Монтаж подрозетников в бетонной стене до или после штукатурки?
Электромонтажные работы богаты на холиварные темы, одной из них является способ монтажа установочных коробок (в быту подрозетников) до или после работ штукатурных с помощью вышеобозначенного научного сотрудника. Попробуем пролить свет на эту животрепещущую тему.
Рассмотрим вариант монтажа установочных коробок до штукатурки
Завершено возведение полнотелых стен и перегородок, по которым и пойдет монтаж кабеля. Силовой кабель применяется плоский с целью минимального возвышения над основанием, слаботочный даже круглого сечения крайне мал и проблемы не представляет. В качестве фиксации применяются дюбель-хомут либо тряпичная монтажная лента и пистолет прямого монтажа. Данный способ отличают высокая скорость прокладки кабеля, отсутствие работ по штроблению, создание отверстий в базовом материале без боязни ослабления контакта штукатурки с основанием. Сложности возникают на этапе монтажа установочной коробки,так как отсутствует плоскость и непонятно, на какой глубине она должна залегать. Решение лежит на поверхности, и оно очевидно: штукатур должен поставить направляющие либо реперные точки для понимания электромонтажником толщины выравнивающего слоя. При наличии направляющих-маяков достаточно приложить трапециевидное правило — и вот она, будущая плоскость, установочная коробка ставится глубже на 1–2 мм, дабы не представлять проблемы штукатуру, внутрь ставится заглушка — готовая пластиковая фабричная либо самодельная из ЭППС или картона. При наличии реперов (а под ними мы понимаем дюбель, установленный в основании с закрученным саморезом, выступающим на толщину будущего штукатурного слоя) устанавливается лазерный нивелир, проецирующий вертикальную плоскость с углом развертки 180°, по головкам саморезов, и установочные коробки монтируются уже по лучу. Данный способ несколько сложнее работы по направляющим-маякам, но и возможности его шире, они позволяют прокладывать горизонтальные участки в неограниченном количестве.
Штукатурка или электрика, что сначала?
Еще до начала ремонта владельцу объекта нужно принять решение, что делать сначала штукатурку потом электрику или сначала электрику, а потом штукатурку? Если штукатурить стены до проведения электромонтажных работ, потом их придется штробить под кабели, вырезать в уже готовом покрытии отверстия под подрозетники. Установка розеток производится до штукатурки или после? Существует несколько подходов к решению данного вопроса, рассмотрим их поподробнее.
Электрика после штукатурки стен
Электромонтажники обычно предпочитают именно такой вариант, хотя придется выполнить ряд операций:
- прорезать штробы и отверстия под подрозетники и распредкоробки;
- уложить кабели, вклеить подрозетники и смонтировать распределительный щит;
- скоммутировать провода.
Своим клиентам мы рекомендуем использовать именно такой метод: сначала штукатурить, а потом уже делать электромонтажные работы.
В этом есть свои плюсы:
Работа электрика в этом случае не зависит от согласования с бригадой штукатуров.
- Перед мастером ровная стена, на которую он наносит точную разметку. Проще рассчитать место, в котором должны стоять розетки с учетом плана расстановки мебели. Легче рассчитать место монтажа подрозетники при работе по проекту
- Подрозетники вклеиваются вровень со стеной.
- Распределительный щит собирается в относительной чистоте и выставляется в плоскости стены.
- На электрические соединения не повлияет влага из штукатурного слоя.
Электрика делается до штукатурки: плюсы и минусы
На первый взгляд идея хорошая: положить провода, поставить подрозетники, сверху слоем штукатурки все это скрыть. Ни утомительного штробления, ни огромного количества пыли, быстро, просто. А если что-то лежит криво, отделка все скроет.
На практике многие мастера возражают против такого метода:
- торчащие из стен провода мешают штукатурам вытянуть ровно раствор;
- все электрические контакты, выводы проводов необходимо закрывать, чтобы штукатуры не закидали их раствором;
- невозможно выставить электрический распределительный щит в плоскости стены;
- почти невозможно установить подрозетники вровень с поверхностью стены из-за того, что неизвестна толщина штукатурки на каждом участке стены, сответственно, после штукатурных работ подрозетники либо «утонут» либо будут выпирать из поверхности штукатурки;
- на контакты и соединения воздействует влага из штукатурки, это вызывает их окисление;
- штукатурный слой, под которым нужно скрыть электропроводку, должен быть достаточно толстым.
При таком подходе резонно возникает вопрос: можно ли штукатурить по проводам? Ответ — да, можно. Можно штукатурить по проводам без гофры (так обычно делают на потолке), и по проводам в гофрах (обычно на стенах).
Что такое комбинированный метод
В этом случае кабели укладывают перед штукатуркой, со стен свисают только «хвосты» кабелей, а коробки и подрозетники устанавливают позже. Электрический распределительный щит собирается также после штукатурных работ.
Но этот метод имеет также ряд минусов:
- электрикам приходится приезжать на один объект два раза: до штукатуров и после штукатуров. На это многие не соглашаются;
- штукатурам мешаются провода, свисающие со стен.
Несколько слов о нормативах
Согласно обновленного СНиП по штукатурным работам СП 71.13330.2017 в пункте 7.1.5 рекомендуется устанавливать электрику до начала отделочных работ. Это дает возможность сразу проверить работоспособность системы. Но это действительно только рекомендации, а не строгое требование.
Если вам нужны качественные штукатурные работы, обратитесь на штукатурим.рус. Сайт предлагает адекватные цены на выполнение механизированной штукатурки и предоставляет гарантию на результат.
Что правильно выполнять сначала — стяжку пола или штукатурку стен?
Ремонт или капитальное строительство предполагают огромное количество времени и усилий. Начиная от чернового проекта при голых стенах и заканчивая сборкой корпусной мебели в готовом ремонте, люди продолжают сталкиваться с целым набором неприятных мелочей. Электрика в целом не терпит халатного и хаотичного подхода, требует тщательного планирования и внимательности. Если же жильцы дома вовремя задумаются не только о красоте люстр, но и об оптимизации отделочных работ, это может существенно уменьшить время ремонта и сократить расходы.
Совершенно очевидно, что в том случае, если на рассмотрение вообще выносится вопрос о выборе приоритета в последовательности между штукатуркой и электропроводкой, то заказчиками было принято решение делать эту проводку скрытой. Всего имеется два варианта:
- первый – проложить провод и кабель прямо по голым стенам (или с небольшим заглублением в них), а затем заниматься отделочными или облицовочными работами;
- второй – штробить выровненные стены со слоем черновой штукатурки и заделывать трассы при нанесении финишного слоя перед поклейкой обоев, покраской или укладкой плитки.
Давайте изучим каждый из вариантов более пристально.
Что говорят правила?
В таких нормативных документах по выполнению электромонтажных работ как ПУЭ отсутствует четкое руководство по порядку монтажа электропроводки, не сказано о том, нужно ли прокладывать электропроводку до штукатурных работ или после. Совсем недавно появились новые правила, касающиеся штукатурных работ (СП 71.13330.2017).
Пункт 7.1.5 вышеупомянутых правил говорит о том, что на момент начала отделочных работ все работы, связанные с электрикой и сантехникой, должны уже быть полностью завершены и проверены на предмет правильного функционирования. Выходит, при соблюдении всех строительных правил, все-таки правильней сначала прокладывать электропроводку, а после переходить к штукатурным работам.
Прежде чем безоговорочно выполнять этот пункт, не будет лишним знать, что все эти нормативы являются не четкими установками, а рекомендациями.
Также не совсем понятно, что именно подразумевали авторы этих правил под термином “отделочные работы”. В частности, непонятно относятся ли сюда штукатурные работы, либо это малярные работы, шпаклевка (все отделочные виды работ после штукатурки). Так что в этом случае непонятно, что сначала штукатурка или электрика.
| Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже. |
| Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей. |
| Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде. |
Комбинированный метод
Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.
Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.
Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.
Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.
Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.
Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.
Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.
Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.
Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.
Электрика перед штукатуркой – возможные проблемы
Если электрические работы выполняются перед отделочными, то, после завершения электриками монтажа проводки, стена заштукатуривается, а потом появляются гипсокартонщики. Соответственно, последние понятия не имеют, где конкретно проходит электропроводка, и они частенько ее повреждают.
Как правило, строительные работы осуществляются согласно проекта. В проекте, кстати, ничего не сказано о том, что сначала штукатурка или электрика. При отделочных работах, размеры стен подлежат изменению, не критичному, но все-же достаточному для того, чтобы мебель, сделанная специально под заказ, стала немного перекрывать доступ к розеткам или выключателям. В некоторых случаях, из-за сильной кривизны поверхности стены, размеры уменьшаются до 10 сантиметров.
Установка подрозетника до отделочных работ – самое неблагодарное занятие, которое только можно придумать. Обычно подрозетник устанавливается на ровную поверхность, затем замазывается. В этом же случае ровная поверхность отсутствует. Чтобы его установить, вам понадобится на глаз рассчитать примерную толщину будущего штукатурного слоя, угадав это расстояние, можно устанавливать подрозетник. Но, угадать это расстояние нереально: подрозетник получится либо чересчур утопленным в стену, либо наоборот, будет некрасиво торчать.
Хотя ситуацию с чересчур утопленным подрозетником еще можно спасти. Берутся специальные саморезы (25-30 мм) и специальные установочные кольца. Можно обойтись и без колец, просто смонтировать подрозетник на длинных саморезах, но существует опасность того, что потом подрозетник будет проваливаться, поэтому лучше использовать установочные кольца. Такие колечки наряду с саморезами, позволят удлинить конструкцию на должный уровень.
Совет: чтобы раствор, влага и тому подобное при ремонте не попало в распределительную коробку, следует использовать заглушки. Их можно изготовить собственноручно, например из сэндвич-панелей, либо вырезать из обычной картонной коробки.
Сначала штукатурка
Зачастую уже отделанные стены штробят в жилье, которое ранее было в употреблении. Среди позитивных сторон можно отметить чёткое осознание мастером плоскости стены, её общего уровня и степени ровности. То есть, работник сразу может понять, какой глубины штроб будет достаточно для укладки кабелей и как следует подготавливать колодцы под распределительные коробки. Всё это в значительной мере облегчает работу и повышает вероятность, что электрофурнитура будет установлена корректно. Кроме того, нельзя не отметить и значительно меньший объём строительных работ при таком ремонте: стены скорее всего не придётся ровнять вообще или потребуется лишь тонкий косметический слой – цементная штукатурка не будет применена, а общие затраты времени значительно сократятся.
Разумеется, и здесь имеются сложности: одно только резание штроб – это технически сложный процесс, продолжительный и грязный. Замазывать канавки можно алебастром, цементно-песчаной смесью и несколькими видами штукатурки. При необходимости стены поверх несущего материала могут быть обшиты листами гипсокартона и вагонки, но в этих случаях должна изначально приниматься поправка на их толщину, чтобы отверстия под подрозетники не получились чересчур глубокими.
В то же время, данная методика имеет ряд весьма значимых недостатков. К примеру, если в доме стены слишком тонки, например, выложены всего в полкирпича, во время резания штроб вполне может быть повреждена штукатурка на обратной стороне перегородки – пойдёт трещина либо отколется фрагмент. Ещё сложнее с колодцами под подрозетники в таких местах, ведь в среднем их глубина составляет не менее 6 см, то есть, более половины толщины стены.
Штробление было и остаётся неприятным этапом: если делать его перфоратором, можно уменьшить количество пыли на объекте, однако канавки будут весьма неаккуратными, и чтобы заделать все рытвины вровень с плоскостью стены заказчику придётся снова обращаться к штукатурам.
Совершенно отдельно следует сказать про гипсокартонные перегородки. Здесь неприменимо такое понятие, как электропроводка после оштукатуривания. Даже если для всех остальных стен в доме Вам придётся поступать иначе, проводка в таких конструкциях производится на этапе их возведения и никак иначе. При этом этап финальной отделки может быть для всех перегородок одинаковым и одновременным – технических препятствий для этого не существует.
Размеры подрозетников
Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.
Виды подрозетников
Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.
Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки
Что лучше предпочесть и в каком случае
Прежде чем приступим к разбору аргументов участников дискуссии, приведем случаи, когда укладка стяжки первой диктуется технологической необходимостью.
1. В помещении основание пола планируется уложить на грунт, который во время оштукатуривания стен:
- превратится в месиво из грязи и штукатурки, упавшей во время проведения работ;
- не позволит собрать и снова использовать штукатурный раствор.
2. При поднятии уровня пола на 5-20 см, а в редких случаях и больше, вначале проводится отсыпка основания, чтобы не штукатурить лишнюю площадь стен, затем заливается стяжка, чтобы была возможность ходить по твердому основанию.
Так что же вначале?
Чтобы обосновать точку зрения редакции на проблему, что раньше, стяжка пола или штукатурка стен, разберем непредвзято аргументы сторон.
1. Правило выполнения работ сверху вниз устанавливалось для отделочных работ, а не черновой обработки стен.
2. Работы по укладке электропроводки в несущих стенах непосредственно в штробы запрещены не только СНиП, но и на законодательном уровне, так как снижается несущая способность кирпичной кладки или бетона. Штробить можно только по штукатурке. В этом случае непосредственно в стене вырезается (выбивается) паз глубиной всего 3-4 см (остальные 3-4 см придутся на слой штукатурки). Поэтому этот аргумент из дискуссии следует исключить.
Попутно отметим, что VIP-ремонты предусматривают прокладку коммуникаций после заливки стяжки и нанесения штукатурки.
3. Установка блока дверей при еще влажной стяжке и не нанесенной штукатурке увеличивает риск деформации коробки и полотна дверей из-за высокой влажности в помещении на протяжении длительного времени.
4. Дискутирующие стороны не учитывают поведение залитой стяжки в процессе набора прочности. А это серьезно меняет отношение к приводимым аргументам. Напомним, что:
- стяжка в течение суток схватывается до такой степени, что по ней можно ходить;
- за 72 часа набирает 30% прочности, позволяющей танцевать на полу или ставить предметы до 100 кг весом на большую площадь опоры. Это означает, что установленные на деревянные или фанерные прокладки козлы не могут повредить стяжку;
- через 7-8 дней прокладки можно убирать. Исключение — предметы с тонкими ножками;
- через 28-30 дней можно укладывать ламинат (плитку на 2-3 день, линолеум на 7-8 день после заливки).
5. Демпферная лента и заделка углов внизу стен не влияют на очередность проведения работ. Все недостатки закроются напольным покрытием и плинтусом.
Вывод: ничто не мешает укладывать стяжку до начала проведения штукатурных работ. При этом никаких, ни больших, ни маленьких технологических перерывов не требуется. В квартире всегда найдется, что сделать по графику ремонта и без штукатурки стен, когда по полу можно только ходить.
Встраивание подрозетника в бетон
Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).
штукатурка подрозетников
Как удобнее штукатурить стену с уже установленными подрозетниками?
» >
Вот на фото, электрика уже сделана, подрозетники стоят. Но как-то штукатурить, наверное, не очень удобно по маякам?
Да обычное дело.
Чтобы ЦПС не выковыривать потом из подрозетников, внутрь кладут скомканную газету.
Хотя под оштукатуривание надо подрозетники с выступом крепить, а не заподлицо с черновой кладкой.
sanya1965 написал :
внутрь кладут скомканную газету.
Я в аналогичной ситуации внутрь, немного с выступанием, закладывала кругляшки, вырезанные из пеноплекса. И заштукатуривала поверх. А потом вытаскивала кругляши.
Подумала, может еще что-то удобнее бывает.
ma-masha написал :
Подумала, может еще что-то удобнее бывает.
Совсем удобнее сначала развести проводку,потом штукатурить,а уже потом вмуровать подрозетники в уровень штукатурки.А так глубоко получатся,неудобно.
mihamaster написал :
Совсем удобнее .
сначала подстелить соломку, а потом падать.
mihamaster написал :
А так глубоко получатся,неудобно.
Подлинее саморез и все нормально будет. Хуже когда он (подрозетник), наоборот, торчит из стены и рамка розетки этого скрыть не может.
Это еще тот геморрой с подрозетниками штукатурить. Вытаскиваю их, и как сказал Sanya, забиваю отверстие временно. Главное, чтобы вывода проводки хватало.
Рома написал :
Подлинее саморез и все нормально будет.
Вопрос поставлен:Как удобнее?Можно добавить — удобнее и в монтаже.Если бы я делал,не поленился и выдрал,а потом нормально поставил.А так,конечно и саморез на 5 см можно найти.
Оффтоп: ну швы в кладке! На цпс чтоль клали..
mihamaster написал :
А так,конечно и саморез на 5 см можно найти.
Только розетка потом болтаться будет на длинных саморезах. Если и не сразу, то довольно скоро. Проверено.
DiVO написал :
Только розетка потом болтаться будет на длинных саморезах.
Пока притягиваешь, уже розетка (рамка механизма) гнется.Если «фирменная»-еще ничего,а типа «Vi-co» или «Makel» даже и не прижмешь толком.
DiVO написал :
Только розетка потом болтаться будет на длинных саморезах.
А там же кроме саморезов еще такие штучки внутри есть, которые распираются в разные стороны.
Можно и на эти распирающиеся штучки, а можно и на саморезы, кому как. Саморезы вворачиваются в установочную коробку, там специальные гнездышки есть — 4 штуки, крестом, на рамке розетки также четыре паза, через которые эти саморезы и вворачиваются. Пазы позволяют регулировать положение рамки по горизонтали-вертикали. Сами рамки упираются в штукатурку или в установочную коробку если она установлена за подлицо или выпирает из штукатурки. Механизм розетки крепится к рамке, ее еще иногда называют суппорт, т.е. поддержка по-английски.
Правильная установка подрозетников
Ситуация следующая:
Стены с проводкой и установленными подрозетниками добросовестно заштукатурили Ротбандом слоем от 0,6 до 2 см, те подрозетники оказались утопленными на эти 0,6-2 см.
- Электрик говорит, что розетки будет крепить на дюбелях (длинных и тонких), а распорки нужны только для регулеровки. И клятвенно божиться, что если розетка вывалиться все исправит за свой счет и категорически отказывается переустанавливать подрозетники бесплатно, аргументируя и тем, что можно повредить кабель в стене.
- Маляр гнет линию, что это не правильно и розетка вывалиться уже через неделю использования и надо вытягивать позрозетники на свет божий.
Что посоветуете, как бы поступили на моем месте? Уж совсем не охота расковыривать стены.
Если у Вас подрозетники с креплением установочных элементов шурупами, то спокойно крепите розетки на шурупы большей длины, чем «родные», а распорные «лапки» будут для дополнительной фиксации. И не надо будет тревожить подрозетники.
sergey_sav дело говорит. Чуть длиньше саморезы и все будет ОК
Спасибо большое успокоили
Сталкиваясь с мастерами из разных бригад все больше прихожу к выводу,что все их слова направлены на то, чтобы подарить заказчику пару бессонных ночей, полных терзаний
или пару потраченных на форум мегабайт трафика. заменяющих пару бессоных ночей.
Эмбонго написал :
Маляр гнет линию, что это не правильно и розетка вывалиться уже через неделю использования и надо вытягивать позрозетники на свет божий.
Спросите у электрика хорошо ли все покрашено.
юра Т написал :
Спросите у электрика хорошо ли все покрашено.
. прямо в точку! Респект
Возник вопрос как раз по теме правильной установки подрозетников. Прошу помочь.
По-правильному, подрозетники и распред.коробки должны быть установлены до оштукатуривания стен или после? Удобнее конечно до оштукатуривания, но тогда на какую глубину их сажать? Ведь неизвестно какой толщины будет штукатурка в конкретном месте.
NEK написал :
По-правильному, подрозетники и распред.коробки должны быть установлены до оштукатуривания стен или после?
Заложить провода можно до штукатурки, ставить подрозетники лучше после штукатурки.
Doroteja написал :
Заложить провода можно до штукатурки, ставить подрозетники лучше после штукатурки.
Т.е. в местах предполагаемых установочных коробок оставить куски проводов торчащими из стен?
NEK написал :
Т.е. в местах предполагаемых установочных коробок оставить куски проводов торчащими из стен?
Да. И гнезда для подрозетников можно сразу высверлить. Ставить лучше конечно потом.
Эмбонго, если что, можно посоветовать «удлиннить» подрозетник пластиковым кольцом, отрезанным например от другого подрозетника или пластиковой трубы подходящего диаметра. Конечно хорошо когда лапки тоже участвуют в креплении. Кстати в глубоких подрозетниках есть даже некий плюс — провода в них укладывать легче.
2NEK Вообще я бы предпочёл делать электрику по полностью оштукатуренным стенам, так же как и сантехразводку. Но некоторым электрикам проще положить провод на голую стену. Можно Установить подрозетники, когда выставлены маяки, но это ведёт к усложнению отношений электриков и штукатуров.
Собственно правильнее так, как будет проще конкретному мастеру сделать качественно и без косяков.
Sonic написал :
И гнезда для подрозетников можно сразу высверлить.
А штукатуры их потом закидают раствором =) Что бы такого не было, можно в дырки пенки пшыкнуть или бумаги набить. А лучше туда хвосты проводов положить, мешать штукатурам не будет.
Я обычно интересуюсь у штукатуров на какую толщину они будут ровнять стены и отсюда исхожу с установкой коробки, это если заранее. Хотя и выпускать провода с последующеим выбиванием отверстия после выравнивания можно. Дело вкуса.
smittt написал :
Я обычно интересуюсь у штукатуров на какую толщину они будут ровнять стены и отсюда исхожу с установкой коробки, это если заранее. Хотя и выпускать провода с последующеим выбиванием отверстия после выравнивания можно. Дело вкуса.
Тут не только дело вкуса. Штукатурам тоже не всегда нравится, когда после их работы приходит «этот ужасный электрик» и начинает все ломать. Потому, если ремонт происходит в новострое, лучше сначала сделать всю разводку к выясненным и утвержденным заказчиком местам установки розеток и выключателей, а после этого уже запускать штукатуров. Сверление и установку коробок в этом случае надо делать уже после штукатурки, поскольку в некоторых местах слой штукатурки может достигать десяти сантиметров.
С вторичными ремонтами дело обстоит проще — штрабление под проводку, сверление отверстий и установка коробок, приморозка всего хозяйства на алебастр, после чего электромонтажник может с чистой совестью удаляться до окончания отделочных работ, не забыв все сфотографировать, а то бывают случаи, что и затычки из газет в коробках не помогают однажды мне «работники из жарких стран» ухитрились даже плиткой заложить все коробки на фартуке, не говоря уже про коробки в комнатах, которые приходилось отыскивать простукиванием.
Сверление подрозетников до или после штукатурки?
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Или войти с помощью одного из этих сервисов
Google рекомендует
Наши рекомендации
Сувель березы
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, 23 января , запись блога
Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую, пока предварительно планируем сделать журнальный стол.
Сама заготовка такого материала была не самым простым делом, мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли, затем сувель распилили на части, но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.
В общем это целая эпопея, и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.
Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки сделать ровную столешницу.
Установка межкомнатных дверей
Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему
Потолки инь и янь
рамон опубликовал тему в Наши работы, 12 декабря, 2008 , тему
Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему
Для чего это нужно?
Phoenix опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 15 января , тему
Предлагаю размяться, кому интересно.
У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)
Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)
Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 3 сентября, 2018 , запись блога
Стол из слэбов. Ласточки Hoffmann
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, 24 февраля , запись блога
Изготавливаю стол на заказ, столешницу делаю из слэбов карагача или по другому вяз.
В одном из слэбов идет достаточно обширная и местами сквозная трещина. Я её почистил , а также заполнил эпоксидной смолой, она заклеит трещину, а также выравняет поверхность столешницы.
Как дополнительная блокировка от раскрытия трещины врезаны ласточки Хофмана, которые не только усиливают , но и создают декоративный эффект.
Кто то скажет что они портят внешний вид, и их следовало ставить на обратную сторону столешницы. Но в том то и дело что их туда как раз и не поставить из за особенностей столешницы.
Мне лично эти ласточки нравятся и к тому же их наличие было одобрено заказчиком стола.
Сделаны они из обрезков этой же столешницы , две темные ласточки легли на светлую половину, а одна светлая врезана на темную половину столешницы.
Краткий экскурс откуда взялся этот мебельный элемент. По мне так этот Хомфан ничего не изобретал, а просто взял то что уже веками используется в столярном и не только искусстве. По сути это тоже самое соединение ласточкин хвост.
Оставим это на совести автора, к тому же это название ласточка или бабочка Хофмана прилипло к этому типу соединения , как к примеру Ксероксом называют все копировальные аппараты.
В 1985 году, будучи еще студентом Гарвардского университета, Томас Хофман разработал систему соединения деталей из древесины и древесностружечных материалов (МДФ и ДСП), которая получила имя «Ласточка Hoffmann» и вскоре была принята во всей деревообрабатывающей отрасли.
В какой момент устанавливать подрозетники?
Может зря загоняюсь но вопрос такой. В какой момент ПРАВИЛЬНО устанавливать подрозетники и распредкоробки? До или после штукатурки, с учетом того что вроде бы стены нормальные, из газобетона (вопрос нужно ли штукатурить сейчас не обсуждаем, сам не хочу, но вдруг). Сам в свое время сверлил отверстия и устанавливал подрозетники, но тогда вопрос о дальнейшем оштукатуривании не вставал.
Думается что вроде как тот же сантиметр штукатурки для подразетника значения не имеет т.к. механизм и лапки все равно глубже. А для распредкоробок? В общем хочется не накосячить, точнее что-бы люди, которые это будут делать не накосячили.[Сообщение изменено пользователем 31.07.2012 00:01]
Что сначала штукатурка или электрика — 3 варианта монтажа.
На сегодняшний день распространены 3 основных способа монтажа черновой электропроводки:- до штукатурки
- после штукатурки
- комбинированный метод
Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.
Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.
Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.
При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.
На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.
Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.
Хотите вообще избавиться от пыли на 100% — используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.
Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.
После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.
Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.
Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором.
При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.
Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.
Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.
При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.
Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.
Самый дешевый и доступный — это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.
Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.
В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.
Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.
Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.
Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.
Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.
Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене?
Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.
Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.
Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.
От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу.
А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.
Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.
Мы рассмотрим несколько иные доводы.
- армирование стен сеткой
В некоторых ситуациях при штукатурных работах для предотвращения образования трещин, применяют армирование специальной сеткой.
Так вот, при штроблении вы всю эту сетку просто-напросто порежете на куски. И вся работа проделанная до этого, грубо говоря пойдет “коту под хвост”.
- нормативы СНиП
Ни в одном издании ПУЭ на сегодняшний день, нет четких указаний как должно быть правильно, и можно ли делать проводку после штукатурки или лучше до этого. Однако не так давно вышел обновленный свод правил, непосредственно затрагивающий штукатурные работы.
В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.
Вот этот свод правил СП 71.13330.2017 (скачать) и п.7.1.5 из него:
Однако, во-первых не стоит забывать, что все подобные СП носят больше рекомендательный характер и даже здесь нет четкого запрета делать именно так, а не иначе.
Во-вторых, можно придраться в формулировке п.7.1.5 к такому понятию как ”отделочные работы”. Не совсем понятно входит ли сюда непосредственно штукатурка или здесь подразумевается вся работа после – шпаклевка, малярка.
Поэтому, если вы в итоге не нарушаете конечного качества, то и здесь можно отступить от этих рекомендаций.
- выравнивание стен
Еще один довод в пользу работ ДО – неровность стен. Штукатурка имеет определенную фракцию, т.е. минимальную толщину и при закладывании уже готовой штробы, вы практически никогда не получите идеальную поверхность. Отсюда и возникает ”читаемость трасс”.
Если же вам нужен результат близкий к первоначальной стене (до штробления), это приведет к дополнительной шпаклевке, грунтовке, шлифовке. И эта работа по доведению поверхности до идеального состояния, может быть весьма трудоемкой и затратной в финансовом плане.
А еще при нарезании штроб под кабель, эти самые борозды приходится вычищать перфоратором, либо зубилом. В результате не нужной вибрации в близлежащих местах, начинает отслаиваться или трескаться чистовой слой.
И это накладывает еще больше ответственности для электриков на данный вид работ.
Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.
Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.
Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.
Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.
Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.
Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.
Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.
Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.
Исходя из всего вышеизложенного, какие можно сделать выводы? Меньше всего проблем, как в период монтажных, так и последующих отделочных работах вы испытаете, если будете прокладывать электрику после штукатурки.
Вариант ДО применяется, если в силу каких-либо обстоятельств (армировка стен, сжатые сроки), вы загнаны в угол и не можете сделать иначе. Либо у вас всю эту работу комплексно делает одна бригада или вы занимаетесь всем процессом на стройке самостоятельно.
Подрозетники после штукатурки. Каким образом?
Цирковые посты — типичны для ДиД.
Те кто делает через жопу больше всех учат и спорят
чаще всего штукатурка стен, резка (болгаркой/штроборезом, выдалбливание перфоратором), прокладка кабелей, установка подрозетников, заделка штроб.
комментарии
ровную стену где перепад не более 1 см, можно сразу штробить и ставить подрозетники, потом штукатурить.бетонные стены, режем под подрозетники чаще всего штроборезом или болгаркой, резать бетон коронкой дороже и дольше.
гипсовые, пеноблочные стены режем под подрозетники коронкой если не больше 3х розеток в ряд , если 4 и более болгаркой (так быстрее)
гипсокартон только коронкойпочему мы долбим оштукатуренные стены, а не закладываем кабель и подрозетники перед штукатуркой?
рассмотрим ситуацию, с монтажем электрики перед штукатуркой
допустим имеем конкретный бетон, нам предстоит продолбить штробу глубиной под кабель 2см и подрозетник 5 см.
продолбили и установили.
приходит штукатур, ставит маяки (чаще всего перепад стены 2-3 см) и наши подрозетники оказались под слоем штукатурки в 2 см.
в итоге подрозетник нужно вынуть из стены и смонтировать заново — это раз!
Проще штробы и подрозетники выдолбить в штукатурке, и частично в бетоне — это два (чем больше штукатурки, тем меньше долбить бетон.если монтировать электрику когда установлены маяки, электрик и штукатур будут мешать друг другу.
заложить кабели, оштукатурить и выдолдить под розетки то-же сомнительный вариант, обязательно произойдёт событие, когда не понятно, откуда идёт кабель Сверху или снизу и его ОБЯЗАТЕЛЬНО долбанут. экономия на штробах обернётся затратами на перекладку линии.
работу штукатура должен принемать маляр.
долбить может кто угодно.
укладывать кабель должен электрик
вмазывать подрозетник должен электрик (потому что он отвечает за монтаж механизмов розеток и точность установки), но лучше, когда электрик и штукатур найдут общий язык и подрозетник вмажет штуктур. Для штукатура эта работа привычнее, проще и дешевле.Лучший материал для фиксации подрозетников
Вижу такие варианты:
- Гипс Г-7 (или алебастр с худшими параметрами типа Г-4) — схватывает быстро(то есть времени на подвижки крайне мало), но, по слухам, через 5..10 лет покрывается трещинами и рассыпается. К тому же, рекомендуется отделять его от бетона слоем грунтовки во избежание «цементной чумы».
- Гипсовые штукатурки типа Ротбанда. Есть больше времени для размещения и подвижек подрозетника, схватывает дольше (хотя для для меня это не проблема), якобы не потрескается потом.
- Пескобетон типа M300, разведённый погуще. Схватывает столько же, сколько и гипсовый Ротбанд, зато никаких проблем несовместимости гипса и цемента.
- Клей плиточный (на основе цементно-песочной смеси типа Unis или аналоги). Схватывает тоже за 3..4 часа (а если развести погуще, то за 2 часа), прекрасно прилипает к стенам, более эластичный (например Unis-гранит), чем пескобетон.
Ну и почему же народ упорно употребляет гипс, а не плиточный клей? (может, он безопаснее от утечек в случае попадания гипсовой пыли на проводники?)
p.s. Нашёл вот ещё одну закрытую тему в Архиве. » >
2Alol схожая по смыслу ветка есть на ОБЩЕМ форуме, тоже Ваша:
Alol написал :
Схватывает тоже за 3..4 часа (а если развести погуще, то за 2 часа),Если вы считаете это быстрым схватыванием, то кем вы работаете?
Еще есть варианты:
- Монтажный клей для наклейки ГКЛ, он на гипсовой основе
- Смеси гипс + гипсовая шпатлевка
Вот ещё одна архивная тема: » >
Честно говоря, хотелось бы отойти от гипса и гипсовых штукатурок, так как стена бетонная, плитка тоже будет класться на цементный клей, так что вкрапления гипса нежелательны.
При самостоятельной проводке электрики дома и устраиванию подрозетников 2 часа роли не играют (можно заняться другими работами).
2Alol
Так ты хоть раз подрозетники то пробовал ставить? С плиточным клеем будет геморой, особенно если применишь жесткий провод типа ВВГ. Провод будет пружинить и подрозетник будет сдвигаться. Это станет заметно когда клей уже застынет. Развести погуще не получится, так как при этом он не будет прилипать к бетону. Про то, что гипс отвалится — не замечал. С чего ему отваливаться? Но если есть сомнения, надо использовать розетки, у которых контакты не подпружинены стальной скобкой (как у турецкого говна), а сделаны из упругой латуни. Из таких розеток вилка вытаскивается легко, а не двумя руками.- Смеси гипс + гипсовая шпатлевка
Сам всегда пользуюсь этой смесью в пропорции 1:1. Хорошо увлажняеш стену и вмазываеш, застывает через 30-45 минут,через сутки только зубилом можно «отвалить»
Sergey_G. написал :
С плиточным клеем будет геморой, особенно если применишь жесткий провод типа ВВГ. Провод будет пружинить и подрозетник будет сдвигаться. Это станет заметно когда клей уже застынет.Не понял. Спустя сутки, когда плиточный клей затвердел (стал похож на бетон, разве что чуть более эластичный), с чего бы это подрозетник начнёт двигаться?
Elden я вмазывал алебастром но когда увидел что тот крошится (видимо подделка)
Плюнул и вмазал цементом через сутки не то что зубилом кувалдой не выбьешь!. всегда покупаю гипс строительный в бумажных кульках по 1-2-3 кг и всегда доволен качеством. Замешал с поллитру в обьеме и за десять минут приморозил штук 10-15 коробок.
Alol написал :
При самостоятельной проводке электрики дома и устраиванию подрозетников 2 часа роли не играют (можно заняться другими работами).Это будет сложновато, если при этом еще два часа держать примораживаемый кабель в штрабе руками до схватывания. И так через каждые метр-полтора. А если в штрабе укладывается не один кабель, то .
Сегодня один опытный строитель дал такую информацию:
- Гипсовая штукатурка не годится для подрозетников, ибо крупнозерниста и легко крошится (мало сопротивление на изгиб — менее 1Мпа у Ротбанда и Старателей), подрозетник своими выступами не удерживается при вынимании провода из розетки.
- Чистый гипс (он же по итальянски ранее назывался алебастр по имени местности добывания) имеет гораздо большее сопротивление изгибу и меньше крошится, но точные цифры строитель не знает. Может, кстати, кто из форумчан знает их и приведёт ниже?
- Прекрасные параметры у гипсовых шпаклёвок, ибо они и не крошатся, и прилипают к пластмассе, и имеют большее сопротивление на изгиб: Lugato Glatte Sache(всего 2.2.Мпа, так как нет армирующих волокон), Knauf Perlfix, Knauf Fugenfuller(2.7МПА), шпаклёвка Пуфас№2(3.4Мпа-за счёт армирующих волокон)
- У цементных плиточных клеев и цементных смесей ещё лучше: Lugato R&R(3.5Мпа), Lugato 5мин. смесь(4Мпа), Пуфас фасадная шпаклёвка№35(4Мпа), Пуфас цемент мгновенного действия №36(4.9Мпа), Knauf Универсальшпахтель(7Мпа), Knauf коттеджная (7Мпа).
Сам строитель недолюбливает гипсовые материалы и предпочитает для подрозетников или плиточный клей, или цемент мгновенного действия (если время поджимает).
Alol написал :
по слухам, через 5..10 лет покрывается трещинами и рассыпаетсяПриходилось демонтировать старые подрозетники (домам по 30-40 лет), установленные и на гипс и на цемент в кирпичные, бетонные и гипсовые стены. Никаких трещин не наблюдал. Демонтировать было тяжело. Вряд ли тогда использовали грунтовки и обеспыливание строительным пылесосом.
Мы фиксируем подрозетники теми смесями, которые есть в данный момент.
Предпочтение гипсовым смесям т.к. они быстрее схватываются, быстрее сохнут (если говорить о полном высыхании, то разница минимум в 3 раза!) и не трескаются. Между подрозетниками часто откалываются куски стены и приходится наносить несколько см раствора. Обычный плиточный клей при такой толщине потрескается (только не сразу, а через месяц).
Во влажных помещениях гипсовые смеси не используем т.к. там есть риск попадания влаги в гипс не только из влажного помещения, но и сверху. Всё это с учётом доп.оплаты за трудоемкость работы.Sergey_G. написал :
если применишь жесткий провод типа ВВГ. Провод будет пружинить и подрозетник будет сдвигаться. Это станет заметно когда клей уже застынет. Развести погуще не получится, так как при этом он не будет прилипать к бетону.Полностью согласен. Применение плиточного клея это действительно потеря времени — приходится фиксировать гофру/провод, чем-то в штробе (деревяшкой, куском кабель-канала, плотно свёрнутым куском газеты), а затем замазывать клеем.
Alol написал :
Ну и почему же народ упорно употребляет гипс, а не плиточный клей?- гипсовыми смесями работать гораздо удобнее
- гораздо быстрее
- гипсовые смеси не трескаются
- их можно нанести большей толщиной, чем плиточный клей
- излишки гипсового раствора легко сошлифовываются
- гипсовые смеси чаще встречаются на объекте, чем плиточный клей
- их можно купить в небольшой фасовке, а это — реальная экономия
Alol написал :
Сам строитель недолюбливает гипсовые материалы и предпочитает для подрозетников или плиточный клей, или цемент мгновенного действия (если время поджимает).Строитель может себе позволить использовать плиточный клей, а вот электрик — вряд ли. Ведь электрику надо поставить не пару подрозетников, а десятки.
порядок установки подрозетников
вот опять. Уверен, что тема была, но поиск результатов не дал.
Подскажите плз (или ткните носом в существующую тему), в каком порядке нужно обрабатывать стены и устанавливать подрозетники?
На данный момент стены оштукатурены и сделаны штробы.Когда делать подрозетники? После шпаклевания или до?
я так понимаю, что нужно так:- сделать дырки для подрозетников,
- вставить подрозетники,
- уложить кабели,
- все зашпаклевать.
Но при установленных подрозетниках как шпаклевать? Ведь эти дырки будут мешаться и шпатель может цепляться за чуть выступающие подрозетники.
ПС. делаю первый раз, боюсь облажаться, поэтому просьба не пинать за наивность.И вопрос вдогонку.
Штукатурка везде цементная. Чем нужно заделывать штробы?
Ведь гипс с цементом вроде не очень дружат, особенно при воздействии влаги (вдруг соседи протеку. т-т-т). Но если в штробу пихать ту же цементную штукатурку, то из-за малой ширины (и соот-но объема запихиваемой штукатурки) все может вывалиться или растрескаться.Voice написал :
Когда делать подрозетники? После шпаклевания или до?Voice написал :
я так понимаю, что нужно так:- сделать дырки для подрозетников,
- вставить подрозетники,
- уложить кабели,
- все зашпаклевать.
Верно, только подрозетники алебастром или чем-нибудь еще обмазать нужно (ротбанд, плиточный клей, перлфикс и т.д.) .
Voice написал :
Но при установленных подрозетниках как шпаклевать? Ведь эти дырки будут мешаться и шпатель может цепляться за чуть выступающие подрозетникиОни не должны выступать, делайте заподлицо со штукатуркой. Если получится чуть глубже, беды тоже не случится.
Voice написал :
Штукатурка везде цементная. Чем нужно заделывать штробы?Ротбандом. Нормально все будет, только надо сначала обеспылить и желательно прогрунтовать.
здравствуйте . возможно ,мое мнение многие не разделят. но у нас на фирме что касается подрозетников было так заведено:
-оштукатуривание
-штробление,укладка кабелей, заштукатуривание штроб
-установка подрозетников и распредкоробок с учетом будущего шпатлевания , то бишь подрозетники выступали на 1 мм.
-шпатлевание.
шпатель будет обязательно задевать края- и это хорошо.потому что это гарантирует хорошее качество отделки вокруг подрозетника.зато потом обои будут замечательно приклеиваться и вокруг розеток не будет дефектов. наплывы шпатлевки внутри подрозетника замечательно отламываются после высыхания смеси. кабели можно прикрыть малярным скотчемVoice написал :
На данный момент стены оштукатурены и сделаны штробы.
Когда делать подрозетники? После шпаклевания или до?После оштукатуривания логичнее сначала высверлить отверстия под монтажные коробки, а потом уже и штрабление делать. После разводки кабелей коробки примораживаются заподлицо с поверхностью на алебастр, а штрабы заделываются той же смесью, что использовалась в качестве штукатурки. . Можно приступать к шпатлёвке и другим отделочным работам.
avmal написал :
а штрабы заделываются той же смесью, что использовалась в качестве штукатуркиа вываливаться не будет цементная штукатурка? Трещин не будет?
Штробы шириной в пару см.Voice написал :
а вываливаться не будет цементная штукатурка? Трещин не будет?Ни разу не сталкивался, чтобы из-за однородности материалов что-то трескалось, а чтобы не вываливалось существует грунтовка.
спасибо, теперь все ясно
Voice написал :
Подскажите плз (или ткните носом в существующую тему), в каком порядке нужно обрабатывать стены и устанавливать подрозетники?
На данный момент стены оштукатурены и сделаны штробы.Да действительно удобней сначала вырезать места под УК и КР, а потом и штрабление сделать. В этой последовательности, если попадется арматура, есть возможность для маневра.
Voice написал :
Когда делать подрозетники? После шпаклевания или до?Однозначно ДО, иначе потом после установки УК придется еще раз эти места шпаклевать.
Я делаю так:- Вырезаю посадочные места под УК.
- Штраблю.
- Установка УК.
4.Прокладываю кабель в штрабе и затем завожу его в УК ( предварительно удалив внешнюю изоляцию на
необходимую длину).
Voice написал :
Но при установленных подрозетниках как шпаклевать? Ведь эти дырки будут мешаться и шпатель может цепляться за чуть выступающие подрозетники.Можно устанавливать УК в плоскость стенки, можно вытаскивать на величину шпаклевки без разницы.
Главное чтобы в месте примыкания стенки к УК получилась ровная плоскость.Voice написал :
а вываливаться не будет цементная штукатурка? Трещин не будет?
Штробы шириной в пару смУК ставлю на Фуген, ИМХО для меня оптимальный вариант, штрабы закрываю Ротбандом.
Гипс или алебастр стараюсь не использовать т. к. время экспозиции этого вещества ограничено, если только необходимо ускорить процесс затвердевания мешаю вместе с Фугеном или Ротбандом.
Вываливаться ничего не будет, перед замазкой обеспылить и увлажнить. если есть сомнения замажте метр и попробуйте подергать, кабель из штрабы глубиной в 2-2.5 см выдернуть ну очень сложно.
ИМХО не грунтую напрасная трата времени.
Voice написал :
Ведь эти дырки будут мешатьсяПочему сразу нужно становиться на сторону отделочника-халтурщика? Ему вообще всё мешается. Ему не мешают только деньги которые он получает при расчёте.
Порядок:
Стена оштукатуривается в уровень (как правило по маякам).
Затем ставятся подрозетники.
Тут целый техпроцесс: сверлим, выбиваем керн, удаляем пыль, грунтуем.
Подрозетники ставятся на гипсовые смеси (кто-то на шпаклёвку, кто-то на штукатурку, кто-то на чистый гипс).
В установленные и застывшие подрозетники заводятся кабели.
Штробы и локальные повреждения у места установки подрозетника заделываются гипсовой штукатуркой.Так как подрозетник ставится заподлицо с уровнем штукатурки и совсем не выступает, то дальнейшему шпаклёвочному вопросу это не мешает.
web-rr написал :
то дальнейшему шпаклёвочному вопросу это не мешает. и если даже если после шпаклевания подрозетник будет утоплен на 1-2 мм это не страшно и запросто можно компенсировать более длинными шурупами. Главное не больше, а то прочность будет не та.
elkras написал :
и если даже если после шпаклевания подрозетник будет утоплен на 1-2 мм это не страшно и запросто можно компенсировать более длинными шурупами. Главное не больше, а то прочность будет не та.а с плиткой на кухне как быть?
elkras написал :
и если даже если после шпаклевания подрозетник будет утоплен на 1-2 мм это не страшно и запросто можно компенсировать более длинными шурупами. Главное не больше, а то прочность будет не та.а с плиткой на кухне как быть?
Ну будет подрозетник утоплен на толщину плитки с клеем — ничего страшного. Даже попроще будет розетку монтировать)))
так ведь «прочность будет не та»
Прочность чего elkras имел в виду, я не понял. Если отверстия в плитке делать коронкой соосно подрозетникам — не вижу, почему бы прочности чего бы то ни было стать «не той». Если же, допустим, делать одно овальное отверстие для блока из нескольких розеток, то получится, что края некоторых рамок повиснут без опоры, но, на мой взгляд, это не критично.
Можно по-разному, но я делаю так.
- Штукатурятся стены, затем вырезаются штрабы и подрозетники.
- Прокладывается кабель.
- В подрозетниках где надо и между ними вырезаются дырки.
- Дырки в стенах стараюсь загрунтовать, остатками грунтовки грунтую боковые стенки штраб ибо они гладкие. А штукатуры почему-то попадались всегда такие что не парились над этим.. а мне вот стремно как ротбанд сядет на почти гладкую боковую поверхность штрабы.
- Подрозетники фиксируются на гипс вровень с уровнем штукатурки (можно на миллиметр глубже). Обращаю внимание что не замазываются полностью, а только фиксируются минимальным необходимым для этого количеством гипса. Гипс — потому что твердеет быстро, тут надо не зевать.
- Гофра обрезается по уровню дырок подрозетника, кабель зачищается (я зачищаю по месту входа в подрозетник), место зачистки фиксируется хорошей изолентой, можно тонкой безклеевой термоусадкой, но изолента лучше.
- Зачищенные жилы заводятся в зафиксированный подрозетник, после чего я защищаю их от штукатуров скотчем и сворачиваю так чтобы они не выступали из подрозетника. Либо, если кабель один, можно надрезать стриппером внешнюю изоляцию, но не снимать ее — очень хорошая защита. Можно так же закрыть газетой.
- После берется ротбанд и им замазываются штрабы и домазываются подрозетники. Ротбанд потому что долго сохнет, можно сразу ведро на всю комнату замесить и он более пластичный, чем гипс. Это обычно делают штукатуры.
- После штукатуры делают финишную шпаклевку.
- В большинстве случаев так же делают чистовую отделку стен, но некоторые просят ставить механизмы именно на шпаклевку, а отделку будут делать потом.
После высыхания шпаклевки вычищаем подрозетник если туда затекла шпклевка, разворачиваем провода, снимаем скотч и все готово для монтажа механизмов.
.jpg.d21c861ed55851b7c7816659abfdad69.jpg)
.jpg.e98cda495e0fe66550d7f21c5b29ca82.jpg)
rr.jpg.95b6b8c27052907ecbb371d604a183c0.jpg)
