Как отключить стробоскоп в фонарике

Дополнительные режимы работы фонарей ARMYTEK

Первый режим тактический. В этом режиме вы можете подавать сигналы (например азбукой Морзе) по зажатию кнопки. Светит в тактическом режиме светит с той же яркостью с какой вышли из основного режима.

Для входа в тактический режим нужно:

• зажать кнопку
• открутить тэилкап
• закрутить тэилкап
• отпустить кнопку.

Для выхода из тактического режима:

• зажать кнопку
• открутить тэилкап
• отпустить кнопку
• закрутить тэилкап.

Второй режим стробоскоп. Довольно специфический режим, требующийся в основном в тактических фонарях. У данного режима работы фонаря есть достоверные плюсы:

1. Дезориентирует противника — тем самым увеличивает время адаптации противника к ситуации
2. Нарушает прямое и периферийное зрение (увеличивает время восстановления ночного зрения противника)
3. Психологическое воздействие

Для входа в режим стробоскопа нужно:

• перейти в тактический режим
• длительное удержание кнопки

При работе стробоскопа можно установить постоянное свечение с таймером отключения.

Для этого во время работы стробоскопа нужно быстро нажать 3 раза — фонарь в ответ мигнет 3 раза и установится таймер на 10 минут. По окончании времени фонарь выключится. Можно нажать 1 раз -в ответ будет одно моргание и таймер на 2 минуты, двукратное нажатие — 2 моргания и 5 минут свечения. Большее количество нажатий ни к чему не приведут. После отключения по таймеру фонарь остаётся в тактическом режиме.

Третий режим маячок (мигание кнопки в выключенном фонаре) — полезный режим в походе. Гораздо проще найти фонарь в темноте.

Убрать мигающий режим в фонарике

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Главная

Активность

• Создать.

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Как убрать режимы переключения у фонаря и оставить только один режим

Многие владельцы недорогих китайских фонарей на литии знают о такой неприятной вещи в них, как разные режимы свечения. Сами режимы вроде бы и хорошая вещь — хочешь слабый, хочешь сильный, но, как это обычно бывает, все портит реализация этих режимов. Часто бывает так что выключается фонарь в одном режиме, а включается на следующем (думаю не надо объяснять чем это плохо, тем более с режимами стробоскоп и SOS). И хорошо, если фонарь не имеет память и всегда включается на самом мощном режиме, но это бывает не так часто, чаще в фонарях бывает 5 режимов: сильный, средний, слабый, стробоскоп и SOS.

Чтобы как-то решить эту проблему, люди часто просят либо отключить память, чтобы фонарь всегда включался с одного режима, либо просто сделать один мощный режим. Вот последним вариантом мы и займёмся.

Купили мы как-то на работу несколько дешманских фонарей C8 с 5-режимным драйвером. Такой вариант мало кому понравился и решили мы попробовать сделать их однорежимными (тем более их почти всегда использовали только в самом мощном режиме).

Разбираем фонарь, смотрим на драйвер (плата с электронными компонентами) и идём в интернет искать как его изменить на 1 режим. Драйвер промаркирован как 5120B и состоит из одной трехлапой микросхемы (не считая т.н. рассыпухи (резисторы, конденсаторы, диоды)). В итоге нашел, что нужно замкнуть левую и среднюю ногу микросхемы (см. фото).

Осталось только припаять перемычку, проверяем и собираем фонарь. Готово.

Второй на очереди был фонарь коллеги YAGE 332c. Фонарь имеет 3 режима: сильный, средний и стробоскоп.

Хоть на вид драйвер и похож на первый, но такой же финт тут не прокатывает. Этот драйвер построен на микросхеме CX2859. В данном случае можно вообще эту микросхему выпаять, а нижние контакты ног замкнуть перемычкой.

Третий фонарь другого коллеги работает на двух литиевых аккумуляторах 18650 и схема драйвера тут чуть мудренее (прежде всего из-за преобразователя 8.4 В от двух батарей под нужное напряжение). В нем так же 5 режимов работы.

Этот драйвер основан на двух шестилапых микросхемах: LEDA и HR802C. Для реализации одного режима на микросхеме LEDA нужно замкнуть 3 и 4 ноги (считаем с нижней левой против часовой, на фото уже припаяна перемычка). Всё, теперь ток идёт мимо регулятора ШИМ сигнала в самом мощном режиме.

Убираем многорежимность фонаря UltraFire ⁠ ⁠

Привет. Наверное у многих есть данные фонари, у которых есть 3/5/100500 режимов, которые переключаются полунажатием?

Многие их ставят на велосипеды в качестве фар, но быстро снимают или не используют, так как на любых ямах/кочках/прыжках переключатся режим(хорошо, если их 3 и они просто переключают яркость). У меня была похожая проблема. Особенно бесит, когда с минимального режима переключается на стробоскоп, а потом на SOS.

Сегодня мы его «починим» и уберём лишние режимы, оставив максимальный.

Необходимый лвл паяния: начальный(уметь приложить паяльник к проводу)

Затраченное время: 5 минут

Что необходимо: паяльник, флюс, какие-нибудь зажимы(для удобства)

Сначала текст, потом картинка.

Первое, что необходимо — снять головку фонаря и разобрать её. В этом нет ничего сложного и поэтому данный этап я не фотографировал. Нам нужна плата, которая подцепляется за края какими-нибудь ножницами. Так она выглядит с завода:

У нас есть «LED+», «LED-» и некий контакт около резистора 10k.

Сначала отпаяем LED+:

Плата выглядит ужасно, потому что я тупил и пытался запаять LED- во все контакты и места, что я видел(даже к пружине с другой стороны). После я посмотрел на батарейку, которая в корпусе фонаря и всё понял. В частости я понял то, что я — чудак на букву М.

Следующим шагом необходимо его подпаять к другому контакту, который ведёт сразу на пружинку:

Получаем, что мы отпаялись от LED+ и впаялись в пружинку напрямую, минуя этот драйвер с его режимами.

Собираем назад голову:

Не забываем про большую пружинку. Забыв её, я удивился неработающему фонарю.

Всю эту байду вкручиваем назад:

Включаем и радуемся:

Как видно по аццкому затемнению всего вокруг — фонарь работает на всю и телефон скорректировал экспозицию по фонарю. Так же я имитировал кочки, «роняя» велосипед на пол. Фонарик всё равно теряет контакт(«подмигивает»), но уже не переключает режимы, а просто светит в самом ярком режиме.

Но у этой конструкции и есть пара минусов:

1. Быстрее садится батарея. Придётся чаще заряжать.

2. Светодиод греется сильнее(хотя на улице это некритично. Он будет остывать обдуваемым воздухом)

6.6K постов 38.2K подписчика

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

А теперь вопрос какой ток пройдет через диод при свежем аккумуляторе?

я как-то раз убирал моргающие режимы со светодиодных фар для мотоцикла, но не так тупо. Нашел осциллографом ногу контроллера ответственную за модуляцию и отпаял её, отпаянный пятак посадил на землю. Таким образом драйвер работает штатно, но все режимы кроме 100% отсутсвуют

Надо было купить на али однорежимный драйвер и поставить вместо этого.

А еще можно поджать пружину, чтобы фонарик кочек не так боялся.

В цену нормального фонаря, лучше купить обычную фару, а не курочить нормальный фонарик.

я тоже сделал один режим, но подругому.. Минусовой провод отпаял и припаял его к кольцевой дорожке которая идет по краю драйвера и вуаля один мощный режим яркость увеличилась на 30%, минус высаживает быстрей аккумулятор 18650 но у меня есть запасной. проделали эту операцию на 7 фонариках и ни один из них не сгорел, друзья очень довольны и я в шоке от того как светит.

Добавление настройки яркости фонарика (по мотивам поста : "Простая схемотехника без Arduino, SMS и регистрации")⁠ ⁠

Порадовало активное обсуждение в комментах к посту : Простая схемотехника без Arduino, SMS и регистрации и тут подвернулось самому всего парой простых деталек расширить функционал.
Товарищ отдал в ремонт простенький фонарик с али — не горел один из диодов.

В фонарике несколько режимов работы и два уровня яркости для каждого из диодов. Но даже на низком уровне диоды греются и яркость сильно выше достаточной для чтения в палатке.

Схема фонарика очень простая, диодами независимо от двух кнопок управляет noname 8-ногий чип внутри которого вполне может скрываться attiny*. Но мысль быстро накидать ардуино прошивку была отброшена, т.к. времени совершенно не было и в наличии dip8 только attiny15 для которых писать надо на asm и это сильно медленнее.
Разбирая в уме облако вариантов, решил для начала ткнуться осциллом — глянуть, что там происходит на выходе. Ожидаемо — в режиме меньшей яркости фонарик начинает мерцать с частотой около 70Hz. Но также обнаружилось, что управление модуляцией каналов в режиме пониженной яркости — независимое, т.е. начало фронта включения зависит от времени нажатия кнопки.
Простейшее решение — добавить разностную схему, что бы диод горел только при сложении сигналов с двух каналов. На осциллограмме синий и зелёный сигналы — выходы управления диодами, а красный — результирующий при сложении умножении (поправили).

Получившаяся логика управления: Включить один диод на пониженную яркость и переключая второй канал — добиваемся необходимой яркости работы. Практика показала, что в среднем для этого требуется около трёх последовательных переборов режима второго канала и с учётом, что фонарь потом работает порядка часа-двух и дольше — трудностей не представляет.

Дополнительные элементы обведены серым. Элементы R4-5, D1, C2 введены для гашения второго диода (тот что с направленным пучком).

Дополнительные транзисторы удачно подходят под штатные в таком же корпусе (sot23).
Использован Шоттки диод, но подойдёт и обычный.
Также обнаружено, что на выходе 6 контроллера, появляется активный уровень «1» когда все режимы фонарика выключены. Возможно это поможет кому-то ещё в какой либо автоматизации.
Вот так удачно вписались несколько подручных деталек образующих 4 логических элемента (2 инвертора и два элемента «И») без «ардуино ,смс» и тд).
В дальнейшем навесные элементы зафиксированы клеем, а плата покрыта лаком. Хорошо бы зафиксировать обратную сторону направленного диода во избежание его повторного выдавливания через линзу снаружи. Также у фонаря отсутствует какая либо защита от переполюсовки аккума, что приведёт в случае ошибки к гарантированной смерти контроллера зарядки 100% (там TP4056 в sot23-6 или аналог) и возможно МК

Заказчик за самоуправство не ругался и результатом доволен:)
ps мы вместе из одной темы с палатками где много дней порядка 3-4 часов проходило при таком освещении и понимаю на сколько это востребовано.