Как паять фототравление
Перейти к содержимому

Как паять фототравление

Технология работы с фототравлением

kramscalemodels

Для многих моделистов использование фототравления при сборке масштабных моделей является невыносимым занятием. Некоторые наоборот используют его по максимуму. Большинство же скорее всего находится где-то посередине, используя фототравление с некоторой неохотой и очень ограничено.
Давно прошли те времена, когда наборы с масштабными моделями состояли только из пластика. Современные масштабные модели часто содержат множество деталей из смолы, металла, дерева и других материалов в дополнение к традиционным пластиковым. Это означает, что моделист должен знать как использовать вместе детали из различных материалов и пожалуй одним из самых сложных является использование фототравления.
Если после сборки нескольких моделей “из коробки”, Вы начинаете задумываться о том, как сделать свои модели более реалистичными Вам придется прибегнуть к использованию фототравленных деталей. На данный момент множество компаний производят наборы фототравления практически для любой масштабной модели.
Эта статья рассматривает все аспекты использования фототравленных деталей при сборке масштабных моделей, включая руководство «шаг за шагом» по подготовке, сгибанию, склеиванию и пайке фототравленных деталей, что в итоге должно помочь Вам сделать Вашу модель более реалистичной при помощи фототравления.

Что такое фототравление

Фототравленые детали представляют собой крошечные металлические детали, полученные из листа тонкого металла в результате химической реакции. Эта методика позволяет “вытравлять” часть металла, а также делать плоские детали различного размера и формы с высокой точностью. Фототравлением можно заниматься и в домашних условиях, но сегодня, проще и выгоднее приобрести детали которые Вам нужны.
Фототравленые детали различаются по материалу и могут быть изготовлены из стали, никеля, меди, а также быть различными по толщине, быть блестящими, и выглядеть почти как хромированные, а могут быть матовыми и тусклыми и все это зависит от исходного материала и используемой методики травления.
Готовые фототравленые детали могут располагаться на рамке или на резиноподобной подложке:

  • Детали, закрепленные в рамке, как правило легче изготовить, а значит, они более дешевые, но с ними сложнее работать.
  • Детали на резиноподобной подложке намного удобнее, но они более дорогие и встречаются реже.

Поэтому большинство производителей изготавливают фототравленые детали именно на рамке и только несколько производителей делают их на подложке.

Общие рекомендации при работе с фототравлением

В последнее время все чаще и чаще наборы с масштабными моделями уже снабжены фототравленными деталями, в этом случае их использование будет показано в инструкции идущей с набором. Однако, если фототравленые детали покупаются отдельно, то Вы будете иметь две разные инструкции – одну на набор, которая была с ним в комплекте, а вторую, которая идет с набором фототравления.
Наборы с фототравлением могут быть очень сложными и предназначенными для замены большей части оригинальных пластиковых деталей, при этом построение масштабной модели может показаться достаточно сложным. Поэтому важно планировать такую сборку заранее, внимательно изучая обе инструкции с этапами сборки, стараясь спланировать какие детали на каком этапе дорабатывать или заменять.
Перед тем как Вы решите заменять или дорабатывать ту или иную деталь, сначала сравните фототравленые детали с оригинальными пластиковыми и решите, стоит ли это делать. Иногда по копийности пластиковые детали могут быть ничуть не хуже чем фототравленые, а их замена может потребовать столько работы, что не будет стоить полученного конечного результата.

Работа с фототравлением не вызовет много трудностей если придерживаться нескольких простых правил:

  • Детали фототравления очень мелкие и при работе с ними постоянно теряются, поэтому следует держать рабочее место чистым и быть предельно аккуратным при отделении деталей от рамок. Также отделять детали следует только в том случае, если Вы будете их использовать сразу, отрезать и откладывать на “потом” не стоит, велик шанс, что когда наступит “потом” детали потеряются.
  • Сначала следует внимательно изучить инструкцию, спланировать весь процесс сборки чтобы избежать последующих трудностей. Важно помнить, что детали фототравления не переживают нескольких циклов согнул-разогнул, и как правило ломаются при втором-третьем сгибании.
  • Перед приклеиванием или припаиванием, детали лучше примерить друг к другу. Удалить следы клея с модели и припоя с деталей довольно сложно и это совершенно не нужное занятие которого можно избежать.
  • Не стоит менять все пластмассовые детали на фототравленые, многое в пластмассе выглядит намного лучше чем в металле и как правило из всего набора Вы используете примерно 70% деталей.
  • Беря мелкую деталь пинцетом не стоит прикладывать больших усилий при зажиме детали, если она спружинит и “выстрелит” из пинцета, найти её будет практически невозможно. Прикладывая минимум усилий есть шанс, что деталь не отскочит в сторону, а просто упадёт вниз.
  • Не важно склеиваете Вы детали или паяете, их необходимо тщательно обезжиривать.
  • Обязательно грунтуйте все фототравленые детали. Это поможет краске лучше держаться на металлических элементах.

Подготовка фототравленных деталей

Как и любую часть масштабной модели, фототравленые детали перед использованием необходимо обезжирить любым растворителем для удаления остатков процесса их изготовления, что позволит краске и клею лучше держаться на деталях. Фототравленые детали на подложке очистить сложнее, так как растворитель может повредить основу, на которой деталь закреплена. Такие детали надо очищать уже после отделения их от резиновой основы.
Для отделения фототравленки от резиновой основы никаких специальных инструментов не требуется. Большинство фототравленых деталей на резиноподобной подложке могут просто сняться с основы или их можно аккуратно отделить при помощи лезвия ножа. Однако некоторые детали могут не отлепляться, при этом Вам не стоит прикладывать каких либо усилий. Просто отрежьте нужную деталь вместе с основой и опустите в растворитель, он растворит клей и одновременно очистит деталь. Преимуществом фототравленых деталей на подложке является то, что после отделения их от основы они готовы к использованию.
Фототравленные детали на рамке могут быть удалены специальными ножницами либо острым модельным ножом, это не так сложно, но будьте терпеливы и не торопитесь. Для отделения деталей все же лучше подходит острый модельный нож, чем специальные ножницы которые могут легко исказить мелкие детали при резке. Однако помните, что это будет быстро тупить лезвие ножа так что будьте готовы часто менять его.
Отделять детали от рамки лучше всего острым модельным ножом отрезая перемычку под “корень”, делать это лучше на ровной, чистой и твердой поверхности. Старайтесь отрезать перемычку как можно ближе к детали, это сократит Ваши дальнейшие усилия по удалению облоя. Если отрезать перемычку “чисто” не получилось, оставшуюся на детали её часть довольно легко сточить надфилем или наждачной бумагой.
Отделяя фототравленые детали чтобы исключить их потею, удобно с обратной стороны рамки наклеивать модельный скотч.
Он будет удерживать деталь при отделении от неё и не позволит ей отлететь в стороны и потеряться. Фототравленные детали останутся на скотче после их отделения.
Для того, чтобы удерживать очень маленькие фототравленые детали Вам не обойтись без хорошего пинцета. На самом деле Вам понадобится несколько пар разных типов пинцетов, особенно полезен будет подпружиненный и самозакрывающийся пинцет.
У каждого производителя разная жёсткость металла из которого изготовлено фототравление. Можно самостоятельно повысить или понизить пластичность деталей при помощи отжига. Например медь получает твердость при медленном остывании на воздухе, а мягкость при быстром охлаждении в воде. Если медную деталь фототравления нагреть докрасна на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. Её можно легко деформировать и придавать нужную форму. Для придания детали жёсткости её вновь необходимо нагреть на огне до красна и дать остыть на воздухе естественным путём. После чего медная деталь станет твердой. Для разогрева можно использовать зажигалку или пламя свечи, однако стоит быть осторожными, маленькие и тонкие детали фототравления могут просто сгореть.

Сгибание фототравленных деталей при помощи Etch-Mate

Хотя фототравленые детали являются плоскими, они могут быть свернуты, сложены или согнуты, чтобы получить объемные детали вроде ящиков, крыльев и т.д. Для этого Вам почти наверняка придется приобретать специальный инструмент, например такой как Etch-Mate или специальные плоскогубцы. К сожалению этот инструмент стоит не дешево.
Etch-Mate не является необходимым инструментом, так как детали можно согнуть и с помощью плоскогубцев, но с помощью Etch-Mate работать с фототравлением намного проще и можно искренне рекомендовать попробовать его один раз. Если Вы собираетесь использовать фототравленые детали на регулярной основе Вам все же придется приобрести Etch-Mate, потому что к сожалению ему практически нет альтернативы. При использовании фототравления от случая к случаю, Вам будет достаточно пользоваться модельным ножом, пинцетом и плоскогубцами.
В использовании Etch-Mate не существует никаких трудностей так как он очень прост по конструкции и в использовании. После складывания нескольких фототравленных деталей Вы быстро поймете насколько это просто и в дальнейшем уже не сможете без него обходиться. Etch-Mate комплектуются металлическими или пластмассовыми лопатками для изгиба деталей.
По большому счету большинство фототравленных деталей легко согнуть используя определенную последовательность действий. Разместите деталь под основной ногой откидной пластины убедившись, что линия сгиба фототравленной детали находится у края откидной пластины инструмента. Это является одним из самых важных шагов в правильном сгибании фототравленных деталей. Затем затяните ручку прижима пластины не прикладывая больших усилий, чтобы не повредить сам инструмент. Когда фототравленная деталь зажата на месте, металлическим лезвием сдвиньте ее вверх заставляя подниматься.
Поднимайте лезвие вверх сгибая деталь до тех пор пока угол изгиба не достигнет 90 градусов.
Это тот момент в работе с фототравлением когда не стоит спешить. Сгибайте деталь медленно и аккуратно. Слишком быстрое перемещение пластины может разрушить деталь и свести на “нет” всю Вашу работу.
После того как лезвие окажется в вертикальном положении, Вы можете убрать его, ослабить винт прижима пластины и вытащить фототравленную деталь. Первый изгиб выполнен, теперь можно переходить к следующему.
Закрепите фототравленную деталь другой стороной выбрав соответствующий размер ноги, чтобы зажать её.
Всегда предусматривайте как будет перемещаться ранее согнутая сторона детали. Если Вы не предусмотрите это, есть шанс повредить деталь в процессе складывания. Поэтому очень важно зажимать деталь под ногой нужного размера.
Снова подведите лезвие под деталь и поднимая его вверх согните её до достижения нужного угла. Это очень легкое действие не требующее никаких усилий. Уже становится видно, что Etch-Mate позволяет получить почти безупречные сгибы фототравленных деталей.
Таким образом согните деталь со всех сторон не забывая зажимать её ногой правильного размера.
Результатом является практически идеальные прилегающие друг к другу стороны и ровная деталь которая согнута за несколько минут. Согнутые края теперь могут быть спаяны между собой или склеены суперклеем.
Иногда Вы будете работать с фототравленными деталями которые могут быть весьма сложными в сгибании, так что всегда думайте об очередности сгибания сторон. Иногда, бывает очень полезно сделать копию фототравленной детали из бумаги или тонкого картона и попрактиковаться в сгибании на ней. Помните: как только фототравленная деталь будет согнута, её очень трудно разогнуть без повреждения, поэтому старайтесь сгибать их правильно с первого раза.
Как Вы можете видеть эти две фототравленые детали были очень ровно согнуты с минимальными затраченными усилиями благодаря качественному инструменту, который позволяет сделать ранее утомительную работу гораздо более простой, а результаты намного лучше.

Склеивание фототравленых деталей

Фототравленные детали не могут быть склеены обычным модельным клеем поэтому в качестве альтернативы используется цианокрилатный клей.
Для его применения две фототравленные детали должны быть соединены вместе, а затем в место их стыка наносится капля жидкого суперклея, который под действием капиллярных сил попадет под детали и склеит их. Как только части будут зафиксированы вместе, проверьте соединение и очистите его от излишков клея модельным ножом. Если своевременно этого не сделать есть вероятность того, что после грунтования масштабной модели все эти ляпы проявится и Вам все равно придется убирать излишки клея, но на собранной модели сделать это гораздо сложнее.
Одна из самых больших проблем при работе с фототравленными деталями заключается в склеивании очень маленьких деталей, например таких как пряжки. Они могут быть настолько малы, что их очень трудно даже захватить пинцетом не говоря уже про то как их приклеить.
Закрепить их на месте можно при помощи тонкой кисти и глянцевого лака. Необходимо нанести малое количество лака на то место где должна располагаться деталь, затем пока лак ещё влажный используя небольшую кисть пропитанную небольшим количеством лака приложить к детали «приклеив» её к кисти. Природных клейкость лака будет достаточно, чтобы удерживать деталь на кисти и перенести её на модель где она должна быть размещена.
Затем можно позиционировать деталь с правильное положение. Когда лак высохнет Вы можете нанести ещё один тонкий слой лака, чтобы убедиться, что деталь держится крепко.
При всех очевидных минусах использования клея, от него никуда не деться, ведь закрепить металлические детали на масштабной модели можно только с его помощью.

Пайка фототравленых деталей

Цианокрилат наиболее часто используется при соединении фототравленных деталей, но в некоторых ситуациях он далек от идеала и не обеспечивает надёжность соединения деталей, а так же имеет свои ограничения. И эти ограничения будут мешать Вам вывести масштабные модели на другой уровень сборки. Альтернативным методом является пайка металлических деталей. Хотя это и не всегда легко, только пайка будет обеспечить очень сильную связь и в некоторых случаях являться единственным решением.
Для полного использования фототравленных деталей Вам необходимо освоить технологию их пайки. И это будет довольно не трудно если выполнить основное условие: практика, практика и ещё раз практика. Однако не стоит практиковаться на реальных масштабных моделях, у Вас всегда найдётся кучка отходов либо неиспользованных запасных частей от наборов.
Для пайки фототравления необходим довольно доступный инструмент : паяльная станция от 20 до 80 Ватт (либо паяльник на 40 Ватт), несколько видов жала, модельный нож, пинцет, припой, флюс ЛТИ-120 и изопропаноловый спирт.
При использовании паяльника следует побеспокоиться о безопасности. Припой плавится при температуре более 350 градусов по Фарингейту. Ни в коем случае не следует касаться жала паяльника руками, ставить его при использовании только в специальный стенд и не оставлять на рабочем месте. Также необходимо помнить, что детали также нагреваются и держа их руками можно получить сильные ожоги.
Пайка фототравленных деталей будет работать только на чистой обезжиренной поверхности, а производить её можно двумя методами: с залуживанием и без него.

Пайка деталей фототравления с предварительным залуживанием

Чтобы спаять детали с предварительным залуживанием необходимо на места которые в дальнейшем будут спаяны нанести немного флюса, взять на жало очень малое количество припоя и провести по тому месту которое необходимо залудить. Деталь прогреется, флюс пшикнет и припой сольётся на деталь в месте будущей пайки. Чем тоньше будет слой припоя на детали, тем лучше. Таким образом необходимо залудить места пайки на обеих деталях.
После этого детали соединяются, в место шва наносится флюс, на жало берётся немного припоя и прикладывается к месту пайки. Припой на обеих деталях прогреется и сольётся вместе с припоем с жала. В итоге получатся спаянные детали.

Пайка деталей фототравления без предварительного залуживания

Для того чтобы спаять детали сразу без залуживания, достаточно согнуть их вместе, нанести флюс в место пайки.
Положить на шов кусочек припоя …
и приложить паяльник.
Так как в данном примере использовано очень тонкое жало, то прикладывать его по возможности лучше по всей плоскости шва. Кусочек припоя на шов можно и не класть, но в этом случае припой придётся в место пайки “доставлять с жала”, а так как оно очень тонкое то не может за раз перенести припой в количестве достаточном чтобы пропаять сразу весь шов. Поэтому проще и быстрее положить на шов маленький кусочек припоя и расплавить его на месте.
Если всё сделано правильно, шов должен получиться ровный, матовый, серебристого оттенка.

Паяльник для фототравления

Для сборки следующих моделей: Ми-8 от Звезды и Messerschmitt BF 109 F-4 от Звезды купил фототравление (вот и вот). Перед использование начал читать статьи и форумы о работе с фототравлением. Также посмотрел несколько хороших видео о работе с фототравлением.

Кроме обычных инструментов типа ножа и наждачной бумаги на необходима ещё и гнулка для фототравления. Фирменные гнулки стоят достаточно дорого, но коллега-моделист из Воронежа предложил самодельную гораздо дешевле. Пока я ещё не использовал эту гнулку и сказать об удобстве и качества работы ничего не могу. Но обязательно об этом напишу.

Для склеивания фототравленных деталей необходим цианоакрилатный клей и паяльник. Если клей найти и купить достаточно просто. То паяльник я искал долго. Читал советы моделистов. Участвовал в обсуждениях паяльников на форумах и создал несколько тем.

Главные критерии, которые я вывел для себя:

— регулировка температуры нагрева.

Многие опытные моделисты советуют купить паяльную станцию. И приводят в пример свою. Но они дороговаты,

Паяльник для фототравления я буду включать 2-3 раза в год. Ну ещё может пару раз по хозяйству что-нибудь припаять. И поэтому покупать паяльную станцию за 1500-2000 рублей, это не самый лучший вариант.

В итоге на сайте обзора покупок в китайских магазинах мне попался обзор подходящего паяльника. Тут и жала сменные и температура регулируется и стоит не дорого.

Обзор хороший и расскажет о паяльнике подробнее: BEST BST-102A — Паяльник с контролем температуры и жалами Hakko. В магазинах своего города ничего подобного я не нашёл.

Поэтому заказал я его с Dx.com:

В комплекте 3 сменных жала.

Включил паяльник в розетку и взялся за кончик, что проверить работоспособность и почувствовать нагрев, сразу обжёгся!

Попробовал паять. Спаял несколько светодиодных лент для фотобокса. В работе удобен. Нагрев действительно регулируется.

Всё припаялось лучше и быстрее, чем старым толстым советским паяльником.

Плюсы:

Минусы:

— не известна его надёжность (но с учётом редкого его использования, думаю хватит на долго)

— месяц ждать доставки.

Можно поискать альтернативные варианты на Aliexpress с регулятором температуры и без: soldering Iron

  1. Паяльник с регулятором 220V60W
  2. Мини паяльная станция за небольшие деньги
  3. Недорогой регулируемый паяльник

Рекомендую заказать ещё и подставку для паяльника: Подставка для паяльника

Как паять фототравление

Сообщество создано для любителей стендового моделизма. Здесь будут вывешивать все новости, все посты, связанные с данной тематикой. Версия авы сырая, всё будет переделываться и дорабатываться.

0. Как и везде на Пикабу, здесь работают правила в отношении мультиаккаунтов, деструктивного поведения, повторов и неприемлемого контента.

1. Самое главное — добавлять посты исключительно с тематикой моделизма.

2. Запрещено выкладывать разнобойные подборки чужих фото, фотографии моделей без указания авторства (за исключением тега «моё») или необоснованное использование тега «моё».

3. Запрещено добавление видео из ютуб без подробного описания видео. (Примеры хорошего и плохого поста.)

4. Запрещено рекламировать свои сообщества по похожей тематике через посты сообщества. Исключение: авторы-моделисты могут давать ссылки на свои соцсети.

5. Для комментаторов: это сообщество моделистов. Приветствуется обсуждение техник моделизма, технических особенностей моделей и прототипов, приёмов фотографирования моделей, но запрещено обсуждать выбор модели автором, а также неконструктивные реплики о компьютерных играх и опознавательных знаках.

6. Запрещено добавлять посты, ухудшающие атмосферу сообщества.

7. Администрация (и модераторы) в праве удалять посты и блокировать пользователей без предупреждений, возможно, по иным, ещё не указанным в правилах причинам. По всем вопросам можете позвать ( @ALMAZ0id ) в комментариях, либо по почте 333almaz@gmail.com

8. Предусмотрено три вида наказаний: предупреждение в комментариях (2, 3), бан на неделю (4, 5 и 6) и перманентный бан (систематические нарушения).

Как паять фототравление

Просмотрел я некоторое количество тем по пайке, прочитал пару статей и посмотрел фильм А Уалдера про то, как он ловко паяет экраны Тома и еще всякое для тридцатьчетверки. В фильме тов Уалдер пользуется простым китайским паяльником, вдохновившись примером мэтра, я побежал в магазин и приобрел паяльник на 40 ватт с тонким жалом, флюс в баночке и припой в виде спирали.

Возникли вопросы еще до начала работ: на упаковке паяльника написано, что его нельзя чистить напильником, а в фильме его именно напильником чистят, в инете я прочитал, что можно чистить губкой или тканью, бумагой, хотя кто-то говорит, что даже специальные жала с напылением можно чистить напильником, кто может авторитетно пояснить этот момент?

Далее, я столкнулся с тем, что даже обезжиренная и обильно смазанная флюсом деталь наотрез не хочет паяться, припой или не пристает вовсе или пристает большими кусками, а потом отваливается. Попытки залудить деталь тоже не дают никаких результатов. Что я делаю неправильно? Надеюсь опытные собратья моделисты мне пояснят.

В свое время доводилось работать с электроникой, поэтому могу дать несколько советов. Надеюсь они будут полезными.
При помощи поролоновой губки хорошо очищать нагретое жало паяльника от окалины и излишков припоя в процессе работы. Однако спустя некоторое время пригодится и напильник. Дело в том, что в результате нагревания и длительного контакта жала с припоем и флюсом, кончик жала постепенно изнашивается, становится вогнутым, в нем появляются «раковины». Работать таким инструментом крайне неудобно. Исправить форму кончика жала как раз и поможет напильник.

Перед началом пайки спаиваемые детали желательно слегка зачистить нулевкой и обезжирить, так как на меди образуются окислы, они и препятствуют нормальной пайке. Кроме того, паять нужно на поверхности с малым теплоотводом, чтобы спаиваемые места могли достаточно прогреться жалом паяльника (например, если положить деталь на стальной брусок, то ничего хорошего не выйдет).
В качестве флюса рекомендую спиртовую смесь (в спирте растворяется толченая канифоль). Тонкой кисточкой наносится на место пайки.

Если я пинцетом держу деталь на весу, может быть такое, что пинцет забирает тепло?

Обезжиривать этиловым (пищевым) спиртом нормально или надо обязательно изопропиловым?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *