L 53f3c как проверить

Как проверить динистор?

Столкнувшись с самостоятельным ремонтом лампочек экономок, симисторных регуляторов мощности или диммеров, многие, не найдя реальной поломки, начинают искать причину в такой неприметной детали, как динистор. Необходимо отметить, что динистор выходит из строя крайне редко, а для его проверки необходимо немного повозится. Для особо продвинутых энтузиастов мы сегодня наглядно продемонстрируем, как проверить динистор.

Как проверить динистор?

Работа динистора основана на пробое. В исходном положении динистор не способен проводить через себя ток, пока на его выводы не подадут напряжение пробоя. После этого происходит лавинный пробой динистора и он начинает через себя пропускать ток, достаточный для управления симистором или тиристором.

Многие задают вопрос, как проверить динистор мультиметром или тестером? На него нужно дать однозначный и четкий ответ. С помощью мультиметра динистор можно проверить только на пробой; если динистор в обрыве, проверка динистора мультиметром результатов не даст.

Схема проверки динистора

Для реальной проверки на работоспособность нужно собрать схему проверки динисторов.

Она включает в себя совсем немного компонентов:

• блок питания с возможностью регулировки напряжения в пределах 30-40 В.
• резистор 10 кОм.
• светодиод.
• подопытный образец — симметричный динистор DB3.

Очень редко в радиолюбителей есть блоки питания с диапазоном регулировки до 40 В, для этих целей можно соединить последовательно два или даже три регулируемых блока питания.

Проверка динистора DB3 начинается со сборки схемы. Устанавливаем выходное напряжение порядка 30 В и постепенно подымаем его немного выше, до момента загорания светодиода. Если светодиод загорелся – динистор уже открыт. При уменьшении напряжения светодиод потухнет – динистор закрыт.

Как видим, светодиод начинает тускло загораться при подаче на схему напряжения 35,4 В. С учетом, что 2,4 В уходит на светодиод, напряжение пробоя у подопытного динистора DB3 составляет порядка 33 В. Из паспортных данных значение напряжение пробоя динистора DB3 может колебаться в пределах от 28 до 36 В.

Как видим, проверка динистора DB3 занимает всего лишь несколько минут. Если необходимо проверить несимметричный динистор, необходимо четко соблюдать полярность его включения в этой схеме.

Описание динистора db3. Как его проверить?

Динисторы – это разновидность полупроводниковых приборов, точнее – неуправляемых тиристоров. В своей структуре он содержит три p — n перехода и имеет четырёхслойную структуру.

Его можно сравнить с механическим ключом, то есть, прибор может переключаться между двумя состояниями – открытое и закрытое. В первом случае электрическое сопротивление стремится к очень низким величинам, во втором же, наоборот – может достигать десятков и сотен Мом. Переход между состояниями происходит скачкообразно.

Динистор DB 3

Данный элемент не получил широкого распространения в радиоэлектронике, но всё равно часто применяется в схемах устройств с автоматическим переключением, преобразователях сигналов и генераторов релаксационных колебаний.

Как работает прибор?

Для пояснения принципа работы динистора db 3 обозначим имеющиеся в нём p — n переходы как П1, П2 и П3 следуя по схеме от анода к катоду.

В случае прямого включения прибора к источнику питания, прямое смещение приходится на переходы П1 и П3, а П2, в свою очередь, начинает работать в обратном направлении. При таком режиме, db 3 считается закрытым. Падение напряжения происходит на П2 переход.

Ток в закрытом состоянии определяется током утечки, который имеет очень маленькие значения (сотые доли МкА). Медленное и плавное увеличение подаваемого напряжения, вплоть до максимального напряжения закрытого состояния (напряжения пробоя), не будет способствовать значительному изменению тока. Но при достижении этого напряжения, ток увеличивается скачком, а напряжение, наоборот – падает.

В таком режиме работы, прибор на схеме приобретает минимальные значения сопротивления (от сотых долей ом до единиц) и начинает считаться открытым. Для того чтобы закрыть прибор, то на нём нужно уменьшить напряжение. В схеме с обратным подключением, переходы П1 и П3 закрыты, П2 открыт.

Динистор db 3. Описание, характеристики и аналоги

Динистор db 3 – одна из популярнейших разновидностей неуправляемых тиристоров. Применяется чаще всего в преобразователях напряжения люминесцентных лам и трансформаторов. Принцип работы данного прибора такой же, как и у всех неуправляемых тиристоров, отличия лишь в параметрах.

• Напряжение открытого динистора – 5В
• Максимальный ток открытого динистора – 0.3А
• Импульсный ток в открытом состоянии – 2А
• Максимальное напряжение закрытого прибора – 32В
• Ток в закрытом приборе – 10А

Динистор db 3 может работать при температурах от -40 до 70 градусов Цельсия.

Проверка db 3

Выход из строя такого прибора– редкое событие, но, тем не менее оно всё-таки может случиться. Поэтому проверка динистора db 3 – важный вопрос для радиолюбителей и ремонтников радиоаппаратуры.

К сожалению, из-за технических особенностей данного элемента, проверить его обычным мультиметром не получится. Единственное действие, которое можно реализовать с помощью тестера – это прозвонка. Но подобная проверка не даст нам точных ответов на вопросы о работоспособности элемента.

Однако это совсем не означает, что проверить прибор невозможно или просто тяжело. Для действительно информативной проверки о состоянии этого элемента, нам необходимо собрать простенькую схему, состоящую из резистора, светодиода и самого динистора. Подключаем элементы последовательно в следующем порядке – анод динистора к блоку питания, катод к резистору, резистор к аноду светодиода. В качестве источника питания необходимо использовать регулируемый блок с возможностью поднятия напряжения до 40 вольт.

Процесс проверки по данной схеме заключается в постепенном увеличении напряжения на источнике с целью загорания светодиода. В случае рабочего элемента, светодиод загорится при напряжении пробоя и открытии динистора. Проведя операцию в обратном порядке, то есть уменьшая напряжение, мы должны увидеть, как светодиод погаснет.

При подобной проверке рекомендуется замерять напряжение, при котором загорается светодиод. То есть, напряжение пробоя, которое понадобится для дальнейшей работы с прибором.

Помимо данной схемы, существует способ проверки с помощью осциллографа.

Схема проверки будет состоять из резистора, конденсатора и динистора, включение которого будет параллельным конденсатору. Подключаем питание 70 вольт. Резистор – 100кОм. Схема работает следующим образом – конденсатор заряжается до напряжения пробоя и резко разряжается через db3. После процесс повторяется. На экране осциллографа мы обнаружим релаксационные колебания в виде линий.

Аналоги db 3

Несмотря на редкость выхода прибора из строя, иногда это происходит и необходимо искать замену. В качестве аналогов, на которые можно заменить наш прибор, предлагаются следующие виды динисторов:

• HT-32
• Отечественный КН102А

Как мы видим, аналогов прибора очень мало, но его можно заменить некоторыми полевыми транзисторами, по особым схемам включения, например, STB120NF10T4.

Поломка блока питания телевизора: самостоятельное выявление, ремонт и устранение неисправности

В отличие от прочих компонентов ТВ, любая поломка блока питания сразу же влияет на работоспособность телевизора в целом. Это значит, что после включения телевизора в сеть даже не будет загораться индикатор активности, не говоря уже о выводе звука, картинки или проявлении других признаков жизни. Проявление поломки может быть следующим:

1. телевизор не включается и не горит светодиод;
2. устройство не функционирует из-за срабатывания защиты в блоке питания, которая обычно сопровождается свистом импульсного трансформатора. Данное проявления так же может указывать на необходимый ремонт LED подсветки в ТВ;
3. из БП поступает слишком низкое либо чрезмерно высокое выходное напряжение.

Если устройство может включиться и в его работе просто проявляются какие-либо дефекты, то это, вероятнее всего, вызвано другим компонентом телевизора, а не блоком питания. Однако существует также ряд исключений, при которых проблема все же связана именно с БП:

• устройство не включается, хотя горит светодиод дежурного режима;
• изображение появляется через некоторое время после звука;
• для получения нормальной картинки и звучания телевизор необходимо включать и выключать несколько раз.

Отдельно также стоит упомянуть о возможных поломках других узлов телевизора, которые не вызваны неполадками БП, но непосредственно влияют на его работу. К таковым можно отнести узлы включения питания, цепи обратной связи, нагрузки БП и так далее.

Как самостоятельно устранить проблему

Устранить проблему самостоятельно возможно только при наличии несущественных проблем, касающихся электропитания, переключения режимов или пульта управления. Во всех остальных случаях рекомендуем обратиться к специалистам и не заниматься самостоятельным ремонтом устройства, особенно, если оно находится на гарантии.

Проверка режима телевизора

Если вы оставляли телевизор в режиме ожидания, индикатор на устройстве будет гореть красным. Для выхода из спящего режима просто нажмите кнопку питания на передней панели телевизора или пульте.

Если вы подключили телевизор как монитор к своему компьютеру или к игровой приставке, отключите устройство и измените режим на TV.

Проверка пульта

Чаще всего ломается вовсе не телевизор, а пульт от него. Попробуйте заменить батарейки, проверить корректно ли они вставлены. Проверьте целостность корпуса пульта, а также наличие и корректную работу всех его кнопок.

Осмотр подачи электричества

Сомневаетесь в исправности розетки? Переподключите устройство к другой и попробуйте снова его включить. Неисправность кабеля проверить будет сложнее, но если у вас имеется кабель с таким же разъемом, подсоедините его к телевизору и попробуйте включить его.

Выбран другой источник

Если вы подключили телевизор к беспроводному интернету или выбирали AV или HDMI – источники сигнала, в работе устройства может произойти сбой, который можно исправить, выбрав другой источник сигнала в настройках.

Основные причины

Выход из строя блока питания – это одна из наиболее распространённых поломок современных LED телевизоров. Причина данной неисправности может быть вызвана множеством факторов, но среди них можно выделить 4 основных:

1. Нестабильное напряжение. Если напряжение в розетке постоянно «скачет», то оно способно не только ухудшить работу телевизора, но также привести к износу его комплектующих.
2. Короткое замыкание. Вызывает перегорание БП или других составляющих ТВ.
3. Сгоревший сетевой предохранитель. В этом случае не будет светиться индикатор дежурного режима.
4. Износ конденсаторов со временем. Очень распространённая проблема, которая никак не зависит от внешних факторов. Изношенные конденсаторы можно определить по их вздутию.

Устранение неполадки

В первую очередь необходимо разрядить входные конденсаторы. Если этого не сделать, то в процессе ремонта возможно короткое замыкание или другие проблемы, которые приведут к более серьёзным поломкам. Для разрядки можно использовать низкоомный резистор, тестер или обычную лампочку, поднесённые к контактам на несколько секунд. После этого можно выпаивать повреждённые конденсаторы и заменить их рабочими с аналогичной мощностью.

Важно! Любой ремонт блока питания связан с рядом рисков. При неосторожных действиях вы можете нанести ещё больший вред телевизору или даже собственному здоровью. При любых сомнениях в собственных силах следует доверять процедуру починки опытному мастеру.

Видео урок от мастера подробно расскажет о всем процессе ремонта БП:

Алгоритм поиска поломки и её ремонт

Ремонт телевизоров и другого бытового и промышленного оборудования может быть выгодным и экономично обоснованным, но только при условии, что вы обладаете минимальной технической грамотностью и хорошо знакомы со всеми соответствующими мерами предосторожности. Не каждый любитель сможет отремонтировать блок питания. Это совсем непростое и небезопасное занятие.

Но если вы всё-таки чувствуете в себе уверенность и желание разобраться в причинах неработоспособности своего телевизора, в частности, провести проверку его блока питания, ты мы предложим вам выполнить такую последовательность действий:

1. Выключите телеприёмник из сети и проверьте саму розетку: проблема может быть в нестабильном напряжении сети либо в неисправности самой розетки (или удлинителя).
2. Разрядите высоковольтный конденсатор на плате, чтобы не было короткого замыкания в дальнейшем (его можно просто замкнуть изолирующей отвёрткой, тестером или поднести к нему лампочку на пару секунд).
3. Если с питанием в системе всё хорошо, то следующим шагом будет прозвон дежурного источника питания, в котором, как писалось ранее, напряжение должно поддерживаться на уровне 5 вольт. Если меньше – нужно будет проверять конденсаторы.
4. Теперь проверьте предохранитель – часто из-за временной перегрузки или вследствие замыкания в цепях сетевого напряжения эта деталь может просто перегореть.
5. Теперь демонтируйте корпус телевизора и достаньте системную плату.

Действительной причиной сбоя работы предохранителей могут быть скачки напряжения, резкое отключение, удары молнии или случайный сбой в электросети. Важно! Проводить замену перегоревшего предохранителя можно только на деталь того же номинала, который рекомендует производитель электронного устройства!

После этого положите плату на ровную поверхность и проведите визуальный осмотр:

• Проверьте саму плату на наличие кольцевых трещин;
• Специальным прибором для измерения напряжения (тестером) проверьте каждый резистор, транзистор, электролитический конденсатор, диод;
• Внимательно осмотрите все паяльные области, непрерывность травли дорожек, имеются ли пробои, разрывы и т.д.

Если вы заметили потемневший или треснувший резистор – его нужно будет заменить. Сопротивление этих элементов со значениями в диапазоне от 0 до ∞ – это тоже признак их неработоспособности. Если на плате есть конденсаторы со вздутой верхней крышкой – их также придётся заменить.

Работу кремниевых диодов можно проверить двумя способами:

• Выпаять из платы и проверить напряжение тестером (в режиме с пределом в 20 кОм): в прямом направлении значение должно быть 3-6 кОм, в обратном направлении – ∞;
• Запаянные диоды проверяют мультиметром в режиме измерения падения напряжения – значение должно быть до 0,7 V (если напряжение 0 или близко к тому, то элемент всё-таки придётся выпаивать и проверять первым способом).

Биполярные транзисторы нужно проверить дважды: и в прямом, и в обратном направлениях.

Для проверки питающего напряжения импульсного БП сделайте следующее:

1. Возьмите схему и 2 лампочки по 100 Ватт.
2. Определите, где находится выходной каскад строчной развёртки.
3. Отключите его и вместо него подключите лампочку.
4. Найдите во вторичных цепях конденсатор фильтра питания и к нему подсоедините вторую лампочку, что создаст имитацию нагрузки.

Если лампочка загорелась, это говорит о том, что в блоке питания есть проблемы: во входных цепях, выпрямителе, сетевом, силовом конденсаторе или др. А вот если лампочка загорается, тухнет, а потом очень сабо светит, то блок питания в норме. А схема будет нужна для того, чтобы определить, где именно образовался разрыв.

Если питание отключено, и предохранитель не перегорел – то, скорее всего, неисправная цепь запуска (открытые пусковые резисторы), открытые плавкие резисторы (из-за коротких полупроводников), неисправные компоненты контроллера.

Диагностика проблем в импульсных источниках питания иногда усложняется из-за взаимозависимости компонентов, которые должны функционировать должным образом, чтобы любая часть источника питания чётко выполняла свою часть рабочего процесса.

В зависимости от конструкции SMPS может быть защищён или не защищён от перегрузки: одна модель может катастрофически выйти из строя при большой нагрузке, даже если имеется защитный предохранитель от короткого замыкания. В другом блоке питания могут выйти из строя устройства коммуникации (часто это транзисторы на 800 В).

Кроме того, такое оборудование может дать сбой при восстановлении питания после отключения электроэнергии. Этот момент является очень напряжённым: любой скачок мощности нежелателен. (Некоторые конструкции учитывают это и ограничивают скачок при включении).

Однако причина многих проблем сразу очевидна и имеет простые исправления – самым слабым звеном в их составе являются перегоревшие прерыватели транзистора или высохший конденсатор основного фильтра. Не думайте, что все проблемы, связанные с источником питания, всегда будут сложными и запутанными. В большинстве случаев нет.

Разбор и определение неполадки

Первым делом необходимо разобрать телевизор, сняв заднюю крышку устройства, по периметру закреплённую на винтах. В зависимости от модели и производителя вашего ТВ получить доступ к БП можно уже после этого этапа.

Если же вы не заметили данную деталь после снятия крышки, то она находится поз защитным металлическим кожухом. В отдельных моделях также возможна установка ещё одной защиты специально для блока питания. На каждом из этапов вам потребуется по кругу откручивать винтики, на которых фиксируется извлекаемый компонент.

Как выглядит БП и его составляющие?

Прежде, чем начать ремонт блока питания телевизора, нужно разобраться в том, как выглядит данный компонент. Во всех современных моделях присутствует несколько БП, но все они размещаются на одной плате. Отличить её от других совсем не сложно, ведь кроме конденсаторов и других компонентов на данной плате также присутствует три трансформатора (окрашены в чёрно-жёлтый цвет).

Что же касается составляющих БП, то они следующие:

1. Дежурный блок питания. Для того, чтобы устройство находилось в дежурном режиме (светился светодиод) и ожидал какой-либо команды оно должно получать напряжение 5В. Подаёт его на телевизор именно дежурный БП.

1. Блок инвертора. Если телевизор пытается включиться, но после этого сразу же переходит обратно в дежурный режим, то проблема связана с данной деталью. Он отвечает за питание соответствующего компонента, поэтому при отсутствии питания процессор не может получить подтверждение работоспособности от инвертора и заменяет режим на дежурный.

1. Блок PFC. Мощность разделяется на активную и реактивную. Первая выполняет полезную работу, а реактивная просто переходит от генератора к нагрузке и обратно. Второй типа может быть индуктивным или, как это и характерно для телевизоров, ёмкостным (конденсаторы). Реактивная мощность нужна для функционирования телевизора, но она может ощутимо увеличивать энергопотребление, а также быстрее изнашивать конденсаторы, что негативно влияет на долговечность БП в целом.

Чтобы исключить обозначенные явления применяется специальный блок PFC (Power Factor Correction), который, как следует из его названия, занимается коррекцией коэффициента мощности.

Проверка напряжения в розетке на дежурном блоке

Телевизор может не включаться из-за нестабильного напряжения, поэтому решается данная проблема при помощи стабилизатора. Также причиной часто выступает неработоспособность удлинителя либо розетки. Причём разные источники питания в квартире могут быть подключены к разным автоматам в щитке, поэтому наличие света в доме ещё не означает снабжение электроэнергией нужной вам розетки. Если с питанием проблем нет, тогда нужно при помощи тестера прозвонить выход дежурного блока питания.

В итоге должно получиться 5В, а если вы получили значение меньше или полностью отсутствующее напряжение, тогда проблема заключается в изношенных конденсаторах. Определить их можно при визуальном осмотре, ведь такие компоненты будут вздутыми.

В том же случае, когда и здесь не обнаружена проблема, необходимо проверить предохранитель. Для этого его также нужно прозвонить, проверив, нет ли где-то короткого замыкания. Дополнительно необходимо осмотреть заднюю часть платы, сняв её с каркаса.

Как проверить на исправность на практике?

В общем виде наружная диагностика возможных неисправностей и поломок блока питания выглядит следующим образом.

Если внешний вид конденсаторов вызывает у вас хоть какие-то подозрения, то их необходимо сразу же снять и заменить.

Вы заметили перебои с работой дежурного режима – нужно сразу же проверить напряжение на управляемом стабилитроне. Если на выходе данного узла напряжение будет отсутствовать либо иметь слишком низкие значения, следовательно, режим работы нарушен.

Для того чтобы восстановить функциональность элемента, необходимо удостовериться в работоспособности всех остальных деталей схемы. Для этого следует выпаять один контакт подозрительного конденсатора либо резистора, все сгоревшие элементы удалить полностью и сразу же заменить новыми. Если вы увидите участок некачественной пайки – это место нужно залудить с флюсом, а после удостовериться в том, что контакты прочно зафиксированы в зоне крепления.

О восстановлении работоспособности схемы БП и возвращении дежурного режима укажут появление напряжение в 5 В, а также мигание красного светового индикатора на лицевой панели телевизора.

Обращаем внимание на то, что при каждой замене остальных подозрительных элементов необходимо сразу же выполнять проверку – произошли ли изменения на выходе блока питания.

О том, что функциональность оборудования возвращена, можно судить по нормальному включению телевизора и поступлению качественного аудио- и видеоряда.

Неисправности, возникающие периодически.

В этом случае сделайте следующее:

• Проверить пайку батарей на наличие трещин кольца;
• Проверьте элементы в местах наибольшего нагрева на доске, идентифицируя их по затемнению.
• Если неисправность возникает во время прогрева телевизора, вы можете найти неисправный элемент или путем охлаждения (вата, пропитанная ацетоном, спиртом), или, чтобы ускорить появление неисправности, спровоцировать ее нагревом определенного элемента пайкой. Железо.

Как подключить?

Рассмотрим подробнее, как подсоединить БП. В большинстве случаев в активную антенну усилитель уже вмонтирован. А вот в пассивной – его нет. Чтобы его подключить, в первую очередь необходимо собрать антенный кабель со штекером, который будет предназначен для данных целей. Рассмотрим, как это сделать.

Сначала следует подготовить сам кабель, то есть зачистить его. Для этого острым канцелярским ножом либо скальпелем выполняют тонкий разрез по окружности на удалении 1,5 см от края кабеля. При выполнении этой работы очень важно быть аккуратным и постараться не повредить волоски экранированной оплётки, расположенной сразу под изоляционным слоем.

После того как эти действия будут выполнены, упомянутые волоски нужно осторожно отогнуть, а расположенный около них кусок фольги убрать.

Отступив от загнутого края оплетки примерно 5 мм, необходимо сделать ещё один срез по окружности. Он необходим для того, чтобы удалить внутренний изоляционный слой. После этого кабель, подготовленный к монтажу, следует просунуть под соответствующие крепежи в коробке БП и затянуть винтами.

Обращаем особое внимание на то, что когда подключается провод, его металлизированная оплетка непременно должна иметь контакт с залуженной площадкой, которая является обязательным элементом конструкции любого корпуса БП. Если этого не сделать, то питание на антенну попросту не будет поступать. Нужно учесть и тот факт, что кабельная оплетка ни в коем случае не должна соприкасаться с центральной жилой самого провода. Если это случится, то произойдет короткое замыкание, и индикатор работы модуля не будет функционировать.

Для сведения: при корректном подсоединении блока питания с самим антенным кабелем после выполнения всех необходимых настроек телевизор обычно показывает намного больше каналов, чем прежде.

Стоимость ремонта по диагоналям:

Диагональ	Стоимость от, руб.
Телевизор до 20*	450
Телевизор 21-24*	470
Телевизор 25-28*	490
Телевизор 29-32*	510
Телевизор 33-38*	530
Телевизор 39-42*	550
Телевизор 43-50*	570
Телевизор от 51*	590

Диагностика платы

Как только удалось извлечь плату, необходимо провести первичный осмотр на предмет очевидных поломок. На что следует обращать внимание:

1. Есть ли следы гари. В некоторых случаях определенные элементы могут перегорать, оставляя под собой копоть.
2. Отслоение пайки. Со временем некачественная пайка может привести к тому, что какой-либо из элементов попросту отвалится.
3. Как выглядят конденсаторы. Вздутые конденсаторы не всегда видны невооруженным взглядом без применения мультиметра, но если удалось заметить объективно «надутый» конденсатор – то очевидно, что он вышел из строя.
4. Целостность разъемов. Необходимо убедиться, что все разъемы не имеют повреждений. Это касается как входного разъема питания, так и выходных соединений со вторичной платой. Важно, чтобы на входном пластиков разъеме не было следов оплавления.

Если ничего подобного на плате нет, дальнейший поиск проблемы осуществляется уже при помощи мультиметра. Первым делом необходимо прозвонить на целостность предохранитель, если он не звонится – причина неисправности очевидна. Замена предохранителя – самая меньшая из проблем, которая может возникнуть при ремонте импульсного блока питания своими руками.

Если предохранитель целый – следует проверить конденсаторы, а именно измерить емкость каждого из них. Также можно и просто прозвонить их на целостность, так как часто причиной выхода из строя конденсатора является обрыв и пробой. Номинал конденсатора можно посмотреть на самом элементе. Даже 10%-ное отклонение от номинала требует полной замены элементов.

При выявлении нерабочих, вздутых или пробитых конденсаторов, их необходимо заменить. Причем рекомендуется менять сразу все конденсаторы, так как обычно они выходят из строя один за другим, и, если вздулся один элемент, в скором времени вздуются и другие. Также следует уделить внимание кабелю питания телевизора. Достаточно его прозвонить на целостность. Бывает, что проблема кроется в соединение шнура и вилки, а также в нарушении целостности проводов.

Перед диагностикой конденсаторов, их необходимо предварительно разрядить. Сделать это можно при помощи обычной лампочки, поднеся ее к контактам конденсатора. В противном случае может возникнуть КЗ, что приведет к еще большим поломкам, а также существует риск получить удар током.

Детальная диагностика неисправности

Если первичный осмотр платы и проверка на предмет наиболее распространенных поломок не дали никаких результатов, придется прибегнуть к детальной диагностике. Для этого потребуется схема блока питания телевизора, скачать которую можно на официальном сайте производителя. Далее, используя тестер (мультиметр) проводятся следующие проверки:

• Необходимо прозвонить каждый элемент сети (диоды, транзисторы, конденсаторы).
• Проверяем балластное сопротивление – резистор на предмет обрыва.
• Также следует прозвонить выпрямительные диоды, которые часто выходят из строя после КЗ в сети.

Выявив поврежденный элемент платы, его необходимо будет заменить и выполнить проверку ремонта.

Ошибки пользователя

Поломка сложной электронной техники всегда обходится недешево — стоимость ремонта плазменных или ЖК-экранов часто и вовсе оказывается нерентабельной для владельца. Когда не включается телевизор LG, не стоит сразу подозревать худшее. Вероятнее всего, причинами проблем являются элементарные ошибки или случайности, довольно легко подлежащие устранению.

1. Отсутствие электропитания. Если ток от розетки не поступает к телевизору, работать он не будет. Косвенным подтверждением проблемы могут быть полное отсутствие индикации на корпусе, отсутствие реакции на сигналы пульта. Стоит проверить, не выключена ли кнопка на сетевом фильтре, если подключение выполнено через него, убедиться в наличии вилки в розетке.
2. Режим выбран неверно. В случае перехода в Sleep Mode экран гаснет, но сам аппарат продолжает функционировать в обычном режиме, только без внешних проявлений. Убедиться в том, что это так, можно, нажав на пульте кнопку Standby — на другие команды телевизор не отреагирует. Только при смене режимов аппарат снова будет готов к работе. Не стоит слишком часто пользоваться функцией «сна», в этом состоянии техника более уязвима для короткого замыкания, других сбоев в сети.
3. Не тот источник сигнала. Иногда сам телевизор включен, но на нем не получается посмотреть эфирное ТВ или другой контент. Для устранения проблемы обычно достаточно проверить источник сигнала. Вместо ТВ там может стоять HDMI, AV. Нужно просто перейти в правильный режим.
4. Активирована защита от несанкционированного доступа. В этом случае телевизором нельзя управлять со встроенных в его корпус кнопок. Зато с пульта все функции будут работать. Опция позиционируется как «защита от детей» — они не смогут сами включить технику.
5. Сбившиеся настройки яркости. Если, выставляя этот параметр, пользователь выбрал минимальные значения, экран останется черным. В этом случае нужно выполнить настройку и вернуть нормальные показатели яркости.

Для устранения большинства пользовательских ошибок обычно хватает подробного изучения руководства, приложенного к телевизору: там перечисляются многие характерные неполадки.

Пропадает подсветка на телевизоре LG 42LB673V

По многочисленным просьбам читателей мы решили написать подробную статью как разобрать и отремонтировать телевизор LG 42LB673V (эту инструкцию можно применить и к его соседним братьям LG 42LB675V, 42LB677V, 42LB671V, 42LB679V) Телевизор 42LB673V относится к серии безрамочных, будьте очень аккуратны при разборке, одно неправильное движение и матрица даст скол, что приведет к нецелесообразности ремонта.

Данный ТВ принесли в ремонт с проблемой темные пятная на экране, но этот дефект может проявляться и как полное отсутствие подсветки (нет изображения, а звук есть).

Внимание

все действия производите на свой страх и риск. Не рекомендуется самостоятельная разборка и ремонт.

Состав телевизора LG 42LB673V:

Main (материнская плата): EAX65384003

Power Supply (Блок питания): EAX65424001 (2.3) LGP42-14LPB

Panel (панель/матрица): LC420DUH (PG)(F1)

LED backlight/подсветка (led string): 42″ V14 Slim DRT REV0.6 6916L-1684A,6916L-1685B, 6916L-1683B, 6916L-1682A

Разбор телевизора LG 42LB673V

1. Положить телевизор лицевой частью вниз, на ровную, жесткую поверхность.

2. Откручиваем болты из задней крышки и снимаем ее

3. Откручиваем нижние торцевые болты панели динамиков и аккуратно снимаем ее, отжав две защелки по краям и отключив модуль Wi-fi с кнопкой включения-управления.

4. Откручиваем и снимаем нижние защитные планки

5. Откручиваем по два винта в правом и верхнем углах, которые крепят «П образную» рамку, снимаем ее.

6. Откручиваем и снимаем по периметру планки удерживающие стекло-матрицу.

7. Поднимаем «металлическое корыто» за выступающие части крепления кронштейна.

8. Снимаем фильтры и рассеивающий пластик.

9. На обратной стороне «корыта» снимаем крепеж удерживающий отражатель

10. Снимаем отражатель

Ремонт подсветки в телевизоре 42LB67*

В телевизоре установлена интеллектуальная подсветка из 5 линеек по 9 диодов, каждая в свою очередь состоит из двух отдельных частей по 5 и 4 диодов. Используются стандартные диоды на 3В LG 3530 130 -150 мА

Проверяем каждую линейку тестером либо ЛБП, отслеживая потребляемый ток.

В данной панели очень часто корнем всех проблем выступают не сами светодиоды, а места соединения двух частей светодиодных линеек, кидаем перемычки.

Купить новую подсветку для телевизоров LG 42LB675V, 42LB677V, 42LB671V, 42LB679V, 42LB673V 6916L-1684A,6916L-1685B, 6916L-1683B, 6916L-1682A можно с бесплатной доставкой, у проверенного продавца на глобальной площадке Aliexpress — ссылка

Если ссылка не рабочая, напишите в комментарии, исправим.

Как предотвратить дальнейшие поломки

После успешного ремонта, установки платы на место и выполненных проверок, следует позаботиться о том, чтобы телевизор больше не ломался. Полностью застраховаться от поломок сложной техники невозможно, но можно устранить факторы, которые выводят БП из строя:

• Решить проблему с перепадами напряжения, установив стабилизатор.
• Установить дополнительную автоматическую защиту от перегруза в сети и коротких замыканий.
• Устранить чрезмерную влажность в помещении, где эксплуатируется телевизор.
• Убедиться, что используется работоспособная розетка и качественный удлинитель, а кабель питания телевизора и вилка не имеют повреждений.
• При возникновении каких-либо симптомов неисправности (шум, долгий запуск телевизора), не запускать проблему и своевременно выполнять ремонт.

Единственные элементы, подверженные временному фактору – это конденсаторы. В остальном, неисправность значительно легче предупредить, чем потом ремонтировать.

78L05: схема подключения устройства, цоколевка, datasheet

78L05 является линейным стабилизатором с невысокой мощностью. Технические параметры устройства свидетельствуют о его полярности со знаком «+». Удобная схема подключения и невысокая цена сделали этот прибор популярным. Он широко применяется в различной электронике, чаще всего — входит в маленькие источники электроэнергии для систем со слабым током. В них, в свою очередь, постоянно поддерживается напряжение 5 В. Эту задачу микросхема выполняет на «5+».

Принцип работы элемента

С внешней стороны и по разновидности перехода p-n, устройство очень схоже с полупроводниковым диодом. Если посмотреть на схематическое обозначение, особых отличий тоже нет.

Ток, идущий через прибор, имеет только одно направление, но здесь есть свои нюансы. Диод способствует движению микрочастиц только по принципу анод-катод. Если задано обратное направление, это — уже критическая недопустимая ситуация. А именно, она означает поломку радиодетали.

Напряжение здесь — главный параметр. К примеру, если у стабилитрона 12 В, ток проходит в обратном направлении.

Приведём самый элементарный пример. Допустим, мы имеем емкость для воды с определённым расположением сливного патрубка.

При поступлении воды на определенный уровень, она переливается из патрубка для слива. А конкретнее, ёмкость заполняется только до ограниченного уровня. Он сохраняется как минимум до тех пор, пока не изменится напор. При превышении жидкостью сливной способности патрубка, сосуд может лопнуть или перелиться.

Теперь проводим аналогию на электронный манер.

Вместо напора жидкости у нас — максимальный ток, который только может быть у стабилитрона. Температурных разрушений здесь нет. А вместо возможного уровня воды мы рассматриваем напряжение, при котором стабилитрон может сработать.

Когда достигается заданное напряжение, оно сохраняется и оставшийся ток направляется обратно. Получается, что устройство и делает напряжение постоянным. Поэтому при слишком большом токе стабилизатор может сгореть.

Главная задача, для которой определяют работоспособность устройства, — это понять, каково напряжение стабилизации на стабилитроне.

Таким образом, рассматриваемый прибор — это деталь, поддерживающая неизменное напряжение его контактов. При этом напряжение на источнике должно сильно превышать этот показатель непосредственно у стабилитрона. Ток ограничивает сопротивление, и его значение всегда существенно меньше максимально возможной мощности.

Технические параметры

Первоначальные варианты, как видно из datasheet на 78L05 создавались в середине 70-х годов компанией Fairchild Semiconductor из США. Внешне они были похожи на стандартные транзисторы из-за наличия 3 ножек. На самом деле, это было единственным сходством.

В большом корпусе находилось множество электронных составляющих.

Маркировка 78L05

Обозначения содержат минимальный объем информации о характеристиках устройства. Число 78 обозначает полярность со знаком «+», буква L — маленькую силу тока не более 0,1 А, цифры 05 — нагрузочное напряжение до 5 В. Символы, расположенные в конце, показывают уровень точности стабилизации, разброс температур, допустимых для работы, вид корпуса.

Сегодня производством полноценных копий 78L05 стали заниматься и другие фирмы. Например, с такими же обозначениями устройство изготавливается китайским производителем Wing Shing Computer Components (WS). Есть и другие:

1. Texas Instruments;
2. Fairchild (LM78L05);
3. STMicroelectronics (L78L05).

На российском рынке популярен второй вариант, о котором мы и поговорим.

Распиновка 78L05

Прежде всего, нужно знать вариант цоколевки по типу smd с 8 ножками. Но стандартная версия данной микросхемы с корпусом ТО-92 имеет лишь 3 вывода (вход, земля, выход). Число выводов — вполне нормальное, если учесть, что часть из них ни к чему не подключается или соединяется между собой электрическими проводами внутри упаковки из пластика.

Для лучшего понимания цоколевки взгляните на рисунок. Из него видно, что не у всех изготовителей она одинаковая.

Стабилизаторы от WS имеют зеркальную цоколевку, что не соответствует вариантам от других компаний. А вот китайские изготовители, наоборот, придерживаются стандартов WS. Всегда имейте в виду этот момент, поскольку из-за него система нередко выходит из строя.

Допустимые для работы параметры

Как правило, основная задача стабилизатора в схемах WS — постоянно регулировать напряжение, чтобы оно не отклонялось от уровня 5 В. Чтобы поддерживать его устойчивую работу, необходима подача напряжения, на 2-3 В превышающего выходное. При хорошем теплоотводе прибор способен выдержать силу тока выхода 100 А.

Максимальные величины

У микросхемы есть несколько максимумов, допустимых для работы:

1. Напряжение входа — 30 В.
2. Ток выхода — 0,1 А.
3. Температура нагревания кристалла — 125 градусов.
4. Условия хранения — от -65 до 150 градусов.
5. Рассеянная мощность регулируется защитой изнутри.

Благодаря конструктивной защите, устройство не перегреется и не закоротит.

Допустимые электрические характеристики

В таблице вы можете увидеть электропараметры для типичной тестовой схемы. В одном из столбцов приведены условия работы прибора при не более 25 градусов. Ее пределы определяются модификацией прибора. Приведенные характеристики часто встречаются в линейках микросхем L78L05.

В типовой тестовой схеме присутствуют конденсаторы с ёмкостью 0,33 и 0,1 мкФ. На нее подается нулевое напряжение 10 В. Если другие условия не обозначены, выходная сила тока составляет 40 мА.

Все приведенные данные показывают, что все L78L05 — разные по ряду значений. Нужно присмотреться к отдельным модификационным чертам. К примеру, если обозначение прибора содержит букву B, это говорит о его способности функционировать при низкой температуре, до -40 градусов. А вот буква «А» в конце наименования — признак высокой точности стабилизации напряжения выхода до 4%. Символ «С» показывает, что у стандартных стабилизаторов этот диапазон расширен вдвое.

В классической схеме включения устройства, при которой и проводится тестирование, нет ничего сложного. Для ее создания не нужно быть профессиональным радиотехником или электроником. В ней присутствует и сама микросхема, и 2 конденсатора-сглаживателя. Входная емкость — всегда намного выше, чем выходная, так как она подавляет внешние колебания от источника электроэнергии. Емкость на выходе, в свою очередь нужна для подавления пульсаций с высокой частотой.

Конденсаторы-сглаживатели, по совету производителя, напаивают поблизости к ножкам, для уменьшения уровня воздействия помех и стабильность работы.

Как проверить устройство 78L05 с помощью мультиметра

Прежде чем воспользоваться устройством, необходима его проверка с помощью мультиметра. Для этого нужно сделать прозвон контактов, чтобы выяснить, нет ли короткого замыкания между ними. При его отсутствии проверка продолжается.

Входное напряжение должно быть не меньше 7 В, и не больше максимума. Для этого применяется обычная крона с напряжением 9 В. На выход подцепляется устройство дополнительной нагрузки, к примеру, резистор в 1 Ом.

Подавая питание, придерживайтесь полярности. Минусовая сторона подсоединяется к главному выводу, а со знаком “+” — к входу. Напряжение выхода отсоединяется от земли и составляет 5 В, согласно конструкции микросхемы.

Аналоги устройства и фирмы-изготовители 78L05

Кроме уже перечисленных названий, есть ещё несколько видов заменителей прибора. Среди них есть зарубежные:

1. TS78L05
2. MC78L05
3. TS78L05
4. UA78L05
5. MC78L05

В России и Беларуси также производится несколько качественных аккаунтов, например, КР1181ЕН5 и КР1157ЕН502.

Устройство лабораторного источника электричества на основе 78L05

Рассматриваемая конструкция оригинальна, так как в ней применяется нетипичная микросхема TDA2030, а вот источником электроэнергии здесь является стабилизатор 78L05. Так как максимум рабочего входного напряжения этого устройства равно 20 В, то, чтобы оно не сломалось, работа продолжается не без участия параметрического стабилизатора.

Для подключения устройства TDA2030 применяем неинвертирующий прибор. В итоге создаётся конкретный показатель усиления. В итоге, напряжение на выходе источника электроэнергии при переменах показателя резистора корректируется от 0 до 30 В. При необходимости смены наибольшего выходного вольтажа, для этого подбирают резистор соответствующего уровня.

Блок питания с напряжением 5 В без трансформатора

Главный отличительный признак этой схемы — высокая стабильность. Его элементы не нагреваются, и все они доступны простым пользователям.

В блок входит светодиодный определитель включения и выключения. Здесь нет привычного трансформатора, использована гасящая цепочка с определёнными значениями емкости и сопротивления. Блок оборудован выпрямительным мостом на диодах и емкостями для сокращения вибраций, имеет стабилитрон в 9 В. И конечно же, схема не сможет работать без специального устройства стабилизации напряжения — 78L05.

Оно необходимо, так как выходное напряжение моста составляет приблизительно 100 В. Из-за этого возможна поломка стабилизатора. Уровень стабилизации находится в спектре от 8 до 15 В.

Стандартный источник электропитания 78L05

Разброс переменных вольт в указанной конструкции принимает пределы 5-20 В. Напряжение на выходе меняется, благодаря резистору с непостоянными показателями.

Величина наибольшего нагрузочного тока равна 1,5 А. Здесь происходит замена устройства 78L05 на 7805 или его российскую версию — КР142ЕН5А. Вместо VT1 тоже используется другой транзистор, КТ315. Обладающий высокой мощностью, VT2 размещают рядом с радиатором, который имеет размеры 150 см. кв.

Как устроена зарядка для разных видов электроники

Рассмотрим несложную и повсеместно применяемую конструкцию. От полученного устройства заряжаются все возможные батареи из лития, никеля, свинца, используемые в бесперебойных устройствах.

Когда аккумулятор заряжается, особое значение имеет сила тока зарядного устройства. В норме он равен приблизительно 1/10 аккумуляторной ёмкости. Постоянство этой величины, в свою очередь, обеспечивается стабилизатором 78L05.

Существует 4 варианта разброса тока зарядки, от 50 до 200 А. Они зависят от величины сопротивления.

При выходном напряжении стабилизатора, равном 5 В, чтобы получить ток 100 мА, нужно воспользоваться резистором с сопротивлением 100 Ом. И так — с каждым из значений.

Кроме того, в схеме есть индикатор, в основе которого лежат 2 транзистора и световой диод. Последний гасится, когда заканчивается заряд.

Источник электропитания с не постоянным током

“Минусовая” связь в обратном направлении идет через нагрузочное сопротивление. У входа инверсии микросхемы (TDA2030) сосредоточено определенное число вольт. Под его воздействием сквозь дополнительный элемент проходит ток. Он не зависит от нагрузочного показателя резистора.

Получается, что, если скорректировать напряжение, которое поступило от устройства с изменяемым сопротивлением, при его постоянном значении нагрузочный ток может быть изменен в пределах 0,5 А. При помощи такой схемы легко заряжать любые разновидности батарей. На протяжение всей зарядки ее ток остается на одном уровне. Он не зависит от того, разряжен ли аккумулятор, и насколько стабильна электрическая сеть. Максимальный зарядный ток можно корректировать резистором, меняя его сопротивление.

Купить 78L05 и другие устройства типа 78Lxx можно в Китае на сайте Алиэкспресса по ссылке.