Как безопасно трахнуть розетку

Можно ли подключить розетку от выключателя света?

Не важно, собираетесь ли вы работать с розеткой или с выключателем света, помните, что речь идет об электричестве. Поэтому работать с ним необходимо, соблюдая все правила безопасности, а также имея специальное оборудование. Если не уверены в своих силах, то процесс лучше всего доверить профессионалам своего дела.

Важно! Все работы с проводкой необходимо осуществлять только в условиях отключенного электричества. Как правило, в подъезде или даже в квартире стоит автомат, где это можно сделать либо для одного помещения, либо для всей квартиры в целом.

Последствия

Если воспользоваться параллельным способом подключения розетки, то появляются определенные особенности:

• ввиду того, что будут задействованы два потребителя (сама розетка и световой прибор) возможен перегрев проводов и возникновение аварийной ситуации;
• нет возможности подключить мощные приборы;
• в момент включение системы, возможно уменьшение напряжения и кратковременное отключение других электроприборов.

В случае того, если не подключать, а заменять на розетку, тогда все недостатки в какой-то степени нивелируются, однако к таким решениям прибегать стоит только после обдумывания и при определенных навыках и опыте работы с электрическом.

В каких случаях могут понадобиться такие действия?

• Порой в комнате появляются дополнительные потребители электроэнергии, и мы вынуждены искать способ их питания. При этом использовать уже существующие розетки, нагруженные электроприборами, мы не можем;
• В помещении сломалась одна или несколько розеток. Порой вышедшая из строя точка подключения была единственной, и в этом случае, одним из выходов будет создание розетки именно из выключателя.

Важно! Проведение розетки от выключателя, хоть и разрешенная правилами процедура, но все же является временным решением проблемы. Впоследствии данная проводка должна быть приведена к исходному распределению.

Устройство квартирной или домовой электросети

Чтобы разобраться, можно ли от выключателя провести розетку, нужно хорошо представлять себе строение домашней электрической сети. Понимание ее устройства определяет возможности внесения модификаций.

Главная схема квартирной электросети

Путь квартирной проводки начинается с входного щита, который запитывается от кабеля, идущего от внешней домовой электросети. Находится щитковое устройство в подъезде дома или у входной двери квартиры. Внутри находится выключатель-автомат, к которому и поступает питание от кабеля. В домах советской постройки, в которых давно не обновлялась электросеть, функции автоматического устройства выполняют рубильники. Кабели от щиткового выключателя направляются к электросчетчику и после – к каждому из автоматов, обслуживающих группу. Группы не коммуницируют друг с другом, а их число определяется тем, сколько в квартире нагрузок. Выделяться они могут по таким критериям, как удобство размещения или тип используемой нагрузки. Строгим правилом является разнесение приборов, располагающихся в жилых помещениях, и тех, что находятся в кухне и санузле, по разным групповым связкам. От каждого из автоматов кабели тянутся в распредкоробки (одну или несколько), к которым и подключаются квартирные переключатели света и розеточные гнезда. Данная конструкция оптимизирует обслуживание электросети и маскирует инженерные сети.

Подключение выключателей и розеток

Чтобы представлять, как правильно подключить розетку к выключателю или к сети, нужно вспомнить указания из Правил устройства электроустановок. Они устанавливают, что для процесса включения розетки в электросеть требуется три кабеля с разными функциями. Для упрощения визуального определения функций проводов они должны отличаться между собой по цвету изоляционного материала (на практике электрики иногда игнорируют это правило).

При подключении розеточного гнезда используют кабели:

• Фазовый, функция которого – запитать обслуживаемую розетку, неся к ней электрический ток. Это единственный провод, цвет изоляции которого не регламентируется правилами: главное, чтобы он отличался от окрасок других двух кабелей.
• Нулевой провод с оболочкой синего или голубого цвета. Как и фаза, в распределительной коробке подсоединяется к силовым контактам гнезда.
• Заземляющий, роль которого – предохранение жильцов от удара током при прикосновении к корпусу электроприбора, а также предотвращение ситуаций короткого замыкания. Изоляционный материал его имеет желтый или зеленый цвет. Проводок соединяется со специальными контактами розетки, отведенными для заземления.

Практикуется объединение розеток между собой с параллельным подключением в сеть либо последовательным. При первом варианте каждый из объединенных элементов сохраняет независимость.

В случае с подсоединением выключателя потребуются всего два кабеля, и оба они – фазовые. Один ставят на вход подключаемого устройства и подсоединяют к фазе групповой линии. Другой ведут от вывода переключателя света в распредкоробку и соединяют с фазой осветительного устройства. Нулевой провод последнего надо вывести в коробку, обходя выключатель, к питающему кабелю.

Какие инструменты нам необходимы?

Перечень инструментов не очень большой: индикаторная отвертка, розетка (более подробно о покупках читайте далее), плоскогубцы (наличие резиновой ручки крайне важно), а также подходящий для этого провод. При этом в целях безопасности лучше приобрести еще и прорезиненные перчатки. Ну а если работа проводится без выключения тока (чего нужно всячески избегать), то критически важным фактором станет еще и резиновый коврик под ноги.

Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

Зная особенности подключения розеточных устройств и коробок управления освещением, можно заменить один элемент на другой или проложить соединение между ними. При выполнении любых работ по подключению предварительно необходимо обесточить данную линию, а также кабели соседних линий, к которым можно ненамеренно прикоснуться.

Замена розетки на выключатель

Из всех обозреваемых операций данная процедура отличается наибольшей простотой. После удаления старой розетки остается троица кабелей – фаза, нуль и заземление. Необходимо идентифицировать каждый из элементов по цвету защитной обмотки. Для надежности нужно воспользоваться мультиметром (он сможет показать фазу – кабель, по которому идет ток при присоединении к щупам прибора), так как при монтажных работах регламентацию цветов проводков иногда игнорируют. В квартирах старой планировки, где не проводилась модернизация электросети, вместо трех проводников с большой вероятностью будет два (фаза и ноль), так как раньше заземление почти не использовали.

Определив, какой провод какую функцию выполняет, нужно соединить фазовый компонент с вводом переключателя, а ноль – с выводом. Затем проводится работа в распредкоробке: нуль, прежде тянувшийся к розеточному корпусу, выключается и затем соединяется с фазой светильника. Заземление в операции не задействуется, независимо от того, применялось оно в прежней розетке или нет. После этого включают в сеть нулевой кабель люстры или бра.

Замена выключателя на розетку

Для правильного проведения операции необходима прокладка добавочных кабелей. Чтобы подсоединять розетку, требуется тройка проводов, а после снятия корпуса выключателя их остается всего пара. Но подключать на это место розеточный короб вполне допускается, и гнездо будет работать, но при его эксплуатации придется смириться с некоторыми ограничениями.

Холодильник, электрические чайники, отопительные приборы подключать в розетку без заземления нельзя. Также надо учитывать при выборе номинального тока, что для светильников обычно используются более тонкие провода, чем для розеточных конструкций.

Сначала делают переключения на месте будущей локализации розеточного короба. К его силовым контактам нужно подсоединить два проводка, оставшихся от выключателя. Один из них придется трансформировать из фазы в нуль: в распредкоробке выключить кабель, направлявшийся к фазному проводу светильника до демонтажа устройства управления освещением. Его нужно соединить с нулевым зажимом питающего кабеля группы.

Монтаж розетки в случае с одинарным выключателем

• Необходимо снять с выключателя клавиатуру и накладку, обнажив металлический каркас и механизм переключения;
• После этого откручиваем болты, которые держат выключатель, и вытаскиваем его;
• Намечаем место для установки будущей розетки, делая ее не ниже, чем в полуметре от пола, а также не менее полутора метров от радиаторов и прочих приборов для обогрева помещения. Держаться подальше стоит и от водопроводных и газовых коммуникаций. Соответствующим образом определяется и длина провода, который мы будем проводить между двумя точками;
• Устанавливается подрозетник, после чего в соответствии с инструкциями проводится монтаж розетки и подключение к нему проводов. Инструкция по установке розетки будет приведена нами в конце материала;
• Далее нам необходимо посетить распределительную коробку, которая имеется в любой квартире, и в которой проводится коммутация всей проводки. В коробке и проводим коммутацию таким образом, чтобы на новую розетку подавался ноль (N) и две фазы (L). Те же провода, что ранее отходили на лампочку, мы будем изолировать.

Как выбрать место размещения выключателя

Прежде, чем начать установку выключателя, стоит определиться с местом его размещения. Необходимо взвесить все плюсы и минусы его расположения. Наиболее распространено расположение выключателей возле двери. Это удобно, когда при выходе или входе можно управлять светом во всей комнате. На возможны и другие варианты. Например, выключатели располагают у изголовья кровати.

До того, как начинать установку выключателя, необходимо разобраться со схемой его подключения. Следует учитывать нормативные регламенты по установке: выключатель нельзя располагать ближе шестидесяти см от душевой кабины и хотя бы полметра от газового ответвления.

Согласно им, так же нужно отступить от дверей около 10 см и почти метр от пола. В комнатах с повышенной влажностью и большими перепадами температурного режима, стоит избегать установку выключателей.

Проводка розетки от двойного выключателя

Если в первом случае мы получали вполне работоспособную розетку, однако при этом, по сути, теряли освещение в комнате, то в случае со спаренным выключателем все происходит иначе. Ведь так мы можем оборудовать лишнюю розетку, при этом сохраняя освещение в помещении.

Основной задачей в рамках данной операции является перераспределение назначения одного из трех проводов, который подводится к выключателю. Делать это мы, как и в верхнем случае, будем при помощи распределительной коробки. Задача – назначить этому третьему проводу роль нулевого проводника. Всего же задача разделяется на несколько этапов:

• Обесточивание сети, демонтаж двойного выключателя, подготовка места для розетки и ее установка;
• Идем в распределительную коробку и переподключаем один из отходящих со стороны выключателя проводов к общему нуль проводнику. Соответствующий провод, уходящий непосредственно на прибор освещения, отключается и изолируется от общей сети;
• В ходе работ с розеткой одну жилу соединяем с созданным кулевым проводом, а вторую – с фазовым, который прокладывается до выключателя;
• После установки двойного выключателя, проводники подсоединяются к клеммам. Прибор и дальше выполняет свою функцию, однако в этом случае он превращается в одинарный выключатель.

Перед началом работ

Нужно отключить электричество с помощью автоматических выключателей, расположенных в электрощите. При необходимости, отключения проверятся индикаторной отверткой. Убедившись в отсутствии электричества, можно начинать демонтаж старой розетки, если на его место планируется установка нового устройства. Вначале разбирается корпус, после чего с помощью отвертки откручиваются винты – фиксаторы лапок, удерживающих механизм внутри подрозетника. Далее устройство полностью извлекается из установочной коробки. Остается лишь ослабить винты клемм и отсоединить провода.

Провода, находящиеся в подрозетниках, нужно подготовить, оставив концы длиной около 100 мм. Снимается защитная оплетка и зачищается изоляция жил на расстояние 1-го см. Между коробками должны проходить жилы фазы и ноля. Для того чтобы определить их принадлежность, нужно включить электричество, запитать сеть и воспользоваться индикаторной отверткой.

Как установить розетку в стену

Приобретаем соответствующие материалы: розетка (не стоит экономить на качестве, предпочтительной является основа из керамики), кабель, короб для розетки и алебастр. Последний, как вы догадались, необходим для надежной фиксации самой коробки в стене. Об этом мы поговорим ниже. Сам по себе процесс состоит из следующих задач:

• Размечается место на стене согласно озвученным выше указаниям. При этом работа по штроблению бетона обычно производится зубилом или перфоратором. То же самое касается и создания канала от розетки для распределительной коробки. Перед этим необходимо использовать индикаторную отвертку, которая поможет нам удостовериться, что в месте работы уже нет никакой проводки;

Важно! При работе электроинструментом, что происходит практически постоянно, вам нужно будет озаботиться вопросами питания. Чаще всего в этом случае отключают электричество только в одном помещении, а из второго тянут удлинитель. В случае отсутствия возможности сделать это, придется воспользоваться помощью соседей.

• Подготовка к установке короба под розетку. На этом этапе нам необходимо предварительно высверлить или вытащить из короба кусок пластика, по которому в будущем пройдет кабель. Параллельно разводим алебастр, разводя его согласно инструкции. Так как этот способ штукатурки схватывается очень быстро, не рекомендуется разводить сразу большое количество;
• Установка короба. Поместите алебастр в отверстие в стене, после чего утопите в нем короб, добившись его ровного положения, а также того, чтобы его торцы находились заподлицо с плоскостью стены;
• Прокладка кабеля. Перед этим квартира обесточивается полностью. Подготовленный кабель одним концом помещается в короб, а вторым – в место коммутации проводов, сам при этом частично фиксируясь алебастровым раствором в проштробленном канале. Старайтесь взять с избытком, дабы не обнаружить факт недостаточной длины в случае с перерасходом кабеля. После этого стену можно отделать полностью;
• Коммутация. Необходимо снять примерно 7 сантиметров изоляции, после чего ноль, фаза и заземление монтируются к местам питания проводников. Коммутировать можно как при помощи специальных клемм, так и методом скрутки с последующей изоляцией;
• Установка розетки. Снимаем с предварительно подготовленной розетки декоративную часть и помещаем ее в короб, подключая все три провода в соответствующие части, помещенные буквами PE, N, L. При помощи разводных лапок или же шурупов производится закрепление розетки в коробе, после чего можно проводить монтаж декоративной части, давать напряжение и проверять качество работы.

Подготовка к проведению монтажа

Следует помнить, что обратные действия выполнить невозможно, то есть розетку нельзя подключить от выключателя по техническим причинам. Это связано с тем, что розетка в большей степени напоминает распределительную коробку, через которую также проходят силовые провода фазы и нуля. Выключатель такими качествами не обладает и в выключенном состоянии он просто перестанет подавать питание к розетке.

Для примера такого подключения можно взять двухклавишный выключатель, к которому подключены два отдельных светильника. Такой вариант используется чаще всего. Розетка и выключатель устанавливаются в отдельные подрозетники, расположенные рядом. Потребуются инструменты и расходные материалы: отвертки – крестовая и плоская с индикатором для проверки наличия или отсутствия фазы, нож электрика, чтобы снять изоляцию, а также бокорезы и уровень.

Необходимо приготовить и распределительную коробку, где будут соединяться провода. Соединение выполняется бокорезами и пассатижами. Места скруток изолируются изолентой. Если монтаж осуществляется на деревянных поверхностях, будут нужны дополнительные материалы – гофрированные трубки или металлические полосы. Для установки розеток и выключателей используются подрозетники и установочные коробки. Желательно максимально учесть все рекомендации, особенно, когда выполняется подключение выключателя от розетки своими руками.

Во многих случаях под проводку прорезаются штробы с помощью перфоратора или штробореза. Электрические провода на новом участке по своим техническим характеристикам должны быть такими же, как и во всех остальных помещениях. Сечение жил выбирается с учетом мощности будущей нагрузки и величины номинального тока. Схему подключения розетки и выключателя рекомендуется составить заранее, предварительно определив места их установки.

Что значит заземление. Зачем нужно заземление в розетках, что будет, если не пользоваться заземлением

Согласно с определением заземление – это преднамеренное соединение нетоковедущих частей электрооборудования с землей (эквивалентом), которые при повреждении проводки окажутся под напряжением. В такой ситуации создаются условия, чтобы электрический ток имел возможность уйти в землю.

Действие защитной схемы основано на разности оказываемого сопротивления:

Таким образом, при утечке тока прикосновение к токопроводящей поверхности оборудования будет безопасно.

Как сделать заземление своими руками

При установке (или обследовании) розетки обращают внимание на подключение заземляющего языка к системе заземления.
В случае игнорирования электриками требования подключению розетки к защитной схеме достаточно провести дополнительный провод (или подключить имеющийся) к специальной шине на площадке с распределительным щитком. Такую шину не сложно узнать по подключению ее к металлическому корпусу электрического щитка.

При необходимости чтения схемы прокладки проводов в доме для систем TN-S или TN-C-S используются следующие обозначения:

В старой розетке

Понятие старой розетки связано с отсутствием точки присоединения заземляющего проводника в керамической сердцевине. В этом случае нельзя обнаружить подпружиненные усики по бокам от гнезда подключения вилки. Также нет и отверстий вывода усов через пластиковую накладку розетки.
При оборудовании в доме заземляющего контура соответствующий провод обматывается и прячется в гнезде. К такому способу прибегают при подключении «неопасных» потребителей – люстры, телевизор.

Для исправления ситуации достаточно заменить сердцевину розетки с последовательным подключением фазного и нулевого провода, заземляющего кабеля к точке подпружиненного контакта.

Без провода “земли”

В случае отсутствия штатного заземляющего контура работы по заземлению розетки окажутся более сложными, и предполагают:

При размещении заземлителя учитывают ряд условий:

Прокладку кабеля следует доверить специалистам энергоснабжающей организации. Возможно, потребуется и замена проводки по всей квартире в случае ее изношенности. После проведения работ электрики проведут и замер в зоне возможного растекания тока по поверхности земли. Допустимое значение – не более 4 Ом.

Варианты подключения заземления

При прокладке провода в квартире делают это через специальную распределительную коробку с тремя парами контактов:
Если к системе заземления подключают многоточечную розетку или выключатель, то обязательным условием является установка перемычек между центральными клеммами каждого из гнезд.

В общем виде алгоритм работ по заземлению розетки выглядит следующим образом:

По завершению работ не лишним будет проведения тестирования каждой из точек подключения.

Распространённые ошибки при выполнении монтажных работ

Специалисты отмечают, что при самостоятельном монтаже чаще всего допускаются такие ошибки:

1. Попытка защитить электроды от коррозии путем покраски. Такой способ недопустим, т.к. препятствует перетоку в землю.
2. Соединение стальной металлосвязи со штырями болтами. Коррозия достаточно быстро нарушает контакт между элементами.
3. Чрезмерное удаление контура от дома, что значительно увеличивает сопротивление системы.
4. Применение слишком тонкого профиля для электродов. Через небольшой промежуток времени коррозия вызывает резкое увеличение сопротивление металла.
5. Контакт медных и алюминиевых проводников. В этом случае ухудшается соединение за счет контактной коррозии.

При обнаружении недостатков в конструкции их следует устранять незамедлительно. Чрезмерное увеличение электрического сопротивления или нарушение целостности цепи нарушает работу заземления. Контур не сможет гарантировать безопасность.

Контур заземления необходим для частного дома. Эта конструкция обеспечит электрическую безопасность жильцов и исключит трагические случайности. Однако следует помнить, что эффективность работы заземления зависит от правильности расчетов, выбора схемы и проведения монтажа. Если есть сомнение в собственных силах, то лучше использовать готовый комплект.

Как подключить розетку без заземления если есть заземляющий провод

Когда нам нужно установить наружную розетку без заземления?

С этим разобрались. Идем дальше.

Как установить наружную розетку без заземления?

Сегодня будем устанавливать розетку . Вот она.

Перед установкой необходимо разобрать розетку, чтобы получить доступ к ее контактам и получить возможность закрепить ее на стене. Для этого откручиваем снаружи два болта, которые крепят корпус к основанию.

Вот что нас ждет внутри.

В розетке без заземления всего два контакта, к которым и крепим фазу (коричневая жила) и проводник PEN (голубая жила). Полярность тут не играет роли. Подключаемые провода заводятся в разъемы справа (это только для рассматриваемого случая, а так контакты в разных розетках могут находиться в разных местах) и затягиваются двумя болтами как на фото ниже.

Тут я подключаю провода на весу, т.е. когда розетка еще не закреплена на стене. Мне так удобнее. К установленной розетке провода уже сложнее подключить, так как нужно «изгибаться» и подстраиваться, чтобы жила попала точно в разъем. Далее крепим наружную розетку к стене. В моем случае поверхность не бетонная и я ее просто прикрутил к стене саморезами, но если стена бетонная, то сначала размечаете места крепления, сверлите отверстия и забиваете дюбеля (обычно 6х40 мм).

Должно получиться как-то так.

Теперь устанавливаем крышку на место.

Ага! Нам мешает подходящий провод. Чтобы он не мешал нужно в крышке вырезать для него проем. Это делается ножом или бокорезами в месте, где есть соответствующая разметка.

Крышку с вырезанным проемом для провода ставим на место, закручиваем два болта крепления, подаем на нее электричество и можно смело пользоваться.

Как видите монтаж наружной розетки без заземления очень простой.

Если в вашем доме есть заземление, то читайте: Как установить наружную розетку с заземлением?

Что такое заземление и почему нельзя использовать вместо него зануление

Что такое защитное заземление

Согласно п.1.7.6 ПУЭ, заземление — это преднамеренное соединение электроустановки или ее части с заземляющим устройством или землей, главной целью которого является электробезопастность. Основной целью защитного заземления является снижение потенциала на частях электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при его аварии или поломке.

• Давайте рассмотрим случаи, при которых защитное заземление будет выполнять свои функции. Например, возьмем стиральную машинку в ванной. При пробое изоляции фазного провода с прикосновением его к корпусу машинки, она оказывается под напряжением равным фазному, то есть 220В. Если защитное заземление отсутствует, то при прикосновении к машинке вы получите удар электрическим током, вполне возможно даже смертельный. Если же заземление имеется, то оно снизит напряжение на машинке практически до нуля и прикосновение к ней не принесет вам вреда.
• То же самое происходит и при частичном снижении изоляции фазного провода. Когда на машинке появляется напряжение меньшее, чем 220В. Защитное заземление снижает потенциал на корпусе практически до нуля, и вы не будете ощущать легкого покалывания при прикосновении к ней.

Почему нельзя применять зануление вместо заземления

Но как сделать заземление в розетке, если в вашем доме нет заземляющего контура. Многие «мегаспециалисты» советуют использовать для этого зануление (нулевой провод).

Он, якобы, почти то же самое. Но здесь важным является слово почти.

• Давайте рассмотрим ситуацию, когда у нас пропал по каким-то причинам «ноль». Это может быть обрыв провода во вводном щитке или необдуманные действия еще какого-то «специалиста». В общем, причин множество.
• Мы этого не знаем и просто включаем свет в любой из комнат. У нас замыкается цепь и на нулевом проводе появляется такое же напряжение, как и на фазном. Ведь он не связан с землей. Благодаря этому корпуса всех электроустановок, которые заземлены посредством зануления, так же оказываются под напряжением. И вам очень повезет, если где-то произойдет просто короткое замыкание и просто «выбьет» автомат. Иначе цена такого «заземления» может быть весьма плачевной.
• В случае же обрыва правильного заземляющего провода у вас только не будет защиты от прикосновения. Согласитесь, разница огромна. А если добавить сюда наличие определенного потенциала на нулевом проводе, который связан с окислениями, плохими контактами и тому подобным, то запрет на использование такого вида заземления п.1.7.60 ПУЭ становится вполне объясним.

Розетки без заземления: описание, характеристики, применение, советы мастеров

В наше время ПУЭ (правила устройства электроустановок) предусматривают обязательное заземление розеток в частных и многоквартирных домах. Но так было не всегда. В домах старой постройки и большинстве частных секторов до сих пор используется двухпроводная система – фаза и ноль. Если быть точным, то немалое количество электроприборов не требуют наличия заземляющего контакта. Обычно это различные светильники в пластиковом корпусе, телевизоры, музыкальное оборудование. Если в распределительном щите отсутствует соответствующая шина или требуется включение в сеть одного из перечисленных бытовых приборов, можно использовать розетки без заземления, стоимость которых значительно ниже. О них и пойдет речь.

Технология установки защиты

В качестве справки приведем основные нюансы, на которые обращают внимание профессионалы в процессе работы:

• В качестве проводки для «земли» могут использоваться как ставшие уже традиционными стальные тросы, так и более современные жилы с винтовыми клеммами;
• Если в доме установлена чугунная ванна, то монтаж заключается в установке винтов на резервуар и прикреплению к нему заземляющей жилы. Современные модели уже оснащены специальными «отростками», облегчающими работу электрикам;
• Комплекс работ со стальными модификациями аналогичен;
• Если ванна изготовлена из диэлектрика (акрил), то это не повод расслабляться. Каркас ее отлично проводит ток. Кроме того, вездесущая вода может быть опаснее любой металлической детали. Производители оснащают сантехническое устройство «лепестком», специально предназначенным для отвода заряда;
• Работы с джакузи проводятся при повышенном уровне ответственности, поскольку вероятность подхватить электрический удар в ней высока. Электрики применяют в этом случае провода особой мощности.

Михаил Задорнов в одной из своих юморесок отметил забавный случай, приключившийся с ним в российской гостинице. Во время мытья в душе его ударило током. На все претензии с его стороны администрация заявила, что он просто телевизор не выключил. Данный живой пример из жизни наглядно демонстрирует, зачем нужно заземление в жилом помещении.

Электрические сети вчера и сегодня

Во времена Советов дома возводились ударными темпами, времени на продумывание и обустройство заземления не хватало. К тому же подобная защита была ни к чему – ни один из бытовых электроприборов не имел на вилке соответствующего контакта. Максимум, на что можно было рассчитывать, переезжая в новое жилье, – это двойные розетки без заземления, которые радовали возможностью включения в сеть дополнительных электроприборов.

Сейчас все изменилось, и встретить в магазинах крупную бытовую технику без заземляющего контакта стало довольно сложно. Приобрели новый вид и розетки, в которых появилась дополнительная скоба, а контактные отверстия стали закрываться внутренними шторками, для защиты от детей. Но хотя обычные точки подключения никуда не исчезли, увидеть их можно значительно реже. Обычно монтируются без заземления наружные розетки с высоким классом защиты IP.

Розетки со шторками: для чего они нужны?

Такие изделия отлично защищены от детского любопытства. Шторками называют специальные перегородки внутри корпуса, которые перекрывают доступ к токоведущим контактам. Для того чтобы вставить в нее штепсельную вилку, необходимо приложить определенные усилия. Маленький любопытный первооткрыватель не сможет воткнуть в нее какое-либо инородное тело – гвоздь или спицу. Это позволяет родителям быть спокойнее. Раньше для подобных целей использовались специальные пластиковые заглушки, которые довольно просто извлекались ребенком.

На что влияет наличие заземляющего контакта?

Для подключения подобной розетки требуется определенная проводка. К месту подключения должно подходить 3 провода – фаза, ноль и желто-зеленый заземляющий провод. Такие розетки, при правильном монтаже, предоставляют дополнительную безопасность, как для бытовых приборов, так и для человека. Если заземление выполнено должным образом, а в распределительном шкафу установлена вся необходимая автоматика, можно не опасаться перегрузок, скачков напряжения и даже пробоя фазы на металлический корпус бытового прибора.

Подключение защитного провода и его проверка

Общие правила

Перед тем, как к розетке подключить заземление, вам следует правильно подвести его. Поэтому в нашей статье мы опишем все этапы организации защитного заземления, начиная от вводного щитка и заканчивая подключением к электрооборудованию.

• Прежде всего, следует помнить, что защитный провод не должен содержать в своей цепи отключающих устройств. Поэтому он монтируется помимо любых автоматов, рубильников и предохранителей.
• Для обозначения защитного заземления используйте желто-зеленый провод. Это значительно облегчит подключение всех устройств и исключит вопросы, как определить заземление в розетке во время ремонта.
• Сечение провода защитного заземления должно быть не меньше сечений фазного или нулевого провода.
• Согласно п.3.247 СНиП 3.05.06-85, последовательное соединение заземляющих проводников запрещено. Каждое новое подключение должно осуществляться своим проводником.

Чем хороши розетки без заземления?

Преимущество таких изделий в простоте – чем меньше узлов, тем надежней механизм. Также стоит отметить низкую стоимость подобных розеток. Простота подключения, скорее всего, сыграет решающую роль для начинающих домашних мастеров, впервые столкнувшихся с таким вопросом. Однако необходимо понимать, что если домашней силовой сетью предусмотрен заземляющий провод, то его не стоит игнорировать и уж тем более отрезать, как некоторые делают. Подобный контакт в определенный момент может спасти жизнь. Конечно, лучше бы такой опасности не возникало, однако японцы (а народ этот очень умный) говорят так: «Имеет смысл всю жизнь точить свой меч, чтобы один единственный раз он спас тебе жизнь». Подобное утверждение верно и в случае с заземлением.

Подытожим сказанное

Розетки без заземления имеют право на существование, но только в случае отсутствия контура. Это касается домов старой постройки и частных секторов. Если же в домашней силовой сети присутствует третий, желто-зеленый провод, не стоит его игнорировать. Лучше приобрести и подключить розетку, оборудованную скобой заземления. Не стоит исходить из того, что планируется подключение техники, вилка которой не оборудована соответствующим контактом – все может поменяться. Ведь не имеет смысла переделывать несколько раз, когда можно смонтировать то, что подойдет для питания любого бытового прибора.

Можно ли защититься от тока утечки

Можно ли защититься от тока утечки через тело, который может появиться в любой момент? Хуже всего то, что предсказать такую ситуацию невозможно — напряжение на кожухе прибора может появиться в любую секунду. Пролитая на кофеварку или мясорубку вода, вибрации, электрический пробой некачественной изоляции, выход из строя элементов электросхемы — все это непредсказуемо и одновременно смертельно опасно. Выход один — создать такую систему защиты, которая будет начеку постоянно. И подобная система существует, а имя ей — заземление.

Надёжная установка розетки в подрозетник

Не правда ли, всем приходилось видеть такую печальную картинку, как слева? В старом жилом фонде установленные розетки не только физически устаревают (горят контакты, плавятся провода), но и часто бывают плохо закреплены – вываливаются из своих мест (коробок).

Поэтому остро стоит вопрос – как надежно установить розетку в стену (точнее, в подрозетник или коробку) обратно. Ведь даже если поставить новую розетку, не меняя коробку, розетка может снова начать болтаться и в итоге выпасть “с потрохами”.

Кстати, часто вызывают электрика по мелким заказам именно из-за проблем с розетками – они банально не держатся в стене, начинают искрить, не контачить, коротить.

Сегодняшняя моя статья будет как раз о том, как надежно установить розетку в подрозетник, и закрепить ее так, чтобы она никогда не вывалилась.

Установочная коробка для монтажа розетки (подрозетник)

Установочная коробка (подрозетник) нужна для двух простых целей – обеспечить электрическую безопасность и прочность механического крепления. Если с безопасностью всё понятно (изоляция, чтобы не было короткого замыкания и не било током), то механическая прочность (чтобы розетка не выпадала со своего места) – это проблема, о которой мало кто говорит.

Я также немного высказывался на эту тему в статье про проверку качества установки новых розеток.

Проблема – розетка не держится, болтается и вываливается из стены

Установочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате эти распорные лапки должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена.

СамЭлектрик.ру в социальных сетях:

Подписывайтесь! Там тоже интересно!

Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга. Поскольку часто лапки не достают до подрозетника, или плохо держат.

Это недостойно электрика, как если бы фотограф-профессионал потерял бы флешку с проплаченными фотографиями свадьбы, как если бы внешний блок сплит-системы отвалился от стены после ухода монтажника, или как экстрасенс не смог бы определить по фото – жив человек или мертв.

Если занимаешься делом – будь профессионалом! А профессионалу такие досадные косяки непростительны. К сожалению, дилетантов у нас много…

Встречаются советы, что для более надежного монтажа нужно лапки сильнее разогнуть, или что-нибудь подложить под них. Например, кусочки наждачки, резины, и др. Но это лишь временная мера, и при таком дополнительном крепеже со временем всё равно конструкция расшатается, и розетка может вырваться из подрозетника.

Конечно, нужно следовать простому правилу по выниманию вилки из розетки – второй рукой обязательно придерживать корпус розетки. Но стоит раз этому правилу не последовать (например, если это ребенок), и всё – см. первую фотографию, розетка не держится в коробке.

Для выключателей ситуация гораздо проще, там хватит и распорных лапок. Ведь усилие по вырыванию к ним не прикладывается.

И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления.

Отличие новых подрозетников от старых

В новых установочных коробках (например, GUSI, синего цвета) проблем с надежным монтажом нет – достаточно притянуть розетку саморезами в специальные отверстия.

Сейчас все установочные коробки снабжены отверстиями под саморезы, саморезы обычно уже есть в комплекте. Главное – не забывать их использовать, а распорные лапки можно использовать как дополнительный крепеж или совсем выкинуть.

Подрозетник GUSI диаметром 68 мм. На фото показаны саморезы для монтажа розетки.

Демонтаж старой розетки

Итак, снимаем крышку старой розетки. Перед этим обязательно выключаем питание.

Розетка в данном случае двойная. И тот самый случай, когда предыдущий электрик просто поставил розетку на лапки и удалился.

2 Розетка выпадает из стены. Демонтаж. Снимаем крышку.

Тут важно проверить, есть ли фаза на контакте розетки. В целях безопасности.

Менять розетку с включенным питанием – высший пилотаж и адреналин. Я иду на это только тогда, когда нет дополнительного освещения, либо параллельно включено что-то важное.

2_1 Проверяем наличие фазы. Фаза в данном случае есть.

Аккуратно откручиваем провод с клемм. Лишний раз гнуть старый алюминий не рекомендуется.

3 Установочная коробка и провода старой розетки. Фазный провод (вверху слева) – с поврежденной изоляцией.

Видите установочную коробку (подрозетник)? Именно такие ставили раньше в советских домах. Были ещё более древние – из жестяных банок.

Можно теперь выдолбить старый подрозетник, поставить новый с отверстиями под саморезы, и надежно закрепить новую розетку. Но это просто только на словах. Вот какие подводные камни могут ожидать на этом “правильном” пути:

1. Выдалбливание подрозетника – работа грязная и пыльная, требует перфоратора или зубила с молотком.
2. Установка нового подрозетника – работа грязная и долгая, надо разводить алебастр или шпатлевку, ждать пока это всё достаточно прочно схватится, и только потом устанавливать новую розетку.
3. Поломка проводов. Это самое плохое, что может быть. Провод придется сращивать, место тщательно изолировать, до контакта потом не добраться…
4. Новые подрозетники более глубокие, чем старые, а межкомнатные стены в наших квартирах тонкие – и можно запросто пробыть дыру из зала в спальню или наоборот. А если “повезёт” – заглянуть в спальню к соседям)

Гораздо проще и быстрее использовать старую коробку, как это сделать надежно – пишу дальше.

Установка новой розетки в старый подрозетник

Проводка двухпроводная (система заземления TN, то есть заземления совсем нет), поэтому устанавливаем розетку без заземляющего контакта, вот такую:

4 Новая розетка.

Турецкая Gunsan Visage, лучшая из бюджетных.

Вообще рекомендую турецкие электроустановочные изделия, там более-менее качественный пластик и керамика (конечно, если нет денег на Legrand или ABB). И очень не рекомендую Россию, Китай и Беларусь (при всём уважении, ведь моя жена из Белоруссии).

5 Новая розетка. Разбираем.Вид спереди.

6 Новая розетка. Разбираем. Вид сзади

Прикручиваем отверткой провода, стараясь минимально их гнуть.

7 Подключаем провода к клеммам розетки

Аккуратно сворачиваем провода в коробке, и предварительно прикладываем розетку на её место. Убеждаемся, что ничего не мешает вставить розетку в стену.

8 Розетка почти установлена

Теперь нам нужен шуруповерт. Или электрическая отвертка. Вкручиваем саморезы в штукатурку за внешней стороной подрозетника. Тут придется подобрать саморезы по диаметру и длине, о чем будет сказано ниже.

9 Как правильно закрепить розетку в бетонной стене

Без электрического инструмента тут не обойтись. Дело в том, что если вкручивать саморез рукой, то он будет “гулять” из стороны в сторону, и надежного крепежа добиться будет трудно. К тому же работенка может оказаться не для слаборуких, и укрепить розетку в стене просто не получится…

10 Качественный монтаж розетки саморезами

Как надежно закрепить розетку

Как я писал выше, я практически не использую штатные распорные лапки розетки, а для надежной установки использую саморезы. При этом я могу дать гарантию 100%, что розетка будет держаться в подрозетнике и в стене, и не будет болтаться и выпадать.

Закручиваем саморезы в отверстия и вырезы фланца розетки, как показано на рисунке ниже.

11 В каких местах можно крепить розетку саморезами, чтобы она никогда не вываливалась из стены.

Пояснение к картинке по местам крепления.

1. Это штатные места, используются при монтаже в новые подрозетники. В старых подрозетниках в эти отверстия можно вставить саморезы длиной более 35 мм и вкручивать их в дно подрозетника.
2. В эти места идут длины от 10 до 30 мм, в зависимости от прочности штакатурки (или алебастра, на который закреплена коробка)
3. Тут становится интереснее (креативнее). Это вариант, если плохо пошли крепления в местах 2.
4. Старые лапки можно совсем выкинуть, и в освободившиеся отверстия вогнать длинные (30 – 40 мм) саморезы.
5. Самый крайний случай.

В вариантах 4 и 5 монтаж розетки происходит не за фланец, как в предыдущих случаях, а за корпус розетки. Эти способы (4, 5) применяются в случаях, когда отверстие под установку розетки узкое и материал твердый (например, плитка).

Если ни один из вариантов 1 – 5 не подошел, можно засверлить под места 1 или 2 парочку дюбелей на 5 или 6 мм.

Вот так примерно получится:

Прочно установленная розетка в старую установочную коробку с использованием дополнительных саморезов

Саморезы для установки розеток

Вот такие саморезы я применяю для качественного монтажа розеток. Диаметр – 3,0мм, длина разная – 16, 20, 25, 35 мм. Для сравнения на фото показаны всем хорошо известные саморезы диаметром 3,5 (черный) и 4,2 мм (белый, с прессшайбой).

12 Саморезы для монтажа розеток

Длинные саморезы также можно использовать взамен штатных в новых коробках. Это нужно делать в случае, когда коробка сильно утоплена по отношению к плоскости стены. Или, например, уложена плитка. Гусевский крепежный саморез длиной 12 или 16 мм уже не поможет.

13 Розетка установлена

Розетку мы поставили, включаем питание. Теперь рекомендую её проверить, как это описано в упоминавшейся статье Проверка новых розеток после установки. Стараемся вырвать розетку – нужно провести самые суровые испытания.

14 Проверка новой розетки-включаем фазу

Хочу немного похвастаться – недавно всё-таки приобрел себе шуруповерт (до этого пользовался электроотверткой). Интерскол, Литий-ион. Вещь, незаменимая в хозяйстве. Лучше может быть только перфоратор 🙂 . У меня Спецмаш на 1400 Вт.

15 Шуруповерт – незаменимый инструмент

И ещё бонус. Кошки – друзья электрика, всегда очень любят разные проводочки. И в этот раз тоже…

16 Убираем за собой.

Удачи в делах, и не переделывать свою работу!

Видео про надежную установку

Отличное видео про качественную профессиональную установку розеток:

Обновление от 2 мая 2014:

Как прочно установить розетку. Ещё способ.

Недавно был случай – подрозетник поставили отделочники криво, а стена утеплена пеноблоками. Короче, крепить розетку некуда, но подрозетник сзади к стене приклеен прочно. И хорошо – под рукой дрель, просверлил в корпусе розетки дырочки отверстия диаметром около 3,5мм, и саморезами закрепил прочно розетку в штатные места подрозетника.

Нестандартный крепеж розетки – торчат саморезы 3мм

Розетка прочно закреплена, выпадать точно не будет!

И помните две вещи:

1. Идеал недостижим, но стремиться к нему надо!

2. Хороший электрик – тот, о котором никогда не вспоминают!

Рекомендую похожие статьи:

Статью Вашу показала мужу, сделал дома розетки. А сама полюбовалась на кошку 😉

Иной раз этот вариант крепления розетки подойдет если проводка алюминиевая и шевелить ее лишний раз не хочется)))

Да, тут мне повезло, провод не обломился. Иначе бы пришлось попотеть, и потом штукатурить и клеить обои …

Перечитал почти всю информацию на Вашем сайте… очень интересно. Но у меня появилось несколько вопросов, если будет свободная минутка может ответите))Вот собственно вопросы:

1)Понятно, когда кабель укладывается на стены и сверху закрывается слоем штукатурки или делаются штробы в этой самой штукатурке. Понятно, если натяжной потолок и стяжка на полу…. А что делать, если стены монолит, стяжки нет и потолок планируется не натяжной, как в этом случае Вы поступаете, вроде ж нельзя штрабить монолитные стены. Пишут (говорят) в них есть закладные кабель-каналы для смены проводки, но что делать если предусмотренное заводом расположение розетки не устраивает как ее перенести на необходимое место?

2)Можно ли установить блок розеток на кухне в вентиляционном блоке, при этом кабель к ней будет спускаться по внешней стороне вент-блока под слоем штукатурки?

Спасибо, и удачи!

1. Штробить можно, но только вертикально. Если надо горизонтально, то длина штробы – не более 2 метра на плиту. Штробить потолок, конечно нельзя (в крайнем случае – 20-30 см). А горизонтальный провод, если потолок без покрытия, можно вести по периметру комнаты, а потом его закрыть декоративным потолочным плинтусом. Провод к люстре прокладывается через каналы в потолочной плите.
А закладные кабель-каналы (делаются при производстве железобетонных плит) неудобны по расположению, и часто залиты бетоном или штукатуркой.
2. А вентиляции не будет? В таком случае, нужно просто установить монтажные (установочные) коробки и в них – розетки. Только заделайте полностью вентиляцию, чтобы не было проблем с сыростью в розетках.
Спасибо за вопросы, удачи!

Подскажите, пожалуйста, как установить розетку в вентшахте на кухне, если есть только боковые стенки для розетки. Стена самой шахты всего 3 см, после штробления отверстия под розетку задней стенки вообще не осталось.

Действительно, крепить розетку и установочную коробку там не к чему.
Надо закрепить фальш-панель (типа доски, ДВП, пластика, и т.п), в нем высверлить отверстие, в него поставить коробку, и туда ставить розетку.

может я что-то не так понял, если проблема только в толщине стенки шахты, почему не использовать подрозетник для гипсокартона для этих целей?

Можно, но это не очень удобно.
Нужно выкинуть лапки.

На короткое алюминевое безобразие я сразу вешаю те же WAGO или винтовые клеммы, если розетка большая.Дальнейшие операции уже идут без страха сломать Al жилу.

Саморезы конечно вещь хорошая , но есть способ проще , называется монтажная пена (главное сильно не взбалтывать ) .Слегка закрепляем выравниваетм и пеним … Проверено лично , держиться отлично .Демонтируется элементарно при помощи ножа …

Да, способ монтажа нормальный. Только всё равно надо немного закрепить, пока высохнет.
И ещё минус – потом подключать/отключать проблематично…

Только крайне желательно при этом использовать пену с противопожарными свойствами – особенно если например розетка/выключатель в перегородке деревянной. 😉

Как подключить вентилятор для ванной через разрыв фазы на розетке
дом
В коридоре установлен четырехклавишный выключатель с розеткой. Одна клавиша на ванну, одна на коридор, одна на туалет и одну установил на вентилятор в ванную через разрыв фазы на розетке.
Все отдельно работало, все выключатели и розетка работали нормально.
При включении АП при выключенном выключателе вентилятора он заработал. Когда включили выключатель на вентилятор вышибло АП.
В чем может быть причина?

Так вся эта система раньше работала, а теперь стал выбивать автомат при включении вентилятора?
Проверяйте подключение вентилятора, возможно там замыкание. Либо надо проверять проводку.

Систему только смонтировали все части по отдельности работали. После сборки с выключателем началось отключение АП.

АП – это защитный автомат? На сколько ампер?
Если выбивает тут причина ясная-ошибка в монтаже.
Проверяйте схему возможно ноль и фазу перепутали или чтото неправильно подключили.
Бывает.

Опубликовал фото – ещё способ прочно закрепить розетку, чтобы не выпадала из стены.

Это смотря какая штукатурка сомневаюсь что и саморезы не вывалятся после двух выдергиваний за шнур.

Сергей, Вы про саморезы, которые обозначены цифрами 2 и 3?
Тут очень важно, чтобы установочная коробка под розетку была хорошо закреплена в стене.

Конечно, если штукатурки вокруг коробки нет, и коробка болтается, то надо использовать длинные саморезы, может быть даже с дюбелями Д5. Или брать в руки шпатель и алебастр.

Рад, что статья заинтересовала. Какие может ещё предложите способы надежного монтажа?

Доброго времени суток Александр.

Если установочная коробка хорошо закреплена в стене и если она ещё жестяная “советская” то я просто кусок паранита вставляю внутрь коробки по кругу и устанавливаю розетку лучше Российскую у ней лапки крепче не разгибаются.
Как показывает моя практика розетка держится очень крепко жалоб не поступало,да и времени замена занимает меньше.

Нормальный способ надежного крепления розетки, спасибо за дополнение. Особенно, когда шуруповерт не всегда под рукой.

Ещё можно вместо паронита крупную наждачку, сложенную вдвое, шершавой стороной снаружи.

Только я всё же склоняюсь к саморезам, мне эти лапки, кажутся ненадежными. Они бывают непрочными (гнутся) и неострыми.

Конечно саморезы надежнее ,но только вместе с дюпелями а если их просто ввернуть в штукатурку не уверен что это надежно.

Я писал про розетки Российского производства у которых нет планки куда можно завернуть саморезы.

С удивлением прочитал о надёжности турецких розеток!
Тем более у меня лично большие претензии к GUSI-выключателям, отсюда общее недоверие к этой конторе.
Керамическая основа слишком хрупкая, лучше всего .чёрный карболит в современном литье (старый карболит вообще дрянь). А корпус лучше выбирать поликарбонат (обозначен как РС).

Среди бюджетных розеток это китайско-французский Lezard, русско-испанский Simon. И никогда не берите Shneider с цветными потрохами (зелёный или коричневый), а так же Universal. В последнем контакты из мягкой латуни, а не из упругой бронзы.

Ну, надежность конечно понятие относительное. Имеется ввиду, в бюджетной ценовой категории. Да и Турция бывает разная.

Кстати, ходит миф, что керамика-лучший материал для розеток, якобы потому, что она не плавится.

На Lezard тоже обратил внимание, Шнайдер не пробовал, Universal – китайское барахло.

Как лучше и правильнее закрепить несколько проводов на одну клемму розетки?
три провода соединенные на одну клемму (поджатые одним винтом) не обеспечивают достаточно надежный контакт.

Согласно ПУЭ, вообще нельзя соединять провода в клеммнике розетки нельзя. Все соединения нудно делать в распределительной (распаечной) коробке.
Однако, никто это не соблюдает, даже я)
Дело в том, что если под хорошую клемму затянуть два провода одного диаметра (по обе стороны винта), получается отличный контакт, который никогда ещё не подводил.

В Вашем случае, если три и больше проводов, их нельзя качественно затянуть. Я в таких случаях, как правило, использую клеммник Ваго.
Как их правильно применять – читайте здесь .

То есть, используйте клеммник на 4 контакта, три провода и четвертый на клемму розетки.

В некоторых домах, розетка на кухне соединена с розеткой в комнате
перемычкой (по проекту),в стене сквозное отверстие получается что,
в кухонной розетке в клеммах по два провода , при хорошей нагрузке в
комнатной розетке розетка на кухне очень часто просто выгорает,что
может привести к пожару.Обычно я делаю две скрутки на сизах и раз
вожу на каждую розетку по два провода,скрутки укладываю между розетками
места там много.

Часто вызывают с проблемой закрепить розетку, искрит розетка. поэтому статья полезная. Прикупил себе тонких саморезов, спасибо автору за идею!

Просьба помочь, в доме нет газа, на кухню идет провод сечением 6 мм2, надо подключить к этому проводу, варочную панель(макс мощность 7.2 квт) + духовой шкаф (мак мощность 3.5 квт).
как правильно подключить оба этих предмета к одному проводу.

Схема соединения – фазы к фазе, нули к нулю, земли к земле.
Способ подключения зависит от того, какой провод. Лучший вариант – если все провода одного типа (многожильные гибкие или моножила). Можно скрутить с помощью пассатижей, длина скрутки – не менее 5 см, заизолировать и поместить в распред коробку герметичную, спрятать её за печку или в стену.

Ток автомата, через который должно питаться всё это хозяйство – 50 или 63А.

Вообще, такие мощности в доме – это круто. И лучше по возможности их разносить на разные линии и даже фазы. Правильно – варочную панель питать через автомат 40А и кабель с сечением 4 мм2, а духовку – через 25 А и 2,5мм2

в доме изначально – только электричество. В квартиру заходит провод сечением 10 мм2 🙂 возможности к сожалению уже нет, я как понимаю, автомат который застройщик мне утсановил 32А, будет мал. Вариант – все провода моножила. Возможно использовать “Барьерные клеммники”

Спасибо, за советы

Скрутка плюс сварка или пайка.

Зачастую проблема бывает не только или скорее в подрозетнике , а в самом слое штукатурки , т.е куда нужн вмазывать/вмуровывать розетку.
частенько это бывает если стены деревянные , поверх дранка и уж поверх дранки слой штукатурки не такой уж чтобы толстый и прочный – учитывая время, наверняка в вашей практике бывали и такие случай
вот у меня например такой случай.

да и не последнюю роль играет жесткость подрозетников, понятно что у жестяных подрозетников (стальных стаканов) она можно сказать никакая – особенно у современных в которых толщина металла буквально как у консервной банки (хотя бывают банки с жестью и потолще 🙂 ) (у старых стаканов всё ж металл потолще будет), но и пластмассовых тоже, пластик он не всегда жесткий , но и пружинит будь здоров.

На простой вопрос написал докторскую.

Есть люди, которые даже книги пишут, целиком посвященные установке розеток!
Вот это я понимаю!)

Хочу, чтобы все были докторами по розеткам)

До сих пор переживаю, когда вижу, что у людей розетки выпадают.

Если бы я не переживал вообще ни о чем, и блога этого не было. Это точно.

Очень толковая и полезная статья, мои поздравления. Пришлось ознакомиться и применить, т.к. столкнулся с аналогичной проблемой у клиента – советские монтажные коробки и современные импортные розетки. Плюс видео от Сергея Александровича. Знаете, помогло. Благодарен автору за информацию. Теперь в моем рабочем ранце, кроме всего прочего-нужного, всегда будут лежать саморезы и кусочки линолеума/резины/пластика под распорные лапки розетки.
Для проверки розеток или наличия/отсутствия напряжения использую “контрольку” – ту же лампу накаливания с патроном, только вместо штекера применяю щупы от советского авометра типа Ц4313, плюс зажимы типа “крокодил”, весьма удобно.

Сделали проблему из ничего.
Новая коробка (евророзетка) прекрасно устанавливается в старую коробку (советскую) “подрозеточник” на разведенную до консистенции густой сметаны (чтобы легко заполнились ненужные пустоты и выдавились остатки) финишную шпаклевку или, на худой конец, гипс (в этом случае нужно делать все немного быстрее, гипс быстро “схватывает”) или что-нибудь еще типа этого.
После этих нехитрых манипуляций новая коробка сидит в старой, как влитая.
Быстро, качественно, надежно.
Без шума и пыли. © Лёлик
)

В том-то и дело, что не устанавливается аж никак. Вот в чем проблема. По “глубине” не проходит. Надобно первоначально на задней стенке выкусить бокорезами установочные площадки для ввинчивания саморезов/шурупов, а это геморрно… Проще подложить кусок резины от обувной подошвы

А если за розеткой – ничего, только дыра в стене и два контактных провода, торчащих из бетона – как лучше сделать? Проблема в отсутствии электроинструментов; в теории можно раздобыть, но хотелось бы обойтись без них.

На лапках розетка держится до первого нормального усилия при вынимании вилки (если не придерживать). Уместен в данном случае крепёж монтажной пеной? Что именно необходимо “пенить” – вообще всю внутреннюю конструкцию (состав пены точно не проводящий?), или как на практике оно происходит?

Без инструментов электрику тяжело, как хирургу во время полостной операции.

Пеной можно, только пенить без напряжения, выдуть весь мусор, розетку надежно закрепить (теми же лапками), напряжение подавать не ранее чем через 12 часов.

Заметил, что чаще всего вырывают розетки с заземлением. А способы укрепления розетки просто супер. О некоторых и не догадывался

Прочитал статью, комментарии про пену мне не понравились – не безопасно это. Сами знаете почему. Однако придумалось про установку люстр. Представьте старинный шр разьём с квадратным фланцем – мама на потолке, и ответка (папа) устанавливается на ножке люстры = получаем возможность установки люстр хоть ежедневно))
спасибо за статью!

Снял лапки со старой советской розетки, закрепил на новой и всё, никаких танцев с бубном…

У меня такой вопрос. Саморезы лучше с буром или без бура использовать?

При монтаже розетки, как описано в этой статье – только острые саморезы!

Саморезы со сверлом (буром) требуются только для монтажа на металл .

Хорошая статья, спасибо автору, все проиллюстрировано, методы установки подробно описаны.

Согласен)
Буквально сегодня крепил розетки таким способом. Надежно.

Подскажите какие розетки выбрать и каким образом их смонтировать если в месте установки розеток, потребителей на 7-8 кВт (220V). Кабель 3х4 медь, автомат в подъезде 40А.

К месту установки подходит кабель 3х4?
Тогда правильно сделать получится с трудом.

Лучший вариант – кабель завести в распред.коробку, там качественно соединить с кабелями 3х2,5, и каждый из них увести на 1 или 2 розетки.

В идеале каждую розетку защитить автоматом 16А, если не получится – весь кабель 3х4 защитить автоматом не более 20 А.

Подробно рассмотрел эти принципы в статье про выбор автоматов в квартиру .

Актуальная тема кстати.

Имхо лучший способ крепления – это использование и лапок и всех (в идеале) отверстии для шурупов (8 штук), ну а самый идеал – если еще дополните использовать для фиксации в стене саморезов дюбели.

Не совсем понял – как закрепить за выступы рамки что у вас на фото показаны желтым стрелкам (под цифрой 5) ?

Да и почему вместо саморезов нельзя использовать винты ?, просто у них головка ну под конус идёт, как у шурупов, а плоская – но это и удобнее – можно шайбу подложить для более равномерного распределения давления и более надёжной фиксации , или винты хуже держаться в стене – за счёт менее агрессивной резьбы ?

Правда думается мне что многое если не всё зависит от прочности штукатурки или алебастра куда вмурован подрозетник, в случае с монолитным стенами – тут проще, чем когда отверстие раздолбано и вмазан подрозетник на алебастр/гипс, алебастр или гипс должен быть монолитным с самым минимум пустот и т.п ослабляющих это место особено там где переход на старую штукатурку.

Я дополнительно еще креплю дно подрозетника саморезами прессшайбами – но это больше подходит там где не капитальные стены ,а деревянные перегородки оштукатуренные. главное тут не переборщит – при неправильном положении или неровном/неплоском дне отверстия под подрозетник может перекосить – поменять его геометрию из круга превратить в овал или по плоскости что нежелательно особенно после замазывания алебастром, вполне хватит одного по центру и два по бокам, но опять же не все подрозетники годятся – у тех там где по центру перфорация на дне подрозетника не годится, или есть отверстие для выломки под кабель. лучше если сплошное дно.

Осторожнее с пеной!Мы с мужем запенивали стыки стены и пола в метре от горящего газового котла в часном доме и о,ужас. вдруг загорелась пена полосой как горящий плинтус.Видимо как то проскочила искра,хотя метр от колонки,не меньше был.Поэтому пену я в электрике бы никогда не использовала.
Саморезы согласна,держать будут хорошо.

Но в квартире вызывали мастера и он сажал подразетники на алебастр,быстро мешал в майонезном ведерке,грязи никакой не было,держатся намертво уже несколько лет,хотя я иногда имею привычку выдернуть вилку из розетки не придерживая рукой.Спасибо за статью,актуальна очень.

Спасибо, Наталья!
Да, свежая пена очень горючая, и даже взрывоопасная!

По подрозетникам – проблем с их креплением обычно нет, а вот розетки из них вываливаются повсеместно…

Не освещено никакого решения проблемы, когда ремонт сделан, а накладка на розетку не хочет устанавливаться (с зазорами) по причине кривой стены.

А что освещать, если это не проблема электрика?

Очень хорошо зашла эта статья в Дзене. И как всегда, интересны комментарии.
Ведь там каждый – профессиональный электрик, и знает свой способ монтажа розетки, как у каждой хозяйки есть свой секретный рецепт соуса или салата. Понятно, что у каждого читателя свой опыт, но большинство не могут воспринять что-то новое, а только советуют, какой материал (изоленту или наждачку?) подкладывать под лапки…
https://zen.yandex.ru/media/samelectric/nadejnaia-ustanovka-rozetki-100-sposob-5f7c434171c44f0829b468a6

Еще один китальянец…
За подобные советы пожизненный яцих с гвоздями. Жалко что статьи УК в данном случае не работают. И привлечь к ответственности весьма и весьма проблематично…
Саморез в алебастре… Без комментариев.
Но откуда вы знаете что твориться ЗА коробкой? Что там? С огромной долей вероятности за ней лежит пучок “лишнего” провода. И вы по этому пучку ВСЛЕПУЮ саморезом… Да еще в шуруповертом, с которым ни черта не слышно и чувствуется ничего. И не надо ля-ля, что в советских домах… как правило… уже тысячу раз делал… Аксиома номер один – “Если бяка возможна, то она обязательно будет”…
И очень повезет, если сразу коротнет.

Поэтому в таких случаях. Когда швах, но долбить нельзя. Просто не берешься делать. Отказываться надо. Хозяину в качестве бонуса про наждачку рассказываете (мне лично религия не позволяет). И уходите. ВСЕ.

Анатолий, я прежде чем вкручивать саморез, смотрю, где провода. Если есть подозрение – в то место не кручу.
За всё время ни разу проблем не было. И дело не в везении. Опыт!

То есть вы достали кривой подрозетник. Посмотрели что творится ЗА ним (то что сбоку значения не имеет)… И поставили его (кривой) на место? Странная логика. Если уж достал, то 90% работы уже сделано. Что мешает новый поставить?

Анатолий, где Вы прочитали, что я достаю подрозетник? Я наоборот всю статью пишу о том, что подрозетник оставляем на месте, и подробно объясняю почему.
Логика действительно странная, но не моя.
Опытный электрик видит, как идут провода, не вынимая подрозетника.
Кстати, Вы почему-то решили, что я саморезы вкручиваю в алебастр. Я об этом тоже не пишу. Вкручиваю между корпусом коробки и алебастром (цементом, и т.п.)
https://zen.yandex.ru/media/samelectric/nadejnaia-ustanovka-rozetki-100-sposob-5f7c434171c44f0829b468a6 – тут в комментариях подробно отвечаю на подобные вопросы.

Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования и разрешаете сбор и обработку персональных данных (имя + эл.почта). Политика конфиденциальности.

Свежие статьи на СамЭлектрик.ру: 11.10.2022

Глобальное потепление: что говорят ученые и конспирологи

Про глобальное потепление сейчас не говорят только самые ленивые. Эта мировая проблема до последнего времени.

Далее 24.09.2022

Почему я не покупаю удлинители, и как я их делаю сам

Удлинитель – самое опасное устройство в домашней энергосистеме. Зачем и как самому сделать максимально.

Далее 20.07.2022

Умные счетчики в 2022 году. Какие законы теперь действуют

Проблемы с учётом и оплатой электроэнергии существуют с тех самых времён, когда системы электроснабжения ещё.

Далее 14.07.2022

Розетка в ванной. Как можно и как нужно

Мел Гибсон в фильме “Чего хотят женщины” хотел сказать (но не успел) замечательную фразу, которую можно было.

О том как я "левую" розетку в квартире делал ⁠ ⁠

Не все знают, что воровать — это плохо. Даже в Библии написано, что воровать плохо даже у монополистов. Но так сложилось, что кто-то ворует по той причине, что все воруют, а кто-то просто жадный. Я не отношусь ни к тем, ни к другим. Я электрик.

Обычно я всегда отговариваю заказчиков от "левой" розетки по той причине, что в частных домах её всё равно найдут, а в многоквартирных домах найдут подъезд, где воруют электричество, ведь 7 энергосберегающих лампочек за месяц никак не могут нажечь электричества столько, что хватило бы серверную запитать. Но ближе к телу делу…

Появился неделю назад у меня очередной заказ. Нужно было в одной из квартир, расположенной в двухэтажном многоквартирном доме полностью поменять проводку. Посчитал точки, обговорили с заказчиком цену, но он попросил одну комнату сделать быстрее и подвести в эту же комнату "левую" розетку. Заказчика я отговаривал, на что тот произнёс: "не умеешь — вали". А фигли тут уметь? Руки есть, перфоратор тоже! Была не была!

Позже выяснилось, что у парня в комнате располагалась т. н. ферма, где он криптовалюту майнил. Ясное дело, что его приблуда сжигала электричества больше, чем все энергоприборы в квартире вместе взятые.

После завершения всех работ парень стал тянуть с окончательной оплатой. Сначала стандартное: "Я сейчас занят… позже… завтра… послезавтра… умерла двоюродная тётка троюродной соседки брата бати моей аквариумной рыбки". В итоге я был послан на всем известные три буквы.

Как вы думаете, что сделал я? Конечно, "стуканул" в сетевую компанию, благо, что у меня там друзей работает до кучи. Вот бывшему одногруппнику и рассказал.

Друг из Сетей сказал, что ему "впаяли" штраф почти 70 000 рублей за эту самодеятельность. Но тот платить отказывается и теперь собирается судиться. Вот нужен был ему весь этот геморрой?! Мог бы просто заплатить полностью за работу…

Кстати, не делайте "левые" розетки, а если обнаружили при переезде оную, то не оповещайте никого. Пригласите мастера для её демонтажа, иначе штраф всё равно вас будет поджидать.

Вот пример когда в одном человеке уживаются эпический долбоёб и жадный хуесос : пригласил на адрес мастера поставить левую розетку,а потом прокинул его с оплатой. Интересно,а на какой результат он рассчитывал??

теперь по существу вопроса

к моим родителям также подцепились, и даже с большой вероятностью знаем, из какой квартиры, местные электрики из жил конторы делать ничего не хотят, не они же платят,

мне некогда, живу в другом городе, дал родителям указания, они их выполняют, все эл. приборы откл, в том числе и з розеток, потребление есть, в щиток лазил, с него не видно, думаю кто-то в стене сделал спаку/скрутку с одной из разводок на кухню и со своей стороны сделал выключатель и поставил какой-то авр, на случай отключения моего вводного

потребление эл эн выросло в 2 раза

как найти и что делать

принимаются как легальные, так и другие способы воздействия

А на каком основании этот кретин собрался судиться?

Странно, что еще никто не спросил — что же такое «левая» розетка?

ОК, автор. Сколько будет сделать «левую» розетку? Мне не для майнинга, просто для компа)

Афинская демократия и немного дармовщины⁠ ⁠

Величие афинской демократии и торжество прав и свобод в классической Элладе не подлежит сомнению в глазах любителей либеральных идей 21-го века. Хотелось бы описать маленький пример того как оно работало в реальности.

В далеком 445-м году до нашей эры некий египетский фараон решил устроить поистине царский подгон народу Афин — почти 2200 тонн пшеницы. «Халява!» — радостно закричали афиняне и принялись считать сколько приходится на одно гражданское лицо. Оказалось грустно. Лиц в Афинах насчиталось 19 240, что давало возможность положить в закрома примерно по 114 кило зерна. Стоит отметить, что гражданством Афин обладали, во-первых, только мужчины, а во-вторых, только особо правильные мужчины. Правильность определялась законом Перикла, а именно: гражданство Афин могли иметь лишь дети, оба родителя которых были афинскими гражданами, иными словами, отец должен был быть афинским гражданином, а мать — дочерью афинского гражданина от законного брака со свободной дочерью афинского гражданина. И действовал этот закон уже целых 6 лет. Греки к тому времени изобрели философию и математику, а потому были очень умными. Они логично рассудили, что если найти в своей среде неправильных афинян, то это увеличит количество зерна у афинян правильных. И началось торжество демократии! Слухи, подкупы, ложные доносы и прочие принятые в гражданском обществе процедуры привели к выявлению аж пяти тысяч человек, матери которых были недостаточно афинскими или недостаточно свободными. Каждый четвёртый!

Сократив таким образом количество претендентов на египетское зерно, чистокровные афиняне получили дополнительный гешефт в виде 40 килограммов пшеницы на каждого. Этого, впрочем, им показалось мало, так что заодно они продали в рабство все пять тысяч своих уже бывших сограждан, с которыми еще вчера в обнимку хлебали вино на Агоре. Ибо нефиг законы нарушать. У нас тут власть народа, а не какая-нибудь тирания.

Ответ на пост «Ты слишком много хочешь за работу, которую делаешь быстро»⁠ ⁠

Был у меня, в свое время товарищ, который занимался ремонтом кассового оборудования. Однажды его вызывают в магазин, мол кассовую ленту аппарат жует.

Он приезжает, отрывает крышку, дует, закрывает крышку — аппарат работает.

— С Вас 300 рублей.

— За то, что знал куда дунуть!

А еще, по мимо «много денег хочешь», часто бывает «да я бы сам так смог». Всегда хочется спросить: «А чего, тогда, не сделал?»

Кстати, сам недавно почти так чуть не ляпнул. Перестал работать омыватель лобового стекла, прикатил в сервис. Оказалось, оторвался провод от насоса. Стоим с мастером. Он новую клейму на провод цепляет, насос подключает, а я такой:» Да я бы сам так. » и уже сам себе про себя: «Ну так хер ли не сделал то, если мог?». Не договорил в общем, 800 рублей заплатил.

Ответ на пост «Ты слишком много хочешь за работу, каторую делаешь быстро»⁠ ⁠

Тоже была подобная история.

Какое-то время держал мастерскую по 3D печати, ну т.е. человек приносит то что у него сломалось или что он хочет получить из пластика, я нахожу 3D модель или леплю её с нуля или обмеривая ну и после этого изготавливаю на 3D принтере. Тогда это было не особо популярно, начали только только выходить первые действительно недорогие принтера, на которых можно было печатать по сносной цене и неплохим качеством.

Мастерскую я открыл тогда около полутора месяцев назад, разместился на рекламных площадках, поток был не особо сильным, но тем не менее вывозил через фриланс заказы, на которых работал последние несколько лет. Цены на печать были соответственно очень небольшие, что-то около 5-7 р. за грамм изделия.

Сижу, как-то утром моделирую по фрилансу, поступает звонок. Человеку нужны пластиковые элементы (около 70х20х5 мм) для крепежа полок в холодильник около 20 шт., нужно НУ ОЧЕНЬ СРОЧНО, в течение 10 минут доедет завезет саму деталь которую надо копировать.

Привез вполне адекватный молодой мужчина за тридцать, на новеньком Рено Логан нового поколения, которые только только появлялись, отдал деталь, еще раз посетовал что очень срочно спросил заранее по ценам. Говорю чисто прикинув вес детали, что 400-600 рублей за всё, даже решил денег за моделирование не брать, работал тогда на клиентскую базу. Договариваюсь на завтра на вечер, чтобы уже забирал. На том и разошлись.

Выпал через часок перерыв на согласование модели, быстро промериваю и делаю за полчасика модель деталки, запускаю на двух своих принтерах печать сразу 24 штуки (парочку про запас) и через 3.5 часа они полностью готовы, трачу еще около получаса на очистку моделек от следов печати (кусачки и канцелярский нож), чтобы было всё вообще замечательно. На хорошем настроении звоню заказчику:
— Добрый день, детальки готовы, можно приезжать — забирать

— Да!? А что по цене?

— Ну, как договаривались, вышло на 500 р.

— Блин, это что-то совсем дорого получается.

— Мы же с вами изначально цену обговаривали?

— Ну да так ты там сказал от рублей 200..
— Нет мы с вами говорили от 400 до 600, в зависимости от итогового веса детали.

— Ну за пятьсот они мне не нужны, спасибо

— Ну давайте за 300 Вам отдам по сути по себестоимости, мне они тоже ни к чему.

— Ладно, приеду за 200 заберу *кидает трубку*

Приезжает, смотрит как на говно, отдает 200 рублей будто одолжение мне делает, отдаю с испорченным настроением мешочек зап частей. Сам я расстроился, хожу будто сам чего-то накосячил.

Но суть истории не в этом. Проходит недели полторы, уже и забыл я про этого интересного человека. Заходит прям ко мне в офис этот дядька и давай будто я его старый друг:

— ООоо привет! Твои детальки прям отлично подошли! И у меня новый заказ классный есть, вот таких 4 штуки

и протягивает мне мелкую деталь (какие-то мелкие петельки от микроволновки или типо того). Я от такого поворота событий, который еще и мгновенно на меня так накатил аж опешил, смотрю детальку, уже работать с таким человеком не хочется, но пойдешь на конфликт, мигом отзыв прилетит на площадку говорю:

— Ну не, они слишком тонкие, сложно печататься будут. Времени надо много на изготовление, да и прочными они не будут. Получиться очень дорого на одну детальку, да и количество слишком малое чтоб с этим мучиться.

— Ну, а если допустим не 4 штуки, а 12?
— Нет, спасибо, не возьмусь.

Еще он меня немного поупрашивал да в итоге отбалтался от него и он ушел. Но как же я от такой скупости горел. Человек пришел за услугой, я ему оказал её дешевле и быстрее чем нужно, он даже пол суммы от того что договаривались зажал, и смотрел как на говно после этого, и вламывается ко мне как к братану и просит еще поработать за копейки.

По итогу час-полтора работы, пару часов печати принтера, потрачено пластика рублей на 100 и 200 рублей дохода. Да, бывает и так.

Ну собственно урок мне, что надо договариваться сильно конкретней и не брать всякую муть, со всякими странными ребятами и не делать никаких БЫСТРЫХ заказов, и не давать слабину вроде — Бесплатно вам смоделирую. Брать и заламывать приемлемую для себя цену, и если не нравится, то идите к тому, кто будет согласен. Урок конечно был неприятный, но относительно дешево мне обошелся, отзыв тот дядька не оставил и отлично.

Историй на самом деле было много, и хороших и не очень, за все те 2.5 года, что была мастерская, если будет интересно еще чего расскажу.

Всем хорошей трудовой недели, кто осилил эту кипу текста 🙂

Маленький бык вырос дома и теперь думает, что он собака⁠ ⁠

Мотоцикл М 72 восстановление⁠ ⁠

Это было не просто, долго, дорого, трудозатратно, но сам процесс подарил массу эмоций, сам путь к цели оказался более ценнее чем результат, мотоцикл вернул к жизни .

Пришлось переделывать крыло

Некоторые вещи не меняются. ⁠ ⁠

Гробовщик Григорьев в 1866 году взыскивает с гробовщика же Алексеева убытки, понесенные оттого, что, получив заказ на гроб для умершего адмирала Токмачева за 35 рублей, он приготовил его к сроку, а Алексеев, очернив его, Григорьева, расстроил дело. Как человек неблагонамеренный, он, сбив цену, тоже сделал гроб, который пошел в дело. Чем и причинил ему, как это постоянно делает, неприятности. С распорядителей же похорон Григорьев взыскивает три рубля за то, что обмыл покойника, да просит сделать им внушение, чтобы они не заказывали впредь, — что немыслимо, — два гроба для одного покойника.

ОТВЕТЧИК. Все, что он говорит в своей жалобе, — совершенный вздор.

ИСТЕЦ (ответчику). Вы находите, что я и покойника не обмывал?

ОТВЕТЧИК. Обмывал, это правда. Но без приглашения. Я посылал девушку пригласить жену швейцара, а он — кто его знает откуда! — очутился у нас и сам напросился: «Позвольте, я обмою». — «Ну, обмойте, — сказал я, — все равно кому платить, а платить же надо».

СУДЬЯ (истцу). На вас ведь, кажется, жалоба была, что вы явились к живому человеку мерку снимать на гроб?

ОТВЕТЧИК. Брат тоже еще живой был, когда он и его товарищи по ремеслу вломились к нам в переднюю, где их едва удержали от драки из-за гроба. Обмыв покойника, он спросил: «Гроб надо?» Как же, сказали ему, и начали прицениваться. Он спросил 50 рублей, потом сбавил на 35 рублей. Но последние ему наши слова были: если кто дешевле возьмется сделать, мы тому и закажем. Он ушел. Является Алексеев, берется за ту же цену и добавляет гербы, катафалк, пригласительные билеты и еще что-то. Ему и заказали. Он взял задаток и принес кисею. Я поехал после того в департамент и, возвращаясь назад от вечерни, зашел к Григорьеву. Вижу, гроб делать только начинают. Спрашиваю: «Кому?» Он отвечает: «Для вас». — «Мы уже заказали другому, и вы поэтому не трудитесь». Отказав ему таким образом, мы, ничего не ожидая, вдруг по его милости были просто поражены. Рано утром, часов никак еще в пять, он ворвался в квартиру и принес гроб. Жена брата даже в обморок упала: два гроба для одного и того же покойника! Она и до сих пор еще больна от испуга. Ему говорят, чтоб он убирал вон свой гроб, а он и слушать ничего не хочет. Так что я вынужден был отправиться к полицейскому офицеру за содействием, и уж тот позвал с собою двух дворников, которые и снесли гроб обратно.

ИСТЕЦ. У нас с ними было окончательное условие сделать гроб за 35 рублей.

ОТВЕТЧИК. Где мы рядились?

ИСТЕЦ. У вас в квартире, в передней.

ОТВЕТЧИК. Неправда, в зале, и кроме нас в ней никого не было.

ИСТЕЦ. Иначе-с. Я просил 50 рублей, Колосов — 40 рублей. Вы долго не решались, а господин Зуев сказал: «Угодно — 35 рублей». Я ответил: «Я делаю за эту цену». Господин Зуев добавил: «Он обмывал, дает три подушки на ордена — пускай за ним уж и останется».

СУДЬЯ (истцу). Вы к живым людям ходите гробы делать — это нехорошо, и вы оставьте это дело.

ОТВЕТЧИК. Я не понимаю, что это за люди? Один с головы мерку снимает, другой — с ног. Уж возле покойника они, кажется, готовы были разодраться.

ИСТЕЦ. Наше ремесло уж такое. Теперь ведь не холера, и всякий, известно, ищет работы. В холеру точно, что слава богу. А к ним меня швейцар пригласил.

ОТВЕТЧИК. Я заранее еще приказывал швейцару, чтоб не пускал. Но тот стакнулся с ними, и гробовщиков полная лестница набежала.

СУДЬЯ (истцу). Что же вы хотите?

ИСТЕЦ. Пускай заплатят мне 35 рублей за гроб с церемонией, а гроб возьмут себе.

СУДЬЯ. За какую же вы еще просите церемонию, когда вы ее не делали?

ИСТЕЦ. Это все равно, приготовился делать. Да они пришли отказать уже при огне.

ОТВЕТЧИК. В 4 часа пополудни.

СУДЬЯ (истцу). Вы — гробовой мастер, и гроб у вас все равно не потерян. Вам отказали вовремя. Зачем же вы гроб-то принесли к ним?

ИСТЕЦ. Мне держать было негде, место понадобилось. Мастеров нынче, слава богу, много, а гробы-то вообще и особливо дорогие не каждый день требуют. За что же я буду убыток терпеть?

СУДЬЯ. Гроб, положим, малинового бархата. Вы брали за него 35 рублей. А что он вам стоит?

ИСТЕЦ. 10 рублей.

СУДЬЯ. Вам обошелся в 10 рублей, а вы берете 35? Такие страшные барыши? Ведь это обман, за который вас следует судить.

ИСТЕЦ. Я ошибся, не 25, а 10 рублей остается за труд, за хлопоты.

СУДЬЯ. И 10 рублей наживать на 35 рублях слишком недобросовестно. Тем более что ваше ремесло должно цениться гораздо честнее всякого другого.

ИСТЕЦ. Без барыша и заниматься ремеслом нельзя.

СУДЬЯ (Алексееву). Григорьев ищет с вас убытков за то, что вы сделали гроб дешевле, и через это его гроб остался без надобности. Потом он же говорит, будто вы постоянно отбиваете у него работу.

АЛЕКСЕЕВ. Если бы я видел его гроб, охаял и через это его бы принудили взять его назад, а мой употребили бы в дело, тогда я точно поступил

поступил бы нехорошо. А я только дешевле взял за гроб. А это делать я вправе.

ОТВЕТЧИК. Дешевле берет, значит, ему выгодно. К тому же он этим еще добро делает другим. А то они, как коршуны на добычу, налетели к нам. С ним только поторговались, но отнюдь не окончательно уговорились. Да после этого ни в какой лавке приторговаться ни к чему нельзя, если все так будут поступать, как Григорьев.

СУДЬЯ (истцу). Вы сами вызвались обмыть покойного?

ИСТЕЦ. Да. Они еще сказали девушке: «Эмилия, подай воды».

СУДЬЯ (ответчику). Вы заплатили ему за обмывание?

ОТВЕТЧИК. За обмывание обычно платят 25 копеек. Но ему я уж даю рубль, чтобы только отстал. А то он вломился в дверь чуть свет и, когда ему говорили, чтобы нес назад гроб, он еще принахально выражался: «Я самих вас в него положу».

Судья постановил: в иске Григорьеву убытков с Алексеева отказать за бездоказательностью, а за обмывание тела покойного присуждается предложенный ответчиком рубль.

Ответчик достает рубль и кладет его на стол.

СУДЬЯ (истцу). Получите.

ИСТЕЦ. Пусть этот рубль идет на нищих, а мне мало рубля.

СУДЬЯ. Здесь нищих нет.

ИСТЕЦ. Ну, так в кружку.

СУДЬЯ. И кружки тоже нет. Так вы берете?

ИСТЕЦ. Нет, я недоволен этим решением.

СУДЬЯ (ответчику). Так возьмите назад рубль.

Ответчик берет деньги, и все выходят.

«Повседневная жизнь России в заседаниях мирового суда и ревтрибунала. 1860-1920-е годы»

И синяя изолента на пальце⁠ ⁠

После двухдневной смены в сeкс-шопе всегда изумляюсь выходным, а после выходных с удивлением выхожу на работу. Переключение из защитника сeкс-фрона в грузчика-каменщика и тягловую лошадь и обратно всегда даются не просто — каждый раз офигеваешь как в первый.

Как провести выходные с огоньком? Если вы не знаете, то обращайтесь.

Как начать ленивое выходное утро, норовящее стать беговым выходным? Вернуть шевелюре огненно-рыжий цвет. Чтобы вот так — выходишь ты на летнее солнце и всё. Жизнь замирает. «Что, расслабилась?» — подумали ровно через сорок минут коммунальщики и отключили горячую воду.

Это очень неприятный момент — ты рыжий, но с очень замёрзшей головой, потому что выбора нет. Или греть воду, но за это время вполне можно облысеть от краски, или ныряешь под ледяной душ.

Зато взбадривает. Потому что хочется бегать, чтобы согреться.

Поэтому в одну руку контейнеры (вечно забываю помыть, а они нужны), в другую двадцатилитровый бидон из-под молока (потому что не забыть вернуть), на спину любимый рюкзак (потому что без него никак), в третью руку собаку (потому что её нужно вывести). В четвёртой и пятой руках пакеты чтобы разобрать.

И бегом. В гараж, потому что там ремонт. И должен появиться электрик, чтобы сделать нормальную проводку, а не как всегда.

В гараже я никогда не фея. Я, как нормальный мужик, в майке и камуфляжных штанах. Галоши на резиновом ходу и общая угвазданность монтажной пеной, цементным раствором и растворителем. Палец, перемотанный синей изолентой и пучок ярко-рыжих волос, декорированный серой краской для батарей. В общем, вливаюсь в пейзаж и гаражный коллектив.

Электрик, добравшись до меня, сознался что абсолютно не помнит, о чём мы договаривались. Про десять метров кабеля — помнит, а дальше как бабка отшептала, куда мы его хотели деть. При словах о заземлении мне сказали, что заземлять некуда. Если кинуть на трубу, то соседей будет бить током. Когда придут жаловаться они, то ещё нормально. А если появится сразу полиция, то жизнь станет интереснее и вопросы будут занимательнее.

Электрики очень занятые люди. В выходные у них дача, в будни работа. А потом ещё одна работа, занимающая вечер. Поэтому ты в график не вписываешься со своими несчастными двумя розетками, выключателем и заземлением. Сторговались на двух розетках.

Заземление решили кинуть в яму. Я там ещё не была. Мой гараж напоминает средневековый замок и с потайной комнатой. В комнате всегда мокро и темно. Наверное, там могли бы жить привидения, но им сыро. Так что там живут милые многоногие сколопендры, с которыми друг друга любим и уважаем личное пространство. На дне этого убежища есть яма, задуманная как погреб. Во времена строительства мира её отделали досками и потом туда никто не заглядывал, только издалека зашвыривали в неё ненужные строительные вещи. Меня послали в яму, чтобы узнать размер и изучить грунт.

Вооружившись мастерком, чтобы не тащить большую лопату, стремянкой и телефоном в зубах, я сиганула в яму, и сразу утонула по колено в мусоре и упавших досках. Декоративности образу добавила капавшая сверху вода, намазавшаяся сбоку грязь и ободранное о кирпич плечо.

— Ну чё там? — сверху из темноты возник электрик.

Я копала в поисках дна и иногда вписывалась головой в потолок. В топоте ног убегающих сколопендр слышалось: «Ну что началось-то? Нормально же жили!» На дне была глина.

Вот интересно, после заземления в эту яму меня сразу будет фигачить током, или только при близком контакте?

Ответ на пост «Три реальных совета, как найти центр круга»⁠ ⁠

Нигде не встречал более. Был у нас замечательный по СЭУ (судовые энергетические установки), Валерий Семёнович. Примерно 1998 — 1999 год. В техникуме. И тема у нас была: рабочий цикл ДВС (двигатель внутреннего сгорания), термодинамический цикл, или цикл Отто….

И была у нас типа семестровая работа, каждому свой двигатель…. Рассчитать площадь этого цикла. Он же интеграл данной функции…. Разумеется, очень интимные отношения с различными формулами, не всем давались просто. Сама по себе эта работа была, как-бы, проверкой твоего понимания среза знаний в различных областях: черчение, математика, физика…. Плюс терпение, желание к учебе, ну и твой уровень: достаточно тебе ТРОЙКИ, или нет?

Прошёл дедлайн сдачи, понятно, что минимум половины группы «забыли» готовую работу, разумеется законченную))). Затем ещё неделя, но балл за опоздание списывался…. Кто-то и не принёс через неделю даже. Ну все всё понимают).

Так вот, наш Семёныч очень притягивающий человек. Дано ему быть всегда в окружении людей и он бывший флотский человек, тяготел к технике.

Так вот, раздавая всем заслуженные оценки, он рассказал одну из историй, которые не забываются: расчёт подобной диаграммы)

ЕМНИП он Горьковский ИИВТ закончил (институт инженеров водного транспорта), и когда им выдали «загогулину» не поддающуюся уровню расчёта простыми интегралами, (там типа форма банана была пририсована к обычной функции)

Так теперь суть)): они нарисовали эту функцию на плотном материале. Паронит вроде. В масштабе, не формата А4, а типа А1 или А0…. И вырезали . )))) затем они взяли типа 50 см х 50 см кусок этого же паронита и взвесили!

Затем простая пропорция: вес известной площади материала к весу не известной площади материала))))

Так вот они получили результат.

За что купил — за то продал. Можно и забыть теперь это))

2 изображения: цикл Отто и оказывается Калистратов В.С есть в гуголе)) там меня нет, точнее на фото. Но амплуа Семёныча такое, какое есть))

Здоровья ему! Скоро 80 должно быть. Я уехал, вроде трагичных новостей не получал. И сын у него — в него!

ЗЫ: это наша СЭУ лаборатория около 10 действующих и реально работающих дизелей тогда стояло там. Самый большой 8нфд36ау на нём 70% флота реки Лены работало, но он сзади регика (

Мне достались хорошие учителя. Я их не смешиваю с самой системой образования.

На все тэги влиять не мог

Помощь Пикабу⁠ ⁠

В это тяжёлое время над вместе держаться. я разбираюсь в ремонте ПК, ноутбуков, настройке ферм, либо отдельно настройке карточек. Пишите народ, чем смогу — помогу. Екатеринбург

Как я потерял кота⁠ ⁠

Новая квартира, дверей между комнатами нет, как и обыденных вещей, типа кровати или шкафов. Спим на постеленной на полу простыне, укрываясь одеялом. А кот — как истинный юный путешественник, постоянно посягал на изучение коридора в многоэтажке.

Приходит значит работник интернета настраивать роутер. Я слежу за котом, который уже стремится к двери из дома. Работник делает дела и уходит проверять настройку за пределами квартиры. Я в этот момент, отвлекшись на разговор с этим человеком, не могу найти кота. Ищу по полупустой квартире, поднимаю одеяла, бросаюсь под ванну, заглядываю в каждый тёмный уголок в поиске чёрного кота.

Работник вернулся, но закончить ничего не успел, ибо я уже на нервах, в спешке одеваюсь и закрываю квартиру, прощаясь с человеком. Быстро выбегаю в коридор дома, ищу везде, где только возможно, в том числе и на других этажах и в лифте. Но кота нигде нет.
Бегу в офис УК, спрашиваю у них, прошу посмотреть по камерам. На поиски кота выдвинулось уже несколько человек. Ищем.

Если не соврать, то около получаса, я и ещё пару человек осматривали многоэтажку с закрытым двором. Даже в подвал успел спуститься и в каждую мусорку заглянуть. Нигде его нет.

Психованный я возвращаюсь домой, сажусь на пол рядом с сымпровизированной кроватью и.
Кот медленно, зевая и мяукая, вылезает из пододеяльника.

П. С. Не понимаю, как он не проснулся, когда в поисках его я поднимал и кидал одеяло несколько раз.
П. П. С. Он лёгкий и худой ориентал. А ещё и крепкий соня.

Пиломатериалы⁠ ⁠

Вот недавно была новость о том, что на волне снижения стоимости пиломатериалов в сша и китае и у нас снизится. но чего то не снижается, а только дорожает изо дня в день. Обычная сырая доска уже стоит от 1023 рубля, и это на лесопилке. Товарищи дорогие, Господа хорошие, расскажите пожалуйста где в Ленинградской области купить 14 брусов длиной 6м, 128 досок сырых, и немножко утеплителя по ценам не которые заставляют купить веревку и мыло. Заранее спасибо за любой ответ.

Жадность (?) фраера сгубила. ⁠ ⁠

По роду своей деятельности занимаюсь розничной продажей обоев и прочими отделочными материалами. Поэтому частенько приходится слышать предложения от мастеров, занимающихся поклейкой обоев, о сотрудничестве: я даю их контакты своим заинтересованным клиентам, а мне с каждого такого объекта будет причитаться процент, пропорциональный сумме, которую заработал на нем мастер.

Практика эта повсеместная и давно известная. Но я долгое время не хотела брать на себя моральную ответственность за самодеятельность неких незнакомых товарищей. Ведь если обманут или сделают плохо, то «шишки» могут падать и на меня в том числе.

А тут год назад коснулось того, что пришлось пообщаться с мастером (далее М), работающим на другой аналогичный салон. Наслушавшись хвалебных отзывов о его порядочности и качестве работы, решила начать с ним работать по вышеуказанной схеме. Ударили по рукам, обговорив заранее условия сотрудничества. К слову, заказчикам всегда заранее говорю, что рекомендуемые мастера не мои штатные работники и ответственности за их работу я не несу- просто видела качество их поклейки и знаю их как ответственных людей.

В итоге отправляю к нему одного, второго, третьего заказчика. Предварительно звоню этому самому М или пишу ему в вайбер о том, что вот этот заказчик с таким-то перечнем артикулов обоев (или перечисляю иные приметные особенности потенциального объекта- метраж, адрес, бренд обоев и прочая) будет на днях звонить и возможно захочет нанять мастера для работ.

И тишина. От того М ни ответа, ни привета. Ну ок, я не слишком надеялась на все это, да и заказчику могли не понравиться его расценки или сроки выполнения работ- мало ли.

Но тут неожиданно звонит мне моя заказчица с претензией о заводском браке обоев, который сама не может толком объяснить. Прошу дать трубку мастеру. И таким образом выясняется, что работает на этом объекте как раз мой мастер. Упс.

В итоге с браком оперативно разобралась, заменив обои. Причем своими глазами видела сданный объект и хозяйка сказала, что с мастером рассчиталась еще пару дней назад. Ага! Есть повод-таки поинтересоваться моим первым %! Звоню М и интересуюсь сколько мне причитается (объект был небольшой, и речь шла о эквиваленте 40$) и когда он планирует мне их передать. В ответ слышу «как только- так сразу, очень занят, нет времени приехать к вам в магазин, но могу переслать на карту или на телефон». Ок, да хоть как- сумма небольшая, поэтому без разницы.

И опять тишина на неделю. Ни М, ни его переводов или визитов не наблюдалось. Еще раз напоминаю про себя через вайбер- и опять слышу историю о том, что он бесконечно занят работой и даже тыкнуть пару раз пальцем на кнопки в инет-банкинге нет ни одной свободной минуты. Но вот буквально завтра все будет в ажуре. Жду. В итоге прождала 3 (!) недели с момента сдачи объекта. Написала ему еще раз и уже прямо сказала, что его поведение не совсем порядочно. И если уж договорились о каких-то условиях- то будь добр их выполнять. Для меня это уже было делом принципа. Что-то мне подсказывало, что с моей помощью он взял в работу не только этот объект, но и предыдущие. Просто мне об этом не сказал, решив сэкономить на %.

И вот через 3 недели постоянных напоминаний эта сумма получена. Вместе с ощущением, что я эти деньги у него от сердца оторвала, а ему теперь жить не на что. Еще раз проверять его на порядочность нет никакого желания. Равно как и отправлять к нему заказчиков. Нашла по рекомендациям пару бригад проверенных мастеров и теперь работаю с ними.

Вот мастера-отделочники, объясните что это. Элементарная жадность или безответственность? Ведь такого рода сотрудничество может приносить мастерам постоянный источник заказов, без затрат с их стороны на рекламу. Не думаю, что у него своих заказов столько, что заказы со стороны его не интересовали. Иначе бы он не взялся делать довольно маленький объект.Тогда зачем самому себе ставить палки в колеса.