Kcd4 как подключить

Как правильно подключить трёхконтактный рокерный переключатель?

Есть устройство с нагревательным элементом. От розетки идёт 2 провода — один напрямую к переключателю, второй через нагревательный элемент к переключателю. Как подключить эти два провода к трёхконтактному рокерному переключателю с подсветкой KCD4 (фото 3), чтобы и подсветка горела? Не понимаю, зачем в переключателе три контакта: два серебряных и один золотой с буквой N (фото 2). Характеристики переключателя на фото 1. В интернете никакой электрической схемы переключателя не нашёл.. . Опытным путём выяснил, что в положении «вкл» два серебряных контакта контачат между собой, в положении «выкл» ни один контакт не контачит друг с другом. Что куда подключить? Или это вообще нереально организовать подсветку на меняющихся фазах (смотря как вилку в розетку вставишь) и я неправильный переключатель купил? 🙂 В общем, растолкуйте подробно что куда, чтобы работало, если это вообще возможно с такими параметрами схемы.
__________________________________________
Фото-приложения:
1.
2.
3.

Центральный контакт — фаза (вход) , Медный — ноль (соединённый со входом и выходом. оставшийся — выход фазы.
При смене «0» и фазы в розетке — ничего не произойдёт, кроме того, что отключаться будет»0″, вместо фазы!

Как подключить переключатель с подсветкой (KCD-4)

мой выключатель без такой четкой фиксации,как на видео. Думал у всех так.

Огромное спасибо за грамотное и чёткое объяснение. И, главное, краткое. Все заработало. Здоровья вам

Полезное видео, сам бы я недопетрил

Спасибо тебе, добрый человек!

Всё замечательно. Кто знает, как бы туда, в клавишу, вместо розовой неоновой лампочки, положить зелёный светодиодик ?

Здравствуйте а где кнопку купили в каком магазине

Спасибо. С меня подписка

Четко и по делу!

Здравствуйте, хотел подобную кнопку поставить на самодельный станок от 220в , вопрос выдержит ли или он не предназначен для подобного?

Спасибо тебе, добрый человек. Краткость — сестра таланта. Здоровья и успехов

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а почему все четыре клеммы надо задействовать, чтобы индикатор заработал? А если только две?

Не понятно и не полезно. А троли лижут и тебе приятно.

Подскажите а в чём суть подключать что бы при выкл горела подсветка? Только в естетике или это как ждущий режим будет?

Четырехклавишный выключатель: схема подключения

Тумблер главным образом является миниатюрным механическим выключателем или переключателем. Используется практически везде, где необходима электрическая коммутация (цепей управления в электронных и механических приборах и устройствах). Очень удобной разновидностью тумблеров достаточно часто применяемой в электронике, является тумблер с подсветкой. Такое устройство не только соединяет-разрывает цепь, но и имеет внутри себя лампочку служащую индикатором подачи напряжения в схему рисунок №1.

Рисунок №1 – Тумблер с подсветкой и его принципиальная схема.

Схемы подключения выключателей различного типа

Начнем с самых простых схем, и дальше будет рассматривать по нарастанию сложности.

Обычный одноклавишный выключатель

Самая распространенная и простая схема – выключатель отвечает за управление конкретным осветительным прибором.

У такого выключателя всего два контактна на клеммах – на входе и на выходе. Стало быть, и всего две возможные позиции – цепь замкнута или разомкнута.

Простейший одноклавишный выключатель – всего два клеммных контакта, на входе и на выходе

Схема с использованием такого выключателя – тоже очень незамысловата.

Схема электротехнической коммутации осветительного прибора через обычный одноклавишный выключатель

Сразу несколько пояснений по схеме – они будут касаться не только ее, но и последующих.

1 – это линия питания, идущая с распределительного щита. Как правило, силовой кабель состоит из трех проводов. Синий (голубой) – нулевой N. Зелено-желтый — защитное заземление PE. Цвет изоляции фазного провода L может быть разным, но только таким, чтобы его невозможно было спутать с нулем или заземлением. На данной схеме фаза показана коричневым.

2 – монтажная (распределительная) коробка, в которой осуществляется коммутация походящих кабелей и проводов.

3 – точки соединения проводов.

Сразу оговоримся, что такие соединения в коробке могут выполняться по-разному. Это бывают скрутки, с последующим пайкой и изоляцией. Для скруток без пайки могут применяться специальные колпачки. Широко используются клеммы различного типа. Так, очень популярны среди электриков зажимные клеммы Wago, позволяющие при необходимости разъединить провода без риска их облома. Эти клеммы нередко критикуют. Но по опыту личного использования: за 8 лет эксплуатации в домашней системе освещения – ни одного нарекания.

Впрочем, каждый мастер здесь сам волен выбрать соединение, отвечающее требованиям безопасности и его понятиям о надежности и долговечности. Единственное, конечно, полностью исключаются скрутки «медь-алюминий». Да алюминию, кстати, и вообще давно не место в домашней проводке.

4 – одноклавишный выключатель.

5 – условно показан осветительный прибор.

6 – корпус осветительного прибора, если он выполнен из металла. В этом случае к нему должен подсоединяться провод контура заземления, чтобы избежать травм при пробое фазы на корпус. Как видно, этот проводник заземления не принимает никакого участия в цепи управления и питания осветительного прибора и, по большому счету, не влияет на его работоспособность. Не задействован он и в тех случаях, если корпус светильника полностью изготовлен из диэлектрических материалов. Поэтому, еще раз подчеркнув важность защитного заземления, на последующих схемах показывать его не будем, чтобы не «перегружать» изображение деталями.

Обращаем еще раз внимание – выключатель ставится только на разрыв фазы. Нулевой проводник прямо с монтажной коробки уходит на светильник – в районе выключателя ему вообще нечего делать.

Как работает такое подключение – показывает схема, размещенная ниже.

Демонстрация работы схемы с одноклавишным выключателем

Все чрезвычайно просто и понятно. При переключении клавиши вверх происходит замыкание цепи. Ноль на светильнике уже есть, фаза пришла через выключатель – осветительный прибор заработал. (Мы говорим об освещении, но следует правильно понимать, что таким же образом может быть подключён и другой прибор, например, стационарный вентилятор).

Опять же, просто для примера при изучении простейшей схемы, посмотрим на рекомендуемую последовательность действий по подключению выключателя к осветительному прибору с использованием скрытой проводки.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
Были проведены подготовительные работы. В квартире (доме) уже установлен распределительный щит с автоматическими выключателями (поз. 1). От него прорезаны штрабы (поз. 2) для укладки силовых кабелей скрытой проводки. От монтажной коробки (поз. 3), «ответственной» за подключение осветительного прибора, вертикально вниз прорезана штраба (поз. 4) к подрозетнику (поз. 5), куда будет устанавливаться выключатель. В противоположном направлении, в сторону потолка уходит штраба (поз. 6) для укладки кабеля от коробки к осветительному прибору.
От распределительного щита в штрабе к коробке прокладывается кабель. Если сеть подразумевает наличие контура заземления, то кабель должен быть трехжильный. Для систем освещения можно порекомендовать кабель ВВГПнг 3×1,5 мм². Кабель должен быть заведен в коробку с запасом примерно в 100÷120 мм, чтобы длины хватило для монтажных работ.
Провод фазы L (в данном примере его изоляция имеет серый цвет) подключается к выходу автоматического выключателя, отвечающего за конкретную линию системы освещения. При использовании проводов сечением 1,5 мм² номинал автомата должен составлять 10 ампер.
Синий провод кабеля N подключается к шине нуля. Зелено-желтый, соответственно, к шине защитного заземления РЕ.
Заеденный в коробку конец кабеля разделывается – с него снимается внешняя защитная оболочка, концы проводов зачищаются на 8÷10 мм от изоляции. Целесообразно сразу выполнить маркировку проводов – наклеить на них полоски пластыря и подписать. Особенно это важно, если делаются отвлечения на другие работы (а так часто бывает на этой стадии строительства или ремонта), и в тех случаях, когда цвета изоляции проводов имеют нестандартную окраску – а такое тоже случается. Чтобы «распиновка» не забывалась, лучше сразу провода промаркировать.
В вертикальной штрабе от коробки до подрозетника будущего выключателя прокладывается двухжильный кабель ВВГ 2×1,5. Также оставляется запас по длине около 100÷120 мм. Кабель разделывается, концы проводов зачищаются от изоляции. На примере показано, что провода имеют серую и коричневую окраску изоляции. В данном случае это не столь важно – просто маркируется один L, а второй – L1.
Аналогичная операция проводится и на противоположном конце этого отрезка кабеля, заведенном в подрозетник. Так как предполагается отделка стен с заполнением штраб-каналов штукатуркой (шпатлевкой), подрозетник на этом этапе лучше пока заклеить строительным скотчем, чтобы в него не попадал раствор. Установка выключателя обычно проводится уже после отделки.
От распределительной коробки по идущей вверх штрабе, а затем по кабель-каналу в перекрытии прокладывается проводка, идущая к месту установки осветительного прибора. Опять же, это может быть кабель ВВГ 3×1,5, если предполагается коммутация заземления.
В выбранном месте крепится осветительный прибор. Проложенный кабель должен быть заведен в его корпус. Правда, многие приборы (те же люстры) предполагают и открытое расположение коммутационного узла, который затем закрывается декоративным колпаком. Но с этим разобраться несложно по месту, и принцип коммутации от таких различий не меняется.
Подведённый кабель разделывается, провода зачищаются от изоляции, маркируются.
Зачищенные концы проводов кабеля подключаются к клеммам светильника. Для заземления обычно предусматривается клемма, расположенная непосредственно на корпусе прибора. Синий провод N подключают к клеммной колодке, ориентируясь на цвет походящего к ней провода светильника, или руководствуясь проставленному значку. Ну и затем подключается фазный провод L1 – в оставшуюся клемму или, опять же, в соответствии с маркировкой контактов.
Противоположный, заведенный в монтажную коробку конец этого кабеля разделывается, провода зачищаются, маркируются.
Теперь нужно аккуратно разделить провода в коробке по группам. Это несложно сделать, если проводилась маркировка. В данном случае получается четыре пары. Первая (здесь – слева направо): провод фазы L силового кабеля и провод L, идущий от коробки на выключатель. Вторая: два синих нулевых провода N – силового кабеля и идущего на светильник. Третья – аналогична второй, но только с зелено-желтыми проводами РЕ. Четвертая – провода L1 от выключателя и от осветительного прибора.
Теперь необходимо соединить эти пары. Как уже говорилось выше, это можно сделать с помощью скруток. Но в данном примере показывается использование зажимных клемм Wago. Потребуется четыре клеммы на два контакта.
Коммутация произведена.
Коробку можно сразу прикрыть заглушкой.
Если система домашней проводки не имеет заземляющего контура, или же осветительный прибор изготовлен из диэлектрических материалов и не требует заземления, задача упрощается. В этом случае от коробки к светильнику прокладывается двухжильный кабель.
А в коробке получается всего три соединительных узла, то есть для коммутации достаточно трех клемм.
После полного завершения работ по прокладке домашней проводки, в помещении выполняется отделка.
Вот теперь можно уже окончательно установить выключатель на место. К клеммам подключаются провода – один на входе, второй на выходе. Принципиальной разницы в данном случае, где окажется L, а где L1 – нет. Но при более сложных схемах, которые будут рассматриваться дальше, это может иметь значение.
Все, выключатель после крепления его в подрозетнике можно закрывать декоративной крышкой, ставить на место клавишу.
После этого остается вкрутить лампы в светильник, окончательно собрать его, установив плафон. Ну а затем – запитать линию на автомате в распределительном шкафу и оценить работоспособность системы, проверив включение и выключение света. Все должно работать безукоризненно.

Читатель, наверное, обратил внимание, что ничего не говорится об установке самого выключателя в подрозетник. Дело в том, что конструкции моделей различаются большим разнообразием. И как, в какой последовательности провести разборку устройства, как зажать клеммные соединения – всех случаев не перечесть. А сама фиксация выключателя в подрозетнике практически ничем не отличается от установки (не путать с электротехническим монтажом!) розетки или иного встраиваемого прибора. И про это уже подробно рассказано на страницах нашего портала. Поэтому повторяться — особого смысла не видно. Лучше сконцентрировать внимание именно на принципиальных схемах коммутации выключателя.

Как провести установку розетки в квартире?

С этой задачей, при условии соблюдения всех требований безопасности работ и при следовании схемам и технологическим рекомендациям, должен справиться любой хозяин жилья.

Двухклавишный выключатель

Этот выключатель позволяет управлять освещением двух отдельных светильников (групп светильников), или же производить раздельное включение групп ламп, например, в одной многорожковой люстре.

• Двухклавишные выключатели могут иметь различия. Чаще всего применяется модель, у которой один общий (запараллеленный) вход фазы и два отдельных выхода. Его схему можно представить так:

Двухклавишный выключатель со спаренным входом фазы и двумя раздельными выходами

Очевидно, что каждая из клавиш совершенно независимо от другой управляет своей группой осветительных приборов. Например, часто такие выключатели ставят перед ванной и туалетом – можно включать свет в любом помещении или в обоих одновременно. Или же, в приложении к одному светильнику. Первая клавиша включает одну-две лампочки, света которых достаточно для нормального отдыха. Вторая клавиша – задействует чуть больше ламп, то есть свет будет ярче. Но когда требуется освещение «на полную», включается обе клавиши, и горят все рожки.

Схема ниже поможет впервые сталкивающемуся с этим вопросом мастеру лучше понять принцип подключения.

Схема с двухклавишным выключателем с параллельным входом

В монтажной коробке на светильники расходятся провода нуля. Провод фазы подключается ко входу двухклавишного выключателя. А с каждого из выходов через монтажную коробку идет отдельный проводник, каждый — на свой светильник. Включение их может проводиться раздельно, независимо один от другого, или одновременно.

Понятно, что от монтажной коробки до выключателя уже должен прокладываться трехжильный кабель. И вот здесь уже приходится особое внимание уделять правильной маркировке проводов, о чем говорилось выше. Цвета изоляции проводов, сходящихся в коробке, зачастую могут совпадать, и тем самым вводить неопытного монтажника в заблуждение.

Сразу скажем, что по такому же принципу подключается и трехклавишный выключатель. Просто увеличивается количество отходящих от него проводов.

• При приобретении двухклавишного выключателя стоит проявлять определенную внимательность. Дело в том, что хоть и редко, но все же встречаются модели с раздельным входом фазы. На схеме это может выглядеть так:

Выключатель двухклавишный с раздельным входом фазы

Примечание: указанная маркировка контактов клемм – весьма условная. В этом вопросе, кстати, у производителей нет единомыслия. Встречаются совершенно произвольные цифровые и буквенно-цифровые подписи контактов, или даже символы в виде стрелок. Но в сочетании со схемой, обычно наносимой на тыльной стороне корпуса выключателя, разобраться с каждым конкретным случаем – несложно.

Понятно, что показанная выше схема для такого выключателя не вполне подходит. Правда, если уж угораздило по ошибке купить именно такую модель, все решается установкой перемычки, замыкающей оба контакта на входе.

Таким выключателям тоже находится применение. Понятно, подводить две разные фазы в один подрозетник – это полное безумие. Но иногда обстоятельства вынуждают подводить линии от двух разных защитных автоматов. Хотя и это выглядит крайне нецелесообразным и громоздким решением.

Можно использовать подобный прибор для некоторых усложненных схем управления осветительными приборами. Например, требуется организовать коммутацию таким образом, чтобы включение группы ламп лежало в зависимости от того, включена ли другая группа. В этом случае можно установить перемычку между выходом одного «канала» и входом другого. Если смотреть на иллюстрацию выше – то между L1 и L2.

Что этим достигается – показывает следующая схема

Работоспособность правой клавиши выключателя при такой схеме лежит в зависимости от положения левой

Зеленым цветом показана перемычка, соединяющая выход левой клавиши со входом правой.

Непосредственно ко входу левой клавиши подведен фазный провод. И в своей работе она совершенно независима. То есть ее включение приводит к включению соединенных с этой линией приборов. Но если она выключена, то вторая клавиша работать не будет – цепь во второй линии разомкнута. А вот когда включена первая, то и вторая уже может «руководить своей командой».

Встречаются такие случаи нечасто, но, как знать, может быть и подобный вариант пригодится.

Подключение проходного выключателя

Представьте такие ситуации:

• Просторная прихожая. Хозяин вернулся затемно домой, включил свет на входе, разулся, разделся. И вынужден затем выключить свет и пробираться в потёмках к двери в комнату. Неудобно. Напрашивается возможность погасит свет именно у выхода из прихожей.
• Длинный коридор, проходя которым тоже будет удобнее включать свет на входе и гасить его на выходе.
• Проходная общая комната или холл, откуда ведет несколько дверей в соседние помещения. Было бы неплохо иметь возможность управлять освещением от каждой из них.

И подобных вариантов может быть множество. Чтобы решить такую проблему, необходимо использовать проходные выключатели, название которых уже говорит само за себя.

По большому счету, это даже не выключатели, а переключатели. Внешне они похожи на привычные одноклавишные. Часто на них наносится отличительный значок в виде разнонаправленных вертикальных стрелок. Но вот схема их внутренней коммутации отличается от обычных одноклавишных и выглядит следующим образом:

Фазный входной контакт постоянно замкнут с одним из выходных контактов

Два положения клавиши выключателя соответствуют двум вариантам коммутации – на один или второй выход. И такие выключатели в общей системе используются всегда парно.

Схема их электротехнического монтажа может выглядеть следующим образом:

Подключение пары одноклавишных проходных выключателей

— С нулевым проводом – никаких изменений.

— Фазный провод из коробки идет на вход одного из выключателей. Ко входному контакту второго выключателя подсоединен провод, идущий на светильник. (Оба показаны коричневым цветом).

— Выход №2 первого выключателя соединён через монтажную коробку проводом с выходом №3 второго. (Выделено фиолетовым цветом).

— И, соответственно, выход №3 первого – с выходом №2 второго.

Таким образом, получается, что к каждому одноклавишному проходному выключателю должен поводиться трёхжильный кабель.

В том положении, что показано на схеме, совершенно очевидно, что цепь питания светильника разомкнута. Но стоит на любом из выключателей перевести клавишу в другую позицию, как цепь замкнется. И наоборот — при работающем освещении любой из выключателей способен разорвать цепь.

Кстати, показанная здесь коммутация выходных контактов вовсе не является догмой. Просто при такой схеме одинаковое положение клавиш (обе вверх или обе вниз) проходных выключателей означает разрыв цепи. Неодинаковое – включение. Но ничто не мешает соединить между собой и одноименные контакты – просто срабатывание и отключение будет происходить при других положениях клавиш. Не принципиально.

Ниже на анимированной иллюстрации наглядно показано, как работает такая схема с двумя проходными выключателями.

Работа схемы управления освещением с двумя одноклавишными проходными выключателями

Проходные выключатели могут быть и двух- и даже трехклавишными, то есть способными управлять по этому же принципу двумя или тремя осветительными приборами (группами приборов). Схему приводить не будем – она ничем принципиально не отличается. Только, понятно, возрастает количество проводов.

Применение перекрестного выключателя

А как быть, если хочется иметь три или даже больше точек управления освещением? Например, по выключателю у изголовья кроватей хозяев в спальной и у входа в помещение? Или у каждого из выходов просторного холла с множеством дверей?

Есть решение и такой проблемы. Для этого вместе с парой проходных выключателей используется еще один. Его называют перекрёстным или промежуточным.

Перекрёстный выключатель тоже может быть одно- или двухклавишным. Для внешнего отличия на его лицевой стороне часто наносится изображение в виде разнонаправленных горизонтальных стрелок или же в виде решетки.

Рассмотрим более простой вариант — одноклавишный. Схема коммутации у него такая.

Перекрестный выключатель одновременно перекидывает пару контактов

В одноклавишном перекрёстном включателе – четыре клеммы, то есть к нему должно подводиться из распределительной коробки четыре провода. А они – это не что иное, как те проводники, что соединяют выходные клеммы проходных выключателей. То есть, по сути, перекрестный выключатель ставится в разрыв этой пары проводов. Пример показан на схеме ниже:

С одной стороны в перекрестный выключатель подключается пара проводов, идущая от выходов первого проходного выключателя. С другой – идущая с выходов второго.

Как это работает – наглядно демонстрирует следующая иллюстрация:

Демонстрация работы схемы с двумя проходными выключателями и одним перекрестным между ними

Расписывать все возможные варианты здесь уже сложно – их довольно много. Но можно однозначно резюмировать главное. В каком бы положении ни находились клавиши выключателей при неработающей системе, изменение позиции любой из них сразу приведет к включению освещения. И наоборот – когда свет горит, достаточно переключить любую клавишу, чтобы он погас. То есть управление освещением может совершенно равнозначно производиться с любой из точек.

Еще одна интересная особенность – количество перекрестных выключателей между проходными ничем не ограничивается. И сколько бы их ни было установлено по этому принципу, все они с совершенно равным успехом будут способны управлять подключенным осветительным прибором.

Итак, были рассмотрены основные, наиболее часто используемые схемы подключения выключателей. Остался только не совсем выясненным вопрос – а где их лучше располагать? На этот счёт тоже имеются вполне определенные рекомендации. Расписывать их здесь не станем – они очень неплохо изложены в размещенном ниже видеосюжете.

Подключение тумблера с подсветкой в сеть:

Подключаются тумблера с подсветкой при помощи автомобильных конвекторов или путём припаивания проводов к их выводам, но это не самое сложное и наверняка всем известно. Но многие начинающие радиолюбители часто не знают, с какой стороны подступится к тумблеру с подсветкой и как его правильно включить.

Во-первых, вам необходимо просто посмотреть по справочнику тип и назначение выводов вашего тумблера. Во-вторых, достаточно просто прозвонить тестером ваш тумблер, что бы понять, что к чему и как размыкается, переключается.

Одноклавишный выключатель

Устройство с одной клавишей предназначено для управления одним или несколькими осветительными приборами. Количество подключаемых светильников ограничено лишь номиналом выключателя и характеристиками проводки.

Введение в строй выключателя выполняется в три этапа.

Устройство линии от квартирного щитка до распределительной коробки

1. Квартира обесточивается выключением вводного выключателя на щитке (переключатель в нижнее положение).
2. От квартирного щитка до распределительной коробки (штроба, кабельный канал) прокладывается трёхжильный плоский кабель, например, ВВГ сечением 1,5 мм², с запасом на концах в обе стороны по 10-15 см. На жилы в коробке наносится маркировка – «фаза», «ноль», заземление.

Подключение к Ардуино кнопки и светодиода

Для занятия нам понадобятся следующие детали:

• плата Arduino Uno / Arduino Nano / Arduino Mega;
• макетная плата;
• 1 светодиод;
• резисторы на 220 Ом и 10 кОм;
• 1 тактовая кнопка;
• провода «папа-папа» и «папа-мама».

Принципиальная схема. Подключение кнопки к Ардуино Уно
Используем цифровые порты на плате для подключения тактовой кнопки и команду digitalRead для считывания данных. Соберите схему, как на рисунке выше и загрузите скетч. Обратите внимание, что при отпущенной кнопке на Pin2 поступает логический «0». С помощью кнопки будем выключать и включать встроенный светодиод , подключенный к цифровому 13 порту на плате микроконтроллера Ардуино.

Скетч для подключения кнопки к Ардуино

Пояснения к коду:

1. процедура setup выполняется один раз, используется процедура для конфигурации портов микроконтроллера (назначение режима работы портов);
2. процедуры setup и loop должны присутствовать в любой программе (скетче);
3. использованные константы: INPUT , OUTPUT , LOW , HIGH , пишутся заглавными буквами, иначе компилятор их не распознает и выдаст ошибку.

Скетч для подключения кнопки к Arduino

Можно также сделать подключение кнопок к аналоговому входу Ардуино (обозначены, как Analog In

на плате). Принципиальное отличие данной схемы — это использование аналогового порта на микроконтроллере. Для включения и выключения светодиода будем также использовать встроенный светодиод на плате. Переключите тактовую кнопку к аналоговому входу
A1
и загрузите в плату следующий скетч.
void < pinMode (13, OUTPUT ); // объявляем пин 13 как выход pinMode (A1, INPUT ); // объявляем пин A1 как вход >void loop () < if (analogRead (A1) > 300) // когда аналоговая кнопка нажата < digitalWrite (13, HIGH ); // зажигаем светодиод >if (analogRead (A1) // когда аналоговая кнопка отпущена < digitalWrite (13, LOW ); // выключаем светодиод >>

Пояснения к коду:

1. в данном скетче мы используем функцию analogRead для считывания значений с аналогового входа A1 , при этом порт можно использовать, как цифровой;
2. значения на аналоговом входе могут отличаться (все зависит от сопротивления резистора в схеме) и могут принимать значения в диапазоне от 0 до 1023.

здесь не является исключением, после того, как помигает светодиодом пробует подключать кнопку и управлять с ее помощью миганием этого самого светодиода. Особенно сложного здесь ничего нет, но есть один нюанс, называемый «дребезг контактов». О том как правильно подключать кнопку к
Arduino
, что такое «дребезг контактов», как этот эффект проявляется и методах борьбы с ним и пойдет сегодня речь.

Простейшая схема подключения кнопки к микроконтроллеру выглядит следующим образом:

Если ключ S 1

разомкнут (кнопка отпущена), то на цифровом входе
D in
микроконтроллера мы будем иметь напряжение 5В, соответствующее логической единице. При нажатой кнопке вход
D in
подключается к земле, что соответствует уровню логического нуля и все напряжение у нас упадет на резисторе
R 1
, величину которого выбирают исходя из того, чтобы при нажатой кнопке через него протекал не слишком большой ток (обычно порядка 10÷100 кОм).

Если же просто подключить кнопку между цифровым входом и землей (без резистора R 1

, подключенного к +5В) или между входом и +5В, то в положении, когда кнопка не нажата на цифровом входе микроконтроллера будет присутствовать неопределенное напряжение (может соответствовать уровню 0, а может и 1) и мы бы считывали случайные состояния. Поэтому используется резистор
R 1
, который, как говорят, «подтягивает» вход к +5В при отпущенной кнопке.

Считывая состояние цифрового входа микроконтроллера, мы сможем определить нажата кнопка (состояние логического 0) или же нет (будем получать на входе логическую единицу).

Работа с тактовыми кнопками на Ардуино

Главная проблема использования кнопок для управления Arduino заключается в «дребезге контактов». Дело в том, что механические контакты в тактовых кнопках никогда не замыкаются и размыкаются мгновенно. В течении нескольких миллисекунд происходит многократное замыкание и размыкание контактов — в итоге на микроконтроллер поступает не единичный сигнал, а серия импульсов.

Для того, чтобы исключить на микроконтроллере Arduino дребезг кнопки используют различные электрические схемы с триггерами и конденсаторами. Но намного удобнее и проще использовать программный способ борьбы с возможным дребезгом тактовой кнопки — для этого применяют задержку на несколько миллисекунд или используют библиотеку Bounce2.h для борьбы с дребезгом контактов для Arduino.

Kcd4 схема подключения выключателя

Выключатели и переключатели рокерные KCD4 предназначены для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением 220 В (250 В при экспорте) с индикацией коммутационных положений и применяются в качестве комплектующих изделий в бытовых электроприборах.

• Коммутируемые токи и напряжения:

• Сопротивление контактов: не более 50 мОм
• Сопротивление изоляции: не менее 100 MОм
• Максимальное выдерживаемое напряжение изоляции:

1500В, в течение 1 минуты

Любая электронная схема начинается с обеспечения требуемого питания. Для обеспечения удобства и надёжности во многих приборах используются тумблера с подсветкой. Задача тумблера проста – включить, выключить или переключить что либо. В нашей статье, описано как в самом типичном случае, правильно подключить тумблер с подсветкой в вашу схему.

Тумблер с подсветкой:

Тумблер главным образом является миниатюрным механическим выключателем или переключателем. Используется практически везде, где необходима электрическая коммутация (цепей управления в электронных и механических приборах и устройствах). Очень удобной разновидностью тумблеров достаточно часто применяемой в электронике, является тумблер с подсветкой. Такое устройство не только соединяет-разрывает цепь, но и имеет внутри себя лампочку служащую индикатором подачи напряжения в схему рисунок №1.

Рисунок №1 – Тумблер с подсветкой и его принципиальная схема.

Подключение тумблера с подсветкой в сеть:

Подключаются тумблера с подсветкой при помощи автомобильных конвекторов или путём припаивания проводов к их выводам, но это не самое сложное и наверняка всем известно. Но многие начинающие радиолюбители часто не знают, с какой стороны подступится к тумблеру с подсветкой и как его правильно включить.

Во-первых, вам необходимо просто посмотреть по справочнику тип и назначение выводов вашего тумблера. Во-вторых, достаточно просто прозвонить тестером ваш тумблер, что бы понять, что к чему и как размыкается, переключается.

После того как вы выяснили какой вывод за что отвечает главное правильно включать тумблер в вашу цепь рисунок №2.

Рисунок №2 – Правильное включение тумблера с подсветкой в сеть питания (паяльника на пример)

Как видно из рисунка №2 тумблер включён таким образом, что бы разрывать фазовый провод, и так что бы при коммутации цепи (замыкании контакта) загоралась его внутренняя подсветка.

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт https://bip-mip.com/

1. Многоразовая форма из гипсаЕсли вам необходимо сделать несколько одинаковых статуэток из гипса.
2. Бустер, усилитель токаПри проектировании различных электронных устройств, радиолюбителю иногда необходимо, тем или.

35 621 товара в наличии и на заказ

Электронные компоненты и расходные материалы

• 8-800-100-90-86
• info@ippart.com

• info@ippart.com
• 8-800-100-90-86

Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.

Офис в Великом Новгороде

• +7 (8162) 33-90-86
• +7 (8162) 33-90-86
• IP Electron Office

9:00–17:00 понедельник — пятница часы работы отдела заказов