Как вывести розетку от лампочки в ванной

Розетка в ванной. Как можно и как нужно

Мел Гибсон в фильме “Чего хотят женщины” хотел сказать (но не успел) замечательную фразу, которую можно было бы вынести в заголовок этой статьи: “90 несчастных случаев из 100 в жилых домах происходят в ванной!”

Как защитить людей в ванной?

Тут меня недавно спрашивали, как выбрать розетку для ванной комнаты – с крышкой, или со шторками? И что будет безопасно для детей? Отвечаю. Тут есть два немного разных понятия, которые могут пересекаться – влагозащита (это про крышки и про IP) и безопасность (это про шторки и про детей, которые могут вставить гвоздь).

СамЭлектрик.ру в социальных сетях:

Подписывайтесь! Там тоже интересно!

Влагозащита обеспечивается тем, что ограничено поступление влаги вовнутрь розетки – это может её испортить (окисление…) Для этого применяют специальную герметичную конструкцию корпуса, включая крышку и шторки. А шторки – это чтобы не воткнуть гвоздь, но при этом от влаги они особо не защищают.

�� Главное! Мы говорим о лекарствах, упуская из вида, что зимой нужно одевать шапку и шарфик! Так и здесь – главное защитить не розетку, а человека! И не шторками, а правильно сделанной проводкой, и применением УЗО. Ведь какая бы шторка и розетка ни была, существует опасность, что однажды в ванной “выстрелит” провод фена с плохой изоляцией!

Раз тема такая важная, давайте рассмотрим её по возможности максимально подробно.

Важно отступление для тех, кто скажет или подумает: “у меня розетка обычная в ванной стоит, и пока всё нормально!” Тут ключевое слово – “пока”. Да, сейчас всё нормально, но вы подвергаетесь опасности – ведь вы не можете дать 100% гарантии, что у кабеля, к которому подключена розетка, или у провода, питающего фен, никогда не нарушится изоляция? А правила электробезопасности и создаются для того, чтобы эту опасность свести к нулю.

Строго говоря, к нулю ни одна опасность не может быть сведена. Возможно такое стечение обстоятельств, что негативный инцидент всё же наступит. И самолёты падают, и в бункер попадает ракета.

Как обычно, начинаем с теории и терминологии.

Что такое ванная с электрической точки зрения?

Прежде всего, ванная – это помещение, которое подпадает под категории влажных (влажность более 65%), сырых (влажность более 75%) и особо сырых помещений (до 100%). Это сказано в ПУЭ 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9. Эти цифры приблизительно означают, что во влажных помещениях (например, кухни) возможно периодическое образование пара, а в сырых возможно действие разнонаправленных струй воды или образование конденсата, который в виде капель воды будет проникать повсюду.

Я буду говорить везде про ванную, но под этим понятием будем понимать все помещения, в которых брызги, струи и потоки воды, а также конденсат – нормальное явление.

В ПУЭ не сказано точно, к каким помещениям отнести ванную по сырости. Эта неоднозначность устранена в СП 256.1325800.2016 в таблице 5.3, в которой сказано про условия окружающей среды и соответствующие помещения. Так вот, в качестве особо сырых помещений приведены примеры: отделения ручной стирки; душевые, ванные, моечные, парильные.

Кроме того, согласно ПУЭ 1.1.13, ванную можно отнести к помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим током, поскольку:

1. ванная – это особо сырое помещение,
2. в ванной человек может одновременно прикоснуться к заземленным конструкциям и к корпусам электрооборудования (классика – водопроводная труба и стиральная машина).

Под ванной в этой статье и в НТД подразумевается любое помещение, обладающее теми же характеристиками – особая сырость, брызги воды, и электропроводка.

Из каких зон состоит ванная?

В данном случае нас интересует только то, как ванная разбита на зоны по воздействию воды:

• зона 0 – там, где льётся вода (раковина, биде, умывальник, душевая кабина или поддон, ванна)
• зона 1 – ограничена краями ванны, поддона или раковины, а также полом и потолком под / над ними
• зона 2 – пространство на расстоянии 60 см от края зоны 1
• зона 3 – всё, что находится за пределами зоны 2 (дальше 60 см от края сантехнических устройств)

Нас интересует только зона 3 – только в ней можно устанавливать розетки, и только на определенных условиях, о которых подробно поговорим ниже.

В зонах 0, 1, 2 допускается только скрытая электропроводка в штукатурке на глубине не менее 5 см (СП 256, п.15.23).

Подробнее про зоны читайте в ГОСТ Р 50571.7.701 и СП 256.1325800.2016, п.15.41.

Зоны безопасности по риску поражения электрическим током

В ГОСТ Р 50571.7.701 ни слова не сказано про зону 3, хотя все отсылки по зонам идут туда. Видимо, “это и так понятно”.

Основная и дополнительная защита: как защищает УЗО

Уточню, что под термином “УЗО” я подразумеваю устройства, которые отключат питание при появлении дифференциального тока выше номинального уровня. Общее название для этих устройств – устройства дифференциального тока, или дифференциальная защита, а в их состав входят два вида устройств – собственно УЗО, или ВДТ (выключатели дифференциального тока), и дифавтоматы (АВДТ, автоматические выключатели дифференциального тока, которые имеют защиту и от сверхтока). “УЗО” я пишу только для краткости.

УЗО – это дополнительная защитапри прямом и основная – при косвенном прикосновении к предметам под напряжением. Прямое прикосновение – это прикосновение к токоведущим частям, для которых находиться под напряжением – нормально. Например, фазный контакт розетки, или внутренняя схема стиральной машины. При этом даже может не быть никакого повреждения изоляции – просто, вставил гвоздь и коснулся. Косвенное прикосновение говорит о аварийном случае, когда нарушена изоляция. Например, если изоляция перетёрлась на переноске. Или пробита изоляция ТЭНа на незаземленной стиральной машине, в результате на её корпусе появляется фаза.

Если коротко, УЗО лучше всего ставить всегда – и на уличные розетки, и на розетки суперсухих помещений (например, спальня без отопления на 2м этаже частного дома, полностью обшитая деревом), и тем более в особо сырых помещениях с повышенной опасностью.

Защита происходит просто – УЗО выключает питание. Говоря официозом, происходит то, о чём сказано в ПУЭ 1.7.38 – Защитное автоматическое отключение питания. Максимум, что почувствует при этом человек – кратковременный (1-2 периода напряжения) электрический удар.

УЗО защищает от прикосновения к проводам (или другим предметам под напряжением) по любой причине – плохая изоляция, попадание воды, вставленный гвоздь. Если бы у героя фильма “Чего хотят женщины” стояло УЗО, то он бы не получил сверхспособность, а просто голый в потёмках полез в электрощит включать свет…

Возвращаясь к эпизоду с феном. Представим, что Мел Гибсон живёт в правильной квартире, где на ванную установлено УЗО. Если бы Мел пошёл к электрощитку и попытался его включить, у него бы ничего не получилось – во всех современных УЗО есть механизм свободного расцепления, который не позволит включить УЗО при наличии высокого дифференциального тока. Будь добр, Мел, пойти в обратно в темноте в ванную, вытащить фен из розетки и из воды, и только потом включить УЗО. Такая ситуация – весомый аргумент за то, чтобы розеточные цепи и цепи освещения питать через разные групповые автоматы и УЗО. Такая философия обезопасит не только от появления сомнительных сверхспособностей, но и от других неприятностей и лишних телодвижений.

Трансформатор может заменить УЗО

Кроме УЗО, в ванной может применяться защита при помощи гальванической развязки. Что такое гальваническая развязка – можете посмотреть в википедии или в умных книжках, а я скажу своими словами. По простому говоря, используется трансформатор (обычной или электронный), у которого на входе и на выходе – 220 В. Главное преимущество такой схемы – низкая опасность поражения при прикосновении к любому из выводов вторичной обмотки трансформатора, поскольку ток замыкания на землю будет крайне низким. Если трансформатор сделан хорошо, и изоляция между обмоткам выполнена качественно – вы даже пощипывания не почувствуете. Но лучше не пробовать.

Только не прикасайтесь одновременно к обоим выводам трансформатора, это смертельно опасно! Эффект будет таким же печальным, как и без гальванической развязки.

Гальваническую развязку в жилых помещениях не применяют. Куда в квартире поставить трансформатор мощностью более 1 кВт? Сколько он будет стоить, весить и выделять тепла? Трансформаторы ставят там, где повышены требования к надежности питания – например, научные лаборатории или медицинские учреждения. Кстати, гальваническая развязка может быть реализована и на Онлайн ИБП, сделанного по трансформаторной схеме. Почитайте мою обзорную статью, как я испытал по полной программе ИБП Кехуа.

Пониженное напряжение – лучшая защита. Но её никто не делает

Защита от поражения электрическим током может реализовываться ещё одним способом, который не предполагает отключения – использованием пониженного напряжения. Этот способ – ещё более безопасный, чем гальваническая развязка – можно хвататься руками (не языком!) за провода в любой комбинации. Но он не всегда подходит, поскольку большинство бытовых электроприборов, используемых в ванной, имеют напряжение питания 220 В.

Пониженное напряжение имеет смысл применять для освещения – например, завести в ванную или баню линию 12 В, от которой запитать светильники основного света и света над умывальником. Также, если вы любите зависать в ванной или санузле в телефоном (а кто не любит?), можно установить там USB розетку с напряжением 5 В. Источники питания 12 и 5 В можно разместить в недоступном для обычного члена семьи месте где-нибудь в кладовке или серверной.

Кстати, случай в тему. Когда я был молодым и глупым, работал на шабашке в складе “Рыбка”, который представлял собой помещение в 3 этажа вниз – там до появления холодильников в промышленных масштабах хранили рыбу, выловленную в акватории Таганрогского залива. Стены этих этажей были выложены из влажного камня и кирпича, а пол нижнего этажа был земляным. Не буду затягивать повествование – на деньги, вырученные от продажи тяжеленного трансформатора 220/24, мы всей бригадой прекрасно попили пива на берегу того самого залива. Как думаете, правильно мы тогда поступили?

Заземление – обязательно!

Заземление – мастхев в современной квартире, где жизнь её обитателей это главное. Настолько мастхев, что даже писать тут не буду.

Как работают системы заземления и уравнивания потенциалов – я подробно рассмотрел в статьях:

Что говорит нормативная документация о розетках ванных комнатах?

Вопрос немного запутан, есть несколько разных вариантов – когда нужно, когда можно, и когда не обязательно. Вот фото, о чём речь.

Где можно поставить розетку в ванной?

Но фото – розетка в душевой кабинке, на неё попадают брызги и струи воды.

Вот как выглядит общая картина:

Розетка в душевой кабинке. Сколько правил нарушено?

Учитывая, что УЗО в щитке гостиничного номера, где я сделал это фото, не наблюдалось, мыться под таким душем я побаивался. Парадоксально, но другие постояльцы плескались без тени сомнения и страха. Как говорится, меньше знаешь – крепче спишь!

Но вернёмся к нашим розеткам. Поскольку ПУЭ-7 давно и безнадёжно устарел, я обращусь к СП 256.1325800.2016, изменения на который выкатываются почти каждый год. Вот, что я там обнаружил по теме розеток в ванных и подобных помещениях.

15.41. Розетки допускаются только в зоне 3, и только с УЗО

15.41 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701—2013,
присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УДТ на ток до 30 мА.

Моя интерпретация. Во всех квартирах, общежитиях и гостиницах розетки можно ставить только на расстоянии не менее 0,6 м от края ванны и только через УДТ (ВДТ (УЗО) или АВДТ) с IΔn = 10 или 30 мА.

Три момента, на которые я хочу обратить внимание.

1. Квартира может быть и в одноквартирном одноэтажном доме, не правда ли? Значит, данный пункт относится и к частным (индивидуальным) отдельно стоящим домам, и к квартирам в многоэтажках.
2. не ясно, почему душевые кабинки вынесены отдельным абзацем, и почему для них указана установка не менее 0.6 м, когда для остальных сантехприборов – зона 3. Хотя “не менее 0,6 м” и “зона 3” – это одно и то же. Везде на протяжении СП 256 ванная и душевая (а также – ванна и душевая кабинка или поддон) идут рядом, например, в Таблице 5.3.
3. В последнем абзаце также сказано про выключатели (любые, значит и на 12 В?). Они могут находиться на расстоянии не менее 0,6 м. Однако, в п.15.34 сказано: «Выключатели для ванных комнат и санузлов следует устанавливать снаружи данных помещений». Разве в ванной комнате и санузле не может быть установлена душевая кабина? Вижу нестыковку.

Как говорится, если статья наберёт большое количество лайков и комментариев, я задам вопросы авторам, как я это делал по другим неясным местам в НТД, например тут.

Про трансформаторы и пониженное напряжение говорил выше, почему это не актуально.

А.5.4. В одноквартирных домах УЗО только рекомендуется

А.5.4 Для одноквартирных домов УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА обязательна.

Здесь вижу противоречие с предыдущим пунктом. Там сказано по факту “розетку можно только с УДТ”, а тут – “для розетки рекомендуется УДТ”. Если рекомендуется, значит не обязательно?

Второй диссонанс с предыдущим пунктом (я говорил об этом выше, момент 1) – там говорится про квартиры вообще, а тут – про дома с одной квартирой. Разве квартира не может быть в одноквартирном доме? По факту, говорится про одно и то же место установки, но по разному. Поле деятельности для интерпретаторов, любящих поговорку “закон что дышло – куда повернул туда и вышло”.

Предлагаю действовать по правилам:

1. Если два закона противоречат друг другу (я про электробезопасность!), то нужно применять более строгое правило.
2. В любой непонятной ситуации занимайся спортом и покупай доллары.

А.1.6. УЗО в ванных обязательно!

Применение УДТ должно быть обязательным для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с
ГОСТ Р 50571.7.701.

Этот пункт дополняет и повторяет пункт 15.41. Он повторяется в приложении А, поскольку там собраны все рекомендации по применению УЗО в жилых помещениях. Кстати, обратите внимание на золотые слова в последнем правиле этого приложения – “Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом конкретном случае после получения
объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.” Прежде чем устанавливать УЗО в своей старой хрущёвке, будьте морально готовы к тому, что оно будет постоянно выбивать. УЗО нормально работает только там, где электропроводка, нагрузка и ток утечки в норме.

А.4.15. Номинал для выделенной линии

А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.

Здесь речь не идёт о том, рекомендуется ли нет устанавливать УДТ. Речь только о его номинале. Если на ванную идёт “выделенка” – то рекомендован IΔn = 10 мА. Правда, не указано, сколько розеток при этом может быть в ванной, и сколько к ним подключено бойлеров, стиралок, фенов и светильников. Предполагаю, что речь идёт об одной розетке. По любому – это рекомендация, а расчет должен основываться требованиями, изложенными в СП256 А.1.2 и ПУЭ 7.1.83 (“правило 1/3”).

Если же на данном УЗО “висит” несколько розеток нескольких комнат, то 10 мА будет явно недостаточно, и рекомендовано ставить УЗО с IΔn = 30 мА. Но по расчётам и на практике может оказаться, что 30 мА – недостаточно, поскольку дифференциальный ток может быть больше 15 мА. Что делать в этом случае, чтобы не бегать к щитку, постоянно включая УЗО обратно? Ставить следующий номинал – 100 мА? Ни в коем случае! Придётся разбирать эту разветвлённую группу на две или 3, чтобы снизить ток утечки до приемлемого, и жить спокойно. Само собой, на каждую группу нужно своё УЗО.

Какие розетки нужно применять в ванной?

Кстати, вы знали, что ВО ВСЕХ жилых помещениях рекомендуется установка розеток со шторками? Точнее, не шторки, а “защитные устройства, закрывающие гнезда при вынутой вилке”. Об этом сказано в СП 256, п.15.35.

В ванной и других влажных помещениях могут быть установлены влагозащищенные розетки, в зависимости от зон опасности, это прописано в ПУЭ 7.1.47.

Что касается влагозащиты розеток, она должна быть не хуже IPX5 (защищена от струй воды со всех направлений) в общественных местах (ванных гостиниц, общежитий) и не хуже IPX1 в частных домах и квартирах.

Розетка IP20 со шторками. Такую розетку в ванной нельзя!

На фото: Розетка со степенью защиты IP20. В ванной она быстро заржавеет, и станет плохо работать. А вот в спальне, детской и другом сухом помещении – в самый раз, учитывая наличие шторок!

Розетка IP 55 или IP65, которая должна быть в ванной, обязательно должна иметь защитные шторки, защитную крышку и герметичный корпус. Примерно такая:

Розетка для ванной IP 55 или IP 65

И устанавливать такую розетку надо ответственно, не выбрасывая резиновые прокладки и тщательно заделывая провода.

Я рассмотрел все требования к установке розеток в ванных комнатах. Если где-то был неточен или что-то упустил – комментарии открыты!

Чипгуру

Есть ванная комната, в ней нет розетки, а она там нужна, хоть и не часто.
Розетка есть снаружи, в коридоре.
Ремонт в коридоре сделан, двери уже поставлены в том числе и в ванную.
Штробить не вариант, сильно стены дырявить тоже.

Думаю внутри, в ванной поверх кафеля прикрутить в месте неприметном, незадеваемом, немешающем, рядом с дверью розетку класса IP44 или IP45, провод до неё протянуть внутри по дверной коробке сняв отделку, то есть он под отделкой пойдёт, потом протянуть его через дверную коробку (через пену между коробкой и стеной).
А вот дальше думы кончились.
От двери до розетки, которая снаружи, в коридоре 45 см.
Штробить это будет форменное безобразие.
Кабель-канал под цвет стены или двери или иного цвета что по дизайну подойдёт — как вариант.
Прикрутить рядом с дверью напротив розетки коробушку с дверцей в цвет двери и в коробушку банально провод с вилкой, что бы открыл и в розетку воткнул — ещё вариант, но загадочный.
Запихать в коробушку устройство которое бы вообще сматывало провод в себя (как у пылесосов)?

Можно ли использовать розетку, работающую от лампочки?

Выполняя в помещении ремонтные работы по установке дополнительного освещения в целях экономии трудовой нагрузки (не надо выполнять штробирование стен), необходимо знать, что для прокладки проводов есть схемы включения осветительного устройства, которые дают ответ на вопрос, как подключить выключатель от розетки, но и в этом случае все работы имеют свои тонкости.

В процессе ремонта применяются двухжильные или трехжильные электрические провода, в которых по одной жиле идет фаза, по другой ноль, если жилы три, то по третьей еще и заземление.

Какой материал и инструмент нужен для проведения работ?

Для проведения работ по установке дополнительного освещения в помещении необходимо иметь следующий инструмент и расходный материал:

• устройство, при помощи которого можно обесточить электрическую цепь;
• электрическую проводку такого же сечения и исполнения (алюминиевая или медная жила), которая стоит во всем помещении, доме или квартире;
• распределительные коробки, в которых производим соединение;
• отвертка с индикатором, показывает наличие фазы или ее отсутствие;
• пассатижи и бокорезы, при помощи которых будет проводиться соединение;
• изолента для закрытия поверхности скруток;
• крепеж и материал для выполнения работ по деревянной поверхности (гофра или металлическая полоса);
• для монтажа выключателей – подрозетники;
• при необходимости выполнения штроб понадобится перфоратор.

Кроме подготовки инструмента и материала, нужного в работе, надо изначально нарисовать схему электрического подключения выключателя и определиться с местом, где он будет стоять, а также рассчитать сечение жил для дополнительной нагрузки.

Как выбрать электропровода?

1. Надо знать, какой мощности будет светильник, подключаемый через выключатель. С применением формулы: мощность = ток × напряжение, можно найти значение номинального тока, в однофазной сети напряжение принято считать 220 вольт.
2. Зная величину номинального тока, по таблице можно выбрать провод нужного сечения.

Как правильно выбрать выключатель?

Для того чтобы правильно выбрать выключатель, надо понимать, что в его конструкцию входит токоприемник и прерыватель электроцепи. Промышленность предлагает следующие виды таких устройств:

Все включающие устройства имеют одинаковый принцип подключения электрических жил, но могут иметь различные крепления контактов с ними, некоторые изделия требуют специального инструмента или крестовой отвертки.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Бытовые выключатели света представляют собой устройство, с помощью которого осуществляется замыкание или размыкание цепи. За счет этого в нужное время подключаются или отключаются те или иные потребители энергии. Чаще всего они используются вместе с осветительными приборами – люстрами, бра, светильниками и т.д. К одноклавишному выключателю могут подключаться не только одноламповые, но и многоламповые устройства.

Подключение во многом зависит от конструктивных особенностей изделия. Существует два типа выключателей, применяемых для наружной или внутренней проводки. Первые устанавливаются на кирпичные или деревянные стены и закрепляться шурупами на подрозетнике. В современных условиях чаще всего используется второй вариант. Монтаж встраиваемых выключателей производится в монтажную коробку, которая, в свою очередь, устанавливается в отверстие, заранее подготовленное в стене. В этом случае, при подключение выключателя с одной клавишей от розетки, используется скрытая проводка, укладываемая в заранее подготовленные штробы с последующей шпаклевкой.

Надежность дальнейшей работы во многом зависит от правильного выбора одноклавишного выключателя. Расчетное значение тока наносится на рабочий механизм прибора. Оно не должно быть меньше величины тока, потребляемого нагрузкой. Другой критерий выбора связан с уровнем влажности в помещении. Если этот показатель достаточно высок, рекомендуется приобретать специальную влагозащищенную модель.

Схема включения устройства разрыва цепи через розетку

Для того чтобы подключить выключатель с использованием розетки, применяется стандартная схема включения. Важно! Всегда в прерывателе происходит разрыв фазной жилы, а ноль идет напрямую на источник освещения:

1. Устанавливается распределительная коробка, в которую заводят от имеющейся розетки провода (предварительно надо провести обесточивание помещения), жилы, идущие на выключатель, и провод от светильника.
2. Одну жилу от источника потребления электричества подключаем к нулю, фазу надо пустить на выключатель; если она идет через распределительную коробку, тогда ее соединяют с жилой от выключателя.

В представленной схеме фазный провод идет от лампочки прямо на прерыватель, когда он находится в положении «вкл», идет потребление электроэнергии, когда в положении «выкл» – нагрузка не получает электричества.

Как подобрать сечение провода?

Часто электрическое подключение источника потребления энергии, например, бра от розетки, происходит для установки дополнительного освещения, в нашем случае это может быть одно или несколько бра, по этой причине ток имеет невысокое значение и есть возможность выбирать провода нужного сечения, но есть нюансы:

• по требованиям безопасности и ПУЭ для этих целей нельзя применять провод с медной жилой сечением меньше одного квадратного миллиметра;
• и провод с алюминиевой жилой не меньше двух с половиной квадратных миллиметров.

При выборе провода необходимо учесть, каким образом он проложен, так для открытой прокладки есть определенные условия:

• для медной жилы провода минимальное сечение – 1,5 квадратных миллиметра;
• минимальное значение алюминиевой жилы – 4,0 квадратных миллиметра.

Для прокладки провода по наружной стене дома или здания есть следующие требования:

• для проводов с медными жилами – 2,5 квадратных миллиметра;
• для алюминиевых жил провода – 4,0 квадратных миллиметра.

Как самостоятельно подключить источник света от выключателя?

Одним из простых способов, по мнению специалистов, является включение бра в цепь через выключатель с питанием от розетки с использованием нулевого и фазного провода, особенно это выгодно делать, когда светильник находится недалеко от выключателя.

Для выполнения этой работы надо сделать следующее:

1. Провести монтажные работы по установке источника освещения и выключателя, затем осуществить действия по их подключению.
2. С розетки, от которой будем подключать наш прерыватель напряжения, снимаем при помощи автомата в щитке напряжение (обычно разводка проводится по группам потребления), проверяем «пробником» на отсутствие фазы.

1. Открываем розетку; в случае, если работа по ее подключению выполнена медным проводом с цветовым отличием, то:

• ноль – голубой провод;
• заземление – второй провод с двойным цветом (желто-зеленый);
• фаза – третий провод, он может быть коричневого цвета.

Если нет цветового различия и подключение выполнено алюминиевым проводом, надо кратковременно подать напряжение на розетку и «пробником» определить фазу проводящего электричество провода.

1. К фазе розетки подсоединяем провод от выключателя (на его вход), который на прерывателе уже подключен, а на выход с выключателя .
2. Когда вы не знаете, как , решение такое же, но с выхода устройства прерывания электрической цепи каждый фазный провод идет к собственному источнику освещения, или для люстры на свои лампочки потребления электроэнергии.
3. К нулевой жиле розетки подключаем нулевой провод выключателя к лампочке, если в розетке есть заземляющий провод, его соединяем с заземляющим проводом от источника освещения.
4. После этого проводится укладка проводки и изолирование всех соединений, а также испытание собранной схемы.

Как подключить розетку-выключатель, которая собрана в едином корпусе?

Когда есть розетка в спальне или в другой зоне помещения, и вы желаете установить бра или торшер, можно применить устройство розетка-выключатель, которое собирается в едином корпусе, это делается следующим образом:

• розетка имеет штатное подключение, фаза и ноль, в новых строениях евророзетки подключены с заземляющим проводом;
• фазу подаем на вход прерывателя (выключателя), а с его выхода провод идет к лампе;
• двум другим проводам (это нулевой провод и заземление) подключение делаем напрямую к светильнику.

Необходимо понимать, что нельзя сделать обратное подключение, иными словами, подключить розетку от выключателя, она может получать электричество только от автомата в щите дома, или квартиры.

Схема подключения

Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.

Подготовительные работы

После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.

Читать также: Как разобрать утюг бош видео

В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.

Электромонтажные работы

Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.

У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет – ноль.

На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.

К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне – это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.

Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.

Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:

1. Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
2. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
3. Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.

Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом – путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).

Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:

Проверка схемы и завершение работ

Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.

Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления – от источника питания, розетки и светильника.

Вывод

Все схемы подключения устройства прерывания цепи (выключателя) не имеют сложного решения, но требуется соблюдение правил электрической безопасности. Специалисты рекомендуют все работы планировать и проводить по этапам, после выполнения работ по монтажу можно проверить правильность собранной схемы, затем подать напряжение и проверить схему в работе.

Можно ли провести розетку от выключателя и выключатель от розетки, как это проще реализовать и на что обратить внимание?

Именно на эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье. Ведь наверняка многие из вас сталкивались с проблемой необходимости обустройства новой электроточки и делать для этого полностью ремонт в комнате не всегда целесообразно, да и не нужно. Главное с умом подойти к делу и правильно расставить приоритеты.

Прежде чем рассматривать вопросы внесения изменений в существующую сеть давайте разберёмся с тем, как она устроена. Ведь от понимания данного вопроса напрямую зависят ваши возможности на внесение в нее изменений.

Главная схема квартирной электросети

Прежде всего определимся как выполнена схема разводки по квартире или дому. Начало данная схема берет во вводном щитке.

• Итак, начнем с вводного щитка. Он может располагаться в подъезде или непосредственно в квартире. В нем вы найдете вводной автоматический выключатель, на который приходит питающий кабель от общедомовой электрической сети. Иногда вместо автомата стоят пакетные переключатели или даже рубильники, но это преимущественно в старых домах.
• От вводного автомата провода идут к счетчику, а от него к автоматическим выключателям группы. Обычно этих групп две и больше. Это количество напрямую зависит от возможных нагрузок в вашей квартире.
• Групповые автоматы разделяют электрическую сеть вашей квартиры или дома на несколько не связанных друг с другом групп. Группы могут формироваться по характеру нагрузок или по удобству монтажа. Это вопрос не принципиальный. Единственное что предписывает инструкция, это разделение на разные группы электроприборов в ванной и кухне с электроприборами в жилых комнатах.
• От групповых автоматов провода идут в одну, две или большее число распределительных коробок. В них производится непосредственное подключение к групповой сети розеток и выключателей. Такая концентрация соединений в одном месте позволяет максимально упростить обслуживание и скрыть инженерные сети.

Подключение выключателей и розеток

Для того, чтоб определиться возможно ли подключение розетки от выключателя давайте разберемся в особенностях их подключения к групповому питающему проводу. Ведь отталкиваясь от этого мы сможем четко себе представить нашу будущую схему.

• Для подключения розетки согласно п.7.1.13 ПУЭ необходимо три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий защитное заземление. Данные провода согласно п.1.1.30 ПУЭ должны быть обозначены голубым цветом нулевой провод, желто-зеленым провод защитного заземления и любого другого цвета фазный провод.
• Фазный и нулевой провод от питающего группового провода в распределительной коробке подключаются к силовым контактам розетки. Защитное заземление к заземляющим контактам.

• Подключение выключателя еще проще сделать своими руками. Ведь для этого необходимо только два провода. Причем оба из них будут фазными. Первый провод подключается к фазному проводнику групповой линии и к вводу выключателя.
• Второй провод от вывода выключателя идет в распределительную коробку, где подключается к фазному проводу светильника. Ноль светильника, подключается минуя выключатель, непосредственно в распределительной коробке к питающему проводу.

Другие варианты схемы

Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.
Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

• Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
• Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
• И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

Читать также: Баллоны с газом для горелок

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

Тут главное не перепутать проводники, чтобы не произошло короткое замыкание. Подсоединение довольно простое:

• вводная фаза соединяется вместе с фазой розетки и выключателя (в свое время от клавиш фаза дальше идет на лампочку);
• вводной ноль, собственно как и «земля», соединяется с розеткой и лампой (это может быть люстра или другой светильник).

Лучше всего посмотреть правильность монтажа на предоставленной схеме подключения розетки, лампы и выключателя:

Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее качественный способ соединения проводов в распределительной коробке – клеммы WAGO (указаны на картинке). Они недорогие и удобные в использовании.

На видео ниже наглядно демонстрируется, как соединить все 3 элемента вместе:

Вот и вся электрическая схема подключения розетки, выключателя и лампочки в одной распределительной коробке. Надеемся, информация была для Вас доступной и полезной!

Всегда перед началом ремонтных работ в помещении по переносу точек включения светильников необходимо заранее продумать места их установки. Работы по монтажу выключателей и розеток должны сопровождаться соблюдением правил безопасной работы. Если помещение было в эксплуатации, его надо обесточить, монтаж проводов проводить по утвержденной схеме.

Решением многих вопросов в ремонтируемом помещении является подключение включающего устройства (выключателя) люстры или другого электрического устройства от розетки. В процессе ремонта этот способ поможет сэкономить на проводах, на времени выполнения работ, не надо делать дополнительных штроб.

Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

Теперь можно рассмотреть вопросы замены выключателя на розетку или розетки на выключатель, как провести от выключателя розетку и наоборот. Ведь мы знаем основы подключения электроточек и их особенности.

Начнем с наиболее простой операции замены розетки на выключатель. Дабы не распыляться здесь и в последующих рекомендациях мы будем приводить только необходимые переключения, не заостряя внимания на процессах демонтажа и монтажа нового оборудования.

Кроме того, напоминаем, что все подключения в гнездах розеток, выключателей и распределительных коробках следует выполнять только после снятия напряжения с данной группы, а также с проводов соседних групп к которым возможно случайное прикосновение. Цена халатности может быть очень высока.

• Итак, после демонтажа розетки у вас осталось три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий заземление. Как определит их по цветам вы уже знаете. Но лучше проверьте правильность цветовой окраски при помощи индикатора напряжения как это продемонстрировано на видео.

Как легко и быстро сделать очень полезное приспособление в виде лампочки-розетки!

Привет всем любителям самоделок ! Однажды попалась шабашка по установке перегородок в небольшом сарайчике. Работал обычно шуруповертом, но забыл взять для него зарядное устройство, и как это обычно бывает шуруповерт сел, а работа была не закончена. Как назло в данном сарайчике розетки не было, но лампочка висела и подключить сетевой шуруповерт штатным способом возможности не было, поэтому пришлось снять патрон и заколхозить напрямую. Вот собственно этот случай и побудил меня сделать простое, но полезное приспособление, как раз для таких случаев, когда нет розетки, но есть патрон. Так же данная самоделка подойдет для ремонта в подъездах, где не всегда есть возможность подключить инструмент к розетке.

Соединение с использованием электрической распредкоробки

К работам приступают после того, как силовой подающий кабель будет обесточен. Только это будет гарантией, что мастер не пострадает от поражения током, если прикоснется к оголенному проводу или незаизолированному контакту. При этом важно определить «фазу».

Механический разрыв «нулевой» жилы приведет к травме. Если одновременно прикоснуться к ней и кабелю под нагрузкой, тело становится проводником. Результат – поражение электротоком.

Индикатор или тестер укажет в какой из жил есть напряжение. Его и следует отсоединить на входе в помещение (дом, квартиру, офис, цех). Судя по схеме, выключатель располагается между вводом и лампой. Причем подключение выполняется таким образом, чтобы в положении «Выключено» обеспечивался разрыв токоподающего провода, тогда как «нулевая жила» остается целостной. Диод на индикаторе загорится, если коснуться его металлическим жалом.

Функциональное значение распределительной коробки заключается в распределении тока между розеточной группой, освещением, другими смежными помещениями. Одним из ответвлений является ввод силовых электрокабелей, протянутых от щитовой, электросчетчика с «пробками» или «автоматами». В большинстве случаев за это отвечает застройщик, а жильцы, выполняя ремонт, самостоятельно вправе только менять проводку, укладывать новые ветви, менять схему подключения ламп и розеток.

Изготовление лампочки розетки

Первым делом разбираем лампочку на две половинки. Разделить можно просто руками, сложного ничего нет. (схему лучше не выкидывать, если конденсаторы целые, они лишними никогда не будут, такие можно в паять в .
Далее примеряем розетку к цоколю лампочки. В моем случае все идеально подходит и можно просто с натягом одеть розетку на цоколь, но если у Вас не подходит, то можно сделать деревянную проставку.

Как видим из фото ниже, провода в цоколе лампочки очень тонкие и их просто необходимо заменить.

Вместо пайки я решил использовать болтики и гайки. Как мне кажется, это будет надежнее, чем пайка.

Берем провод потолще, зачищаем , ну можно и ножом))) И залужеваем кончики, делая колечко, что бы все крепилось плотно и долговечно.

Следующим шагом сверлим отверстие в центре цоколя лампочки и сбоку и прикручиваем проводки, как показано на фото ниже.

Осталось совсем немного, подключаем розетку и плотно насаживаем ее на цоколь от лампочки.

И в итоге получается вот такая простая, но очень полезная самоделка!

Самое время пойти и протестировать ее.

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле — нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета — это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны — их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX

или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод — минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод — это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground

). Жёлтый провод — это +12V (маркируется как
Battery
). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим — она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC

) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V.

Как из аккумуляторного шуруповёрта сделать сетевой

Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий — включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB

(Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть
зелёный
и
чёрный
провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON

) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился — при этом начнёт крутить вентилятор — стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный

электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!).

При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Главная » Секреты ремонта автомагнитол » Текущая страница

акже Вам будет интересно узнать:

Разметка

Народная мудрость не зря гласит, что резать нужно только тогда, когда отмерил 7 раз. Поэтому отнеситесь к разметке с должным вниманием, именно в этот момент вы мысленно выполняете работу, которую после останется лишь воплотить в жизнь.

Делаем пометки в тех местах, где будет лампочка и выключатель. Следует заметить, что выключатель, обычно, ставится возле двери на высоте 80-90 см от пола, то есть на высоте свободно опущенной руки. Но не стоит воспринимать всё буквально, если у вас в коридоре все выключатели установлены на высоту 1,7 метра, то ваш на 0,8 будет явно выпадать из общей картины.

Следите, что бы при открытии двери, она его не заслоняла выключатель, пользоваться им будет не удобно. Также пометьте маршруты прохождения будущей проводки. Проводка должна идти от выключателя к распределительной коробке (или розетке, если будете запитывать схему от неё) и от лампочки к той же распределительной коробке (розетке).Размечая, придерживайтесь важных правил:

При расположении проводки рядом с другими стенами и потолком, делайте от них отступ примерно 20 сантиметров. Следите чтобы провода располагались только горизонтально и вертикально, чтобы перегибались под прямым углом. Учитывайте, что в несущих стенах штробы должны быть минимальной глубины и размеров. Следует убедиться, что в ней нету старой проводки, прочитайте как обнаружить ее.

Штробление (если нужно)

Дальше идёт неприятный процесс штробления. Чтобы ваш интерьер в будущем не портили проложенные поверх обоев провода, их можно спрятать в стены, предварительно проделав в последних специальные углубления – штробы. Не буду углубляться в эту тему, т.к. в статье хочу поставить акцент именно на электрической части вопроса. Замечу лишь, что в вашем случае стены могут быть как из разных материалов (бетон или гипсокартон), так и выключатель может быть внутренний, который надо углублять в стену, так и накладной. Всё это будет напрямую влиять на объём и способ штробления. Без наличия должного опыта и инструментов лучше проложить кабель поверх стен, закрепив его пластиковыми скобами.

Монтаж проводки

Теперь нам понадобится двухжильный провод, который мы прокладываем в заранее проделанные борозды. Закрепить их там проще всего будет разведенным раствором алебастра.

Следует помнить, что это вяжущее очень быстро схватывается, так что действовать придется быстро. Провода отрезаем с запасом, укоротить мы их всегда успеем!

Патрон и выключатель

Когда с процессом монтажа проводки покончено, следует подсоединить сам выключатель и патрон. Это не составит особого труда, достаточно всего лишь снять сантиметров пять первичной изоляции и приблизительно на сантиметр зачистить сами жилы. Потом поместить их в специально предусмотренные на выключателе и цоколе разъемы, и дожать отвёрткой. В выключателе на одну лампочку существует всего два контакта, поэтому не ошибётесь. При подключении патрона полярность значения не имеет, т.е. не важно куда вы накидываете фазу, а куда ноль — лампочка работать будет. Однако техника безопасности требует, чтобы фаза была на центральном контакте лампочки, а ноль на резьбовом.

Схема подключения

Подключение к распределительной коробке

Сейчас начинается самый увлекательный процесс — подсоединение вашей проводки к распределительной коробке. Если вы знаете, где находится источник электрического тока к которому можно подключиться, то это уже хорошо, в противном случае поиск распределительной коробки может затянуться.

Для подключения проводки напрямую к электрическому щитку через дополнительный автомат воспользуйтесь инструкцией по установке автомата в щитке и подключите кабель к нему. Кстати, запитать схему можно и от ближайшей розетки, это не запрещается. Если вы запланировали сделать «переноску», то тут, конечно, всё решается подключением вилки к концу провода.

Для начала, при помощи индикаторной отвёртки определим силовой провод (фазу) и ноль в распределительной коробке или розетке. Если вы никогда не держали в руках индикаторную отвёртку, то вот статья о том, как ей пользоваться. Ваш электрик был порядочным? Тогда цвета проводов должны соответствовать: коричневый или белый – фаза, а синий – ноль. Старая проводка, естественно, не содержит цветных проводов и может выглядеть как угодно. В этом случае вам придётся руководствоваться только показаниями индикаторной отвертки. Если у вас нет специальной группы допуска (а её скорее всего нет, иначе бы вы не читали эту статью), работать под открытым напряжением строго запрещено! Поэтому следует выкрутить пробки, выключить автоматы, и при помощи того же индикатора убедится, что силовой провод обесточен.

Выключатель запитываем через фазу, то есть силовой провод соединяем с белой, или коричневой жилой, что идет от выключателя, а ноль соединяем с синей жилой провода, что идёт от лампочки как на схеме. Оставшиеся белую и синюю жилы, что идут, соответственно, к лампочке и выключателю соединяем между собой.

Правила использования

При использовании важно учитывать, что патрон не рассчитан на высокие нагрузки. Это касается и проводки в подъездах, особенно если это не новостройка.

К такому переходнику обычно дополнительно подключают переноску для удобства работы. Не желательно включать одновременно несколько электроинструментов. Если контакт цоколя и патрона будет недостаточен, при высоких нагрузках все начнет нагреваться, что небезопасно. В переноску можно одновременно включить только один инструмент и дополнительное освещение.

Также не рекомендуется через такой переходник подключать сварочное оборудование. Проводка может не выдержать. Да и цоколь не рассчитан на такие токи.

2.5 / 5 ( 2 голоса )

Радиосвязь

Все скрутки тщательно изолируем при помощи изоленты. Если вы захотите расширить свою схему подключением дополнительной лампочки или, например, добавить розетку, то можете использовать двойной или тройной выключатель, здесь описано как это сделать.

Скручивать алюминиевые и медные провода нельзя!

Это крайне неустойчивое соединение, которое быстро окисляется и может не только выйти из строя, но и воспламениться. Для соединения таких проводов воспользуйтесь специальными клеммными колодками. В магазине с электрикой они представлены в широком ассортименте. По правилам хорошего тона и из соображений безопасности старайтесь везде вместо скруток проводов пользоваться колодками.

Если вы всё сделали правильно, то можете гордиться своей работой. Если нет… ну что же, позовёте наконец электрика.

Очень надеюсь на то, что статья окажется для вас полезной и у вас всё получится. Возможно я забыл сказать что-то важное, что кажется само-собой разумеющимся для меня и совсем не понятным для вас. Поэтому буду ждать ваших комментариев ниже и с радостью отвечать на вопросы, дополнять и исправлять статью если потребуется. Спасибо за внимание!

Розетка в ванной

Беседка с террасной площадкой необычной формы.

Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.

Буду освещать процесс по мере продвижения.

Штукатурка стен

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

• 
• 

Почему в доме холодно?

Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:

Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:

На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.

Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:

Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.