Как включить микроволновку без блока управления

Вторая жизнь микроволновки 🙂

Всем привет.
В праздники перестала функционировать микроволновка… Ну точнее перестала работать самая главная кнопка "Старт" ну и еще несколько незначительных кнопок, походу кнопки то же отдыхали:)))

Микроволновке уже больше 10 лет и собственно радует то что она все еще функционирует, ну а с кнопками я проблему решу:)

И так имеем:
Микроволновку DAEWOO KOG-6C2BS
С сенсорной панелью управления.

На видео слышно что ряд кнопок не работает(не пикают), но опросив тещу про весь функционал, я понял что ей нужно чтоб работало хотя бы 2 кнопки(из тех что сейчас не работают), а остальные не принципиально.
Две это:
"Старт" — ну чтоб запускать микроволновку
и кнопка "10мин/1Час" — чтоб в случае отключения электричества или из розетки, потом без проблем выставить часы, а не ждать полночь.

В общем принялся чинить:)

Снял панельку, отлепил сенсорную панель и понял что состоит она из двух сложенных пластин, а сами кнопки работают ну как бы на замыкание нужных дорожек.

Разумеется первым делом я почитал разную инфу в интернете про варианты восстановления этих внопок, ну по типу "проклей скотчем, чтоб увеличить расстояние между просевшими кнопками" или "покалякай по кнопкам простым карандашем, чтоб восстановить проводимость кнопок"(ну так как графит проводит ток). Естественно ни один из вариантов не помог. Было решено делать все проще, купить SMD кнопки и сделать нажатие аналоговое, а не сенсорное.

Внимательно посмотрев по дорожкам что куда идет, я себе в блокнотик выписал "комбинации замыкания" от каждой кнопки. По началу немного запутался и понаписал лишнее, но вовремя заметил и исправился. А позже и вовсе схему нашел в интернете и сравнил с тем что понаписал — все четко оказалось :))

Купил кнопочки, поначалу хотел все 16 кнопок перевести на аналоговое управление, но потом понял что очень это долго и муторно. поэтому сделал две самые нужные, а остальные не стал.

С кнопкой "Старт" не получилось сделать "скрытую" установку, в итоге сделал небольшую пипку под кнопкой, которая особо то и не выдает "колхозность" ремонта, но главное что работает.
А вот кнопку "10мин/1Час" смог сделать скрытно.

Ну и результат:

Вот как то так. Грубо говоря, за 60р(цена кнопок) можно вернуть микроволновке её работоспособность:)

Как произвести ремонт микроволновки своими руками

Удобные СВЧ-печи во многих домах давно стали незаменимыми многофункциональными помощниками, экономящими время, уходящее на приготовление и разогрев пищи. Поэтому любой сбой в их работе становится чуть ли не трагедией, ломающей привычный порядок вещей. В этом случае у хозяев два выхода: покупать новый прибор или пытаться реанимировать старый. Приобретение нового устройства не слишком рационально. Поход в сервисный центр вдохновляет мало, так как за восстановление работоспособности устройства нередко приходится выкладывать сумму, сопоставимую с ценой новой техники. Еще одна альтернатива — ремонт микроволновки своими руками. Он вполне по силам, если мастер получит представление об устройстве СВЧ-печи, а также изучит перечень возможных поломок.

Близкое знакомство с конструкцией

Микроволновку сложно назвать простейшим прибором, так как она содержит огромное количество элементов. Однако большинство из них знать не обязательно, так как вина за отказ СВЧ-печи от работы лежит на главных рабочих узлах. Несмотря на большой ассортимент моделей, компоновка их практически не отличается. В состав любой микроволновки всегда входит:

• вентилятор;
• волновод;
• диод;
• конденсатор;
• магнетрон;
• предохранитель;
• термопредохранитель;
• трансформатор;
• электронный программатор.

Магнетрон в микроволновке — основной рабочий элемент, генерирующий волны, подогревающие пищу. Он требует высокого напряжения, поэтому 220 В сначала подаются на трансформатор, превращающий их в 2000 Вт. Диод и конденсатор, стоящие за ним, поднимают мощность вдвое. Таким образом, на магнетрон уже поступает 4000 Вт, затем начинается главная работа микроволновки — разогрев.

От проблем электросети генератор защищает плавкий предохранитель: если он перегорает, то СВЧ-печь обесточивается. В рабочую камеру микроволны попадают по волноводу. Там они концентрируются на емкости с пищей, отражаясь от стенок. От перегрева магнетрон спасает вентилятор, а теплый воздух, поступающий в камеру, только ускоряет процесс приготовления.

Ему помогает термопредохранитель, который перегорает при любом нарушении, — при отказе «фена», либо при его недостаточно эффективной работе. За температурный режим и длительность разогрева отвечает программатор, в него входит таймер и датчик.

Все поломки обычно связаны с этим набором ключевых элементов. Поэтому виновников неисправности любой микроволновки сначала ищут именно среди них. Однако есть у СВЧ-печей и другие «слабые места». Но в этом случае ремонт чаще не представляет особых сложностей.

Разборка

Сразу отметим, что ремонт своими руками предполагает отсутствие гарантии. А если гарантийный термин еще действителен, то вмешательство во внутренность прибора нарушит условия, а значит, последующий ремонт будет осуществляться сервисным центром LG на общих основаниях. Об этом стоит помнить перед самостоятельными действиями.

Как правило, для ремонта микроволновой печи LG требуется ее разборка, чтобы добраться до внутренних элементов. Поэтому далее приведем рекомендации, как своими руками разобрать микроволновку.

Сначала необходимо снять кожух, для чего придется открутить несколько болтов (как правило, шесть), находящихся в задней части устройства. Для этого можно использовать обычную отвертку или шуруповерт.

Внутренние составляющие в основном крепятся не болтами, а специальными замками, которые открываются путем нажатия на выступающую часть.

Требования для безопасного ремонта

Самые «популярные» неисправности — результат «подрывной деятельности» хозяев, относящихся к СВЧ-печи небрежно, нарушающих правила эксплуатации. Заводской брак в большинстве случаев выявляется еще до окончания гарантийного срока, поэтому он в сервисах устраняется бесплатно.

Запланировав ремонт микроволновки своими руками, необходимо узнать об обязательных мерах безопасности.

1. Первый необходимый шаг — отключение прибора от электросети, второй — разрядка конденсатора отрезком изолированного провода.
2. Запуск микроволновки с пустой камерой запрещается. Необходимо поставить неметаллическую емкость, наполненную водой.
3. При любой неисправности вентилятора включать печь запрещается. Последствием станет выход магнетрона из строя.
4. Переустанавливая магнетрон, из волновода обязательно удаляют весь мусор, попавший туда во время демонтажа.
5. Если повреждена камера либо волновод, запускать магнетрон при открытой дверце нельзя.

Чтобы не усложнить и не затянуть сборку микроволновки после ремонта, мастера советуют каждый участок перед отсоединением деталей фотографировать. Этот процесс позволит провести операцию в обратном порядке относительно быстро и корректно.

Как отремонтировать микроволновку своими руками

Ремонт микроволновки

Прежде чем приступать к диагностическим действиям и самостоятельному ремонту микроволновки, необходимо изучить принцип работы бытового прибора. В микроволновой печи нагрев осуществляется за счёт электромагнитного излучения, частота которого может достигать 2,5 Ггц. Под воздействием высокочастотного электромагнитного поля происходит межмолекулярное трение, в результате которого нагревается материал помещённый в микроволновую печь. Мощность бытовой микроволновой печи обычно составляет от 500 до 2 500 Вт, но практически все устройства позволяют осуществлять регулировку данного параметра в очень широком диапазоне.

Основные детали микроволновки

Каждая микроволновка состоит из следующих элементов:

• Металлической камеры с дверцей
• Трансформатора
• Магнетрона
• Блока управления
• Волновода
• Вентилятора
• Вращающегося столика

Прежде чем попытаться произвести самостоятельную диагностику и ремонт прибора, следует знать о наиболее часто встречающихся поломках микроволновой печи.

Визуальная оценка масштаба проблемы

Это первое, что приходится делать перед любым ремонтом техники. По особенностям неисправности быстро определяют потенциального ее виновника.

1. Не включается микроволновка. Скорее всего, требуется проверка и замена плавкого предохранителя.
2. Печь сама включается, выключается, либо отказывается выключаться. Забито вентиляционное отверстие, или реле требует ремонта.
3. Прибор работает, но греет слишком слабо. Источники неприятности — магнетрон либо скачки напряжения.
4. Прибор не греет, но свет есть, а тарелка крутится. Виновато упавшее напряжение либо цепь, требующая обзвона.
5. Тарелка вращается, но делает это странно — рывками. Неисправен двигатель или неполадку спровоцировали канавки, покрытые грязью.
6. Таймер в порядке, но микроволновка не греет. Проблема может быть в блокировке дверцы.
7. Чувствуется запах гари, а прибор искрит. Слюдяная прокладка срочно нуждается в чистке.
8. Печь работает, но «барахлит» дисплей: он отражает не все показатели. Проблема в экране.
9. Не функционирует ни микроволновка, ни дисплей. Вина лежит на поврежденном процессоре.

Если кнопки не нажимаются, то их придется заменить или припаять.

Ремонтные операции

Если прибор не останавливается, нужно предпринять следующее:

• Возможно, проблема в реле напряжения, несущего ответственность за отключение устройства. Самая частая причина – залипание контактов, которые придется очистить.
• Микроволновку нужно разобрать, чтобы достать реле. Для проверки элемента используется омметр.
• Реле может потребовать замены, если имеется разрыв.
• Нужно осуществить сборку и проверить устройство.

Как делать ремонт магнетрона микроволновки разберемся дальше:

• Следует осмотреть панель и дверцу, нет ли на них сколов. При повреждении покрытия нарушается магнитное поле, в результате чего наблюдается искрение.
• Чтобы снять магнетрон, необходимо снять клемму и четыре винта.
• Если же этот элемент в порядке, стоит продиагностировать волновод.

При обнаружении проблемы с любой частью микроволновки следует заменить элемент, а затем собрать прибор.

Если устройство гудит, нужно действовать так:

• Причиной такой поломки может быть выход из строя трансформатора или вентилятора. Поэтому нужно в первую очередь проверить их работоспособность. Неисправный элемент необходимо заменить.
• Не следует забывать, что вентилятор способен гудеть в результате переработки. В этом случае нужно отодвинуть прибор от стены и соседних предметов, а также очистить систему охлаждения.

С чего начинается «обследование»?

Знание устройства, которое требует ремонта, — плюс, однако зачастую в нем нет большой необходимости. Найдя подходящего (или нескольких) из списка «подозреваемых» в неисправности микроволновки, приступают к следующим действиям:

1. Прибор выключают из сети. Стараясь не прикоснуться к конденсатору, аккуратно снимают крышку, расположенную на задней панели.
2. Делают разряд конденсатора, причем даже в том случае, если печь не работала довольно долгое время.
3. Проверяют плавкий предохранитель. Если обнаружена потеря целостности (волоски почернели и порвались), то приборчик заменяют.
4. Исследуют трансформатор: его отсоединяют от контактов, затем измеряют сопротивление обмоток. Норма для них — 1,4 Ом (первичная), 110-120 Ом (вторичная), максимум 0,1 Ом (накала).
5. К лампочке подсоединяют реле. Очень яркий свет или его отсутствие — симптомы поломки.

Неисправности и самостоятельный ремонт

Некоторые поломки микроволновок довольно легко устранить своими руками, другие неисправности, наоборот, требуют квалифицированного мастера. К ним относятся неполадки системы электроники, клавиатуры в частности.

Перегорел предохранитель

Это маленькая стеклянная трубка, оснащенная металлическими колпачками. Внутри нее находится подпружиненная проволока, припаянная к металлу с обеих сторон. При возникающих проблемах в сети припой нагревается. Если питание долго не приходит в норму, провод отпаивается.

Чаще перегоревший предохранитель виден сразу по болтающейся проволоке, однако иногда определить его выход из строя невозможно. Тогда прибор прозванивают мультиметром, либо тестируют на обрыв, измеряя сопротивление. Ремонт в этом случае — его замена на предохранитель такого же размера и номинала, поэтому перегоревший элемент обязательно берут с собой в магазин.

Прогорание колпачка магнетрона

Это самая главная «ахиллесова пята» практически всех моделей микроволновок. Причина — быстрое разрушение тонкого алюминиевого корпуса, который не справляется с нагрузками, не выдерживает действия микроволн. Типичные симптомы «болезни» колпачка — искры и шум во время работы СВЧ-печи. Чтобы проверить догадку, снимают трансформатор.

Если виновник неисправности найден, то поступают по-разному: или заменяют алюминиевую деталь, или переворачивают ее другой стороной — на 180°. Первый вариант — покупка, заказ элемента или отправка в ремонт магнетрона — в приоритете, так как второй — альтернатива-полумера, ведь прибор может снова отказаться работать уже в самое ближайшее время.

Есть и третий способ решить задачу разрушенного колпачка. Это изготовление его своими руками из старого электролитического конденсатора, диаметр которого должен совпадать с оригинальным.

1. Из устройства удаляют «внутренности», потом вырезают заготовку, подравнивают надфилем, просверливают отверстие и снова шлифуют.
2. В последнюю очередь будущий колпачок протирают растворителем. Им же обрабатывают волновод, предварительно очищенный от нагара и мелких частиц.
3. Наждачной бумагой счищают угольную пыль со всех поверхностей, расположенных около излучателя.

Так как эта деталь разорит хозяев всего на две сотни рублей, то сначала лучше подумать, стоит ли «возиться» с превращением электролитического конденсатора в колпачок.

Пробой слюдяной крышки

Прогорание слюдяной прокладки, которое можно заподозрить, если появилось частое искрение в камере, не отражается на работоспособности микроволновки. Однако оно в дальнейшем обязательно приведет к более серьезным неисправностям. Причины разрушения — недостаточная загрузка камеры, скопление грязи — брызг, жира, включение в сеть прибора без пищи.

1. Если повреждения минимальны, то элемент демонтируют, удалив крепеж и поддев пластину ножом. Обуглившийся участок очищают, обрабатывают растворителем, переворачивают другой стороной. Затем вставляют на законное место.
2. Когда повреждения значительны, а ремонт крышки невозможен, требуется замена детали. Пластину аккуратно извлекают, кладут на слюдяной материал, выравнивают по сторонам и углам, потом дорисовывают контур. Вырезают новую деталь острым ножом. Если должны быть отверстия, используют отвертку. Края готового элемента зачищают наждачной бумагой.
3. При сильных загрязнениях ей же обрабатывают внутренние стены печи. Получившееся пятно «камуфлируют» белой краской-эмалью. Замена ей — такой же лак для ногтей.

При отсутствии нагара поверхность просто протирают влажной тряпкой, пропитанной раствором неабразивного моющего средства. Затем вставляют и крепят крышку на место.

Не включается микроволновка

Такая неисправность чаще устраняется достаточно легко, серьезные поломки, требующие долгого ремонта, встречаются крайне редко. Причинами отказа от работы может быть:

1. Низкое напряжение, которое не дает прибору включиться. Его проверяют. Если догадка подтвердилась, то возможное действие — установка стабилизатора.
2. Неисправность сетевого шнура. В этом случае делают прозвон проводов, проверяют подключение. Если нужно, подтягивают контакты.
3. Перегоревший плавкий предохранитель, находящийся рядом с трансформатором. Его меняют на аналогичный прибор.

Все работает, но пища не греется

По-прежнему холодная пища, горящая лампа и крутящийся столик — признаки, свидетельствующие о том, что проблема неработающей микроволновки кроется в магнетроне либо в его цепи питания. Другой потенциальный виновник — слюдяная пластина, закрывающая выход магнетрона. В этом случае ремонт начинают с нее.

Когда слюдяная крышка в порядке, остается один вариант — неисправность в магнетроне. Первые действия — проверка цепи питания. Она включает высоковольтный, предохранительный диоды, конденсатор и трансформатор.

1. Сначала проверяют диод защиты, так как обычно именно он «вылетает» первым. Прибор находится рядом с магнетроном — в пластиковом корпусе. Проверяют его на следы копоти. Если они есть, значит, требуется замена на аналогичный диод.
2. Следующий шаг — проверка исправности трансформатора — прозвон обмоток. Любое отклонение от норм, указанных выше, — повод для замены устройства. Параметры нового трансформатора обязаны быть точно такими же.
3. Приступают к новому объекту для тестирования — сетевому фильтру. Для этого снимают клеммы, присоединяющие магнетрон к трансформатору. Затем измеряют сопротивление между ними и корпусом прибора. Значения меньше 50 Ом сигнализируют о пробитых конденсаторах сетевого фильтра. Ремонт — замена: либо платы, либо только пробитых конденсаторов на аналоги.

Последний вариант был уже рассмотрен: это колпачок антенны. Если техника довольно старая, то лучше не мучиться с ремонтом генератора волн. Так же нецелесообразно покупать новый магнетрон, стоимость которого сравнима с ценой новой микроволновки.

Проблемы блокировки дверей

«Забастовку» микроволновки могут вызвать блокираторы дверцы, поэтому первым делом исследуют ее, вернее, плотность ее прилегания.

1. Между корпусом и дверью зажимают лист бумаги, в закрытом состоянии ее пытаются вытащить.
2. Если система блокировки работает безупречно, то бумагу «выудить» или не получится, или будет крайне трудно.
3. Когда лист удалось извлечь, приложив минимум усилий, то проводят усовершенствования: регулируют прижим дверцы, подкручивая винты, расположенные около петель.

Второй этап — тестирование электрической составляющей системы. Сзади она находятся в левой части. Вооружившись мультиметром, проверяют сопротивление в двух состояниях — при закрытой и открытой дверце. При неисправности одного из блокираторов замене подлежат оба, так как в противном случае эти манипуляции вскоре потребуются и для второй детали, а очередной ремонт — это новое «потрошение» микроволновки, к тому же операция займет много времени.

«Популярные» причины поломок

После покупки любого нового прибора надо взять за правило читать инструкцию вдоль и поперек — несколько раз, внимательно, вдумчиво, «мотая на ус». Однако многие об этом забывают, либо не хотят отнимать у себя время. Большинство неисправностей микроволновок возникает по вине владельцев. В этом легко убедиться, если познакомиться с потенциальными угрозами.

1. Металлические предметы и камера СВЧ-печи — вещи несовместимые. Простой ободок, нарисованный на посуде краской, содержащей частицы металла, может спровоцировать искрение прибора. Последствием этого явления нередко становится выход из строя магнетрона. Искры приводят к повреждению слюдяной пластины. Еще хуже, если «несчастье» коснется элементов цепи.
2. Приготовление некоторых «взрывных» продуктов, использование посуды, совсем не предназначенной для микроволновок, — еще один грех хозяев. Обычные пластиковые контейнеры, помещенные в камеру, в состояние устроить настоящий взрыв, во время которого все содержимое полетит во все стороны, забивая отверстия, оседая на всем, что оказывается на пути. Результатом становится повреждение магнетрона.
3. Режим без нагрузок — вовсе недопустим. Пустая камера при включенном приборе почти неминуемо приведет к поломке магнетрона.

Если говорить о технических причинах, то их список тоже нельзя назвать слишком большим. Это:

• частые скачки напряжения, от которых спасаются, устанавливая стабилизаторы;
• физический износ техники, работающей 7-10 лет практически без перерыва;
• использование деталей сомнительного качества в самых дешевых моделях;
• заводской брак, но он «всплывает» еще во время гарантийного срока.

СВЧ-печь — высокотехнологичное и сложное устройство, которое требует бережного обращения и неукоснительного соблюдения абсолютно всех рекомендаций производителя. Ремонт микроволновки своими руками советуют проводить только в том случае, если мастер знаком с правилами безопасности для работы с СВЧ-излучениями и повышенным напряжением. Еще лучше, если он обладает знаниями в области электроники и электротехники.

Что делать, если не работают кнопки на микроволновке?

Ни один бытовой прибор не породил столько споров о безопасности и полезности, как СВЧ-печь. До сих пор гуляют мифы о вредной еде из микроволновки, негативном влиянии излучения на человека, даже о радиоактивности устройства. Однако все это не больше, чем вымысел. Еще в 2008 году Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила безопасность микроволновых волн для человека.

Большинство пользователей не представляет жизни без такой техники, ведь это удобно, практично и быстро. Поэтому при возникновении неполадок стараются быстрее их исправить. Рассмотрим причины, по которым на микроволновке не нажимаются сенсорные кнопки, и способах их устранения.

Основные причины отказа в работе

Микроволновая печь — это многофункциональный электроприбор, предназначенный для быстрого разогревания и приготовления пищи. Современные модели различаются по цвету, дизайну, набору функций и технологий, типу управления.

Существует 3 типа управления СВЧ-печью: механическое (посредством ручек), кнопочное и сенсорное.

Справка. Доля микроволновок с сенсорным управлением составляет примерно 60–70%.

Сенсорная панель представляет собой многослойную пленку, на которой с лицевой части отображены невыступающие кнопки, а внутри находятся токопроводящие дорожки, приводящие кнопки в действие.

Подобная электроника чувствительна, не терпит грубого обращения и нередко выходит из строя. Основные причины неполадок:

• нарушение целостности токопроводящих дорожек;
• залипание контактов сенсорной панели;
• нарушение контактов в месте соединения шлейфа клавиатуры и разъема блока управления.

Еще одна частая причина проблемы — загрязнение. На кухне кнопки бытовых приборов неизбежно загрязняются и со временем перестают реагировать на нажатие. В таком случае достаточно тщательно протереть их снаружи от загрязнений.

Может пригодиться:

Замена слюдяной пластины в микроволновой печи

Почему микроволновая печь не крутит тарелку

Почему микроволновая печь начала трещать

Кнопки «залипают», что делать?

Если сенсор микроволновой печи реагирует через раз, может сработать без нажатия или несколько раз повторить единичный сигнал, скорее всего вся проблема кроется в коротком замыкании.

Чтобы починить технику, нужно просто увеличить расстояние между двумя пленками. Сделать это можно примитивным способом — наклеить кусочек скотча или изоленты на ту часть пленки, на которой нет контактов или дорожек. После этого Вам нужно соединить две пленки вместе и собрать устройство.

Нужно заметить, что это исправит ситуацию только на время — если кнопки начали залипать, поможет только полная замена сенсорной панели.

Замена сенсорной панели

Поменять старый сенсор на новый не так уж и сложно: для этого Вам потребуется просто открепить старую пленку и установить на ее место новую. Однако, перед тем, как сделать это, Вам придется найти оригинальную модель клавиатуры конкректно Вашей СВЧ печи.

Важно: не пытайтесь устанавливать «безымянные» панели — они нередко приводят к серьезным поломкам управляющего модуля.

При подборе нужной детали Вы всегда можете воспользоваться услугами наших консультантов — они сориентируют Вас в ассортименте магазина «Всем Запчасть» и помогут с выбором.

Восстановление работы сенсорной панели

Восстановить сенсорную панель микроволновки получится и самостоятельно. Для ремонта понадобятся:

• набор отверток;
• нож;
• изолента или скотч;
• спирт для обезжиривания;
• токопроводящий клей;
• мультиметр для проверки соединений.

Перед работой обязательно отключают прибор от сети. Однако даже в таком состоянии в некоторых элементах накапливается электрический ток, поэтому важно действовать осторожно.

Чтобы получить доступ к панели, разбирают печь:

1. Выкручивают все болты на передней панели корпуса (они бывают даже на дне).
2. Снимают переднюю панель корпуса.
3. Откручивают защитную панель, которая откроет доступ к блоку управления.
4. Отсоединяют шлейф, связывающий блок управления и сенсорную панель.
5. Аккуратно ножом поддевают тонкую сенсорную клавиатуру.

Клавиатуру осторожно расслаивают: тонким канцелярским ножом поддевают уголок одной из пленок, подхватывают его пальцами и плавно отсоединяют от основания. Откроется пленка с токопроводящими дорожками.

Повреждение токопроводящих дорожек

Пленку с дорожками осматривают на предмет окисления контактов и повреждения токопроводящих дорожек. Особое внимание уделяют зонам, где находятся неработающие кнопки.

Поврежденную токопроводящую дорожку восстанавливают следующим образом:

1. Поверхность тщательно обезжиривают.
2. Наносят токопроводящий клей.
3. Оставляют для высыхания.
4. Дорожки проверяют мультиметром на проводимость.
5. Собирают прибор в обратном порядке.

Если нет токопроводящего клея, подойдет мягкий карандаш. Грифелем зарисовывают поврежденный участок.

Залипание контактов

Залипание сенсорных кнопок чаще всего происходит из-за чрезмерного надавливания на панель. В результате пленка деформируется, и контакты между собой склеиваются.

Справка. Обычно выходят из строя самые востребованные кнопки — «Старт», «Стоп», любимые режимы.

Устраняют поломку путем увеличения расстояния между верхней и нижней пленками. Процедура выглядит так:

1. Обезжиривают обе пленки.
2. Внутреннюю поверхность одной из них заклеивают скотчем или изолентой, оставляя контактные площадки открытыми.
3. Устройство собирают.

После сборки проверяют функционирование прибора. Кнопки должны обеспечивать надежный контакт и работать от легкого нажатия.

Дефекты шлейфа

Если в микроволновке не работают полностью все кнопки либо не показывает дисплей, значит, шлейф выпал из разъема блока соединения или окислились и разрушились дорожки.

Рассмотрим каждую поломку в отдельности:

1. В первом случае достаточно плотно вставить шлейф в разъем блока управления.
2. Во втором дорожки тщательно обезжиривают. При их разрушении подрезают на несколько миллиметров конец шлейфа и опять вставляют его в разъем, чтобы убедиться в восстановлении контакта.

После работы скрепляют слои сенсорной клавиатуры, собирают прибор и проверяют его.

Справка. Если на пленках панели недостаточно клея для скрепления, ее дополнительно промазывают клеем ПВА, избегая контактных площадей кнопок.

Ремонт сенсорных микроволновок без посторонней помощи

Перед началом ремонта СВЧ печи обесточьте устройство. Но, несмотря на отключение подачи электричества, проводите работы с особой осторожностью, так как некоторые элементы системы могут сохранять заряд и выдавать его даже в выключенном состоянии.

Мы рекомендуем Вам заранее подготовить все то, что может Вам понадобиться, а именно:

• крестовую и плоскую отвертку;
• нож с тонким лезвием;
• скотч или изоленту;
• токопроводящий клей, например, марки «KONTAKTOL».

Начальные действия всегда одинаковы, несмотря на то, какая именно часть сенсорной панели вышла из строя. Итак, начинаются работы со следующих действий:

1. Откручиваем винты крепления корпуса микроволновки, чтобы открыть доступ к «начинке».
2. Отсоединяем контакты от разъемов. Лайфхак: подключить все контакты по завершении работ будет намного проще, если до отключения сфотографировать систему.
3. Открепляем защитную плату, открутив винты
4. Выкручиваем модуль управления.
5. Используя нож с тонким лезвием, осторожно отделяем сенсор от модуля.
6. Снимаем с панели управления пленки сенсора.

Далее осматриваем контакты и прочие элементы панели, чтобы найти причину повреждения и проводим соответствующий ремонт.

Как переделать сенсорную панель на кнопочную

Бывает так, что клавиатура печи не поддается ремонту, а оригинальную деталь для замены не достать. Самое простое решение — переделать сенсорную панель микроволновки на кнопочную. Для этого:

1. Устройство разбирают, извлекают сенсорную панель и расслаивают ее.
2. Перерисовывают схему с пленки панели.
3. Формируют схему для сборки клавиатуры на обычных кнопках.
4. Сверлят отверстия под кнопки, используя часть родной клавиатуры в качестве шаблона.
5. Монтируют кнопки в пластик, проверив плавность и ровность их хода.
6. Спаивают в соответствии с заранее нарисованной схемой.
7. Собирают прибор. При этом лицевую часть родной панели лучше посадить на двусторонний скотч, как картинку с нарисованными кнопками.

После ремонта технику подключают к сети и проверяют функционирование.

Зачастую СВЧ-печь используют только для разогрева пищи, поэтому при ремонте клавиатуры оставляют только 2 кнопки — «Старт» и «Стоп». Как сделать включение сенсорной микроволновки одной кнопкой? Действия такие же, как при замене сенсорной клавиатуры на кнопочную. Только при формировании новой схемы из нее выводят все кнопки, оставляя лишь «Старт» и «Стоп».

Рекомендации по использованию сенсорной панели микроволновки

Вы только что заменили сенсорную панель управления и, конечно, Вам не хочется повторять это действие вскоре. Что ж, соблюдение пары простых советов позволит продлить срок службы сенсора:

• Не прикладывайте усилий при нажатии на кнопки. Как мы уже говорили, это приводит к серьезным последствиям.
• Не допускайте попадания влаги на панель, так как именно лишняя влага вызывает окисление контактов.
• Подключите микроволновую печь через сетевой фильтр или отключайте устройство по завершении сессии работы.

Таким образом, Вы можете вернуть микроволновую печь к жизни, не вызывая мастеров-ремонтников. Если у Вас возникли какие-либо вопросы напишите нам в онлайн-чат, менеджеры с радостью дадут на них ответ.

Как починить сенсор микроволновой печи

Шаг первый — разбираем печь

В первую очередь необходимо открутить крепления верхнего кожуха микроволновки, чтобы добраться до панели управления. Количество и вид креплений зависят от производителя.

Важно! Перед любыми работами отключайте МВП от электросети!

Сняв крышку корпуса, вы откроете доступ к внутренней стороне сенсорного модуля. Открутите болты и отсоедините панель. Теперь можно приступать к ремонту.

Шаг второй — диагностика

Для диагностики потребуется отклеить верхнюю пленку с обозначениями и значками. Аккуратно подденьте с краю, потяните, осторожно, чтобы не порвать мембрану или шлейфы.

Произведите визуальный осмотр — окисленные дорожки чаще всего покрыты разводами ржавчины. Поставьте мультиметр на режим прозвонки и прозвоните — один щуп на клавишу, второй — на дорожку. Если нет звонка, значит необходимо провести реконструкцию.

Шаг третий — как починить

Спиртом зачистите и обезжирьте поверхность. На месте старой линейки прорисуйте токопроводящим клеем с помощью спички или зубочистки новую полоску, чтобы восстановить связь. Когда вещество высохнет, протестируйте проводимость мультиметром.

Еще один метод — сформировать бороздку из фольги и приклеить суперклеем. Этот способ пошагово показан в видео на примере модели «Самсунг»:

Если не нажимаются кнопки, необходимо воссоздать прослойку между контактами, чтобы не было «залипания». Подойдет обычный канцелярский скотч. Небольшие кусочки скотча наклейте вокруг элементов в виде рамки или решетки. Таким образом, контакты будут соприкасаться только при нажатии, пример в видеоролике:

Что делать, если не работает кнопка открывания?

У свч-печки очень часто ломается кнопка открывания. В такой ситуации потребуется замена механизма. Новые детали LG, Daewoo и других брендов продаются в специализированных магазинах, на рынках и в интернете.

Признаки поломки СВЧ-печи

Чаще всего внешними признаками выхода микроволновки из строя является появление искр, клубов дыма, прекращение вращения тарелки, отсутствие нагрева пищи, помещенной в печь. Или же микроволновая печь просто не включается. В этом случае включать ее в сеть опасно! Существует три основные причины выхода электроприбора из строя:

• Перегорание предохранителей;
• Неисправность магнетрона;
• Прогорание слюдяной пластины.

При такого типа поломках вы сможете отремонтировать печь, если будете действовать строго по инструкции. Для начало рассмотрите функциональную схему СВЧ печи. Берем функциональную схему т.к. по ней проще понять принцип работы СВЧ печи, она универсальная, независимо от марки печи, она более простая по сравнению с принципиальной схемой микроволновки.

А расположение элементов микроволновки видно по этому рисунку:

Восстановление контакта на разъеме

Чтобы устранить эту поломку, придется вернуть силу контакта шлейфа клавиатуры в разъеме модуля управления. Если наблюдаются загрязнения или небольшие повреждения, зачистите контакты при помощи спирта.

Если же дорожки на конце шлейфа разрушены, именно из-за этого и пропадает контакт. Решить проблему поможет только восстановление контакта. Подрежьте конец шлейфа на несколько миллиметров и установите обратно в разъем. В большинстве случае это спасает ситуацию и микроволновая печь снова реагирует на нажатия сенсора.

Чтобы найти панель управления необходимого вида, воспользуйтесь поисковиком в Интернет-магазине “Запчасти Всем” — введите модель микроволновой печи или маркировку детали и поиск выдаст все возможные виды панелей.

Не работают кнопки на микроволновке: ремонт сенсорной панели своими руками

Сегодня мы попробуем продлить жизнь микроволновой печи Samsung G2739NR. Сбой в работе возникает как правило после 3-5 лет эксплуатации и выражается в отказе кнопок управления с выводом на табло ошибки «5Е» или «SE». При этом также возможны случаи самопроизвольного включения и отключения печи.
С данной проблемой автор обратился в ближайший сервис по ремонту бытовой техники, где мастер за 1 час произвёл ремонт всего за 1000 рублей. Однако возвратившись домой автор обнаружил всё те же проблемы. Микроволновка была возвращена в сервис, где мастер опять произвёл некие ритуальные действия. Забрав печь через некоторое время обнаружились те же ошибки. На справедливый вопрос: а в чём собственно состоял ремонт, мастер отвечал, — я её ремонтировал! Вот видишь — работает! И правда, печь у мастера вела себя исправно. Автор даже показал видео, где печь переставала работать, на что мастер признал что видимо нужно менять сенсорную панель. Заказывайте панель, а мы поменяем, резюмировал он.

Ошибки и сбои печи вероятнее всего связаны с залипанием сенсорных клавиш. Забрав свои кровные 1000 рублей автор решил попробовать своими руками восстановить работоспособность сенсорной панели, ведь в случае неудачи он ничего не терял.

Итак приступим к ремонту. Отключаем микроволновку от сети. Сенсорная панель состоит из лицевой обложки с рисунками кнопок и двух мембранных пленок с дорожками и контактами.

Небольшим острым ножом с тонким лезвием поддеваем сенсорную плёнку стараясь расслоить мембрану без повреждений. Начинать нужно от левого нижнего либо верхнего угла. Спешить здесь не нужно, важно не повредить шлейф.

Расклеив мембрану нам нужно проверить работоспособность панели, для этого с помощью небольшого проводочка последовательно замыкаем контакты и смотрим на работу микроволновки. Не забудьте поставить во внутрь печи стакан с водой. Если всё функционирует как и должно, приступаем непосредственно к восстановлению сенсорной панели.

Отключаем от сети. Контакты протираем спиртом, можно их дополнительно обработать мягким карандашом. Для увеличения расстояния между контактами проклеиваем места вокруг с помощью кусочков изоленты. Здесь автор, нужно признаться перестраховался, и наклеил по два слоя изоленты друг на друга. После проверки пришлось один слой изоленты убрать.

Аккуратно возвращаем верхнюю часть мембраны на место, включаем в сеть и пробуем нажимать на кнопки. Если какие-то кнопки не реагируют или нажимаются с трудом, снова отключаем сеть, расслаиваем мембрану, вокруг данных контактов убираем изоленту.

Таким образом добиваемся что бы все кнопки срабатывали как им и положено. Мы не стали склеивать панель с помощью суперклея, край нижней панели мы закрепили с помощью небольшого самореза.

Мембрана будет со временем и дальше продавливаться что может привести к повторному ремонту, но надеемся на полгода её хватит. Спасибо, что дочитали до конца!

Демонтаж

Чтобы отремонтировать клавиатуру с сенсорными кнопками, понадобятся:

• набор отверток;
• тестер (мультиметр);
• канцелярский нож;
• пинцет;
• карандаш типа «Конструктор 4М»;
• изолента или обычный узкий скотч, шириной порядка 6 мм;
• мелкозернистая наждачная бумага;
• обезжиривающая жидкость, например, спирт;
• токопроводящий клей типа Kontaktol или его аналоги;
• клей ПВА либо аналогичный.

Перед тем, как начать ремонт своими руками, СВЧ-печь необходимо отключить от сети электропитания. Далее, микроволновку нужно разобрать. Чтобы получить доступ к сенсорной клавиатуре, необходимо отделить переднюю панель от корпуса, открутив все болты, которыми они закреплены. Такие винты могут находиться даже на днище.

Затем необходимо демонтировать блок управления. Для этого нужно открутить защитную панель и изъять из нее БУ. При этом откроется доступ непосредственно к сенсорной клавиатуре, которая присоединена к блоку управления специальным шлейфом. Отсоединив шлейф, можно приступить к ремонту кнопок, которые не реагируют на легкое прикосновение.

Я у мамы инженер ⁠ ⁠

Случилось как-то, что перестала работать микроволновка у моей уважаемой матушки. Разобрав устройство, я выяснил, что машинка, образно говоря, свихнулась, т.е. её электронные мозги перестали работать соответствующим образом.

Выглядит злодей примерно так:

При этом вся остальная начинка аппарата была живой и чувствовала себя прекрасно, в чём я убедился, замкнув цепь питания магнетрона.

Решений вопроса было три: первое, это выкинуть печку в окошко и купить новую, по понятным причинам я его сразу отбросил. Второй вариант: отрихтовать электронную плату управления. Вариант сложный, особенно учитывая тот факт, что в универе у меня тройка по электротехнике была. Я попытался локализовать неисправность, но быстро плюнул, не найдя даташита на одну из микросхем и заодно убедившись, что как минимум один из транзисторов и несколько конденсаторов требуют замены. В сумме с заменой подозрительной микросхемы ремонт получался неоправданно дорогим и стоил около 600 рублей, к тому же надо было долго ждать пока заказанные детали доедут. А если покупать мозги целиком, это вышло бы ещё дороже и сравнимо было с половиной цены новой печки. И наконец, остался третий вариант, заменить блок управления.

Тут было два пути: можно было переделать микроволновку с электронного управления на механическое, просто приобретя электромеханический таймер, они обычно выполнены в одном корпусе с регулятором мощности. Подходит почти любой, главная трудность — раздобыть ручки.

Я этот путь посчитал слишком простым, несмотря на дешевизну, механический таймер можно купить за 500 рублей, а устанавливается он минут за 15 путем просверливания отверстия в пластиковой панели, и к тому же у меня не было ручки. А это значит, надо было куда-то там ехать еще, искать подходящую, тратить время. Так я пришел к мысли собрать электронный таймер.

Проконсультировавшись на профильных форумах, я раздобыл схему удивительно простого и дешёвого устройства, которое полностью решает мои задачи. А задачи таковы, что печка нужна исключительно для разогрева, т.е. интервал времени может быть фиксированным или изменяться в очень небольших пределах, скажем, от минуты до 10. Больше незачем, меньше тоже. Идеальным оказался таймер на микросхеме ne555:

Как видите, схема не просто простейшая, а примитивнейшая до безобразия. Одна мелкая микросхемка и несколько деталек обвеса, плюс дополнительно потребуется источник питания, пара диодов и реле, так как управлять силовой коммутацией напрямую с выхода микросхемы не получится, она просто сгорит.

В качестве питания я сперва взял плату от адаптера мобильного телефона, которая давно у меня валялась без дела. Реле нашел одноамперное в запасах и понадеялся, что оно выдержит (как оказалось, напрасно, сгорело к чертям).

Эта конструкция проработала примерно пять или шесть включений, а затем контакты реле сварились вместе и мне пришлось заменить как само реле на более мощное, так и источник питания. Питание я повысил с 6 до 12 вольт, отмотав несколько витков от подходящего трансформатора, который опять же разыскал у себя в запасах, а релюху на этот раз купил с запасом, на 5 ампер. В таком виде конструкция и существует по сей день. Затраты были примерно рублей 200-250 с учетом сгоревшего реле и одной 555-й микросхемы, которая отправилась в электронный рай, потому что я по невнимательности дал ей 18 вольт на вход.

А удовольствие, полученное в процессе изготовления шайтан-машины, поистине бесценно!

Черный тумблер для принудительного пуска, сделал на всякий случай. Надобности в нем пока ни разу не возникло. Весёлая жёлтая наклейка скрывает отверстие от переменного резистора, которым можно было отрегулировать временной интервал, я его демонтировал из-за ненадобности. Как выяснилось, 2 минуты хватает на разогрев практически всего.

И по хорошей традиции вот вам кот (будить не стал, пусть дрыхнет животина).

А почему ты кинул в игнор @OkabeRintaro,?

Держи краба,бро.

И кот соотвествует)

тьфу ты, ирод ) думал ты на коте опробовал своё устройство )

Апгрейд тонкого клиента Lenovo ThinkCentre M32 (Часть 1)⁠ ⁠

В начале лета мною был выкуплен тонкий клиент в неизвестном состоянии за две шаурмы)

Блока питания в комплекте не было, но запитывая от лбп картинку я увидел. Зайдя в биос (системы тут не было) я немного приуныл. Характеристики его были крайне скромные, но, если верить официальному сайту леново, комплектации получше особо и нет.

Процессор — Celeron 847

Накопитель — 8Gb SSD

Первая часть апгрейда:

Разбираем клиент заранее выкрутив два винта на его задней части и сдвинув крышку вперед.

Раньше делали хорошо, диск с памятью не распаяны на плате и подлежат быстрой замене без особых замарочек. Родные ОЗУ с диском:

Оперативную память я возьму с запасом для себя, а именно восьми гиговую планку:

А вот с диском не все так просто. Стандартный 2,5 SSD диск не влезет в корпус. Найдя у себя диск от производителя Kingston на 120 Гб, я разобрал его и обрадовался ведь внутри плата размерами похожа на родную (раньше попадались большие платы).

Ну и его готовый вид внутри:

Ставим новую систему, драйвера и программы. Ну и смотрим характеристики нашего процессора:

Вкладка «Плата» (Потом нам это пригодится):

Встроенный тест CPU-Z:

Ну и температура под нагрузкой:

Ну и этого мне мало, поэтому переходим ко

Второй части апгрейда:

Для этого нам необходимо добраться до процессора:

Который соответственно распаян на материнской плате:

Без лишних слов выпаиваем его

И ищу в закромах другой процессор:

По тепловыделению у меня был всего один подходящий процессор i3-3217U который я выпаял и отреболил с донорской платы. Тк меня это устроит без лишних слов запаиваю его и воле-а:

Клиент запустился с первого раза и процессор заработал нормально!

Ну и тот же тест в этой программе:

Разница заметна на лицо, работать он стал гораздо шустрее)

Но я не просто так просил сделать акцент на скриншоте с материнской платой. Дело в том что чипсет HM70 не поддерживает процессоры i серии (Список поддерживаемых процессоров)

Но он же работает, тест же я как-то провел, можете сказать вы мне. Да, он работает с ним, но всего около 30 минут.

Поэтому снова разбираем клиент, лезем в закрома и ищу новый хаб.

На замену решил взять HM76 ну и без лишних прелюдий выпаиваю старый, зачищаю посадочные места:

И впаиваю новый:

Полностью мою плату, собираю, включаю и тестирую:

Проблема с 30 минутной работай решена)

P.s.: МЕ регион в биосе я не чистил, без этого все работает нормально)

Сейчас я пользуюсь им как основным (этот пост пишется на нем), нареканий в работе нет, но будет еще одна часть, где в него будут добавляться новые функции, которых сейчас там нет(

В следующей части так же будет полноценный тест сиего чуда.

Всем дачных ремонтов друзья!

Захотел я перемотать мотор⁠ ⁠

Попался мне тут мертвый мотор от вентилятора по типу такого

Решил я погуглить как его перематывать, ибо тестер показал что нет сопротивления да и обмотка немного почернела. Когда то давно было дело мотал сам трансформатор, но то было давно, неправда и все забылось уже. Полез я искать соответствующую информацию и на одном из сайтов наткнулся на формулу расчёта сечения обмоточного провода, выглядит она так

Собственно вопрос, что такое A/мм² и как там получилась тройка. Ибо вводныйе данные у автора статьи следующие:
Напряжение сети U = 220 В.
Мощность вентилятора = 20 Вт.
Сечение сердечника Sc = 1.2 см.2 Sc = a x b (см.)
Протекающий ток в катушке I = 0,09 А. I = P / U

Собственно, откуда взялось А и мм²? Хотелось бы понять как этим пользоваться ибо информации более нет на сайте. Либо я что то не верно понял. Возможно дальше возникнут вопросы по вот этой формуле : Если перевести площадь поперечного сечения провода из 0,03 мм2 в диаметр провода получим: d = 0,19 мм.
А сама формула ниже

Я конечно понимаю что возможно это немного школьный курс или что то в этом роде, но мне хочется разобраться, самостоятельно не получается уже некоторое время по этому пишу сюда. Понимаю что это внизу под корнем возможно там Пи, но хочется удостоится что бы верно все посчитать, не хотелось бы ферверк. Всем добра, печенек и надеюсь мне помогут. Либо придется искать соответствующую литературу и всю читать.

Простой ремонт GTX 560 Ti⁠ ⁠

И опять у меня в ремонте 560. Что ж, возьмемся за работу. И так, ее мне прислал знакомый, с просьбой отреболить гпу. После ребола карта работала нормально, но спустя какое то время все возвращалось к первоначальному состоянию:

И тут меня начали терзать смутные сомнения, что дело изначально было в гпу. Сделал тест памяти, по итогу которого оказался неисправен этот чип памяти:

Интересно, подумал я и пошёл за кофе тк время уже было около 2-3 часов ночи.

Разбирая карту и попивая кофи добрался до нужного чипа памяти:

Но менять пока не собираюсь, тк мне интересно почему после ребола гпу карта работала нормально. Грею чип на 150 градусах с минимальным потоком (что-бы не нагреть гпу) пару десятков секунд. Быстренько собираю карту и запускаю тестовый стенд:

Разница видна уже в биосе. Ну-с будем менять первый чип памяти.

Снова разбираем карту и бросаем на паяльную станцию:

Выпаиваем неисправный чип памяти:

И впаиваем рабочий:

После чего отмываем и подсабирываем карту:

Наносим термопасту, собираем ее полностью и запускаем еще раз тест памяти:

Запускаем систему, ставим драйвера и тестируем:

Легонький тест прошла, что-то потяжелее:

Да, тут тоже гуд)

Ну и, пожалуй, мой любимый тест:

Тут как все и должно быть, все хорошо, без артефактов и тому подобное.

Достаточно потестировав отправляю ее владельцу, где, я надеюсь, она прослужит еще долго.

Всем дачных ремонтов друзья!

Ответ на пост «Последние батарейки СССР и их современные аналоги»⁠ ⁠

Я вот плохо помню советские батарейки, не потому, что был тогда слишком молод, а потому что их было очень трудно купить. Редко, очень редко в руках доводилось бывать свежим и новым батарейкам из магазина. В основном это были старые, заезженные, «отдохнувшие» батареи из загашников или принесённые друзьями из их собственных нычек.

В свободной продаже лежали только «квадратные» 3336(3R12) и «Кроны».

Зато припоминаются советские «лайфхаки» как продлить жизнь батарейкам (еще бы, их нельзя было просто взять и поменять, из них надо было выжать все соки). Морозилка, надкусывание, «отдых» — всё это помню. И те, кто жил в те времена, помнят тоже. Хотя толку от этих лайфхаков, мне кажется, было не много. Если вообще был какой-то толк.

В 1988-89 году я, на деньги от прополки огурцов искал себе магнитофон, но магнитофонов переносных тоже в продаже не было! В итоге от безысходности и неуёмного зуда внутри, был куплен вот такой «магнитофон-игрушка Волна».

Видок у него, конечно, не очень. Записывать он тоже не умел, но мне это было не особо и нужно. Дома был нехилый по тем временам музыкальный центр «Радиотехника», а записи мы доставали в основном в ларьках «Звукозапись». Насколько помню, записать кассету типа МК-60 стоило 3 рубля, МК-90 — 4 р. 50 к..

Магнитофон был уродский, вырвиглазного дизайна. Но он был мой, личный, я мог таскать его куда хочу и делать с ним что хочу. Он был тяжеленький, с ремешком. Воспроизводил кассеты вполне терпимо и даже не жевал их. Играл довольно громко и звук, в принципе, был неплохой. На этом магнитофоне мы с компанией слушали «Animal house» UDO и «Герой асфальта» Арии, Whitesnake и Коррозию Металла.

(Фото с интернета)

Блок питания к нему не полагался, а работал он от 6-ти батареек 373. Вот тут и была основная засада.

373 было вообще не купить, (помните, момент когда Василий в фильме «Любовь и голуби» уезжает на курорт, о чём его просит Митька? Батареек чтоб купил!) и в итоге дошло до того, что я спаял самодельный выпрямитель, чтоб хотя бы дома слушать магнитофон, питая его от сети (он был 9 вольтовый, без блока питания). Донором запчастей послужил старый ч\б телевизор «Березка», вот такой.

(Фото с интернета)

Телевизор этот валялся без дела, отец планировал его на дачу, но что-то не срослось.

Запчастей хватило с избытком.

(Фото с интернета)

Блок питания получился корявым и некрасивым, без корпуса, но работал!

Выяснился, правда, один косяк — при работе ЛПМ в динамик магнитофона шли какие-то подвывания, видимо, наводки. Но это было слышно только в паузах между песнями и особо не напрягало.

Почему-то сейчас вот вспомнился момент, когда играла «Баллада о древнерусском воине» Арии и там проигрыш такой в затишье и вот это подвывание. ))

С этим приходилось мириться, потому что батарейки требовали жесткой экономии для походов и посиделок на улице..

Пытались тогда химичить с кронами, параллельно подключая их, но толку не было — мал размер, соответственно мала емкость, мал ток. Квадратные батарейки 3336 (3R12), которые были в продаже, не отличались качеством, почти все начинали течь и практически все «тянули», т.е не давали нужного тока. Многие вообще не работали изначально. К концу 80-х они вообще практически исчезли с продажи.

Ничего бесследно не проходит и, как наследство о тех годах, осталось вот это ощущение «Не выбрасывать сразу старые батарейки, а вдруг они «отдохнут» и еще поработают» или «Аккумуляторы — лучшая замена батарейкам, вдруг батарейки пропадут с продажи, а аккумуляторы тогда выручат«.

До сих пор, когда в телефоне шкала показывает заряд ближе к 50%, начинается легкое беспокойство внутри.

Когда в 1984 году мой отец купил японский телевизор «Шарп», он, после «Берёзки-215» и «Электрона Ц280Д» казался пришельцем из будущего.

(Фото с интернета)

Цветной, со стереодинамиками и с пультом дистанционного управления (. ). И первое, что подумалось, увидев его — «Где ж мы на пульт найдём батарейки». Но пульт там оказался вот таким

(Фото с интернета)

Да-да. На солнечных элементах, а внутри стояли аккумуляторы. 1984-й год.

Видимо в Японии с батарейками тогда тоже было всё плохо. )

По крайней мере по телевизору нас в этом убеждали постоянно.

Последние батарейки СССР и их современные аналоги⁠ ⁠

В СССР производилось множество различных игрушек, фонарей, аппаратуры, электроники, которая работала только на батарейках. Причем для работы требовались батарейки различных видов.

Предлагаю сегодня вспомнить какими были батарейки СССР и сравнить их с современными аналогами.

В СССР пальчиковые батарейки имели два обозначения, это элемент 316 с солевым электролитом, такие батарейки, например, выпускала торговая марка «Уран М» и элемент А316 с щелочным электролитом, производства «Квант».

Это стандартный элемент на 1,5 вольт, который во времена СССР активно использовался во множестве электронных приборов, фонарях и игрушках.

Подобные источники питания и сейчас остаются одними из самых распространенных батареек, а их аналог батарейки типа АА.

Элемент 343 советская батарейка цилиндрической формы небольшого размера, которую многие из нас также называли маленький бочонок.

Батарейки имели напряжение 1,5 В. Также выпускались с солевым и щелочным электролитом. Щелочные пользовались большим спросом по сравнению с солевыми. Отличительной особенностью батареек было то, что они могли работать в широком диапазоне температур.

Элемент 343 применялся для работы фонарей, магнитофонов, некоторых игрушек и приборов.

Современный аналог элемента 343 это элемент С и самые популярные типоразмеры R14, LR14. R14- солевая, аналог 343 элемента и LR14-щелочная, аналог элемента А 343.

Элемент 373 еще один советский бочонок, но уже гораздо больших размеров. Продавались батарейки от «Орион М», «Луч», «Сатурн», «Марс». Такой элемент можно было приобрести в жестяном кожухе за 30 копеек, а в угольно-цинковом исполнении за 17 копеек.

Эти батарейки имеют самую большую ёмкость и самый большой рабочий ток среди всех 1,5 вольтовых элементов питания.

В СССР нашли применение в качестве элемента питания для мощных ручных фонарей, переносных магнитофонов и др.

Применяются такие батарейки и сейчас и имеют тип D, а обозначение LR20, R20, HR20 в зависимости от электролита.

Батарея 3336 или 3r12.

Эту батарейку мы называли плоская или квадратной. В СССР батарея 3R12 изготавливалась для летнего и зимнего периода отдельно и стоила около 30 копеек. Батарейки 3R12 рекомендуется применять в устройствах с малым потреблением тока.

В СССР применялись в карманных фонарях, детских игрушках, радиоприемниках.

Напряжение такой батарейки было около 4,5 В.

Выпускаются такие батарейки и сейчас, хотя встретить их можно довольно редко. В продаже есть 3R12 и 3LR12 разных производителей.

Батарея 6f22 «Корунд», «Крона».

Самыми известными советскими 9-ти вольтовыми батарейками были солевые «Крона», весила такая батарейка около 53 грамм и имела размеры 48*26*17 мм. Почти все дети, рожденные в СССР хоть раз пробовали эту батарейку на язык.

Кроме «Кроны» широко были распространены 9 В батарейки «Корунд». Принципиальным отличием от «Кроны» было то, что они щелочные и соответственно стоили дороже.

И «Крона» и «Корунд» имели специальные выводы, отрицательный- в форме гнезда, положительный- штырь с заглублением в центре, поэтому подключить эти батарейки в неправильной полярности было попросту невозможно.

9-ти вольтовые батарейки часто использовались в игрушках, а также некоторой медицинской технике.

Современными аналогами этих батареек являются элементы 6LF61 (щелочные), 6R61 (солевые), 6AM6 (литиевые) и некоторые другие.

Продолжение поста «Помогите реанимировать манекен!»⁠ ⁠

По итогам испытаний докладываю:

Запустить программу удалось, но манекен не видит, в т.ч. через юсб-кабель.

Теперь рассматривается вариант технической поломки внутренностей. Будем искать хирурга-некроманта с техническим уклоном.

Всем причастным — спасибо.

Делаем клон игры "Ну, погоди!". Часть 3. Подключаем электронику⁠ ⁠

Всем привет. Продолжаем разработку и изготовление «портативной игровой консоли» электронной игрушки своими руками.

В предыдущей части мы изготовили модуль, который вы можете видеть на фото. Состоит он из самодельного дисплея, кнопок, различных пластиковых плёнок и нескольких других материалов.

Следующая задача заключается в том, чтобы разработать интерфейс подключения. Так как нет оборудования для травления плат, придётся прототип выполнить на макетной плате при помощи проводников.

Конструктивно схема состоит из:

— Микроконтроллера. Я взял Attiny2313, так как оставался от предыдущих проектов. Конечно, это перебор — ведь в приборе не нужны ни таймеры, ни АЦП, ни аппаратные шины. Можно взять любой другой контроллер, более того, я уверен что игра запустится даже на Attiny13 (который я ставил в утюг из предыдущих постов), просто ему понадобятся сдвиговые регистры HC164 для развёртки дисплея. Мы имеем 9 выводов дисплея (4×5) и 4 кнопки, соответственно, потребуется задействовать 13 I/O портов.

— Элемент кнопки. Конструктивно очень прост — состоит из кнопки и двух резисторов. Позволяет устанавливать логические уровни при нажатии на кнопку. Так как игра работает по принципу flip-flap, событие происходит при изменении уровня, то гашение помех не требутся, RC цепочка не нужна. Нам нужно 4 таких элемента:

— LED матрица. Ничем не отличается от обычного семисегментного индикатора, но имеет организацию 5×4. 5 анодов, 4 катода. Будет организована динамическая LED-индикация по такому принципу:

То есть, поочередно будут сканироваться аноды и катоды, подобно тому, как это было на кинескопном (ЭЛТ) мониторе.

Кстати говоря, при использовании такой матрицы в данной игре, есть особенность, что резистор R3 можно установить на аноды (либо катоды), так как одновременно больше одного катода за одну строчку у нас задействовано не будет. В результате этого не будет просадки яркости.

Говоря по-простому, я имею ввиду, что два яйца (равно как и две корзины) на одной линии не зажигаются, что соответствует правилам игры. Поэтому при построчном сканировании нет необходимости в дополнительном выравнивании токов светодиодов.

Данную конструкцию мы повторяем 5 раз. Для удобства отладки выводим всё на DuPont пины. Один пин (белый) зарезервируем для звука. Разводим все линии и раздаём питание элементам:

Готовая макетная плата:

Далее подключим всё штырьками к MCU (есть самодельная ардуина отладочная плата под 2313):

И создадим проект, подобно тому, как я это делал в самом первом посте с посудомойкой. Велико было искушение написать игру на ассемблере (к тому же, она задействует лишь 25 бит динамической памяти), но чтобы не слишком сильно затягивать отладку, напишем код всё-таки на обычном си. Напишем тестовые паттерны для проверки подключения:

Зажигаем все аноды и по одному катоду. Видно, что все светодиоды линии работают (только на белом надо будет чуть ток ограничить):

Далее, дело остаётся за малым: написать основную программу игры.
Программировать её будем в следующем посте. Игра включает:

— Рендерер (развёртка матрицы) — подпрограмма для демонстрации содержимого регистров на LED-дисплее. Зарезервируем 5 байт, цикл for разворачивает картинку в 2D плоскость.

Игровая часть:
— Считывание содержимого кнопок (keyListener)

— Сдвиг переменных, логическое сравнение
— Подпрограммы «начало игры, конец игры, потеря жизни у волка»
— Звуковая подпрограмма на таймере (будет реализована в отдельном посте)

А на сегодня всё, с вами был Kekovsky, писал не знаю зачем для pikabu.ru

Делаем клон игры "Ну, погоди!". Часть 2. Изготавливаем игровой контроллер⁠ ⁠

Всем доброй пятницы! Продолжаем изготовление игровой консоли своими руками. Для того, чтобы приступить к следующему этапу изготовления приставки, понадобятся следующие предметы:

А именно:
— Наш самодельный LED-дисплей из первой части
— Макетная плата (такой длинной у меня не нашлось, пришлось составлять из двух кусочков, итоговый размер 115×50 мм)
— 4 кнопки для управления
— 5 транзисторов BC557
— Китайская книга

Первым делом, нужно припаять дисплей к макетной плате. Вообще, при промышленном производстве, плата блока управления может быть совмещена с дисплеем (светодиоды припаяются на ней же). Либо может быть просто вытравлена. В моём случае некоторые этапы изготовления пришлось упростить, поэтому будет использоваться макетная плата и перемычки.

Как я уже и говорил в предыдущей части, выводы лучше делать из одножильного провода.

Далее, понадобится сделать дизайн лицевой панели. Так как производство автоматическое лишь наполовину, то ручная пайка в макетную плату вносит хаос в чертёж — некоторые детали сдвинуты. Незначительно, но при изготовлении подобных предметов даже разница в 0,1мм ощутимо влияет на процесс. Детали просто не сойдутся. Поэтому для изготовления панели пришлось вводить уже готовый хаос в компьютер — я просто отсканировал спаянную плату:

Далее обрисовал в векторном редакторе её контур:

Затем уже в трёхмерном редакторе расширил Z-координату до 2мм, превратив это в модель:

Далее, необходимо изготовить модель при помощи малой механизации. Станок уже слегка запылился, так как используется нечасто ввиду отсутствия рабочего времени. Вот таким образом это делается:

Конечно, эта операция так же может быть выполнена вручную. Просто для того, чтобы предмет не выглядел совсем безобразно, приходится прибегать к автоматическому труду, который изготавливает детали с гораздо меньшим допуском.

Вообще, весь этот прибор может быть изготовлен вручную — например, плёнка нарисована тушью. Если дать это в руки человеку, который умеет красиво рисовать. Самое главное — технология изготовления, а уж техпроцесс — дело сугубо индивидуальное.

Если смешать машинное и ручное производство, подобно тому, как это делаю я, можно получить изделие не магазинного, но весьма приличного качества. При этом экономятся значительные финансовые средства и время, затраченное на ручное производство. Но тут нужно знать баланс — некоторые операции очень плохо получаются вручную, приходится прибегать к машинам.

Далее необходим ещё один слой, который опять же я нарисовал в графическом редакторе. К сожалению, я не дизайнер, но креативная кость имеет место:

Вместо «Ну, погоди!» у нас будет «Ну, пикабу!». Дескать, мы ещё вам покажем, что есть порох в пороховницах.

Остается лишь собрать очередной «бутерброд» из слоёв:

Конечно, панель завершена не на 100%. Ещё я планировал установить на кнопки красные колпачки, однако, эту задачу перенёс на потом.

В данном случае нам бы снова очень помог CNC-лазер: я попытался вырезать отверстия для кнопок скальпелем, но плёнка очень толстая и получилось это некачественно. Сверление бы также не дало эффекта.

Либо же необходима шелкография для нанесения непосредственно на поверхность, с последующим ламинированием. В общем, конкретно данный этап получился на троечку, и сопряжен с рядом дефектов.

В общем и целом, технологическая карта на эту панель получилась следующая:

ДИСПЛЕЙ:
— Подложка (текстолит) — 2D векторное изображение: разведённая печатная плата
— Сетка из скотча: 2D векторное изображение: эскиз сетки
— Накладка дисплея: 2D векторное изображение: рисунок накладки

ИГРОВОЙ МОДУЛЬ:
— Основная плата (может быть совмещена с дисплеем) — 2D векторное изображение: разведённая печатная плата
— Передняя панель — 3D модель
— Рисунок передней панели — 2D векторное изображение.

Таким образом, для изготовления данной панели нам понадобилось 5 технологических электронных изображений и одна трёхмерная модель. Вообще, такие игрушки фабричного производства сейчас стоят недорого. Однако, все эти чертежи и эскизы всё равно нужно разрабатывать, для каждого изделия. Поэтапно — собирается сначала опытный образец, далее отправляется на тестирование и доработку, затем происходит упрощение и оптимизация (удешевление) техпроцесса.

В качестве примера такой оптимизации может быть: совмещение платы дисплея и платы модуля. А именно: светодиоды устанавливаются на переднюю часть, поверх них наклеиваются все плёнки. Такой подход требует следующих доработок: рекомендуется изменить дизайн основной ПП под односторонний текстолит — использовать SMD компоненты (кнопки, транзисторы, микроконтроллер). Так как односторонний текстолит дешевле двухстороннего. Сюда же входит уменьшение размеров печатной платы, замена двух склеенных плёнок на одну плёнку с напылением, вместо болтов на корпусе используются защёлки, и так далее.

Можно упрощать и выкидывать целые стадии процессов, до тех пор, пока изделие будет условно похоже на свой оригинал и, возможно, будет всё ещё выполнять свои функции. Примеры подобных изделий вы можете увидеть, зайдя в любой магазин «фиксированной цены».

Собственно говоря, размышления на тему закончены. А мы с вами в следующей части поста выполним такие этапы:

— Подключение данного модуля к микросхеме, пайка и разводка электронной части, мелкие испытания
— Подготовка рабочего поля для создания игры

Скорее всего, постов будет чуть больше, а не три, как заявлено изначально. Отдельным постом пойдёт программирование игрового движка и реализация звука (который является практически неотъемлемой частью данной игры). Будильник, счетчик очков и мультик реализован не будет — так как это уже дополнительные «навороты», не являющиеся обязательными для работы данной игры.