, плата прогрелась и запустилась с дефектом изо.
2. Отпаяли защиту в районе процессора и проц отвалился.
3. Заменили контроллер питания дисплея и телефон больше не включился из за пункта 2.
4. Я заменил контроллер дисплея, проц прогрелся и телефон включился, но так же с дефектом изо.
5. Сделал перенос комплекта и увеличил память. Кстати face id там не работал и клиент пока что не стал его делать, ведь ремонт ему вышел в 18 тысяч рублей.
Потестит, если всё норм, то думаю и фейс подлечим)

Задать вопрос по телефонам, где в сервисах приговорили замену платы, можно мне в личку, либо в телеграмм, где выкладываются интересные ремонты, которые я не публикую тут, а так же обзоры моего оборудования.
Если телефон уже не работает и нет доступа к соцсетям, таким как запрещённая экстремистская организация "мета" инста, то можете написать на электрическую почту, контакты которой можно найти по моему нику в яндексе.

Либо позвать меня тут по призыву @R.Fon

Замена стекла Samsung Galaxy A50. Самая легкая серия⁠ ⁠

Сегодня речь пойдет о серии, которая принесла много бабла корейцам, хотя сами корейцы просто купили готовое решение и чуть подшаманили с дизайном. Samsung Galaxy a50.

Как мы уже знаем по предыдущим постам — никто из производителей телефонов не парится над бюджетками. А Xiaomi не парится даже над флагманами. Но сейчас не об этом)

Выкатили A50 в 2019 году вместе с A20 и A30 и позиционировали их как первые бюджетные безрамочники. Хотя эти трубки мало чем отличались внутрянкой от того же A9 выпущенного на месяц раньше. Но у А9 были огромнейшие рамки, поэтому про него благополучно забыли и побежали за бюджетками с рамками поменьше)

Завезли туда и подэкранный сканер и аккумулятор в половину телефона, и железо вполне вменяемое. Наклепали кучу моделей с разными буквами и окончательно запутали потребителя в выборе нужного аппарата. Но этим корейцы занимались и раньше)

И поначалу владельцы новой А серии радовались покупке, пока не сталкивались с кучей проблем.

Первое: из-за тонких рамок при падении дислеи тухли полностью, потому что матрица издавала звонкий хруст, при этом стекло оставалось целым. А замена дисплея была в половину стоимости телефона. И вот вы заменили дисплей за много денег и продолжили пользоваться телефоном дальше. Но не тут то было, ведь этот дорогущий амолед ещё и выгорал со скоростью света, потому что самсунг забила болт на защиту от выгораний, а на оставшиеся деньги положила болт и на ШИМ)

Что такое ШИМ расписывал здесь:

А так же была куча проблем с межплатным шлейфом, из-за чего телефон после падения выдавал вместо изображения — поломанный телевизор. Отвал процессора и трещины в межплатных слоях, которые приводили к тому, что отваливался один из микрофонов. Короче веселья было много, но трубка стоила 20к на старте, логично что там сэкономили на всем. При этом телефонов купили так много, что бабок хватило на исправление ошибок в последующих аппаратах, но не всех)

Ну а ко мне приехал потерпевший из другого города, которому повезло больше остальных.

Изображение без дефектов, а значит можно заменить только стекло, чем мы и займемся.

В комменты под предыдущими постами мне пришло несколько сообщений с просьбой показать как я клею именно эту модель. Якобы говорят что это «Ад для переклейщика».

Мне стало интересно откуда растут ноги у такого убеждения и я нашел видео Mobileservice365, которое называется «SAMSUNG A50 (A505F) — Худший кошмар для переклейщика. Замена стекла».

В видео Mobileservice365 долго ковыряет такую же модель, смотрел я конечно с интересом, потому что ту же модель я выклеиваю за минуту. И считаю А серию 19 года — самыми простыми аппаратами в переклейке и совершенно не разделяю мнение Ильи из MS365 по данному вопросу. По сравнению с P40 Pro или Mi 11 Ultra, а50 даже рядом не стоит по сложности. Поэтому заголовок в видео Ильи не больше чем кликбейт, за что осуждать его не стоит тк это стандартный формат ведения канала на ютубе.

А вот и видео как я выклеиваю дисплей из рамы. Видео без ускорений. На все минута времени.

А затем видео как я режу данную модель, тут времени чуть больше. Целых 2 минуты, половину из которых я потратил чтобы сходить за скотчем)

По-моему ничего сложного. Но если не знать что делать и как, то конечно провозишься столько же, сколько и MS365. Либо вообще убьешь матрицу. Вопросов к Илье всегда было много и не только у меня. Но как ему вести дела решать не мне. Я могу только показать как делаю сам, а вы уже сами увидите в чем разница.

Затем чистим от остатков клея и герметика на шлейфе. Склеиваем с новый стеклом в вакуумном прессе и проверяем результат.

Затем наносим по периметру дорогущий термоклей. Куда же без него)

А вот ещё одна подлость от корейцев. Оптический сканер отпечатка.

Но подлость не в его наличии, а как раз наоборот. Если включить телефон без нижней платы или случайно отключить сам сканер, то функция разблокировки по отпечатку слетит и телефон потребует везти его к ОФИЦИАЛАМ на калибровку. Как вам такое хейтеры яблочников?)

Собираем все в обратном порядке и проверяем готовый аппарат.

Ну и проверку олеофоба по традиции не забудем)

Идеал, возвращаем корейца откуда взяли.

А я пойду переклеивать очередного бойца.

По цене вышло 3000р.

Всем удачных ремонтов.

Я в телеграме: @mountancore

Интересные посты для ликбеза:

Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Патриком из Губки Боба. Всем добра)

Ну и напоследок от меня патрик в адаптации от нетфликса)

Ремонт Face id Iphone X. Восстановление после воды⁠ ⁠

Сегодня я расскажу как можно убить функцию фейса в айфоне неправильными действиями, а затем восстановить обратно, но не всегда)

Ну ладно, хватит спойлеров, начнем по порядку)

Face ID — это технология распознавания лица для разблокировки айфона.

Помимо того, что фейс банально удобнее отпечатка, он ещё и безопаснее. Шанс разблокировать ваш айфон по фейсу другого человека 1 к миллиону, а по отпечатку 1 к 50 тысячам. Разница в 20 раз!

Впервые функцию фейса нам показали в 2017 году, для этого пришлось запилить целый вырез сверху.

И за 5 лет челка из этого:

Превратилась в это:

Изменилось на первый взгляд многое, но конструктивно в фейсе ничего не поменялось.

Вот из чего состоит челка.

Слева направо: Инфракрасная камера/Датчик приближения/Инфракрасный фонарь/Датчик освещения/Динамик/Микрофон/Фронтальная камера/Прожектор точек.

Вот именно последний обычно и умирает, в основном от водички)

А работает фейс следующим образом:

1. Сначала flood illuminator(ик фонарь) подсвечивает ваше лицо.

2. Затем Dot projector(прожектор точек) выпускает инфракрасные лучи .

3. А уже в конце инфракрасная камера сканирует эти лучи .

И ваш телефон узнает вас лицо, как потерпевший на очной ставке)

Процесс по сути выглядит как 2 вспышки, но вы их не увидите, потому что они в инфракрасном спектре, который человеческий глаз не различает.

Вот как это выглядит это безобразие в ик спектре.

Я уже сказал про то, что умирает в основном прожектор точек и в основном от воды. Но сейчас набегут знатоки, которые будут рассказывать про то что айфон влагозащищен и вообще — «Я со своим телефоном плавал и ничего не было».

Для таких у меня припасено 2 поста на этот случай)

Разберем ремонт фейса как раз из такого случая. Iphone X, зашел по замене дисплея, аккумулятора и восстановлению фейса.

А вот и причина попадания водички, как вам такая влагозащита?)

Отвалилась рамка от дисплея и это проблема всех айфонов начиная с X и заканчивая 12-13 серией. Так сказать плата за безрамочность)

Ежу понятно что через такую щель даже маленькая капля убьет датчики фейса. Возможно взяли мокрыми руками. Потому что внутри ничего не сгнило, а значит телефону водных процедур не устраивали и это произошло по случайности. Но, как говорила черепаха из Кунг Фу панды: «Случайности не случайны»)

А вот и ошибка, которую выдает фейс. Она называется «выше/ниже». Потому что телефон просит то поднять, то опустить голову, потому что не может сфокусироваться. Портретный режим на фронталке тоже перестает работать и размывать фон. А на новых прошивках эта ошибка уже называется «неисправность камеры TrueDepth»

Все датчики и камеры достаточно герметично заклеены и защищены от попадания влаги. Почему же выходит из строя именно Dot projector?

Вся сборка фейса, кроме фронталки, привязана к процессору и заменить её нельзя. Поэтому если умирает фронталка и вам предлагают заменить всю сборку — бегите от такого сервиса и побыстрее, потому что фейс отвалится навсегда.

Нас интересует датчик справа. Это Прожектор точек.

Справа на призме 3 контакта, которые при попадании на них водички выводят из строя управляющую микросхему на сборке прожектора.

А вот как выглядит это безобразие в сборе. Очень хитрая линза, не менее хитро откалиброванная с завода под каждый аппарат.

При хитрость я не просто так сказал, сама железка на которой сидят все камеры имеет свой изгиб и если его нарушить, то калибровка собьется. И линза сидит на герметике под определенным наклоном. Собьешь хоть один параметр и фейса тебе не видать. Настроить потом все обратно будет очень сложно.

Пора начать восстановление. Подключаем шлейф дота к программатору и проверяем его.

Дот прожектор имеет 4 диода, которые кстати тоже привязаны к процессору и нам нужно поочередно включить их через программатор. Но, как видим, они не включаются, значит сама управляющая микросхема отошла в мир иной. Её и будем менять.

Считываем серийные номера со старого шлейфа и переносим на новый. Я использую программатор и шлейфа от JC. Есть ещё решения от qianli, i2c и luban. Но шлейфа от qianli переставали работать на новых IOS и у людей начал отваливаться фейс. i2c я не пользуюсь, а luban предлагает вообще управляющую микру на сборке менять самостоятельно, что увеличивает время работы. Поэтому пока самый оптимальный и рабочий вариант от JC. Его и возьмем.

На новом шлейфе микросхема, в нее и будем записывать серийный номер и ECID со старой сборки.

И да, у меня 3 одинаковых прогера на разных прошивках, потому что JC пошла по пути эппла и запретила записывать на новых прошивках старые шлейфа. А то, сколько у меня этих шлейфов на складе их это особо не волнует)

Для начала фиксируем старое положение сборки относительно призмы с помощью калибратора. Чтобы поставить потом на место без мучений. Одна доля миллиметра влево и фейс уже не будет работать. Кто-то делает насечки на железке, но с калибратором проще.

Затем вытягиваем дот из железки.

Теперь пора вандализма. Нам нужно сколоть Mosfet транзистор и кинуть вместо него перемычку.

Запаиваем сборку на новый шлейф и проверяем. Диоды светят без проблем, но есть ошибка по NTC, а это у нас терморезистор, а значит сборка села на шлейф плохо и её надо перепаять.

Вот так выглядит схема сборки дота. Микросхема шифрования, полевик, датчик температуры и ик диоды.

Перепаиваем все как надо, центруем в калибраторе сборку, фиксируем клеем и проверяем работу фейса)

А вот как работают датчики. В виде мелких уф мерцаний. Мерцание дота не всегда видно на видео, но работу ик фонарика видно достаточно хорошо)

Но это мы разобрали самый частый случай выхода из строя фейса, а теперь рассмотрим из-за чего ещё фейс может навернуться.

Вот сборка, которая развалилась от удара, восстановить такое ещё возможно.

А вот трещина на матрице ик камеры, она привязана к процессору и восстановить фейс уже невозможно.

А ещё фейс перестает работать при замене дисплея или замены стекла с браком, если есть дефект напыления на глазки фейса. В таких случаях можно счистить глазки и закрасить их маркером. Выглядеть будет колхозно и не всегда работать, но это лучше чем ничего)

Итак подведем итог: Фейс привязан к процессору, заменить его нельзя, только восстановить по возможности. Умирает фейс от удара или воды, как и любой компонент в телефоне. И поверьте, мертвый фейс — это не самое худшее, что может произойти с телефоном после попадания воды в аппарат. Поэтому завязывайте с погружением в воду с телефоном, их придумали не для этого)

По цене этот X вышел в 18к

Восстановить фейс 5к.

Замена дисплея на оригинал 9к

Замена акб на оригинал 3к

Гидрогелевая пленка 1к

Всем удачных ремонтов.

Я в телеграме: @mountancore

Интересные посты для ликбеза:

Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Джоном Траволтой. Всем добра)

Ультразвуковая профессиональная чистка не помогла. Кирпич умер. Samsung s21 ultra⁠ ⁠

Добрый.
Бархатный сезон у меня в сервисе всегда проходит с морем трупов из моря)
На этот раз мне попался вот такой вот телефон

S21 Samsung ultra.
Предыстория банальная:
Снимали рыб с катера и уронили телефон в солёную воду.
Со слов клиента:

1-1.5 недели. После сервиса всегда смотреть нужно, зависит что делали и как

Ну да. Видно, что попало пару капель)
Разбираю дале

Так. Плата отмыта, а вот корпус и остальное в нём под сомнением

Что же такое ультразвуковая ванная?
Да по сути просто почистить плату от солей и окислов, предварительно зафиксировав тотальные места с повреждениями , а далее нужно работать паяльником, причём большинство сервисменов об этом не знают. А зря. Хотя нет. Не зря. Мне больше денежек)
Платы, начиная с СОМсунгов серии s20 идут двухэтажные, как в яблоках с серии икс

Чистая, но с косяками
Первое

Сгнил коннектор кнопки включения и громкости. Его просто нет. Вернее он есть, но остался на самом шлейфе

Далее проверяю основную линию питания на предмет короткого замыкания, а там беда. Коза)
Причина в умершем конденсаторе, который прожёг чутка текстолита под собой

Второй рядом видимо отвалился, когда чистили в ультразвуке.
Тут нужно поработать.
Основная задача ремонта — очень срочно вытащить данные, ремонт телефона задача второстепенная.
За срочность мне доплачивают 5 тысяч к окончательной цене ремонта.
Снимаю микросхемы, удаляю конденсатор и горелый текстолит, который в данном случае является проводником

Так, которое замыкание ушло. Далее надо поправить эту съеденную солью линию

Тут потребовалось меньше минуты.
Зачистил и кинул соплю)

Теперь самое время подключить питание на коннектор аккумулятора с начальным напряжением 1в и ограничением 10Ампер. Да, у меня блок питания регулирует только напряжение, защита по току в 10Ампер.
Собрал я его за 350 рублей 6 лет назад)
А то говно под названием яксун за 2к, который я купил 6 лет назад, сгорел через месяц.
И не надо мне говорить про всякие там завышенные пульсации тока и т.д. От моего колхозного бп ещё ни одно устройство не пострадало.

При 1в напряжения лишнего потребления на плате не обнаружено, а значит линия до контроллера заряда исправна.
При подаче 4в идёт заметное потребление 70мА тока, но при нажатии кнопки включения начинается запуск телефона, но изображения нет.
А почему?
Возможно из за этого

И включаю телефон

Заполучив пароль начинаю сливать резервную копию себе на комп

Скопировалось почти 67гб данных, остальное не скопировалось из за кеша телеги

193гб)
Но я думаю там нет ничего интересного, скорее всего картинки с поздравлениями по праздникам от родсвенников)
После закупаю usb flash nakopitel na 128гб и сливаю все данные туда, которые через пару часов вскоре заберут.

Эта флешка с 67гб данными обошлась клиенту в 21500рублей.
15к ремонт с переносом данных, 5к за срочность и 1500р флеха на 128гигов) На флешку я даже наценку не делал, так как по пути купил в продуктовом)
Что же дальше?
Осмотр и оценка восстановления телефона.

Это питание камер

Это сгнивший коннектор основной камеры

Отсутствующие элементы по всей плате.
За кадром обнаружил ещё сгнивший коннектор сканера отпечатка пальцев и его шлейф, а так как сканер приклеен к дисплею, то заменить его можно только вместе с экраном, который стоит сейчас около 20к в закупке за сервисный оригинал.
Не дюже разумно. Можно использовать код пароль или разблокировку по лицу.
Это ладно. Вишенкой на торте стало то самое лишнее потребление телефона в выключенном состоянии 70мА

Место нагрева можно проглядеть через тепловизор

Вот тут, во внутреннем этаже. Там находится контроллер питания и скорее всего дело не в нём, а где то в его обвязке.
Но проблема в том, что снять весь первый этаж без реболла процессора не получится.
Припой для спайки этих плат не такой как на айфонах, а безсвинцовый и при отпайке такого большого полигона нужно будет поднимать все микросхемы, которые под компаундом.
Это риск окончательной смерти телефона и обрисовав ситуацию с клиентом, решил отправить полурабочий телефон обратно. Вдруг потребуются ещё какие то данные из приложений.
Более того, это морская вода. Есть риск внезапной смерти дисплея. Камеры там скорее всего либо умерли, либо будут снимать с темными пятнами, а это уже замена.
Плату то я смогу сделать, а вот остальное по сути лучше заменить, если использовать телефон на постоянку.
Себе клиент уже купил s22 ultra, так что хотел отдать его сыну. Не знаю. Из всего, что я не смогу гарантировать — это дисплей, остальное сделать можно)

А сервис приговорил всё)
Ну как обычно. Ничего нового. Ждём следующего, хотя особо ждать не нужно, достаточно взять его с моей полки xD

Правда этот устаревший тринадцатый немножко упал)
Сегодня ждём презентацию 14 серии xD

Задать вопрос по зип пакетам от влаги для телефонов можно мне в личку, либо в телегу, а также на электрическую почту, контакты которой можно найти по моему нику в яндексе. Ах да. Запрещённую экстремистскую организацию мета инсту забыл).

Либо зовите меня тут по призыву @R.Fon

Хотя могу по зип пакетам от воды ответить сразу — упакуйте свой телефон в гандон и снимайте без проблем)) SkzmxD
А лучше в два слоя на случай xd

Карательный ремонт техники⁠ ⁠

«Ничто не вечно под луной», а уж современная бытовая техника и подавно выходит из строя после окончания гарантии. Но в моем случае ей «помогли».

У моей матери сломалась стиральная машина марки LG купленная 4 года назад, просто в какой то момент перестала сливать воду и написала на дисплее ошибку «ОЕ»:

«Ошибка слива воды» прочитала она на каком то сайте в интернете. И там же был совет что проблема конечно сложная и скорее всего вышел из строя сливной насос. Не долго думая, она решила что отвлекать меня по таким пустякам не стоит, и сама прекрасно может вызвать мастера и находит некий телефон службы «ЛенСбыт…чегототам…ремонт» (дело происходит в Санкт-Петербурге). Операторы радостно перекидывают ее звонок между собой, пока наконец выслушав проблему, ей объявляют цену ремонта в 1500 рублей, мол там нужно всего то фильтр почистить. Мастера конечно все заняты, но ВНЕЗАПНО есть окошко на завтра и самый лучший мастер готов приехать. Мама конечно соглашается и на следующий день ожидает мастера.

С матерью мы живем в разных городах и часто созваниваемся что бы держать в курсе происходящих в жизни событий. В день прихода мастера, по закону подлости, я вместе с женой словил сильное отравление, когда не знаешь какой стороной повернутся к белому другу. Мама конечно по телефону выдает кучу ценных указаний по лечению отравления и невзначай бросает «стиралка сломалась, я уже мастера вызвала, не волнуйся», на что я успеваю сказать что бы была осторожна с мастерами, что много разводов на деньги и… бегу опять к «белому другу», после чего без сил вырубаюсь на кровати и сплю до вечера.

Просыпаюсь от ее настойчивых звонков, и когда беру трубку, слышу мамин дрожащий голос который говорит мне что тут все сломалось и нужно только запчастей на 16 тыс, а еще мастеру за ремонт и т.д. и т.п… «Да тваю ж…» — это все что подумал я после того как меня выдернули из спасительного сна. Сонный мозг сложил факты, и почувствовал развод на деньги. После краткого рассказа матери о проблеме мои опасения подтвердились. А дело было так:

«Мастер» пришел, выслушал маму, пообещал что ничего делать без согласования не будет и что только сделает «небольшую бесплатную диагностику» и пошел раскручивать стиралку на запчасти. Снял насос, покрутил у носа, говорил кучу умных вещей про напряжение, ток, современные запчасти. Потом конечно «проверил» амортизаторы, которые конечно же были «убитые», снял электронный блок который «похоже сгорел, надо везти в офис на диагностику». После чего обьявил сумму ремонта…. примерно 26 тысяч, из которых 16 это запчасти.

Красивый психологический прием, правда? Ваша вещь раскручена на запчасти, и вы готовы за любые деньги ее собрать обратно. Счастье в том что у мамы не было столько на руках и она решила таки набрать меня и посоветоваться. Естественно я сразу попросил включить громкую связь и вел переговоры. «Мастер» извивался как уж на сковородке, уходил от моих вопросов, нес откровенную псевдотехническую чушь, предлагал сделать «в обход фирмы, так дешевле» и т.д. К тому моменту я уже все понял и категорически настаивал что бы он оставил все как было забирал свой инструмент и кривые руки и проваливал пока я не вызвал полицию. Мама все же отдала ему 1500 р. за «углубленную диагностику» (facepalm.jpg) и выписав непонятный чек мастер ушел.

Я попросил друга которому я доверяю подъехать и оценить ущерб. По результатам выяснилось следующее:

Насос был целый и рабочий, просто попала монетка на крыльчатку. Но «Мастер» при демонтаже хорошенько прошелся отверткой по обмотке и порвал ее, видны следы.

Амортизаторы тоже были впорядке, но мастер разобрал один, аккуратно вынул упругий элемент и так же банально растерзал их отверткой

Снял плату и было видно что хотел что то с ней сделать, но не успел, мама успела остановить процесс ремонта разрушения

Я заказал в одном известном магазине испорченные запчасти, друг их установил на место за 2 часа и машинка ожила. Стоимость испорченных запчастей — 1800 рублей. Ну и конечно друга не обидел, рассчитался и с ним. Мама конечно поплакала от стресса и эмоций, но получила урок.

Историю рассказал что бы предупредить всех о существовании карательного ремонта бытовой технике и очередных разводилах. Если погуглить название ИП с выписанного чека то можно найти десяток таких историй. Будьте бдительны и осторожны, берегите свою бытовую технику от таких «мастеров»!

З.Ы. Леша, я знаю что ты читаешь Пикабу, еще раз спасибо за помощь в спасении стиралки!