Балансный резистор как рассчитать

Калькулятор параметрического стабилизатора напряжения

Стабилизатор напряжения — это преобразователь электрического напряжения, предназначенный для поддержания уровня выходного напряжения в заданных пределах. В реальных схемах много факторов которые могут повлиять на изменение выходного напряжения: значение входного напряжения, сопротивление нагрузки, температуры и другие внешние воздействия. В качестве примера такого стабилизатора рассмотрим параметрический стабилизатор. Основным элементом простого стабилизатора используется полупроводниковый стабилитрон, который работает в области электрического пробоя на обратном участке вольтамперной характеристики. Для правильной работы стабилитрон должен подключаться в обратном направлении. При этом его ток подбирается таким образом, чтобы при изменении тока нагрузки, напряжение на ней не изменялось. Наиболее важным параметром стабилитрона является напряжение стабилизации. Стабилитроны производят на напряжение от 3 до 400 В. Оно зависит от толщины p-n перехода. При этом в зависимости от толщины перехода пробой бывает лавинным или туннельным. Другие параметры стабилитронов: номинальный ток I ном и пределы его изменения I стmin . Iстmax; максимальная допустимая мощность рассеивания P доп = U ст × I стmax; дифференциальное сопротивление на рабочем участке rd; температурный коэффициент напряжения (ТКН). КПД параметрического стабилизатора, будет определяться отношением мощности, отдаваемой в нагрузку к входной мощности и к сожалению эти значения не всегда велики.

Работа стабилизатора основана на свойстве стабилитрона в момент пробоя. Напряжение на стабилитроне практически не изменяется на рабочем участке между точками А и B.

Основные дестабилизирующие факторы: изменение входного напряжения и изменение тока потребления. В приведенной на рисунке схеме при постоянном входном напряжении ток I всегда будет стабильным. Если нагрузка будет потреблять меньше тока, то его излишки уйдут в стабилитрон, т.е. I = Iст + Iн. Отсюда важное замечание: максимальный ток нагрузки не может превышать максимальный ток стабилитрона. Другой вариант дестабилизации — это изменение входного напряжения. Изменение входного напряжения, изменяет ток через балластный резистор Ro и через стабилитрон. Изменение тока через стабилитрон в диапазоне от Iстmin до Iстmax (от точки А до точки В) практически не приводит к изменению напряжения на стабилитроне, а значит и нагрузке. То есть, излишки входного напряжения гасятся балластным резистором.

Выбор стабилитрона

Чтобы подобрать стабилитрон для схемы, показанной на рис. 3, нужно знать диапазон входных напряжений U1 и диапазон изменения нагрузки R_Н.

Рис. 3. Схема включения стабилитрона.

Для примера рассчитаем сопротивление R и подберём стабилитрон для схемы на рис. 3 со следующими требованиями:

Параметр		Значение
Наименование	Обозначение
Диапазон входных напряжений, В	U1	11…15
Выходное напряжение, В	U2	9
Диапазон нагрузок, мА	IН	50…100

Такая схема может потребоваться, например, для питания какого-либо устройства с небольшим потреблением от бортовой сети автомобиля.

Один из посетителей сайта нашёл в этой статье ошибку, за что я ему благодарен. Сейчас эта статья исправлена и содержит правильные расчёты.

Итак, для начала рассчитаем значение сопротивления R. Минимальное напряжение на входе равно 11 В. При таком напряжении мы должны обеспечить ток на нагрузке не менее 100 мА (или 0,1 А). Закон Ома позволяет определить сопротивление резистора: То есть цепь для обеспечения заданного тока на нагрузке должна иметь сопротивление не более 110 Ом.

На стабилитроне падает напряжение 9 В (в нашем случае). Тогда при токе 0,1 А эквивалент нагрузки: Тогда, для того чтобы обеспечить на нагрузке ток 0,1 А, гасящий резистор должен иметь сопротивление: С учётом того, что сам стабилитрон тоже потребляет ток, можно выбрать несколько меньшее сопротивление из стандартного ряда Е24 статью о резисторах). Но, так как стабилитрон потребляет небольшой ток, этим значением в большинстве случаев можно пренебречь.

Теперь определим максимальный ток через стабилитрон при максимальном входном напряжении и отключенной нагрузке. Расчёт нужно выполнять именно при отключенной нагрузке, так как даже если у вас нагрузка будет всегда подключена, нельзя исключить вероятность того, что какой-нибудь проводок отпаяется и нагрузка отключится.

Итак, вычислим падение напряжения на резисторе R при максимальном входном напряжении: А теперь определим ток через резистор R из того же закона Ома: Так как резистор R и стабилитрон VD включены последовательно, то максимальный ток через резистор будет равен максимальному току через стабилитрон (при отключенной нагрузке), то есть Нужно ещё рассчитать мощность рассеивания резистора R. Но здесь это мы делать не будем, поскольку данная тема подробно описана в статье Резисторы.

А вот мощность рассеяния стабилитрона рассчитаем: Мощность рассеяния – очень важный параметр, который часто забывают учесть. Если окажется, что мощность рассеяния на стабилитроне превысит максимально допустимую, то это приведёт к перегреву стабилитрона и выходу его из строя. Хотя при этом ток может быть в пределах нормы. Поэтому мощность рассеяния как для гасящего резистора R, так и для стабилитрона VD нужно всегда рассчитывать.

Осталось подобрать стабилитрон по полученным параметрам:

U_СТ = 9 В – номинальное напряжение стабилизации
I_{СТ.МАКС} = 300 мА – максимально допустимый ток через стабилитрон
Р_МАКС = 2700 мВт – мощность рассеяния стабилитрона при I_{СТ.МАКС}

По этим параметрам в справочнике находим подходящий стабилитрон. Для наших целей подойдёт, например, стабилитрон Д815В.

Надо сказать, что этот расчет довольно грубый, так как он не учитывает некоторые параметры, такие, например, как температурные погрешности. Однако в большинстве практических случаев описанный здесь способ подбора стабилитрона вполне подходит.

Стабилитроны серии Д815 имеют разброс напряжений стабилизации. Например, диапазон напряжений Д815В – 7,4…9,1 В. Поэтому, если нужно получить точное напряжение на нагрузке (например, ровно 9 В), то придётся опытным путём подобрать стабилитрон из партии нескольких однотипных. Если нет желания возиться с подбором «методом тыка», то можно выбрать стабилитроны другой серии, например серии КС190. Правда, для нашего случая они не подойдут, поскольку имеют мощность рассеивания не более 150 мВт. Для повышения выходной мощности стабилизатора напряжения можно использовать транзистор. Но об этом как-нибудь в другой раз…

И ещё. В нашем случае получилась довольная большая мощность рассеивания стабилитрона. И хотя по характеристикам для Д815В максимальная мощность 8000 мВт, рекомендуется устанавливать стабилитрон на радиатор, особенно если он работает в сложных условиях (высокая температура окружающей среды, плохая вентиляция и т.п.).

Если необходимо, то ниже вы можете выполнить описанные выше рассчёты для вашего случая

Изменение подсветки в кнопках. Индикация включения ближнего света. Расчет балластного резистора (часть 2)

Для начала разобрал кнопку, поддев ногтем крышку и увидел там одинокий зеленый светодиод, сопротивления там было не видно в связи с этим мысль сразу возникла что он на 12 вольт, но чтобы не рубить с плеча, повез кнопку на работу и снова проделал процедуру замера с помощью источника питания и стационарного мультиметра, замеры показали что 12 вольт. По поводу "+" и "-" кнопки: 4 контакт "+", 5 контакт "-". Размер самого диода 3мм.

Конечно проще купить и поставить 12 вольтовые светодиоды, но как говорят, что если впаять свои светодиоды без балластного резистора (без сопротивления), то из-за скачков напряжения они долго не проживут, а мол на родные светодиоды это правило не распространяется, т.к. они сделаны по особому… Не знаю правда это или нет, но мы же все делаем по уму и на совесть, поэтому решил не рисковать.
Купил в Вольтмастере синие светодиоды 3 мм, 3 V (ARL2-3214UBC, св. диод, синий, 3мм, 5-7Cd 20" 3V).

О том как подобрать значение сопротивления балластного резистора.

Для того чтобы рассчитать данный показатель, нам необходимо знать следующее:
— Напряжение бортовой сети: по умолчанию 12 В, но на заведенной машине это примерно 13.6 В, но я взял 14 В, исходя из скачков напряжения ну и в целях собственной перестраховки.
— Напряжение на светодиоде: это необходимо посмотреть в документации к купленному светодиоду, для моего светодиода были три значения: min 3V, typ 3.3V, max 3.8V. Я взял минимальное, опять же для собственной перестраховки. Объясню почему. Если мы будем брать напряжение бортовой сети 12, напряжение светодиода 3.8 то сопротивление получится таким, когда все будет работать на некой границе, а представим что произойдет скачок напряжения и что будет, да все что угодно… поэтому и берем с запасом для непредвиденных случаев.
— Ток через светодиод: тут опять обращаемся к документации и ищем данное значение, у меня оно составило 20 мА (0.02 A).

Если не верите значениям в документации, то можно все проверить на практике. Для этого припаиваем к аноду (+) светодиода резистор, подключаем данную конструкцию к источнику питания, поднимаем напряжение до 14 вольт, берем мультиметр и производим замер напряжения на светодиоде, а какой ток течет при 14 В, покажет сам источник питания, ну или опять же мультиметр нам в помощь.

Формула расчета значения сопротивления балластного резистора:
R = (Напряжение бортовой сети — Напряжение на светодиоде) / Ток через светодиод

Подставляем свои значение: R = (14 — 3) / 0.02 = 550 Ом.

Мы получили точное значение. Но на производстве резисторы выпускают со стандартизованными значениями, поэтому ищем ближайшее большее по значению сопротивление, это 560 Ом.

Далее необходимо рассчитать мощность:
P = Ток через светодиод * (Напряжение бортовой сети — Напряжение на светодиоде)

P = 0.02 * (14 — 3) = 0.22 Вт.

Опять же берем ближайшее большее значение, это 0,25 Вт.

Исходя из расчетов значение резистора составило 560 Ом 0,25 Вт.
Но я много где слышал, что для автомобиля желательно ставить сопротивление равное 1кОм. Поэтому решил провести небольшой эксперимент. Взял два купленных светодиода, к одному припаял сопротивление на 560 Ом, к другому 1 кОм. Подключил к источнику напряжения и сравнил:

Светодиод с 560 Ом конечно светит ярче, но сопротивление значительно греется, с 1 кОм светит тусклее, но практически не греется. Поэтому решил поставить 1 кОм 0,25 Вт для надежности и долгих лет службы, ибо разница в яркости не особо велика, да и не нужны в машине в темноте ярко светящиеся кнопки.

С компонентами определились, приступим к переделке.

Но для начала изучим электрическую схему кнопки, чтобы не накосячить:

Нам нужны два контакта, это 4 и 5. Будьте внимательны, при внедрении своего светодиода, он не должен касаться светлых пластин контактов 3 и 6, т.к. они масса!

Берем кнопку, поддеваем сбоку ногтем крышку.
Выпаиваем родной светодиод:

Подгоняем размеры лапок светодиодов и резисторов. Припаиваем резисторы к анодам (+) светодиодов:

Проверяем чтобы наши внедренные элементы не касались ничего другого.

Внимание! В процессе работы не забывайте прозванивать контакты мультиметром.

На этом вся перепайка кнопок окончена:

Идем устанавливать в машину.
Внимание! На всякий случай снимаем минусовую "-" клемму с аккумулятора!

Впечатления
Кнопки на приборной панели светят классно, глаза в темноте не режут, т.е. с яркостью все в порядке. А вот кнопки электро стеклоподъемников светят гораздо ярче, поэтому можно поставить сопротивление и побольше. Индикация ближнего света — без комментариев, итак все понятно) Результат оправдал ожидания, время не потрачено в пустую.

Итого: 240 руб. (smd светодиоды 10 шт.) + 280 руб. (паяльник с тонким жалом и регулятором) + 140 руб. (кнопка задних птф 1 шт.) + 10 руб (светодиоды 3 мм 2шт.) + 0 руб (сопротивления на работе взял) = 670 руб.

P.S. остались smd светодиоды, 8 шт. продам.

По поводу вариантов исполнения.
Можно делать в точности как я, если у Вас хорошее зрение и руки ходуном не ходят, ибо работать с SMD компонентами не так просто как кажется.

Второй вариант, это купить обычные светодиоды 3 вольтовые, 3мм или 5мм и сопротивления, значения которых необходимо будет рассчитать или подобрать опытным путем, но здесь придется разбирать каждую кнопку, выпаивать плату и выкидывать ее. К плюсу светодиода паять резистор и цеплять его на плюсовую лапку, минус светодиода на минусовую лапку, вообщем все тоже самое только без платы. Работать с такими компонентами проще, но это дело вкуса каждого.

Перемычку для питания внедренного светодиода в кнопке ближнего света (контакт С на контат 5), можно сделать непосредственно в колодке, взяв провод, обжать на его концах клеммы типа "мама" и всунуть в соответствующие гнезда. Смотреться будет поприличнее, но тут уж выбирайте сами, доминирование только над кнопкой или же еще и над колодкой.

На этом все. Наконец то я создал подробный мануал по переделке подсветки в кнопках и внедрении индикатора ближнего света, а то обплевался искать по кусочкам материал, теперь он в одном месте. Надеюсь данные записи будут полезны тем, кто захочет проделать аналогичную работу.

Ссылка на первую часть: КлАц

Спасибо за внимание, заходите в гости 😉

Друзья, я не несу никакой ответственности за всевозможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе установки и всевозможные последствия, помните, что комплектации и комплектующие могут отличаться, а также все, что Вы делаете, Вы делаете исключительно на свой страх и риск!

Теги: изменение, переделка, подсветки, подсветка, кнопок, кнопки, габариты, ближний, птф, обогрев, электро, стекло, подъемники, стеклоподъемники, внедрение, индикации, индикация, ближнего, света, бс, светодиод, чип-светодиод, smd, синий, расчет, вычисление, резистора, резистор, балластного, балластный, сопротивления, сопротивление, перепайка, инструкция, мануал, faq, итог, результат, как, светят, отчет, фото, примеры, варианты, исполнения, электрическая, схема, напряжение, бортовой, сети, на, светодиоде, светодиода, ток, через, светодиод, мощность, мощности, практика, эксперимент, сравнение, впечатление, впечатления

Расчет сопротивления резистора для светодиодов

Светодиодные модули

Сопротивление балластного резистора легко рассчитать, используя закон Ома и правила Кирхгофа. Чтобы рассчитать необходимое сопротивление резистора, нам необходимо из напряжения источника питания вычесть номинальное напряжение светодиода, а затем эту разницу разделить на рабочий ток светодиода:

• V — напряжение источника питания
• V_LED — напряжение падения на светодиоде
• I – рабочий ток светодиода

Ниже представлена таблица зависимости рабочего напряжения светодиода от его цвета:

Умный ПДУ для светодиодной ленты
Контроллер для RGBW/RGB/Dual White. Управление по радиоканалу, WIFI…

Светодиодный драйвер на PT4115
Для светодиодов 3 Вт 700mA / 1 Вт 350mA

Инфракрасный включатель для светодиодной ленты
Напряжение: 12/24В, ток: 5А, расстояние срабатыва…

Драйвер для светодиодной ленты
220В/12В, мощность: 18 Вт / 36 Вт / 72 Вт / 100 Вт…

Светодиодный драйвер
Мощность: 3 Вт, 4 Вт, 5 Вт, 7 Вт, Напряжение: 3…12В, выходной ток…

Контроллер светодиодной ленты
Bluetooth — WiFi контроллер для 5050, WS2811, WS2812B сведодиодной ленты…

Хотя эта простая схема широко используется в бытовой электронике, но все же она не очень эффективна, так как избыток энергии источника питания рассеивается на балластном резисторе в виде тепла. Поэтому, зачастую используются более сложные схемы (драйверы для светодиодов) которые обладают большей эффективностью.

Давайте, на примере выполним расчет сопротивления резистора для светодиода.

• источник питания: 12 вольт
• напряжение светодиода: 2 вольта
• рабочий ток светодиода: 30 мА

Рассчитаем токоограничивающий резистор, используя формулу:

Получается, что наш резистор должен иметь сопротивление 333 Ом. Если точное значение из номинального ряда резисторов подобрать не получается, то необходимо взять ближайшее большее сопротивление. В нашем случае это будет 360 Ом (ряд E24).

Последовательное соединение светодиодов

Часто несколько светодиодов подключают последовательно к одному источнику напряжения. При последовательном соединении одинаковых светодиодов их общий ток потребления равняется рабочему току одного светодиода, а общее напряжение равно сумме напряжений падения всех светодиодов в цепи.

Поэтому, в данном случае, нам достаточно использовать один резистор для всей последовательной цепочки светодиодов.

Параллельное соединение светодиодов

Так же можно подключить светодиоды и параллельно, но это создает больше проблем, чем при последовательном соединении.

Ограничивать ток параллельно соединенных светодиодов одним общим резистором не совсем хорошая идея, поскольку в этом случае все светодиоды должны иметь строго одинаковое рабочее напряжение. Если какой-либо светодиод будет иметь меньшее напряжение, то через него потечет больший ток, что в свою очередь может повредить его.

И даже если все светодиоды будут иметь одинаковую спецификацию, они могут иметь разную вольт-амперную характеристику из-за различий в процессе производства. Это так же приведет к тому, что через каждый светодиод будет течь разный ток. Чтобы свести к минимуму разницу в токе, светодиоды, подключенные в параллель, обычно имеют балластный резистор для каждого звена.

Светодиод как нелинейный элемент

Рассмотрим семейство вольт-амперных характеристик (ВАХ) для светодиодов различных цветов. Эта характеристика показывает зависимость тока, проходящего через светоизлучающий диод, от напряжения, приложенного к нему. Как видно на рисунке, характеристики имеют нелинейный характер.

Это означает, что даже при небольшом изменении напряжения на несколько десятых долей вольта, ток может измениться в несколько раз. Однако при работе со светодиодами обычно используют наиболее линейный участок (т.н. рабочую область) ВАХ, где ток изменяется не так резко. Чаще всего производители указывают в характеристиках светодиода положение рабочей точки, то есть значения напряжения и тока, при которых достигается заявленная яркость свечения.

Представленные выше характеристики были получены для светоизлучающих диодов, включенных в прямом направлении. То есть отрицательный полюс питания подключен к катоду, а положительный – к аноду

Мигающие светодиоды

Мигающие светодиоды выглядят как обычные светодиоды, они могут мигать самостоятельно потому, что содержат встроенную интегральную схему. Светодиод мигает на низких частотах, как правило 2-3 вспышки в секунду. Такие безделушки делают для автомобильных сигнализаций, разнообразных индикаторов или детских игрушек. Светодиодные цифробуквенные индикаторы сейчас применяются очень редко, они сложнее и дороже жидкокристаллических. Раньше, это было практически единственным и самым продвинутым средством индикации, их ставили даже на сотовые телефоны.

При последовательном соединении надо учитывать падение напряжения на каждом диоде, эту сумму сложить и из напряжения питания вычесть вышеозначенную сумму и уже для неё посчитать ток, еа который рассчитан один светодиод. При параллельном несколько сложнее, когда ставишь в параллель второй диод, резистор, необходимый для одного, делишь пополам, а когда три – тогда номинал резистора для двух диодов надо умножить на 0.7, когда четыре диода – номинал для трёх умножаешь на 0.69, для пяти – номинал для четырёх умножаешь на 0.68 и т.д.

При последовательном соединении мощность резистора как для одного диода, независимо от количества, а при параллельном, при каждом добавлении диода, мощность надо пропорционально увеличивать. Только в параллельном и последовательном соединении должны быть диоды одного типа. Но я всегда ставлю на каждый диод свой резистор, потому как диоды имеют довольно большой разброс параметров. И, как показывает практика, обязательно находится слабое звено.

Расчет гасящего резистора для светодиода

Первым делом разберемся как выполнить расчет сопротивления гасящего резистора, от чего оно зависит и какой мощности должен быть резистор для питания светодиода от источника питания. Ток (I) через резистор и светодиод протекает один и от же. Напряжение на резисторе равно разнице напряжений питания и напряжения на светодиоде (VS-VL). Здесь нам нужно рассчитать сопротивление резистора (R), при котором через цепь будет протекать напряжение I, а на светодиоде будет напряжение VL.

Допустим что мы будем питать светодиод от батареи напряжением 5В, как правило такое питающее напряжение используется при питании микроконтроллерных схем и другой цифровой техники. Вычислим значение напряжения на гасящем резисторе, для этого нам нужно знать падение напряжения на светодиоде, это можно выяснить по справочнику для конкретного светодиода.

Примерные значения падения напряжения для светодиодов (АЛ307 и другие маломощные в подобном корпусе):

• красный – 1,8…2В;
• зеленый и желтый – 2…2,4В;
• белые и синие – 3…3,5В.

Допустим что мы будем использовать синий светодиод, падение напряжения на нем – 3В. Производим расчет напряжения на гасящем резисторе – Uгрез = Uпит – Uсвет = 5В – 3В = 2В. Для расчета сопротивления гасящего резистора нам нужно знать ток через светодиод. Номинальный ток конкретного типа светодиода можно узнать по справочнику. У большинства маломощных светодиодов (наподобии АЛ307) номинальный ток находится в пределах 10-25мА.

Допустим что для нашего светодиода номинальный ток для его достаточно яркого свечения составляет 20мА (0,02А). Получается что на резисторе будет гаситься напряжение 2В и проходить ток 20мА. Выполним расчет по формуле закона Ома:

R = U / I = 2В / 0,02А = 100 Ом.

В большинстве случаев подойдет маломощный резистор с мощностью 0,125-0,25Вт (МЛТ-0,125 и МЛТ-0,25). Если же ток и напряжение падения на резисторе будет очень отличаться то не помешает произвести расчет мощности резистора:

P = U * I = 2В * 0,02А = 0,04 Вт.

Таким образом, 0,04 Вт явно меньше номинальной мощности даже для самого маломощного резистора МЛТ-0,125 (0,125 Вт). Произведем расчет для красного светодиода (напряжение 2В, ток 15мА).

• Uгрез = Uпит – Uсвет = 5В – 2В = 3В.
• R = U / I = 3В / 0,015А = 200 Ом.
• P = U * I = 3В * 0,015А = 0,045 Вт.

При подключении светодиодов не нужно забывать что они имеют полярность. Для определения полярности светодиода можно использовать мультиметр в режиме прозвонки или же омметр. Использование гасящих резисторов оправдано для питания маломощных светодиодов, при питании мощных светодиодов нужно использовать специальные LED-драйверы и стабилизаторы.

Расчет гасящего резистора для светодиода.

Не забываем учитывать и мощность токоограничивающего резистора, это его способность рассеивать определенное количество тепла. Если она будет мала, то он перегреется и выйдет из строя, тем самым разорвав электрическую цепь.

Чтобы определить полярность можно подать небольшое напряжение или использовать функцию проверки диодов на мультиметре. Отличается от режима измерения сопротивления, обычно подаётся от 2В до 3В.

Отличие характеристик кристаллов для дешевых ЛЕД

Так же при расчёте светодиодов следует учитывать разброс параметров, для дешевых они будут максимальны, для дорогих они будут более одинаковыми. Чтобы проверить этот параметр, необходимо включить их в равных условиях, то есть последовательно. Уменьшая тока или напряжение снизить яркость до слегка светящихся точек. Визуально вы сможете оценить, некоторые будут светится ярче, другие тускло. Чем равномернее они горят, тем меньше разброс. Калькулятор расчёта резистора для светодиода подразумевает, что характеристики светодиодных чипов идеальные, то есть отличие равно нулю.

Напряжение падения для распространенных моделей маломощных до 10W может быть от 2В до 12В. С ростом мощности увеличивается количество кристаллов в COB диоде, на каждом есть падение. Кристаллы включаются цепочками последовательно, затем они объединяются в параллельные цепи. На мощностях от 10W до 100W снижение растёт с 12В до 36В.

Этот параметр должен быть указан в технических характеристиках LED чипа и зависит от назначения:

• цвета синий, красный, зелёный, желтый;
• трёхцветный RGB;
• четырёхцветный RGBW;
• двухцветный, теплый и холодный белый.

Особенности дешёвых ЛЕД

Прежде чем подобрать резистор для светодиода на онлайн калькуляторе, следует убедится в параметрах диодов. Китайцы на Aliexpress продают множество led, выдавая их за фирменные. Наиболее популярны модели SMD3014, SMD 3528, SMD2835, SMD 5050, SMD5630, SMD5730. Всё самое плохое обычно делается под брендом Epistar.

Например, чаще всего китайцы обманывают на SMD5630 и SMD5730. Цифры в маркировке обозначают лишь размер корпуса 5,6мм на 3,0мм. В фирменных такой большой корпус используется для установки мощных кристаллов на 0,5W , поэтому у покупателей диодов СМД5630 напрямую ассоциируется с мощностью 0,5W. Хитрый китаец этим пользуется, и в корпус 5630 устанавливает дешевый и слабенький кристалл в среднем на 0,1W , при этом указывая потребление энергии 0,5W.

Китайские светодиодные лампы кукурузы

Наглядным примером будут автомобильные лампы и светодиодные кукурузы, в которых поставлено большое количество слабеньких и некачественных ЛЕД чипов. Обычный покупатель считает, чем больше светодиодов чем лучше светит и выше мощность.

Автомобильные лампы на самых слабых лед 0,1W

Чтобы сэкономить денежку, мои светодиодные коллеги ищут приличные ЛЕД на Aliexpress. Ищут хорошего продавца, который обещает определённые параметры, заказывают , ждут доставку месяц. После тестов оказывается, что китайский продавец обманул, продал барахло. Повезёт, если на седьмой раз придут приличные диоды, а не барахло. Обычно сделают 5 заказов, и не добившись результата и идут делать заказ в отечественный магазин, который может сделать обмен.