Что можно сделать из лупы

Несложные оптические трюки со смартфоном: голограмма и проектор

Для начала, рассмотрим два забавных DIY-трюка с использованием смартфона. Для них не требуется почти никаких дополнительных компонентов, а те, что есть, стоят недорого. Всё работает, голограмма парит в воздухе, проектор выводит изображение, в приемлемом качестве. Работа предстоит с бумагой, ножницами, клеем.

В качестве руководства будем использовать видеолекции курса «Galaxy Upcycling – новая жизнь старого смартфона» который можно посмотреть на YouTube канале «IT ШКОЛЫ Samsung». Курс подготовлен российским Исследовательским центром Samsung (Samsung Research Russia) сотрудником которого я являюсь. При создании курса было решено двигаться в сторону образования и экспериментов. Основу курса составляют практико-ориентированные занятия с обучающими примерами, объясняющими, как превратить старый гаджет на платформе Android в новое устройство: мини-проектор, часы, умную гирлянду и т.д.

Два видеоруководства, разобранные в этой статье, пригодятся и педагогам: каждая поделка собирается за один-два школьных урока и для домашних занятий родителей с детьми. Хотя что там дети, такой мастер-класс отлично зайдет и для взрослых — поработать руками и включить мелкую моторику оказалось неожиданно приятно и полезно.

Голографическая пирамидка

Вот видеоруководство и дальше текстовая расшифровка, для тех, кто не любит смотреть, но любит читать:

Итак, голографическая пирамидка. Звучит круто, выглядит соответствующе. Чтобы спроецировать изображение, парящее в темноте как голограмма, нужно склеить пирамидку из прозрачного пластика, и поставить ее в темноте на экран смартфона или планшета.

Смартфон или планшет — без разницы, подойдет и то, и другое. Конечно, на планшете будет круче смотреться. Но можно и на смартфоне. Конкретная модель не важна.

Бумага в клеточку

Здесь вызвать затруднения может только прозрачный пластик. Где его взять:

Пластик от упаковки техники, например наушников, бритвы и так далее. Единственное условие, пластик нужен гладкий и не изогнутый, то есть бутылка не подойдет.

Другой вариант — коробочка от компакт-диска. Но этот вариант хуже, потому что там пластик жесткий и не гнется, а ломается, причем с трещинами по краям. И придется делать в четыре раза больше работы, при этом итог, скорее всего, не порадует. Если честно, никому не советую. Мне не удалось аккуратно отрезать такой пластик без трещин.

Листы пластика для брошюровки. Используются в качестве обложки документа. В магазине канцтоваров называются “Обложки для переплета пластиковые” формата А4. Только ни в коем случае не берите матовый, нужен именно прозрачный. На примере таких листов я и буду показывать.

Итак, начнем делать нашу крутую 3D-пирамиду. Нужно нарисовать развертку пирамиды на бумаге, вырезать, наложить, и потом склеить уже из прозрачного пластика. Развертка будет выглядеть так:

Понятно, что она состоит из четырех трапеций. Я не буду подгонять размеры под диагональ экрана конкретного смартфона. Размер трапеции для смартфона будет такой: 1 сантиметр ширина верхнего основания, 3,5 сантиметров высота, 6 сантиметров ширина нижнего основания. А для планшета то же, но в два раза больше.

Чертеж трапеции для телефона и для планшета.

Нужно четыре такие трапеции, начну с одной. Понадобится линейка. На клетчатой бумаге выйдет так:

Вырежем, получится одна грань пирамиды. Теперь прикладываем и обводим вырезанную трапецию четыре раза.

Получается то, что нужно — развертка пирамиды. Вырезаем:

Главное делать аккуратно. Я делала неаккуратно, и моя пирамида потом норовила завалиться вбок.

Так, вырезали бумажную пирамиду. Теперь возьмем пластик и на него это перенесем. Смело рисуйте маркером или фломастером, их легко смыть с пластика водой и губкой с чистящим средством.

Чтобы знать, как сгибать, подложу вниз бумажный чертеж и линии сгиба тоже нарисую на пластике.

Осталось вырезать и сложить. Сгибая, используйте линейку.

Склеим конструкцию тонким кусочком скотча, чтобы не разваливалась.

Давайте тестировать. Беру смартфон, открываю YouTube, там много готовых видео для 3D-пирамидки. Ищете просто по запросу “3d hologram”. Чаще всего это видео с рыбками, цветочками, иногда еще и с музыкой.

Бабочки, птички, медузы, аниме

Люди, лица, черепа

Мультфильмы (миньоны, губка Боб)

Ставлю пирамидку по центру. Она будет падать, если вы криво согнули или неаккуратно вырезали. Если снизу мешают острые углы, можно обрезать ножницами.

Теперь, если выключим свет, увидим, что медуза как бы плавает в воздухе, с какой бы грани ни посмотрели.

После того, как протестировали, скачайте видео и зациклите в стандартном проигрывателе на смартфоне, чтобы не мешала реклама и чтобы видео не менялось на другое. Еще одно направление развития — сделать собственное видео для пирамидки, например со своим лицом, рисуется в простейшей графической программе по видеоруководству.

Теперь удивляйте друзей забавной игрушкой!

Как это работает

Этот забавный пример, иллюстрирующий базовые законы геометрической оптики, давно известен в театре и цирке. Эффект впервые описал итальянский ученый еще в 17 веке. Называется “Призрак Пеппера”, по фамилии британского инженера, который начал использовать трюк в театральных постановках, например, по повести Чарльза Диккенса “Призрачный человек”.

Источник фото: https://en.wikipedia.org/wiki/Pepper%27s_ghost

Стекло стоит под углом 45 градусов. Снизу и впереди сцены комната с окрашенными черной краской стенами, в ней ярко освещенный актер. Отражение актера на стекле видят зрители.

В современности эта техника используется в телесуфлерах. Там между видеокамерой и спикером установлено стекло, на котором бегут строчки. Эти строчки — отражение экрана планшета, лежащего горизонтально под стеклом. Кстати, еще один пример того, как использовать старый планшет с пользой — тоже Upcycling. У нас в видеостудии Иследовательского центра Samsung так и сделано, планшет лежит в суфлере и его никогда не достают оттуда.

Ещё трюк используется в концертной индустрии для создания голограмм исполнителей. К примеру, изображение рэпера Тупака Шакура было представлено на сцене вместе с Доктором Дре и Снуп Догом в 2012 году. А в 2014 году таким же образом состоялось выступление Майкла Джексона.

Еще это единственный способ организовать выступление виртуального персонажа. Мультяшный вокалоид Мику Хатсуне только таким образом может петь и танцевать на сцене, в окружении реальных музыкантов. Потому что физически она не существует. Или например, группа Gorillaz, которая выступила вместе с Мадонной.

Есть современные примеры применения этой технологии в цирке: немецкий цирк Roncalli отказался от номеров с животными и заменил их голограммами. Слоны, лошади и рыбы выступают теперь в представлениях виртуально.

И конечно, если вы внимательно смотрели этот опыт, то понимаете, что здесь не настоящая голограмма, а оптическая проекция, не объемное изображение, а скорее псевдо-объемное. Но название трюка закрепилось такое — 3D голограмма — и искать в Интернете о нем информацию следует с таким названием.

Мини-проектор

Продолжаем рассказ о том, как проводить забавные эксперименты при помощи смартфона. Следующая лекция из видеокурса «Galaxy Upcycling – новая жизнь старого смартфона», также представленная на YouTube канале «IT ШКОЛЫ Samsung» — о том, как сделать мини-проектор:

Да, он показывает видео на стене! Пусть и не лучшем качестве. Причем изображение на стене будет гораздо крупнее того, что видите на экране смартфона, то есть свою задачу он выполняет. Здесь по-честному.

Конструкция такая: коробка из-под обуви, с крышкой, выкрашенная изнутри черной гуашью, с линзой в отверстии. Внутри подставка для смартфона. Подставка не фиксированная, подвижная, чтобы менять расстояние до линзы.

Смартфон любой модели

Коробка из-под обуви. Рекомендую взять компактную, не сильно широкую. Но в нее, конечно, должен пролезать смартфон.

Линза. Подойдет лупа для чтения. В продаже можно встретить трехкратные, с ними вы тоже можете сделать проектор, правда с удручающим качеством картинки. Поэтому рекомендую 7-кратную, она ненамного дороже. Проектор будет как настоящий!

Картон, чтобы сделать подставку для телефона

Приступаем. Берем коробку. Исхожу из того, что вы не хотите портить лупу и отпиливать у нее ручку — все-таки это полезная в хозяйстве вещь.

Поэтому придется взять коробку побольше, в которую лупа свободно помещается вместе с ручкой. Это скорее коробка от кроссовок или от сапог. Когда выбираете коробку, примеряйте лупу, чтобы подходила по размеру.

Чтобы вырезать отверстие, я разобрала коробку и отрезала лишние боковые стенки и верхнюю часть, потому что иначе линза не входила. Главное, что коробка все еще закрывается и не разваливается на части.

Нарисуем отверстие для линзы. Это сделать сложно, если нет циркуля. В этом случае найдите круглый предмет по диаметру немного меньше линзы — чашку, крем, бутылку. Мне идеально подошла стеклянная банка для туши. Здесь важно, что отверстие меньше линзы, потому что в коробку должно проникать минимум света, поэтому никаких свободных краев.

Теперь рисуем отверстие и вырезаем его. Картон толстый, ножницами будет трудно сделать это аккуратно. Я решила воспользоваться канцелярским ножом, но будьте осторожны, не порежьтесь. Другой вариант, если боитесь испортить стол: ножницы, только лучше не канцелярские (они большие), а маникюрные: ровнее получится вырезать окружность.

Теперь пристраиваем внутрь лупу. Возьму ленточку тонкого скотча и надрежу через промежутки, чтобы получились такие лепестки.

Отгибаем в стороны всю эту красоту. Приклеили, вот так линза держится.

Итак, исходим из того, что линза держится в коробке, и осталось придумать, как закрепить смартфон. Но хорошая новость в том, что вы уже можете протестировать конструкцию!

Для этого запустите видео, к примеру, с YouTube, на смартфоне. Желательно мультфильм с яркими заметными цветами. Яркость экрана поставьте на максимум. Пробовать нужно в темноте. Поставьте смартфон внутрь коробки и запустите видео.

Двигая смартфон вперед-назад рукой, заметите, что видео вдруг приобрело резкость. Вау! Вы проецируете мультфильм на стену!

Если не работает, то вероятно вы: криво закрепили линзу, взяли линзу с небольшим увеличением, неровно держите смартфон.

Итак, первый рабочий прототип готов! Теперь начинаем доводить наш мини-проектор до совершенства!

Чтобы не мешали посторонние отражения от стенок коробки, проектор стоит покрасить черной краской внутри или обклеить черной бумагой. Никаких щелочек быть не должно. Заклейте все отверстия в коробке. Я беру гуашь и кисточку, и будем заниматься приятным делом — красить коробку изнутри.

Смартфон неудобно держать рукой. Он должен стоять сам внутри коробки, поэтому будем делать для него картонную подставку. Мне было лень клеить отдельную конструкцию, и я сделала подставку, разрезав ненужную картонную коробку. Смартфон перевешивает подставку, поэтому утяжелите ее или сделайте из остатков картона опору. А сам смартфон приклейте к подставке скотчем.

Ну и последнее. Картинка должна быть вверх ногами, поэтому “защелкните” экран, чтобы автоповорот экрана не срабатывал. Это доступно не на всех версиях Android. В поздних такая фича есть, а вот в ранних — нет. Если защелкнуть экран не получается стандартным способом, скачайте приложение из Play Market наподобие Ultimate Rotation Control.

Ура! Самодельный проектор готов и работает! Конечно, он не заменит настоящего проектора. Но зато вы собрали его сами.

А теперь, когда всё получилось и пора хвастаться друзьям своим самодельным проектором, давайте разберемся, как же тут всё устроено.

Как это работает

Здесь ответы на два базовых вопроса:

почему изображение после линзы вверх ногами

на каком расстоянии расположить смартфон

Чтобы объяснить, я нарисовала картинки в онлайновом Open Source-симуляторе Ray Optics Simulator.

Это физика, 8 класс. Линзы бывают собирающие (слева) и рассеивающие (справа).

В нашем случае мы имеем дело с собирающей двояковыпуклой линзой.

Фокус линзы — это точка, в которой соберутся лучи после прохождения через собирающую линзу. Представим, что пустили пучок лучей, идущих параллельно. Лучи прошли через линзу и оказались вот тут, в фокусе.

Через оптический центр линзы лучи проходят без преломления.

Эта линия еще называется главная оптическая ось линзы.

Посмотрим, как будет формироваться изображение точки, лежащей не на главной оптической оси линзы, а в стороне от нее.

Луч, проходящий через оптический центр линзы, пройдет прямолинейно.

А другой луч переломится через линзу и пройдет через фокус. На пересечении этих двух лучей и будет изображение точки.

Теперь уже нетрудно понять, как формируется изображение. Предположим некий предмет. Для определенности, поставлю его на расстоянии, превышающем фокусное, но не сильно. Дальше объясню, почему.

Рисуем путь лучей, как в предыдущем примере с точкой. Первый луч проходит через оптический центр линзы.

Второй луч проводим перпендикулярно линзе, дальше он преломляется и идет в точку фокуса. На пересечении этих двух лучей и получается точка.

Опускаем из нее перпендикуляр. Вот так будет выглядеть изображение. Видим, что оно увеличенное.

Далеко не всегда картинка будет увеличенная, и вы можете убедиться в этом, проводя эксперименты с самодельным проектором.

Предмет в фокусе. Тогда изображение отсутствует. Видите, что здесь нет пересечения.

Предмет между фокусом и двойным фокусом. Изображение перевернутое, увеличенное.

Предмет в двойном фокусе. Изображение перевернутое, равное.

Предмет за двойным фокусом. Изображение перевернутое, уменьшенное.

Человеческий глаз тоже устроен как линза, и изображение попадает на нашу сетчатку перевернутым. Но мозг научился переворачивать изображение.

Заключение

Если знаете еще нетривиальные примеры использования смартфона в образовании, научных экспериментах, в системе Умного дома, в качестве игрушки или гаджета, пишите в личку. Мы хотим продолжить снимать новые серии видеокурса «Galaxy Upcycling – новая жизнь старого смартфона», и ваши идеи с благодарностью могут быть использованы для создания новых лекций курса, с указанием авторства.

Татьяна Волкова, куратор трека по Интернету вещей социально-образовательной программы для вузов «IT Академия Samsung»

Устраивайтесь поудобнее — как сделать проектор из телефона

Если вы всегда хотели проектор, но никак не соберётесь с покупкой, выход есть! Не спешите отказываться от мечты о домашнем мини-кинотеатре. Попробуйте изготовить проектор для телефона своими руками.

Проектор из коробки и лупы

Это самый простой, но вполне эффективный способ сделать домашний кинотеатр. Такие конструкции продаются даже на AliExpress за 100–200 рублей — но мы уже твёрдо решили сделать проектор самостоятельно. Вам потребуется:

• коробка из-под обуви с крышкой;
• кусок пенопласта размером больше вашего телефона и толщиной около 4–6 см;
• канцелярский нож;
• увеличительное стекло. Дешёвая пластиковая лупа не подойдёт — нужно настоящее стекло с увеличением как минимум в десять раз;
• изолента.

1. Поставьте коробку на боковую часть и положите сверху лупу.
2. Расположите линзу строго по центру и обведите её контуры карандашом.

Если лупа будет не по центру, мы рискуем получить перекошенное изображение

Лупа в отверстии должна держаться очень прочно

Один из краёв совпадает с краем куска пенопласта

Теперь кусок пенопласта похож на квадратную скобку

Главная сложность кроется в том, что вы не видите, по каким границам вырезаете

Получившийся держатель плотно зафиксирует ваш смартфон

При прохождении через линзу изображение переворачивается вверх ногами. Это не проблема — скачайте одно из приложений, которое позволит зафиксировать нужное вам положение экрана, например, Ultimate Rotation Control.

Видео: самодельный проектор из коробки и лупы

Как можно улучшить изображение

Конечно, такой проектор не сравнится качеством с дорогим оборудованием. Но вот несколько советов, которые помогут сделать изображение более чётким и ясным:

• установите яркость экрана смартфона на максимум;
• повесьте напротив проектора белую простынь или ватман;
• ещё раз попробуйте поиграть с расстоянием между смартфоном и линзой. Не забывайте, что даже один миллиметр может значительно повлиять на качество картинки.

Качественный проектор с ЖК матрицей и линзами Френеля

Сделать такой проектор сможет не каждый любитель — для этого потребуется понимание электросхем, навыки пайки, а также уйма свободного времени и денег — нужные нам комплектующие стоят сравнительно дорого. Итак, вам потребуются:

• фанера и крепёжные уголки для создания корпуса;
• направляющие для каретки;
• плата источника питания светодиода;
• светодиод 100 Вт (чем меньше, тем лучше);
• плата источника питания вентиляторов;
• плата управления вентиляторами;
• выходной объектив;
• две линзы Френеля;
• ненужный смартфон с жидкокристаллической матрицей.

Убедившись, что всё под рукой, приступаем к работе:

1. Изготовьте из фанеры и уголков прямоугольный корпус под размер линз.
2. Вырежьте из боковушек ближе к задней стенке симметричные отверстия для вентиляции.

При желании вместо фанеры можно сделать корпус из ДСП

Система, которую мы будем делать, потребует хорошего охлаждения

Убедитесь, что светодиод расположен точно напротив центра линзы

Чем больше диагональ источника изображения, тем лучше будет качество картинки на выходе

Она потребуется для того, чтобы фокусировать изображение на различных расстояниях

Видео: качественный проектор своими руками (инструкция для опытных электронщиков)

Создание домашнего кинотеатра — это увлекательный процесс. Кто-то может обойтись простым проектором из обувной коробки, другие же с удовольствием проведут несколько часов за сборкой сложного, но качественного устройства.

Как сделать увеличительное стекло в домашних условиях?

Увеличительное стекло — нужно ли оно в принципе в быту, стоит ли тратить время на его изготовление? В продаже есть самые разнообразные линзы. Но иногда хочется что-то смастерить своими руками. Бывает и такое. Вы, наверное, читали “Таинственный остров” Жюля Верна. Никогда не хотелось повторить опыт Сайруса Смита, изготовившего замечательное увеличительное стекло из часов. В сущности, этот нехитрый прибор спас колонистам жизнь. Заинтригованы? Тогда сейчас мы расскажем, как сделать увеличительное стекло в домашних условиях. Рассмотрим несколько способов.

Из пластиковой бутылки

• Бутылка из прозрачного (не цветного!) пластика с полукруглым верхом, без рельефа.
• Ножницы.
• Эпоксидный клей из двух компонентов или “Суперклей”.
• Моток изоленты. Он будет служить шаблоном для увеличительного стекла.
• Маркер.
• Шприц 20 мл с иглой.

Порядок действий следующий:

1. Отрежьте верхнюю часть бутылки ножницами. Именно она потребуется в работе.
2. При помощи шаблона из изоленты вырежьте два одинаковых выпуклых кружка. Это и есть две половинки будущей линзы.
3. Соедините два кружка и проклейте место соединения эпоксидным клеем или “Суперклеем”.
4. Опустите заготовку в воду. Это нужно для того, чтобы проверить герметичность конструкции. В не проклеенных местах появятся небольшие пузырьки.Отметьте маркером эти участки, а затем загерметизируйте их.
5. Проделайте отверстие иглой от шприца.
6. Заполните пространство между двумя пластиковыми оболочками подсоленной водой.

Важно! Можно использовать обычную водопроводную воду, в которую добавлено немного хлорки. Это нужно, чтобы вода со временем не испортилась и не позеленела.

Увеличительное стекло готово! Проверено: пользоваться им не менее удобно, чем обычной магазинной линзой.

Гигантская линза

А вот это — по-настоящему ценное приобретение для астронома-любителя. Увеличительное стекло таких размеров стоит достаточно дорого. А вы сможете сделать его при помощи двух стеклянных крышек от сковородок. Часто бывает, что антипригарное покрытие со временем стирается, и сковорода благополучно утилизируется. А крышку, вполне приличную с виду, можно использовать для того, чтобы изготовить увеличительное стекло своими руками.

Итак, вам понадобятся:

• 2 стеклянные крышки одинакового диаметра.
• Канцелярский нож.
• Силиконовый герметик.
• Кусачки.
• 8-миллиметровое сверло.
• Медицинский шприц и 2 иглы к нему.

1. Для начала удалите ручки с крышек, металлический ободок по краю изделия и металл с клапана для выхода пара. Внешний ободок легко разламывается кусачками, ручка откручивается (она закреплена на болт), а металл клапана рассверлите сверлом на 8 мм. Получаются две одинаковые стеклянные заготовки. Хорошо вымойте и просушите их, чтобы стекла были одинаково чистыми.
2. Заклейте отверстия в стекле малярным скотчем, затем аккуратно вырежьте скотч по диаметру отверстий. Заполните отверстия силиконом. После того, как он полностью застынет, удалите скотч. Получится аккуратно заклеенная силиконом поверхность. Естественно, то же самое проделайте с другой заготовкой.
3. Промажьте силиконовым герметиком по контуру одной из стеклянных частей, соедините обе части. Промажьте шов герметиком. После того, как он полностью полимеризуется, повторите операцию. Осторожно срежьте избыток силикона.
4. Теперь проткните одну из силиконовых “пробок” двумя иглами от медицинских шприцов. Одна игла служит для отвода воздуха, а с помощью второй — заполните пространство между двумя стеклами водой с добавлением поваренной соли или хлорки.

Гигантская лупа готова!

Познаем окружающий мир

Дети в возрасте от 3 до 6 лет — отчаянные почемучки. Неплохо, если они с раннего возраста узнают причины различных физических явлений. Конечно, то, что вы сделаете сейчас, назвать увеличительным стеклом можно с большой натяжкой, но эксперимент получается достаточно красивый.

• Трехлитровая банка.
• Толстая нить.
• Прозрачная бесцветная пленка из полиэтилена.

1. Положите в банку какой-либо предмет. Накройте горлышко банки пленкой так, чтобы она немного провисала. Это понятно: линза должна получиться выпуклая.
2. Закрепите полиэтилен толстой ниткой, лентой или шпагатом.
3. Теперь налейте воду на поверхность пленки. Вода играет роль увеличивающей линзы. Предмет внутри банки кажется больше.

Видеоматериал

Есть несколько способов, как сделать увеличительное стекло. Выберите тот, который понравится вам больше всего. Если вы и не будете использовать этот предмет по его прямому назначению, то интересно проведенное время во время эксперимента вам обеспечено!

Как сделать фотообъектив из канцелярской лупы ⁠ ⁠

Хоть я в итоге сделал не только из лупы, а добавил немного 3д-печатных деталей, были у меня и чисто картонные прототипы, которые показали себя не хуже. Да, я знаю, что делают монокли из гелиосов оставляя переднюю линзу, но это какое-то кощунство (имхо).

Вот на скорую руку собранный объектив с тубусом для поплавков в качестве фокусера, картонная диафрагма внутри:

К слову, это самый удобный объектив, который я делал, но не самый красивый.

Расскажу как сделать свой объектив из канцелярской лупы.

1) измерить фокусное расстояние

Я перепробовал десятки луп, лучше всего себя показали те, у которых фокусное расстояние было около 85 мм, диаметр около 40 мм, с голубоватым стеклом. С зеленоватым стеклом и крупным диаметром просто негодные. Они тёмные и у них фокусное расстояние легко может быть 550мм (звучит круто, но объектив будет 50-сантиметровый). Однажды мне попалась пластиковая линза от раскладной лупы с подсветкой. Моё внимание привлекло то, что на упаковке было указано фокусное расстояние 68мм, что подтвердилось. Сильно мылит по краям, но в целом рисунок приятный и чем-то неуловимо отличается от стёклянных. Ниже будут примеры.

Пробовал делать и длиннофокусный на 260мм, понравился небольшой вес (картон же).

2) Достать линзу из лупы (я ломал плоскогубцами оправу пока стекло не выпадало).

3) Приделать линзу на конец непрозрачной трубки длиной в: фокусное расстояние линзы минус расстояние рабочего отрезка вашей камеры. Для зеркалок Canon этот отрезок = 44 мм.

То есть для линзы с Ф.Р. 85мм трубка нужна 41мм. Так получится фокусировка на бесконечность. Меньше делать нет смысла, а больше — можно, чем больше выдвижение тем ближе точка фокусировки. Зависимость нелинейная, к примеру, чтобы снимать объект с расстояния в метр надо удлиннить трубку где-то на 5мм, а чтобы снять объект на расстоянии 20см потребуется целых 45мм выдвижения. У моих «портретных» объективов МДФ обычно 50 см, меньше было сложно сделать.

4) Организовать систему фокусировки и крепление

С простой трубкой от туалетной бумаги фокусироваться придётся «ногами». Для ручной фокусировки потребуется уже две трубки: одна входящая в другую.

Отлично подходит тубус для поплавков зачернённый чёрным картоном, такой тубус — готовая система для фокусировки, я её опробовал и был доволен. Очень важно всё заклеить так, чтобы трубка не пропускала свет иначе фотографии будут низкого контраста, с дымкой. Тубус обычно длиннее чем надо, придётся резать:

Но в принципе для фокусировки хватит и двух трубок которые входят одна в другую. Так я тоже делал (вот часть моего длиннофокусного объектива):

В качестве крепления вместо всяких малярных лент можно взять переходник с M42 на байонет вашей камеры, к нему уже и крепить весь «объектив». Можно, конечно, ничем не крепить, а просто плотно прижимать во время съёмки, чтобы не проходил лишний свет, но это неудобно.

5) Сделать диафрагму. Грубо говоря, непрозрачную крышку с круглым отверстием строго по центру. Можно и не круглым. Я пробовал сердечко в картоне и боке приняло форму сердечка.

Если не сделать диафрагму, передозировка моноклевым свечением может вызвать у вас приступ тошноты.

Диафрагму можно расположить и внутри, после линзы. Диаметр — на ваш вкус, хотя бы половину диаметра линзы, а лучше меньше, чем меньше — тем темнее и резче. Плюс крышек в том, что их можно менять.

Вот самая простая диафрагма которую можно придумать (картон, изолента):

Это всё, можно снимать.

Позже мне надело играть с картоном и я распечатал всё полностью (ну, кроме линзы, конечно) на 3д-принтере. Не скажу, что качество съёмки от этого сильно улучшилось, а удобство фокусировки превзошло тубус для поплавков, но объектив стал выглядеть серьёзней, а фокусировка здесь с выдвижением линзоблока без его вращения:

В разобранном виде (без линзы):

Отдельно диафрагма на столике 3д-принтера (помещается внутрь объектива):

А это более старая 3д-печатная версия из двух деталей (не считая линзы и диафрагмы, которая внутри), здесь линзоблок просто выкручивался вперед, наподобие тубуса. Вокруг линзы можно заметить «чернение» — это просто колечко из чёрной резиновой матовой перчатки обтягивает линзу.

Внутри немного закрыл картоном, боялся, что блеск 3д-пластика скажется на снимках:

Теперь немного снимков, сделанных на эти мои самодельные объективы. Снималось на кроп. Вот 87мм F/6:

А это на 68мм (пластиковая линза 68 F/4):

Что можно сказать в целом про канцелярские лупы: дешёвый и доступный способ получить уникальный объектив с интересным рисунком для вашей зеркалки. Хорошо показывают себя в ч/б. В цвете надо убирать хроматические аберрации, но это реально. Свечение не убрать никак, монокль всё-таки. Всё необходимое для создания такого объектива можно купить в канцелярском магазине.

43.6K поста 29.7K подписчиков

Правила сообщества

1. Фотографии должны содержать тег [моё] и быть хорошего качества.

Не допускаются: мыльные фотографии; фотографии, содержащие большое количество шумов; слишком темные или слишком светлые фотографии (пересвет).

Все подобные фотографии будут перенесены в общую ленту.

Отдельное замечание по фотографиям с телефонов – фотографии просматриваемые на телефоне могут значительно отличаться от фотографии на мониторе компьютера или ноутбука (как правило с телефона не видно проблем).

Пожалуйста, проверяйте свои фотографии с телефона на устройствах с большей диагональю экрана.

2. Желательно указывать минимальный набор информации о технике, на которую сделана фотография. Если это системная фотокамера – фотоаппарат + объектив, если компактная камера или телефон – модель.

Приветствуется указывание более подробной информации.

3. Приветствуется описание процесса съемки, условия съемки, место съемки и т. д.

4. Если Вы хотите получить критику или советы по своей фотографии – добавляйте тег хочу критики. Однако учтите, что отсутствие данного тега не отменяет возможность критиковать Ваши работы.

5. В сообществе запрещается грубое обсуждение моделей (толстая, страшная, худая и т. д.)

Все комментарии подобного рода будут удаляться.

6. Запрещается прямое или косвенное оскорбление участников сообщества и их работ, язвительный тон, мат. Все подобные комментарии будут удаляться.

7. Посты о фотографах, выставках, техниках, жанрах, оборудовании, а также различные уроки (свои, скопированные, переведенные) являются исключением для пунктов 1-3.

Думал ты такое делаешь по началу.

В начале 70-х была очень популярна тема микрофильмирования. Отец как раз занимался на заводе этой темой и для эксперимента сделал несколько линз в оправках для фотоаппарата смена. Линзы брал от очков! У него целая таблица была,на каком расстоянии,и с какими линзами все это снимать.

В результате выходило — на один кадр 36 мм плёнки помещался А0 чертёж,с очень приличным разрешением и качеством!

Вот бы кто скинул гайд или ссылку по изготовлению телеобьективов\телескопов\микроскопов, как рассчитывать все это. Постоянно то тут то там нахожу\выковыриваю всякие разные линзы, телеобьективы интересуют и микроскопы. Помню был у меня детский школьный микроскоп, увеличение 80. Так вот даже это очень круто было (да и сейчас). Там пластиковые линзы стояли (вроде бы). Сейчас есть возможность набрать рандомных линз, и как то просчитать их расстановку, чтобы получить хотя бы подобие того микроскопа. В последнем и вопрос. Спрашивал об этом человека, который делал линзы — правда для очков. Сказал что там все очень сложно и хрен ты подберешь линзы, если они не на заказ.

Я тоже пробовал и увидел гораздо больше искажений. В теории вот что произошло но это ещё от дизайна линзы может зависеть.

Спасибо, очень познавательно.

В камере -обскуре вообще линзы не было, только маленькое отверстие.

Интересно, какие фото получатся в таком варианте?

Если честно — так себе!
По сравнению с обычным объективом от мыльницы куча хроматических аберраций.
По сравнению с моноклем (одной линзой выпуклой в одну сторону с обоих сторон) — рисунок слабоват.
Попробуйте собрать «классический» монокль из того же Гелиоса-44. Стоят дешево. Схем полно! Например:
http://photo-element.ru/ts/monocle/monocle.html
Я собирал подобный — меня перло! 🙂 Но мало кому заходит — нынче всем подавай резкость и контрастность. 🙁

Сначала подумал, ребус какой-то, но «залупа» не складывалась из картинки

Смысл изгаляться подобным рукоблудием есть только в фотокружках. Копеечных объективов самых разных валом, особенно среди советского наследия. Вы бы лучше аналогично микроскоп простейший собрать попробовали, на худой конец подзорную трубу, вот с детьми было б чем заняться на карантине. А клеить из картона и лупы объектив на камеру за несколько десятков тысяц ребячество, ей-богу, особенно когда требуется 3д печать.

Старый Carl Zeiss Jena 180/2.8 на пробу. С примерами фото⁠ ⁠

Купил я еще весной этот объектив, побаловаться. Видно, что давно его не трогали, был прилично пыльный и заклинившая диафрагма. Достался достаточно бюджетно. Он от Pentacona 6, среднего формата, конечно он полностью мануальный. Объектив 60-х годов, точнее год не знаю. (Тут он уже почищенный на фото) 🙂

Разобрал, почистил. В целом такие объективы достаточно просты. Основная проблема была в пружине, которая просто ослабла и это не давало пользоваться диафрагмой (помимо склеенных лепестков диафрагмы, со временем на них оседает что есть в воздухе и начинают липнуть друг к другу.), это починил. Заменил на другую новую, нашел подходящего размера. На фото старая пружина, с новой не фоткал 🙂

Ну и на мой фот это просто так не встанет, пришлось делать переходник.

Напечатал на 3Д принтере. Зацените рабочий отрезок :)))

Немного фотографий с него. В целом по мне так достаточно неплох.

Хочу поделиться способом изготовления кровоостанавливающего жгута, когда других вариантов нет.

Принцип действия как у жгута турникет: предварительно подтягиваем и фиксируем стропу, дотягиваем воротком, фиксируем вороток.

— стропа шириной 25-30мм (лучше 30мм, чтобы меньше травмировать нервы в конечностях) и длиной 140-150см;

— кусок пластика листового ПНД толщиной 1-2мм (можно применить от канистры пластиковой, главное, чтобы был пластичный и не лопался при низких температурах) размерами 190мм х 60мм;

— полукольца шириной 30мм (я применял два типа, пластиковые для удержания стропы и стальное для фиксации воротка);

— нитки повышенной прочности.

Прошить стропу можно как на обыкновенной бытовой швейной машинке, так и вручную.

Итак, вырезаем из пластика подложку под вороток (она нужна для минимизации заворачивания одежды или кожи при затягивании стропы.

Сверлим, либо пробиваем пробойником отверстия и прорезаем прямолинейные участки между соответствующими отверстиями канцелярским ножом.

Отрезаем нужную длину стропы (140см).

Подплавляем концы (обязательно!).

Затем прошиваем стропу в четырех местах:

— после двух полуколец (двойной шов — туда, обратно) ;

— после одного полукольца (двойной шов — туда обратно);

— после петли для воротка (пятерной шов);

— на противоположном конце петличка (двойной шов).

Далее собираем все в единую конструкцию, заправляя стропу в пластиковую подложку.

— накидываем на конечность стропу;

— подтягиваем стропу для предварительного натяжения (достаточного для обхвата конечности;

— свободный конец заправляем под стропу, и при возможности пропускаем через полукольцо фиксации воротка;

— воротком (палка, гвоздь сотка, трубка диаметром 5-10мм) за 1-3 оборота дотягиваем стропу;

— фиксируем вороток от раскручивания полукольцом.

Для наглядности схема

Из тестирования опытных образцов:

— не стоит применять гладкие (никелированные) или не цельные полукольца для удержания стропы (начинает проскальзывать стропа и разгибаются полукольца);

— под полукольцами должен быть пластик (не стоит укорачивать подложку), иначе они впиваются в конечность;

— даже если удастся сломать полукольца, то возможно пропустить стропу через петлю для воротка и затянуть;

— конструкция жгута позволяет за 1-2 оборота обеспечить отсутствие пульса на конечности.

Автоматический свеклоподъемник на любое авто⁠ ⁠

В далекое домибилизационное время подвязался изготовить комплект плат по готовому проекту для пикабушника. И вот что вышло.

В сети имеется как минимум три годных проекта. Выбрал этот как самый понятный. Примерная схема.

В моем варианте плата «врезается» в цепи управления реле по плюсу.

Нарисовал плату в sprint’е.

Распечатал и перенес на текстолит.

Комплект из трех штук. Для каждой двери свой.

Вытравил в растворе какой то химии.

Убрал остатки краски ацетоном.

. и магия монтажа.

Смысл примерно следующий:

-монтируем плату между кнопкой и штатным реле(управление плюсом)

-при коротком нажатии на кнопку вниз/вверх, стекло опускается или поднимается до упора

-если в течении 6 секунд(можно выбрать при прошивке) стекло все еще в движении, срабатывает защита по времени

-если 6 секунд не прошли и стекло дошло до конца, сила тока потребляемая моторчиком растет

-если сила тока растет, срабатывает датчик тока в виде катушки и геркона, и срабатывает защита по току

-при длительном нажатии, стеклоподъемник работает штатно

Если кому нужна печатка моего варианта в lay, пишите. Дополню пост.

p.s. Спасибо прочитавшим. Кстати, теперь я не только безработный, но и малоимущий студент колледжа) Если вдруг станет интересно почему и зачем, расскажу в следующих постах. И помните, что ваши плюсы поднимают пост в горячее и позволят мне заработать много денег, когда новый владелец пикабу наконец начнет менять их на рубли.

Кузов Ford GT40 готово⁠ ⁠

Ну вот и все, уехал Ford GT40 в Санкт-Петербург. Кстати кто спрашивал, что это будет, это будет кузов катера! Да да, по Неве уже ходит один наш кузов от Мустанга, будет еще и GT. Ребятам энтузиастам из Питера респект
https://vk.com/carbon308

Японистый ножик⁠ ⁠

Всем доброго дня!
Совсем редко получается поработать руками.
Видел ножи такого формфактора у какого то японского мастера, попробовал что то подобное сделать.
Задранная рукоять намекает на работу на разделочной доске, ее длина позволяет использовать много разных хватов.
В общем есть над чем подумать.
ТТХ:
Общаяа длинна — 305 мм. Рукоять — до металла 120 мм, с металлической частью клинка — 155 мм.
Клин- кованный из прутка У8а 20 мм. Длина 140 мм, ширина — 38 мм, толщиной от 4 до 0,7 мм., зонная закалка, интегральная конструкция.
Рукоять из какой то маслянистой краснухи, с сильным, приятным запахом.
Тыльник — латунь, на латунных же шурупах.
Подвесочка — самшит.
Ножны растишка 4 мм.

Печатаем и собираем фигурку Моны из геншина⁠ ⁠

На второй день больничного дома я начал сходить с ума, поэтому было принято решение собрать волю в кулак, и заняться печатью фигурки , которую хотела моя девушка.

После того как модель найдена (на картинке рендер модели) открываем скачаный архив и впадаем в панику от количества отдельных запчастей

Перетаскиваем по дной штуке в програму читубокс, расставляем поддержки, маштабируем и сохраняем в отдельную папочку

Делаем так 19 раз(и спина болеть не будет)затем, групируем файлы для удобной печати и в 4 захода получаем, россыпь деталек, засвечиваем их в лед лампе.
Теперь можно начинать сборку, необходимый инструмент для сборки: шприц, наждачка уфлампа ручная, нож и пицет, клей космофен.

Тут все просто берём две детали стыкуем, шлифуем шкрябаем пазы и шипы деталек так чтобы они нормально сидели и клеим на космофен.

После этого в паз шприцом заливаем немного смолы запекаем ручной лампой и шлифуем чтоб не осталось стыков

Собираем так всю модель смотрим результат и понимаем что похерили пару мелких деталей =)

Ничего страшного ищем в файлах недостающие куски допечатываем их и вуаля можно дособирать модель, останется только навести лоск, убрав небольшие кратеры от поддержек и шлифануть все неровности=) и остатки клея но этим я займусь, когла спалет температура и перестанут трястись руки =)

Conan⁠ ⁠

Встречайте варвар всея Руси а так же парень который всегда готов помочь за бесплатно или за тело.
Высота 25 см
Выполнена из фотополимерной смолы и покрашена акриловыми красками

"Arbalest" Prototype-00⁠ ⁠

Кратко опишу и надеюсь визуально порадую всех кто любит моделизм и боевых роботов.

Модель придумана и создана самостоятельно с применением графических программ и 3D принтера.

Масштаб 1:48 (высота

25 см). Вес модели почти 1 кг.

Принтер — Anycubic Photon Mono X

Скучное моделирование, печать и покраску описывал на профильных ресурсах.

Весь торс с вооружением можно снять. Он собран без клея и позволяет менять кабину пилота, пушки и ракетные установки на альтернативные.

Всё вертится в разумных пределах. На фото можно увидеть большую часть того, что можно покрутить.

Основные орудия перемещаются по изогнутым рельсам, а так же можно менять угол возвышения.

Стопы имеют 2 степени свободы. Пальцы можно сжать-разжать. Прыжковые ускорители на лодыжках, каждый вращается вокруг своей оси и вместе на шарообразной основе.

Можно покрутить не только кольцевую основу пулеметов но и систему наведения под ними.

Цветовая схема посвящается Сардукарам. Да да! Тем самым имперским тяжёлым пехотинцам 🙂

Время моделирования — 6 недель по 3-4 часа в день. Это кажется много, но учитываем что реальность заставляет уделять бОльшую часть времени работе и семье. И самое главное что аккуратное моделирование позволило сэкономить время на остальных этапах.

Печать — 3е суток «нонстоп».

Подготовка, покраска и сборка — 2 недели по 1-2 часа в день. Учитываем обстоятельства (ранее в п. Время моделирования) и плюс к этому ожидание высыхания слоёв краски.

Приятного просмотра! Спасибо за внимание!

PS конструктивная критика приветствуется. Отвечу на вопросы по существу.

Harley Quinn⁠ ⁠

Сумасшедшая и прекрасная подружка Джокера!
Высота 26 см
Выполнена из фотополимерной смолы и покрашена акриловыми красками

Joker Heath Ledger⁠ ⁠

Супер реалистичная фигурка вызовет восторг у настоящих фанатов Джокера! 🤘
Высота 25 см

Гостиная: 17кв.м функций. Или что можно выжать из зала типовой хрущевки — Часть 3⁠ ⁠

Продолжаем разговор. Мы закончили на пустой комнате с чистовой отделкой без мебели. Мебель была спроектирована заранее, как и стены, коммуникации и цвета — точнее говоря, была выбрана, измерена и заложена в план. И да — это снова икеа, как и на кухне, как и в спальне — баланс цены и качества мне очень нравится. С мебелью мне повезло — я успел купить нужные модули метод за 12 часов до закрытия икеи, еще зимой — и хранил упаковки в шкафу. Пришло время достать эту кучу коробок, и заняться сборкой. Рассказывать особо не о чем — икеа собирается легко, как конструктор, разве что я дополнительно промазывал клеем шканты и резьбы саморезов — это делает мебель не разборной, но заметно более прочной

Я выбрал модули метод из за того, что они дешевы, разнообразны в размерах, стандартизованы. Предполагалось, что даже в случае повреждения любой части интерьера, будет элементарно за копейки купить замену и восстановить (хаха, сказал один дядя, и эти мои планы теперь не могут быть реализованы). Обратите внимание, что левая стена около балконной двери выстроена по ширине так, чтобы ее ширина равнялась 394мм — это глубина модуля метод, + дверца, + зазор дверцы. Если вы вернетесь к предыдущим частям, то увидите наращение стены пеноблоками. Ранее, ширина стеночки была что то около 320мм, что исключало установку любых шкафов. Аналогично, под высоту модулей выполнены короба и подоконные блоки — 805мм, 800мм — высота модуля, 5мм — зазоры. ширина керамогранитной части пола тоже соответствует длине модулей — 4*600, 2400мм + 5мм зазор. Размеры корректировались штукатурным слоем на начальных этапах работ.

Модули висят на одной общей шине метод, каждый 10см применен дюбель — гвоздь м6 120мм. Все модули стянуты мебельными стяжками в единое целое, и по моим прикидкам должны держать тонны 3-4 на отрыв. Напольные модули (по спецификации, это навесные модули высотой 800мм и глубиной 370, но кто мы такие, чтобы соблюдать инструкции) стоят просто на полу, без ножек — полы очень ровные, зазоров нет. Это важно — ножки создают щели, щели собирают пыль — щели не бро.

Не поленился закрепить все нижние модули на штатное стеновое крепление — как следствие, мебель накрепко прибита к стенам. Для модулей на фото выше это особенно важно — предполагаю сделать в них шумоизоляцию, виброразвязку и установить там мои 3д принтеры.

После сборки и установки модулей, я взялся за светодиодную подсветку рабочих зон. Выбор пал на светодиодную ленту, как на способ незаметно и аккуратно решить эту задачу. Сделал все предельно просто — купил уголок 7*7*1.2мм — он и основа для ленты, и теплоотвод. Купил ленту шириной 5мм, 24в, максимально яркую. Вклеил ленту на уголок, уголок разместил между шкафами и стеной. Свет излучается лентой, сверху переотражается уголком, спереди переотражается стеной и — куда ему деваться — светит на стол. Потери яркости около половины, зато визуально нельзя понять, где вообще источник света, пока не включишь ленту

Трансформаторы установлены в верхних модулях, проводка протянута просто за стенками модулей. Выключатели находятся — 1 виден на фото слева, второй — в откосе. По сути, выключатели включают и выключают розетки сверху — а в розетки подключены трансформаторы.

Соединения все паяные + клеевая термоусадка, 2* кратный запас по мощности трансформатора и 1 квадрат провода — что раз в 10 превышает потребное сечение для токов в этой цепи.

После изготовления подсветки рабочих зон, подготовил подсветку будущего дивана — вторичный источник света, что то вроде декоративного освещения + торшер + лампа для чтения. Мне нравятся шарнирные лампы, однако дизайнерские настенные шарнирные лампы стоят около 20-30к рублей. Не дизайнерские лампы, настенные — стоят 5-6к рублей. Настольные шарнирные лампы стоят 800 рублей. Покупаем плебейские лампы, выкидываем штатное крепление, печатаем настенное и замуровываем в стену. Вы великолепны.

После преступления против маркетинга, покупаем диван — икеевский фрихэтэн — на дворе лето, и я с огромным трудом его нашел и купил.

Достаточно большой диван, 2.4 на 1.5 метра, раскладывается в здоровенную двуспальную кровать. Это гостевое спальное место, место для посиделок и место для просмотра фильмов. Как видно, лампы могут свободно гнуться, и выполнять роль ламп для чтения.

После дивана, заиграла музыка новой стадии боя с боссом.

Столешницы, туды их и сюды. В проекте предусмотрено огромное количество столов для разного рода работ. В качестве материала я выбрал ЛДСП — он бюджетен и это его главное преимущество. Были куплены 6 столешниц, 600 на 2440. Диск для чистовой резки дерева. Взята во временное пользование погружная пила макита, шина, струбцины, пылесос. Соседи предупреждены о начале музыкального выступления на циркулярной пиле, соло-концерт

Это медленная, шумная и тяжелая работа с высоким риском запороть результат. Пластины лдсп сращивались в нужных местах, на них накладывались картонные шаблоны (считайте, столешница, сделанная из картона по месту), с картона снимались линии реза — и все это пилилось, кромилось и монтировалось на место.

Процесс сращивания в фотографиях:

2 панели режутся с формированием линии стыка, которая будет сращением. Сверлом форстнера 35мм сверлятся отверстия для стяжки — они отмечаются 3д печатным шаблоном. Далее, 3д печатный шаблон 2 (черный, виден на фото) вставляется в выборку и позволяет под 90 градусов засверлиться в выборку с торца панели. В выборки погружаются стяжки. Линия реза обильно смазывается силиконом под цвет столешниц. При помощи ключа, столешницы сжимаются , излишек силикона убирается — получается крепкое соединение без стыковых планок. Потом накладывается шаблон и излишки панелей отпиливаются по месту.

Поскольку модули все же капельку неровные, то на них прибиваются небольшие черные накладки, каждая накладка подобрана под высоту индивидуально и отпечатана.На них кладется столешница. Результат — красивая и точная столешница, конкретно серая, над местами для 3д принтеров.Она нужна для обслуживания, ТО принтеров. Запланировано так — принтер вынимается из своего шкафчика, ставится на место, подключается к розетке над столешкой — свет мы уже сделали. Делается то что надо, убирается обратно.

Ну а сверху хранится все для печати — запчасти, пластик и тд.

Продолжим. Самой сложной частью был угловой рабочий стол, который и стол, и подоконник. Просто посмотрите на изнанку этого стола — он сформирован из 3 кусков

Со всех сторон окромлен впоследствии — все же рядом окно, там могут быть перепады температур, влага и все такое. Хотя, на кухне за пару лет проблем не возникло никаких, но лучше с лдсп не шутить — все открытые резы или заклеить кромкой, или залить силиконом. Как итог, получился большой стол — он лежит сразу и на подоконном блоке, и на выступе для батарей, и на модулях

Последней частью была относительно небольшая столешница под второе окно — это и подоконник, и небольшая полочка.

Обратите внимание — подоконник и рабочий стол не сращены.

Не сращены они по простой причине — подоконник приклеен на клей — пену, угловая часть стола — тоже. а вот правое крыло стола — небольшой кусок длинной 1.4м — обособлен, и держится лишь на болтах. Причина проста — правая зона стола — рабочая, для пайки, обработки -в общем работ, которые могут повредить стол. Поэтому кусок легко съемный, если сломается или повредится — легко заменить, не отдирая сложные и тяжелые, приклеенные части.

Маленькая полочка над диваном не только декоративная — на нее можно положить телефон, или зарядить его — справа розетки. Когда спишь, там же можно положить мелкие вещи — очки, будильник. Так что эта часть вполне себе функциональная.

После работ со столами (делал 5 дней), я установил на положенное место ПК. Вы уже видели идею в прошлых частях, вот финальная реализация

Чем хорош такой вариант — у нас нет углов — пылесборников, все излишки кабеля убраны в стену — рабочее место всегда будет аккуратным без особой уборки. Я столько говорю о пыли не из за того, что у меня ОКР — я просто не люблю убираться, и спланировал интерьер так, чтобы робот везде пролезал — тем самым уборка сведена к подметанию углов и мойке полов раз в месяц. Прикладываю фото квартиры глазами сенсоров робота — практически вся площадь квартиры убирается без каких либо проблем

Давайте рассмотрим функционал рабочего места и эргономику. Прошу прощения за стулья — это времянка, в будущем я куплю нормальное кресло на колесиках

Итак. Основное рабочее место в углу. Монитор на штанге позволяет выбрать любую посадку в диапазоне примерно 110 градусов поворота стула — можно сидеть лицом к стене, к углу, к окну. Можно сдвинуть монитор в сторону и работать , например, с чертежом, оставив монитор сбоку. Верхний ярус установлен так, чтобы основные вещи можно было брать, не вставая со стула. в тумбах — опорах также будут размещены ящики для хранения каких то вещей. Правое крыло столешницы — пайка, сборка и тд — также позволяет работать там, передвинув монитор, с например, инструкциями, к этой зоне. В конце концов, можно работать стоя — например при лепке. Ну и последний вариант — если у вас гость, и ему надо поработать — правое крыло имеет розетки для питания телефона или ноутбука, так что 2 человека вполне могут одновременно работать , хотя это экзотический сценарий.

Далее, я хочу ответить на вопрос — а надо ли было тратить почти 3 года сил, времени, денег на такую пошлую материю, как какая то хрущеба, хаха! Ведь можно было добавить пару миллионов и купить квартиру в новостройке.

Причины вложений в эту квартиру — рациональны. Тут высокие потолки — даже после ремонта 2.7 метра. Этот дом был откапитален — его оштукатурили, заделали швы , заменили коммуникации. Толстые полуметровые стены хорошо шумоизолируют и теплоизолируют, и единственная проблема — тонкие перекрытия, из за чего я изредка слышу соседей сверху, если они делают что то громкое. Нет проблем с паркингом. За окном — не бетон и асфальт. Это не Москва и не Питер — реновации ждать не стоит. В 1.2 км — электрички в Москву. Так что для меня вопрос с заменой такой квартиры на новостройку не встает.

Хочу отметить, что есть еще мелкие недоделки — нет штор, не все откосы готовы, не куплен телевизор и не куплены фасады (общий план вы можете посмотреть в посте 1). Причины просты — политическая обстановка не располагает к вложению денег в декоративные приятности, и я решил сделать все основное, и пока притормозить — ну и написать пост, многие просили меня скорее написать продолжение. Прикладываю еще фотографии:

Еще больше фотографий я приложу к первому сообщению — у пикабу строгие ограничения по числу фото и их высоте (ну что такое 30 000 пикселей, а!). Спасибо за внимание, надеюсь, было интересно, и вы получили удовольствие от прочтения. Также спасибо человеку, скинувшему 100 рублей на чай — чес слово, вроде мелочь, а приятно невероятно) Купил банку пива, ваше здоровье!

Когда я окончательно доделаю интерьер, я, наверное, выложу завершающий обзорный пост, но когда это будет — не знаю. Всем спасибо!

Микроскоп для пайки⁠ ⁠

Всем здрасте.
Так как иногда ковыряю всякие мобилки и планшетки, задолбавшись держать окуляр глазничными мышцами, решил соорудить паяльный микроскоп)
Часть барахла уже лежала в загашнике, что-то докупил на алике.
Под модуль ahd-камеры сварганил на 3d-принтере корпус мелкоскопа.

Крышка с ушами позже была заменена на деталь с рамкой под кольцевую лампу. Изначально думал использовать отдельный кронштейн, но лампа с дыркой вместо линзы, которую я по недосмотру заказал на озоне, вместо плафонной, которую конфисковала бывшая жена, подошла как нельзя кстати. Объектив сначала примерял Гелиос от фотика, потом заменил на дешевенький индустар — он и по габаритам и весу удобнее. Кстати, резьбу с 1мм шагом под объектив ender3 осилил, хотя были сомнения. Без напилинга не обошлось — укоротил обойму объектива. Фокус на расстоянии около 60см.
Камера подключена через адаптер AHD-HDMI — наверное, самая дорогая часть проекта. Но он уже был, нужен мне для работ по установке и настройки видеонаблюдения. Изображение вывел на минидисплей от малинки — брал его для другого проекта. Пока в силу ограниченного рабочего пространства всё барахло кое-как раскидано на столике, после переезда в другую квартиру будет просторнее)

Запитал пока от самодельного лбп, с питанием надо разобраться: камера 12в, дисплей и конвертор сигнала по 5в. Плюс лампа юсб. Думаю, камеру запитать через преобразователь 5-12в, чтобы всё вместе висело на 5в.
На фото изображение на мониторе рябит, но это, видимо, телефон искажает. В реале картинка довольно чёткая. Фокус настраивается обоймой и объективом — можно немного менять расстояние от лампы до предмета.
В принципе, результатом доволен, позже подключу к монитору, он у меня без дела — комп включаю редко. Даже 3d-моделирование пока вытягивает простенький acer b118.
Принтер снова выручает. Если нужны модели — скину. Там под стандартный модуль камеры.
Вот как-то так 🙃

История одного стеллажа⁠ ⁠

Увидел пост про ремонт типового зала хрущевки и вспомнил что недавно собрал стеллаж на лоджию. Обычно меня не тянет делать что-то руками, а тут прям зачесалось.

Началось все с хлама на лоджии и внезапно появившихся рекомендаций на ютубе в которых люди, то дома строили, то ремонты делали. Зарядившись видосами я решил ̶п̶о̶с̶т̶р̶о̶и̶т̶ь̶ ̶д̶о̶м̶ , что пора действовать.

План в голове начал строится сам по себе. На свою игру в плотника я не хотел сильно тратиться и я знал, что у родственников на даче есть немного ненужного дерева. Со словами: «А не проще купить готовое хоть на авито?», они отдали мне этот лес.

Сперва их нужно было быстро пройти шлифовальной машинкой и я думал, что все сразу будет красиво.
Во-первых это оказалось не быстро, во-вторых не так красиво как я себе представлял. Естественно шлифовальную машинку в руках я держал впервые, естественно наждачная бумага закончилась и пришлось идти снова в магазин, естественно пошел дождь.

В таком виде они приехали уже ко мне на балкон и их нужно было попилить все по размерам. Пилил я обычной ручкой ножовкой и первые спилы мне дали понять, что пилить ровно это не так просто как кажется. Позвонил другу (с руками), он рассказал, что для таких как я (без рук) придумали «стусло».

Пополнив свой словарный запас я поехал в строительный магазин.

В планах было управиться за пару часов, но как же я ошибался)

Из-за того что после шлифовки дерево не стало красивым, я заодно прикупил краску и на следующий день начал красить.
Снова думал, что управлюсь за пару часов и снова фатальная ошибка.

Краска сохла достаточно быстро, что позволяло красить сразу с двух сторон.
На второй слой сил у меня не осталось и пришлось придумать себе отговорку, что нужно дать дереву полностью высохнуть. Через день покрасил вторым слоем.

Собирать все планировал на саморезы, но друг (с руками) посоветовал купить мебельные уголки и оказался прав. Один брус был винтом, состояние остальных тоже оставляло желать лучшего.

Пока собирал, понял, что ошибся в расчетах и не учел толщину бруса, поэтому расстояние между полками получилось меньше чем я рассчитывал. Думал уже избавиться от одного яруса, но померив все коробки оказалось, что мне всего хватает.

Конечно без косяков все это не обошлось. Где-то я делал лишнии отверстия, а потом замазывал краской, где-то сломался саморез и пришлось его забить в брус и тоже закрасить.

Кажется у меня получилось немного покормить внутреннего мужика и в целом я доволен)

Hellboy⁠ ⁠

Модель брутального Хелла) сделланная по комиксу.

Гостиная: 17кв.м функций. Или что можно выжать из зала типовой хрущевки — Часть 1⁠ ⁠

Доброго вам времени суток! Давно я не писал постов про свой ремонт — тянулся он медленно, денег требовал не мало, но многие мне писали, мол — когда допишешь продолжение, а? Ну вот, пишу 🙂

Хочу сразу предупредить — постов будет 2, так как очень много фото и текста скопилось. И на самом деле, вероятно — будет третий пост, когда, или если, я закончу все до полного декора и красоты. Вообще, я хотел писать этот пост при полном завершении процесса, но такие уж времена неспокойные стоят, когда непонятно, когда вообще наступит этот светлый миг. Так что пишу по 95% готовности.

Итак, знакомьтесь — старенькая гостиная бабушатника. Комната 5.6м на 3.1м

Неудобная пропорция комнаты — коридорная, вытянутая. Имеет дверь на балкон, из плюсов — угловая, стало быть, много света. Но в целом — неудобная для проектирования решений комната — разделить на 2 нельзя — слишком мало места, разместить мебель — тоже сложно, дверь на балкон требует сквозного прохода. До ремонта интерьер типично советский — на стене (на фото не видно) ковер, огромная, тяжелая и темная чешская стенка, хрустальная люстра — все как мы любим.

Это была последняя комната при ремонте — как следует из постов в моем профиле, ранее была сделаны все прочие комнаты и балкон. Ремонт по-комнатно был выбран как наиболее бюджетный вариант без переселения на время ремонта.

Как обычно, начну с ТЗ, чтобы итог не был ХЗ. Мне хотелось получить следующее:

1) Большой. БОЛЬШОЙ. Рабочий стол. Мне всегда не хватало рабочей зоны для работы и хобби.

2)Обилие места для хранения инструмента и материалов, электроники и пластмасс.

3)Место для 3д принтеров, которых у меня 3 штуки.

4)Место для отдыха — спальное место для гостей, посиделок, просмотра кино.

Побочными требованиями были:

1)Простота геометрии помещения по полу — робот пылесос не должен иметь недоступных зон.

2)Скрытые коммуникации. Трубы, батареи — не красивы.

3)При том, коммуникации должны быть обслуживаемыми — ничего не замуровывать, все должно иметь возможность ТО.

Вот такие общие хотелки. Первые эскизы планировки показали, что то, что гордо зовется «большой комнатой», на самом деле не такое уж и большое помещение. Я не спешил, и за несколько проб и несколько недель рисования, реализовал дизайн — проект.

Давайте рассмотрим проект. Функционально, помещение разбито на 2 зоны — Гостиную и Рабочую зоны. Разделение реализовано почти сугубо декоративными методами — никаких перегородок или ширм — только цвет пола и обрыв рабочих шкафов. Места мало, любые перегородки превратили бы помещение в каморку. Гостиная зона простая — в ней есть большой угловой диван (2.4 метра), который одновременно и место отдыха, и гостевое спальное место — так как диван раскладывается в большую двуспальную кровать. На стене над диваном 2 сегментарных светильника — имеют как декоративную цель, так и рабочую — их можно использовать для чтения или как ночник. Напротив дивана — телевизор. Стена с телевизором предполагает быть «зеленой» при помощи ампельно закрепленного остролиста. Также предполагается 1-2 мешка, как дополнительные места для отдыха.

Более сложная часть — рабочая зона. Ее основа это очень большой угловой стол, примерно 2 на 3 метра, и вспомогательный стол серого цвета напротив. Угловой стол объединен с подоконником, для более эффективного применения площади, и представляет собой стандартные икеевские тумбы , как опоры, + столешница вырезанная и сращенная по месту. В тумбах под столом хранятся вещи постоянного использования — бумага, офисные принадлежности, художественные вещи наподобие красок или пастели. Угловой стол в свою очередь разбит на 2 части — левая часть предназначена для офисной и художественной работы — работы с ПК, рисование, черчение и всякое такое, а правая — для пайки, обработки 3д печати, покраски миниатюр, лепке и всякому такому, что может загрязнять или повреждать рабочее место. Этот участок стола сделан отдельной, легкосьемной панелью — с целью замены при повреждении. Надо этим рабочим столом висят 8 модулей хранения икеа, 60 60 40, и 60 40 40. Там хранятся вещи более редкого применения — запасы метизов, инструмент, аэрографы, вообще всякая всячина, причем чем более высокий ярус — тем более редко применяемые вещи хранятся. Первый навесной ярус доступен руке без подъема со стула. Также, много розеток — 5 штук под столом для ПК, 2 шт на правой рабочей зоне — для работы паяльника, ноутбука (правая часть также играет роль гостевого рабочего места). Розетка в откосе слева — для зарядки смартфона. Есть и подсветка рабочего стола — выключатель также в откосе слева.

На противоположной стене — там где серая столешница — зона для работы с 3д принтерами. Все нижние тумбы под столешницей — место для размещения 3д принтеров, предполагается, что будет звукоизоляция. Там же 4 розетки для питания. Столешница предназначена для ТО принтеров, переборки, апгрейда. Навесные ярусы над столешницей — места для хранения изделий, пластика, запчастей. Есть и подсветка этого стола с выключателем, и розетка чуть выше стола. Не скажу, чтобы получилось очень просторно — все же задач у помещения очень уж много. Хотелось бы легкости и воздушности интерьера, но прагматика тут на первом месте.

Осилили всю эту кучу текста? Надеюсь, что так 😉 И, начнем. Знаете, какой самый злой враг при ремонте покомнатно? Пыль. Это чертовски поганая материя, она летучая, проникает в мельчайшие щели и распространяется везде и всюду . Всем, кто будет повторять что то подобное, я советую наглухо защищать помещения пленкой и временными дверьми, проклеивая все стыки и изнутри и снаружи — клейкой лентой. И пробуйте создавать в пыльном помещении отрицательное давление — грубо говоря, открывайте или закрывайте двери и окна в квартире так, чтобы пленка выгнулась внутрь грязного помещения — тогда можно защититься от 99.9% пыли.

Лично я сделал так — эта конструкция очень эффективна. Я заходил в комнату, закрывался и без перерыва работал, не открывая пленку. Потом сразу уходил в душ.

Ну да, в общем, демонтаж. Скребки, топорик, лом и перфоратор — самая грязная и неприятная часть любого ремонта. Я работал в хорошей маске и защитных очках — чего и вам советую, не дышите пылью.

Работа заняла у меня около 5 дней на демонтаж, и еще дня 3 на сбор строительного мусора по мешкам, вынос этих мешков, обеспыливание всего строительным пылесосом — в общем, приведением комнаты в состояние бетонного мешка. Работа реально тяжелая — вечером я буквально отрубался в постели, а на утро все болело, но старался поспешить, чтобы закончить все быстрее и не мучить соседей дивными звуками перфоратора и кувалды. Мусора по моим оценкам вышло тонны так полторы. Хочу дать совет по выносу мусора — я очень не хотел таскать мешки по лестнице , так как после этого весь подъезд усыпан строительной пылью, а соседи недобро на вас смотрят, и приходится этот подъезд мыть ежедневно. Да и очень тяжело. так вот, я спускал мешки на веревке с балкона! Это отличнейший способ — никакой грязи или пыли в доме, почти нет труда — ты спускаешь мешок на веревке через 3 этажа, и кто то внизу его отвязывает.

Потом я складировал мешки в лесочке под окнами в горку, и нанимал машину на вывоз мусора. Чтобы машина могла погрузиться, тоже упростил себе жизнь — использовал обычный электро самокат. Вроде, забавно, но на деку типичного сяоката без проблем кладется мешок обломков и очень быстро перевозится к дороге. Быстро, легко, чисто — то что надо, тоже советую.

В общем, остался я через 2 недели с начала работ наедине с бетонным мешком. Перед прочими работами, я залил в межплитовые щели специальный герметик для такого рода швов. На старте работ, большой проблемой была никакая геометрия помещения — буквально, ни единой ровной и плоской стены, все углы — не 90 градусов, и пол и потолок завалены на 12см, в общем — тоска полная. В качестве старта, я начал выкладывать очень важную часть всего проекта — что то вроде фальш — стены и короба для коммуникаций. Делал я это из пеноблоков, восстанавливая оными геометрию помещения — например, осыпавшиеся подоконные блоки. План этой стадии был таким:

Как по нему видно, стены в районе коммуникаций наращиваются, чтобы скрыть их в себе. Скажу спасибо лысому Земскову за этот совет — стояки это и правда зло, которое создает пыльные углы, и при том — не дают толком использовать пространство. Короб я продолжил во всю длину помещения — причин тому 2. Первая — диван все равно длинный, и оборви я короб сразу за правой батареей — получил бы просто щель за диваном. Вторая — чем проще геометрия комнаты , тем проще ее убирать и тем проще класть чистовые покрытия.

И, собственно, закупив и подняв блоки по плану, я начал кладку. С непривычки, процесс шел медленно — по паре блоков в час. Мне важно было сформировать в кривом окружении ровное начало, с углами 90 градусов и отвесными стенками. Очень помогал лазерный уровень — без него как без рук. Отдельно отмечу , что фигурная пилка блоков очень напоминала странную скульптуру)

Параллельно с пеноблочными работами, я устанавливал маяки и забивал штукатуркой самые зияющие трещины и сколы стен. В качестве штукатурки применял волму слой — мне она вполне понравилась как полному новичку. Все еще с содроганием вспоминаю подъем десятков мешков штукатурки на этаж — стены у меня были очень кривые, местами перепад достигал 10см (это при том что многие маяки я монтировал в штробы, чтобы минимум был в районе пары мм. Следствие кривых стен — конские расходы штукатурки, часто 25л бадьи штукатурки хватало буквально на полуметр высоты стены. Все еще считаю эту работу самой физически трудной — замес сотен кг штукатурки в день, быстрая выработка бадей до застывания, зачистка стены правилом. помыть ведра, наполнить водой, повторить. В день работы делал около 10 квадратов стен, или меньше.

По мере штукатурных работ, сразу же делал штробление стен под кабели, вырезал выборки под подрозетники. В первые часов 12, пока штукатурка не набирает прочность, ее очень легко резать ножом, и она почти не дает пыли при работе коронкой. Разводку вел по потолку по простому принципу — главные питающие кабели приходят на потолок, где 2 подрозетника — 1 для света, 1 для розеток. Оттуда кабель распараллеливается на все розетки, из 1 точки.

Отдельно хочу отметить место для проводки кабелей ПК и его питания. Обычно, делают так — системник стоит под столом, в столе просверливают отверстие — через отверстие вверх протаскивают кабели для периферии. Мне эта концепция не нравится — за монитором образуется пыльное кладбище кабелей, которое неудобно чистить. Я придумал такую концепцию — в стене я сделал большую выборку, и распечатал своеобразный тоннель С-образной формы, который замуровал в стену. Размеры тоннеля были выбраны так, чтобы туда пролезал кулак человека (для протягивания кабелей. Для понимания, прикладываю фото

Соответственно, кабели из системника уходят сразу в стену, проходят внутри нее наверх, и сразу уходят на штангу к монитору. тем самым, провода нигде не собираются в пыльный клубок и не мешают уборке

Вернемся к хронологии ремонта 🙂 После работы с черновой электрикой, у меня была небольшая геморройная задача в виде стыковки полов готовой квартиры и не готовой комнаты. В прошлый раз, я нанимал плиточника, который по безалаберности оставил очень кривой и не готовый обрыв плитки. Пришлось решать проблему при помощи покупки хорошего и тонкого алмазного диска по камню, при помощи которого я, обильно потея и стараясь не дернуть рукой, прорезал (болгаркой) край. Получилось сделать это точно и без сколов — торец я в последствии обработал черепашкой

Вообще, с полами было сложно. Как можно видеть, квартира с чистовыми полами — готова, то есть уровень чистого пола у меня был. Однако, в гостиной полы представляли из себя лунную поверхность с перепадом высот от 140до 20мм относительно этой чистовой плоскости, при том, мне было очень критично попасть точно в уровень — я не люблю колхозные порожки. Полы в другой части квартиры — кнауф суперпол, то есть насыпка из керамзита — сверху плиты ГВЛ — сверху серые и чистовые полы. На фото выше видна *дамба* не пускающая керамзит *растекаться* в гостиную. Я приступил к черновым полам. Для начала, я прикрепил кромочную ленту ко всем стенам, и устроил в комнате натуральную песочницу из керамзита

Керамзита ушла просто прорва — штабель мешков был до потолка. Затем, по 100 раз все промеряя лазером, я выровнял керамзит по маякам, и стал укладывать плиты по технологической карте от кнауф — все как у них — клей в стыки плит, сверху саморезы, по периметру лента. если сразу не получалось, снимал плиты и ровнял заново

Из за того, что половина комнаты в будущем — покрыта ламинатом, а другая половина — керамогранитом с подогревом, уровень чернового пола должен был быть разным. Поэтому я вел укладку с 2 сторон с центру, в центре — перепад высот — он на нижнем фото отмечен лазером. перепад был 12мм. И получился еще третий кусочек полов около балкона — дело в том что суперпол , согласно инструкции, требует минимум 20мм керамзитной засыпки (могу неточно помнить). Ну а у балкона, увы, перепад был меньше минимума, и там пришлось применить старый добрый керамзитобетон

Впрочем — вес стяжки все рано был очень невелик на фоне тех же бетонных стяжек. И знаете, наверное, тут я прервусь, пикабу уже ругается на большой вес фотографий, я близок к лимиту, продолжение в следующем посте, постараюсь сегодня его написать. Собственно, после черновых полов я завершил самые тяжелые (с точки зрения веса материала и трудозатрат) операции, и приступил к предчистовым и чистовым работам.