Руководство по задержке оперативной памяти – насколько важна латентность RAM
Хотя это, пожалуй, один из самых простых компонентов для установки, понимание того, что заставляет вашу оперативную память работать, – это совсем другая игра.
Эти невинно выглядящие планки памяти гораздо сложнее, чем кажутся. Давайте сегодня попробуем упростить один аспект – задержку памяти.
Мы рассмотрим, что это значит, как это может повлиять на ваши рабочие нагрузки, и поможем вам понять, следует ли вам гнаться за этими молниеносными скоростями или искать комплекты памяти с низкой задержкой.
Скорость оперативной памяти и задержка
В то время как скорость памяти (или скорость передачи данных) определяет, насколько быстро ваш контроллер памяти может обращаться к памяти или записывать данные в память, задержка ОЗУ фокусируется на том, как скоро он может начать процесс.
Скорость памяти измеряется в МТ/с (мегапередачи в секунду), а задержка – в наносекундах.
Прежде чем мы углубимся в расчёт латентности памяти или задержки ОЗУ, вам следует знать несколько терминов:
Латентность памяти
Проще говоря, латентность – это задержка.
Эта задержка может быть измерена в наносекундах (реальное время). Однако, когда дело доходит до цифровой электроники, мы часто используем тактовый цикл, потому что таким образом мы получаем сравнительные числа, которые не зависят от частоты или скорости передачи данных.
Тайминги памяти
В отличие от задержки, тайминги памяти (эта последовательность чисел, которую вы видите на вашем модуле памяти) измеряются в тактовых циклах.
Таким образом, каждое число в таймингах памяти, например 16-19-19-39, указывает количество тактов или циклов, необходимых для выполнения определенной задачи.
Вот краткий обзор того, что означают эти тайминги, от первого до последнего (всё измеряется в тактовых циклах).
Чтобы упростить ситуацию, представьте себе пространство памяти в виде гигантской электронной таблицы со строками и столбцами, где каждая ячейка может содержать двоичные данные (0 или 1).
- Задержка CAS (tCL) – первая синхронизация памяти называется задержкой строба доступа к столбцу (CAS). Хотя термин «строб» сегодня немного устарел, поскольку он пережиток времён асинхронной DRAM, термин CAS всё ещё используется в отрасли. CAS Latency of RAM указывает количество циклов, которое требуется для получения ответа от памяти после того, как контроллер памяти отправляет столбец, к которому он должен получить доступ (подумайте об аналогии с электронной таблицей, о которой я упоминал выше). В отличие от всех других таймингов, приведенных ниже, tCL – это точное число, а не максимум/минимум.
- Задержка адреса строки по адресу столбца (tRCD) – второе число обозначает минимальное количество тактов, которое потребуется, чтобы открыть строку (опять же, в этой гигантской электронной таблице) и получить доступ к требуемому столбцу. Помните, что в отличие от tCL, tRCD – это не точное число, а максимальная задержка.
- Row Precharge Time (tRP) – третье число в этой последовательности из 4 цифр указывает минимальную задержку тактового цикла для доступа к другой строке в том же выбранном столбце.
- Активное время строки (tRAS) – последнее число в этой временной последовательности памяти обозначает минимальное количество тактовых циклов, которое строка должна оставаться открытой для доступа к данным. Обычно это самая большая задержка.
Вычисление задержки RAM или задержки CAS
CAS Latency – это время, которое требуется вашей памяти для ответа на запрос от контроллера памяти. Вот таблица, которая упростит вам этот процесс:
В этом разделе мы узнаем, как рассчитать задержку ОЗУ.
Конечно, вы также можете использовать калькулятор задержки ОЗУ, если хотите пропустить математику.
Однако, поскольку рекламируемая задержка CAS измеряется в тактовых циклах, нам необходимо учитывать скорость памяти, чтобы получить реальную задержку CAS в наносекундах.
Вот формула, которую следует использовать: (CL×2000)/Частота
Допустим, у нас есть комплект памяти DDR4-3200 CL16. Вы получаете задержку в наносекундах (16×2000)/3200 = 10 нс.
Задержка First Word
Теперь, если вам интересно, как насчёт других таймингов памяти? Разве они не влияют на задержку?
Тем не менее, задержка CAS по-прежнему является наиболее часто используемой метрикой для сравнения латентности памяти, поскольку она более непосредственно влияет (немедленно), насколько быстро ваш модуль ОЗУ отвечает на запрос.
Однако, некоторые инженеры говорят о преимуществах использования задержки First Word, когда речь идёт о памяти. Эта задержка учитывает временные показатели первичной памяти вместе с длиной пакета, чтобы получить задержку, которая, по сути, говорит вам, сколько времени требуется, чтобы прочитать слово из памяти.
ОЗУ с низкой задержкой или высокоскоростная ОЗУ
Рассмотрим следующие три комплекта:
- 32 ГБ (2×16) DDR4-3200 CL16
- 32 ГБ (2×16) DDR4-3600 CL18
- 32 ГБ (2×16) DDR4-4000 CL20
Как вы думаете, какой из них «самый быстрый»?
Что ж, тут всё становится немного сложнее (или интереснее).
Для 3D и активных рабочих нагрузок
Мы проверили это на себе. И оказывается, что сама задача настолько сильно ограничена IPC и тактовой частотой одного ядра процессора, что не имеет значения, какую задержку вы выберете, пока скорость передачи данных или тайминги памяти не будут активно препятствовать производительности процессора.
| Процессор Ryzen 9 5950Х | Бенчмарк (среднее за 10 прогонов) |
|---|---|
| DDR4-3600 CL 20 | 1230,75 |
| DDR4-3600 CL 16 | 1237,50 |
| DDR4-2666 CL 20 | 1230,88 |
Как видно, с процессорами Ryzen как более низкие тайминги, так и более низкие скорости передачи данных влияют на производительность самого процессора (даже одноядерного).
Однако это открывает интересную дискуссию.
Следует ли вам брать более дешёвый комплект DDR4-2666 CL20 (или комплект DDR4-2666 CL16) вместо немного более дорогого комплекта DDR4-3600 CL20, если вы собираетесь получить аналогичную производительность?
Я бы сказал нет. Вы увидите лучшую производительность с более быстрым набором памяти для любой задачи, которая возлагает активную нагрузку непосредственно на ЦП, распределенную по нескольким ядрам.
Одним из примеров этого является быстрая прокрутка таймлайна Premiere Pro со сжатым исходным материалом.
Для рабочих нагрузок рендеринга CPU/GPU
Краткий ответ – не имеет большого значения. Если это ваши основные рабочие нагрузки, мы рекомендуем отдавать приоритет стабильности системы, а не гнаться за незначительной выгодой.
Часто задаваемые вопросы о латентности памяти
Смешивание оперативной памяти с разной задержкой плохая идея?
Да. Смешанная память, как правило, не идеальна. Это справедливо даже в том случае, если у вас разные тайминги памяти.
Что касается того, какое поведение ожидать, есть две возможности:
- если вам повезёт, модули памяти можно настроить для работы с более медленными таймингами памяти.
- если вам не повезёт, вы можете не увидеть стабильности, пока не вернёте разгон памяти к спецификациям JEDEC, которые обычно намного медленнее.
Как проверить задержку CAS моей оперативной памяти?
Вы можете узнать текущую задержку памяти в кратчайшие сроки! Сначала скачайте CPU-Z с официального сайта CPUID.
После того, как вы установите и запустите CPU-Z, вы должны увидеть экран, подобный этому (конечно, аппаратное обеспечение и спецификации будут вашими) –
Перейдите на вкладку «Память» и вы должны увидеть список, в котором указана частота вашей памяти (не скорость передачи данных), а также тайминги вашей памяти, такие как задержка CAS.
Что такое SPD в CPU-Z
SPD, или Serial Presence Detect, представляет собой стандартизированную EEPROM (электрически стираемую программируемую постоянную память), которая позволяет вашей системе получить доступ к спецификациям памяти.
Таким образом, когда ваша система выполняет «POST» (самопроверка при включении питания), она получает доступ к спецификациям памяти, используя информацию, хранящуюся здесь. На этом этапе она мгновенно узнает, какие спецификации JEDEC установлены для вашей памяти, в дополнение к нескольким другим вещам.
Более того, она также увидит любые профили XMP, которые были загружены в вашу память, как вы можете видеть на снимке экрана выше. Затем ваш BIOS может предложить способ «одним щелчком» установить спецификации для этого профиля XMP, прочитав его.
Имейте в виду, что это не ваши текущие настройки памяти. На этой вкладке отображается только то, что считывается с ваших модулей памяти.
Инструкция по подключению умных часов к любому смартфону
Пошаговая инструкция универсальна и подходит для всех моделей: iPhone, Alcatel, Asus, Lenovo, Meizu, Philips, Nokia, Oppo, Phillips, Prestigio, Sony Xperia, HTC, Samsung, Xiaomi (Redme), ZTE, BQ, Vertex, Micromax, Umidigi, Oukitel, Texet, Leagoo, Dexp, Doogie, Huawei (Honor), HomTom, китайских No-Name, продающихся под брендами Мегафон, Билайн, МТС и т.д.
Условия для правильной работы часов с телефоном
Чтобы эти устройства могли работать друг с другом нормально, необходимо соблюдать следующие условия:
- Часы и телефон должны быть заряжены.
- Если ранее часы работали совместно с другим телефоном, его необходимо отключить.
- На обеих устройствах должны быть активированы модули беспроводной связи.
Операционная система телефона должна быть достаточно новой. Чтобы полноценно работать с умными часами. Обычно точно известно, с какими телефонами можно производить синхронизацию. При этом указывается номер версии операционной системы, которая должна быть на нём установлена.
В видеоролике рассказано о синхронизации часов с телефоном
Подключение smart watch через Wi-Fi
На устройстве с любой операционной системой для сопряжения по сети Wi-Fi необходимо ее включить на обоих гаджетах. В зависимости от ОС, действия для подключения смарт-часов к телефону могут различаться.
Андроид
Для подключения сети Wi-Fi на смарт-часах с ОС Андроид Веар, необходимо:
- Провести по экрану пальцем вниз.
- Нажать на значок сети Вай-Фай. Он станет светлым.
- Найти доступные сети, выбрать сеть телефона и нажать «подключиться».
- При этом на смартфоне необходимо установить приложение для сопряжения со смарт-часами, например, SeTreker.
Важно! Внимательно изучите инструкцию к часам. Гаджет не сможет подключиться к сети с неподдерживаемой частотой. Обычно поддерживают протокол беспроводных сетей стандарта 802.11b/g/n с частотой 2.4 ГГц.
Айфон
Подключение гаджетов от компании Apple по сети Wi-Fi может происходить, если:
- Смарт-часы уже ранее использовали эту сеть для подключения.
- Сеть соответствует стандарту 802.11b/g/n.
К общедоступным сетям, к которым требуется пароль и логин, подключить часы не удастся.
На обоих гаджетах нужно включить сеть Wi-Fi. Делается это аналогичным вышеописанному способом.
Затем нужно выбрать сеть, к которой могут подключиться часы. В watch OS пятой и выше версиях существует возможность выбора. В ранних – нет.
Как подключить часы к телефону в первый раз
Выполнение синхронизации для различных типов телефонов является аналогичным. Основная разница состоит в том, что для этой цели используются различные приложения.
Подключение к телефону на Android
Подавляющее большинство умных часов может быть синхронизировано с телефонами на Android. Для выполнения синхронизации потребуется установить специальную программу. Обычно для этой цели используется WEAR OS, которую можно найти в Плей Маркете
Чтобы провести синхронизацию нужны такие шаги:
- Включить умные часы.
- На телефоне с Андроид запустить программу WEAR OS.
- Часы нужно положить рядом с телефоном.
- Перейти в раздел настроек приложения и ожидать появления сообщения.
- Вводят защитный код для синхронизации. Он находится в руководстве по эксплуатации умных часов.
- Когда синхронизация завершится, на рабочем столе появится соответствующее сообщение.
Выполнение синхронизации в различных моделях смартфонов с Android происходит аналогичным образом.
Подключение к iPhone
Подключая Apple Watch к Айфону, синхронизацию выполняют при помощи модуля Bluetooth или Wi-Fi. При этом в iOS нужно предпринять такие шаги:
- В телефоне нужно перейти к устройству беспроводной связи и провести его активацию.
- На умных часах имеется специальная кнопка, расположенная в верхней части. Её необходимо нажать.
- На iPhone через некоторое время появится логотип. Часы располагают рядом с Айфоном.
- Телефон в автоматическом режиме найдёт Apple Watch и выдаст сообщение об этом.
- Требуется нажать для продолжения на соответствующую клавишу. После этого камеру направляют на центральную часть часов, чтобы прочитать qr код.
- После того, как синхронизация будет завершена, нужно выполнить регистрацию путём ввода идентификационного номера часов.
синхронизация будет установлена, требуется провести настройку умных часов.Телефон Windows Phone
Для синхронизации нужно выполнить такие действия:
- В телефоне нужно активировать беспроводную связь.
- Часы включают при помощи нажатия кнопки на корпусе.
- Нужно подождать несколько минут и убедиться, что телефон видит беспроводное соединение с часами.
- Требуется нажать на кнопку синхронизации на устройстве.
- Когда потребуется подтверждение, нужно ввести пароль.
- Далее ожидают, пока синхронизация гаджетов произойдёт.
После того, как соединение произойдёт, необходимо провести настройку часов.
Инструкция для Андроид
Обычно подключение смарт-часов на Android делают через специальные программы. Самое популярное приложение для Android – Wear OS. Для отдельных брендов потребуется скачать специальное ПО. Например, Huawei Wear, Mi Fit или Galaxy Wearable.
- Скачайте приложение из Play Market. Обычно к любому гаджету прикладывают распечатку с QR-кодом. Код переводит пользователя на страничку для скачивания программы. Также можно найти приложение самостоятельно, отталкиваясь от названия бренда-производителя.
- Включить Bluetooth на обоих устройствах. Поднести девайсы друг к другу на минимальном расстоянии, минимум 1 метр.
- Откройте приложение, и выберите пункт «Добавить новое устройство» либо нажмите «Настройка». Отыщите модель «умного браслета», и попробуйте установить соединение принудительно.
- Ввести ПИН-код, если таковой потребуется (обычно указывают на коробке или в инструкции пользователя). Нажать кнопку «Подключить».
Последующую, более точную настройку делают через само приложение.
Установка приложения на телефон
Чтобы на Андроиде работать с умными часами, например на Samsung Galaxy, потребуется предварительно установить специальное приложение. WEAR OS обеспечивает работу с умными часами. Для установки выполняют такие действия:
- Чтобы получить это приложение, нужно перейти в Google Play и при помощи поиска найти страницу для установки этого приложения.
- Программу нужно скачать и установить.
- При первом запуске осуществляют сопряжение и выполняют настройку умных часов.
Выполняя настройку, нужно обратить особое внимание на сообщения. Важно, чтобы оповещения имели достаточно громкий сигнал, чтобы его нельзя было пропустить. Такие функции также выполняет программа Galaxy Wearable. Активировав сервис Google Now, можно получить возможность для управления часами использовать голосовые программы.
При выполнении настройки рекомендуется активировать геопозиционирование. Это позволит владельцу часов отслеживать перемещение по различным маршрутам.
Если будет настроена работа с контактами, то с помощью часов можно будет делать звонки, получать СМС и диктовать ответ с помощью голосового помощника.
Почему смарт часы не подключаются
Что делать, если часы не подключатся к телефону или возникают другие неполадки и сбои во время работы? Вот ответы не некоторые наиболее распространенные вопросы по работе с устройством.
Нужны системные обновления
Часы не подключатся к смартфону Google, если не установлены минимальные рабочие обновления:
- Google Play — не ниже 7,3;
- SearchApp — от 4.0;
- Android Wear — 1.1.
Слабый аккумулятор часов
Часы не подключаются, если аккумулятор не заряжен, а также, если не держит заряд. Блютуз соединение — один из самых энергозатратных процессов для любого гаджета.
Причины, по которым может быть перерасход заряда батареи часов:
- Приложение Google Now работает в фоновом режиме и тратит заряд. Потребуется перевести в спящий режим.
- Прерывание беспроводного соединения с интернетом. Постоянный поиск сети увеличивает расход батареи.
- Приложения системы уменьшают емкость АКБ путем автоматической синхронизации. Нужно отключить все неиспользуемые приложения.
- Проблемы в ОС. Если смартфон работает на Android 7 — сама прошивка может потреблять чрезмерное количество энергии. Требуется обновление.
Почему нет сопряжения
Такая ситуация возникает в случае нескольких параллельных подключениях через Bluetooth. Для решения необходимо оборвать сторонние подключения.
Не отображаются уведомления на дисплее часов
Проблема решается перезагрузкой гаджетов и повторной синхронизацией. Также рекомендуется проверить работу установленного на смартфоне приложения, обновить его и перезапустить.
О причинах, по которым смарт часы выдают ошибку, узнайте в обзоре Смарт часы выдают ошибку — исправляем самостоятельно.
Установка приложения на умные часы
Есть возможность устанавливать нужные программы на часы. Обязательным условием для этого является их синхронизация с телефоном. Чтобы установить приложение таким образом, выполняют следующие действия:
- Нужно включить умные часы.
- Если нажать на клавишу питания, можно ознакомиться со списком уже установленных здесь приложений. Нужно пролистать страницу вниз и открыть Play Market.
- Теперь нужно выбрать свою учётную запись Google.
- Для перехода на страницу приложения можно воспользоваться поиском. При этом для ввода запроса можно воспользоваться голосовым помощником или клавиатурой.
- При переходе на нужную страницу скачивают приложение и производят его установку.
После первого запуска делают настройку программы для дальнейшего использования.
Apple Watch c iPhone
Владельцам «яблочных устройств» подключить телефон к часам поможет наша инструкция:
- Присоедините зарядное устройство к Apple Watch.
- Активируйте Bluetooth на Айфоне.
- Нажмите и удерживайте боковую кнопку на часах, пока не появится логотип Apple на экране.
- Поднесите телефон близко к носимому устройству, пока на смартфоне не появится экран сопряжения.
- Нажмите «Продолжить». Вы также можете в приложении Apple Watch на своем iPhone выбрать «Настроить как новые».
Как подключить часы к другому телефону
Каждая модель умных часов предусматривает возможность работы с определёнными типами и моделями часов. Смартфон, выбранный для синхронизации должен входить в этот список.
Чтобы провести подключение ко второму телефону, необходимо разорвать связь с тем, с которым часы работают сейчас. Эту операцию можно выполнить, перейдя в настройки умных часов. Одновременная синхронизация с несколькими телефоном не предусмотрено.
Чтобы подключить новый телефон с Android OS, на него необходимо скачать и установить утилиту WEAR OS. Процесс выполняется таким же образом, как это было сделано ранее.
Приложение для подключения
Независимо от модели часов или телефона, перед подключением нужно выполнить общие для всех устройств действия: прочитать инструкцию, прилагаемую к устройству, проверить уровень зарядки обоих устройств и, при необходимости, зарядить технику.
Далее следует скачать приложение на смартфон. Информацию о том, какое именно приложение используется, можно найти в инструкции. Также, обычно, в инструкции есть QR-код для скачивания необходимого приложения. В зависимости от операционной системы смартфона, приложение загружается из Play Market (для смартфонов под управлением ANDROID) или из App Store (для iPhone).
Наиболее часто используемые приложения по производителям можно увидеть в таблице:
| Производитель | Название приложения |
| Xiaomi | MiFit |
| Amazfit | Amazfit |
| Huawei | Huawei Health |
| Samsung | Galaxy Wearable (Samsung Galaxy Watch) |
| Garmin | Garmin Connect |
| Fitbit | Fitbit |
| Fossil, Mobvoi, Disel и т.д. | Wear OS by Google |
| Детские умные часы | SeTracker, SeTracker 2, SeTracker 3 |
Китайские производители смарт-часов используют для подключения ряд различных приложений: Fundo Pro, H Band, Da Fit, WearHeart, WearHealt, WearFit, Comfit, WiiWatch, H plus и т.д. Все они также доступны для загрузки в магазинах приложений Play Market и App Store. Скачать приложения можно отсканировав QR-код или выполнив поиск по названию.
Как подключить к телефону ещё одни часы
К одному телефону допускается подключение нескольких умных часов. Для ввыполнения этой процедуры можно поспользоваться приложением WEAR OS. Для этого потребуется выполнить такие действия:
- Открыв приложение нужно тапнуть по изображению стрелочки, направленной вниз. После этого будет активировано окно для нового устройства.
- Будет показана инструкция с описанием процесса синхронизации.
- Выполняются указанные в ней действия.
Количество подключённых устройств при использовании этой программы неограниченно.
При работе на Айфоне для добавления нового устройства на рабочем столе будет показана кнопка со стрелкой вниз. После нажатия на неё начнётся процесс подсоединения второго гаджета. Когда синхронизация будет выполнена, потребуется провести его настройку.
Как подключить 2 и более smart watch?
Родители, у которых 2 и более детей, покупают сразу несколько детских смартчасов, возникает вопрос: «можно ли контролировать 2-3 девайса с одного смартфона?». Да, такая возможность есть. Для начала откройте то же приложение Android Wear. Далее увидите рядом с уже подключенными устройствами стрелочку вниз, нажмите ее. Потом откроется меню «Новые часы», где согласно подсказкам подключаются вторые смарт вотч. Если захотите добавить третий гаджет, следуйте этой же инструкции. Ограничений по количеству подключаемых девайсов нет.
Как использовать смарт-часы без смартфона
Совместное использование обоих устройств более удобно, чем если делать это отдельно. Однако часы обладают значительным функционалом, который доступен без использования телефона.
Основное назначение умных часов обычно состоит в том, чтобы следить за здоровьем владельца. В этой роли часы очень функциональны. Они могут измерять пульс, определять давление, считать шаги во время прогулки, отслеживать различные виды физической активности, проверять качество сна и выполнять ряд других аналогичных функций. Вся полученная информация сохраняется в памяти и может быть просмотрена с помощью синхронизированного с устройством смартфона.
Существуют модели, которые могут работать с сим картами. С их помощью можно звонить или обмениваться СМС сообщениями. Хотя такое общение не так удобно, как на телефоне, но оно позволяет обмениваться с собеседником нужной информацией при необходимости.
Часы обычно можно также использовать обычным образом, узнавая с их помощью время. Здесь применяются средства планирования, позволяющие не забыть, что требуется сделать. Здесь можно составить расписание на длительный период и получать уведомления. Которые напоминают о том, что нужно сделать.
Здесь имеются таймер и секундомер, есть возможность прослушивать аудиотреки. Доступно управление параметрами виджетов.
Подключение выполнено, но оно неустойчиво, что делать?
Если подключение смарт гаджета и телефона состоялось, но оно неустойчиво, проверьте, на каком расстоянии устройства друг от друга: оно не должно превышать 1 метр. Еще может подводить интернет-соединение, убедитесь, что оно стабильно. Также попробуйте выполнить действия, применимые если подключения нет: обновление ОС и программ до нужной версии, посмотреть активность Bluetooth, убедиться, что отключен режим полета. Дальше тоже по схеме: пробуем переустановить Андроид Wear или сбросить параметры.
Контроллер аппарата точечной сварки NY-D08
Контроллер заказывал не себе, у меня уже есть сварка на ионисторах, да и с аккумуляторами работаю довольно редко. А вот товарищ пользуется много и до этого я ему помогал собрать вариант с контроллером от Yurok и он вполне успешно работает.
Но вот понадобился еще один аппарат, под него был куплен трансформатор от микроволновки, корпус, прочая мелочь и собственно контроллер. Заказывать печатку, покупать компоненты и паять не очень хотелось, зато попутно хотелось экранчик побольше размером и был выбран вариант с алиэкспресс.
Вообще на али есть довольно много разных вариантов контроллеров, есть совсем простые, есть подороже. Интересовал контроллер умеющий формировать два настраиваемых импульса и как я писал выше, с большим экраном.
Из пожалуй наиболее известных можно назвать пару моделей, недорогой за примерно 15-16 долларов, ну и тот что в обзоре. 
1. Также попадался еще один вроде неплохой контроллер, сразу установлен трансформатор, да и симистор на радиаторе.
2. Пока искал, попался контроллер судя по всем ионисторной сварки, но с возможностью смены полярности, что по идее должно быть действительно полезно, я как-то жаловался что заметил разницу в работе электродов. 
Доехал контроллер относительно быстро, но вот отправлял продавец… думал уже что не отправит, пришлось даже продлевать срок отправки.
Упаковано простенько, платы в пупырке, остальная комплектуха только в пакете с защелкой. 
В комплект входит:
1. Плата контроллера с дисплеем.
2. Силовая плата.
3. Соединительный кабель с разъемами
4. USB-UART конвертер
5. Термодатчик
6. Колпачок на кнопку
7. Ручка на энкодер. 
По поводу мелочевки скажу что по сути важен только кабель для соединения модулей, без него работать не будет.
Кроме того зачем-то дали USB-UART конвертер, причем зачем-то даже стерли маркировку его чипа. 
По задумке кабель нужен для работы с ПО, которого я так и не смог найти. Но по сути в ПО задается только три параметра — входное напряжение, предположительно выходное напряжение и мощность трансформатора. Мало того, как я понимаю, это все можно задавать и через основное управление самого модуля, но опять таки, непонятно как и главное, зачем… 
Силовая плата.
Имеется гальваническая развязка, при этом весьма наглядно разделены «холодная» и «горячая» стороны, а также написано что руками опасную часть лазить не надо. 
На плате имеется куча разъемов:
1. Switch — подключение педали или кнопки управления
2. AC12V — питание платы, использовать только обычный «железный» трансформатор.
3. TEMP — подключение термодатчика
4. State — состояние, не разбирался, в схеме не описано, но как я могу видеть, туда идет оптрон.
5. FAN — 12 вольт вентилятор
6. VALVE — клапан, а если точнее, то клапан пневматического механизма прижатия электродов.
Также на плате видно пару ШИМ контроллеров, диодный мостик, транзисторы отвечающие за включение вентилятора и клапана. 
1. В высоковольтной части все гораздо проще, опторазвязка, мощный симистор, немного деталей и отверстия для припаивания проводов.
2. Клемники весьма неплохие и удобные. 
Плата контроллера.
Спереди ЖК дисплей, кнопка и энкодер. Здесь я хочу поругать производителя. Мало того что применили энкодер без встроенной кнопки, так еще поставили настолько тугой, что было ощущение что он сейчас еще и скрипеть начнет.
Я как-то не понял смысл разделения энкодера и кнопки при том что нажимные энкодеры стоят копейки, а пользоваться было бы даже удобнее. 
А вот сзади все остальные компоненты, в том числе и микроконтроллер. 
Основные компоненты. справа видны также пины для подключения USB-UART конвертера, но как я писал, смысла в нем ноль. 
Размеры платы и расстояний между крепежными отверстиями. 
Схема подключения на странице продавца отсутствовала, но без проблем находится в аналогичных лотах других продавцов. 
Для пробного включения я ограничился только силовой платой, контроллером и трансформатором, не подключал даже датчик температуры. Но ничего, все заработало вполне нормально. 
При подаче питания по экрану пробегает белая засветка, затем отображается надпись Loading. Если вдруг ваше устройство отображает информацию на китайском, то перед включением надо зажать кнопку, тогда выключиться режим выбора языка. 
1. После загрузки на экран выводится информация о названии модели устройства, настройках, температуре, количестве «сварок», активности выхода и даже подсказки.
2. Есть шесть окон настроек:
Номер ячейки памяти
Длительность первого импульса
Мощность первого импульса
Пауза между первым и вторым импульсом
Длительность второго импульса
Мощность второго импульса
Переключение между окнами настроек и регулировка вращением энкодера, включение/выключение режима регулировки нажатием на кнопку. Если вращать энкодер дальше, то попадем в режим настроек, вход также по нажатию на кнопку.
3. В настройках предлагается только регулировка задержки включения/выключения клапана и порогов включения вентилятора.
4. Настройки клапана, за какое время до подачи тока включиться, через какое время потом выключиться и сколько циклов включения/выключения сделать в автоматическом режиме.
5. Управление вентилятором, диапазон регулировки температуры включения 1-99 градусов, гистерезис 3 градуса.
6. Есть режимы выключено, включено и авто, в зависимости от температуры.
Также есть возможность «отката» к заводским настройкам, но как именно, не разобрался, то ли старт с зажатой кнопкой сварки, то ли с одновременным зажатием двух кнопок. А вот сброс счетчика «сварок» производится при удержании кнопки около 3-4 секунд из рабочего режима…
В описании другого лота с таким же контроллером попалась фотка меню настроек где есть и третий пункт, информация, но в моем случае его не было. 
Если датчик температуры не подключен, то на дисплее отображается температура 99 градусов, соответственно если в таком состоянии выбрать режим Авто, то вентилятор включится, о чем информирует светящийся светодиод около соответствующих клемм. 
После подключения термодатчика все нормализовалось. Проверку точности измерения не проводил, но субъективно температура соответствует реальной. 
Чтобы не множить картинку покажу минимальное и максимальное значение все возможных настроек, а так как каждое окно настраивается полностью независимо, то это и есть минимум/максимум. 
Теперь переходим к практической части. Процесс сборки сварочного аппарата показать не могу, да и по большому счету смысла особого в нем нет. В данном случае практически всю работу товарищ сделал сам, собрав все в корпусе и даже подготовил установочные места под контроллер. 
В данном случае в качестве основы использовался корпус от старого советского вольтметра, донором трансформатора.
Предохранители поставили по обоим линиям, на всякий случай был установлен и вентилятор, хотя реально прогреть такой трансформатор не так просто.
На переднюю панель вынесены:
1. Выключатель сети
2. Индикатор, кнопка и энкодер контроллера
3. USB гнездо для подключения чего нибудь с питанием 5 вольт.
4. Выключатель блока питания питающего USB выход
5. Подсветка и выключатель подсветки.
6. Гнездо для подключения кнопки подачи сварочного тока.
Также можно отметить очень продуманную конструкцию установки электродов, а точнее стационарного электрода, но об этом чуть позже. 
Компоновка внутри относительно свободная, сверху виден силовой трансформатор, правее вспомогательный для питания контроллера. Под силовым трансформатором находится блок питания 5 вольт. 
Донором трансформатора судя по всему послужила микроволновка Мулинекс и я могу однозначно сказать что транс получился просто отличный, тихий, эффективный.
Вторичная обмотка намотана гибким проводом сечением 48мм.кв, уложено четыре витка. 
Кроме основы сварочного аппарата товарищ дал еще разных сварочных лент примерно по метру каждого размера, светодиоды подсветки, медную пластинку и какие-то шайбы. 
Лент было шесть, три стальные и три никелевые, кроме того ленты имеют как разную толщину, так и разную ширину.
Также здесь пригодились мертвые аккумуляторы, которые отлично подходят для экспериментов так как большей частью еще и разряжены в ноль. 
Далее шли попытки сварки при разных настройках, но как потом стало понятно, я допустил ошибку, из-за чего аппарат больше грел место сварки чем варил.
Для начала попробовал стальные никелированные ленты, их варить проще всего. В двух вариантах из трех было все в общем-то нормально, но при большой толщине лента не хотела нормально привариваться.
Также заметил странный эффект, он хоть и не очень хорошо, но все же заметен на втором фото у среднего аккумулятора. Там три попытки сварки, соответственно должно быть шесть точек, но три точки заметны хорошо, а три почти не видны, причем все три малозаметные точки это след от стационарного электрода. Почему так, не знаю.
Вторым этапом шла никелевая лента, здесь в принципе была та же самая ситуация, тонкая и средняя варилась, а вот толстая только делала вид. Причем я пробовал несколько раз и в итоге просто прожег ленту, но нормально приварить не смог. 
Причина стала понятна позже, я варил в неправильном режиме.
При сварке надо стремиться к большому току, но минимально возможному времени сварки, а у меня получалось почти наоборот. В итоге я просто грел ленту, она раскалялась, но нормально не приваривалась.
Слева направо разные режимы при разной толщине ленты, которые я пробовал. 
В подтверждение этому при попытке сварить две ленты между собой я получил много дыма, но мало толка 🙂
Не, на самом деле в таком варианте ленты как раз сваривалась, но она так грелась что кусочек ламината, на котором я это делал, превращался почти в уголь.
Ниже три этапа, справа от ленты отпечаток на обрезке ламината, видно что при уменьшении длины импульса температура в точке сварки заметно снижается. 
Далее просто ради интереса решил приварить кусочек никелевой ленты к плоскогубцам. И зачем я это делал… потом еле отодрал эту ленту.
Вот здесь кстати режим сварки почти оптимален, очень короткий первый импульс и увеличенный второй, для улучшения я бы советовал у первого импульса уменьшить мощность. 
А вот это уже не сварка, а последствия случайного включения без нормально прижатых электродов. Целился чтобы приварить пару пластинок, но случайно нажал на выключатель и подал ток до того как прижал.
В итоге прожег насквозь ленту и повредил электроды, причем второй электрод повредил весьма заметно. 
Конечно много кого заинтересует, а что вообще за цифры отображаются при настройках, например что означает режим 5/60/5/5/60.
Здесь все предельно просто, вообще значений шесть, но первое это номе ячейки памяти и его можно не учитывать.
А вот далее интереснее, например ниже осциллограммы четырех режимов
5/60/5/5/60
20/60/5/5/60
5/60/5/30/60
5/60/20/20/60
1. длительность первого импульса
2. мощность первого импульса
3. время паузы между импульсами
4. длительность второго импульса
5. мощность второго импульса
При этом время задается в полных периодах сетевой синусоиды и соответственно составляет 20мс, т.е. 5 в настройках это 100мс или 0.1с. 
С мощностью еще проще, по сути она задается в процентах от максимума, ниже синусоида на сварочных контактах без нагрузки при параметрах 30, 50, 75 и 99. 
Ну и конечно стало любопытно, какой ток развивает сварка в процессе, для измерения использовал клещи с режимом измерения пиковых значений.
На значении мощности 60% клещи ушли в перегрузку, прогнозируемый максимальный сварочный ток около 1000А. 
Еще на начальном этапе меня раздражал тугой энкодер, а когда поставил плату в корпус и где-то начало немного затирать ручку, то это все превратилось в полный мрак. В итоге предложил товарищу заменить родной тугой энкодер на обычный, которые я использую, плюс убрать кнопку и задействовать вместо неё кнопку самого энкодера.
Сказано, сделано, родной энкодер и кнопку убрал, поставил обычный, вращается мягко, нажимается удобно, собрал, попробовал, оказалось поспешил.
Разобрал снова, вспомнил родственников того китайца который поставил этот энкодер, потому как он оказался обратным и направление вращения не совпало, сделал нормально, собрал.
В общем обычный нажимной энкодер гораздо лучше, рекомендую переделывать сразу. 
Кроме того убрал родные стойки, которые имели длину около 8-10мм и поставил самые короткие пластиковые длиной 5мм, так и лучше и экран почти вровень с корпусом. 
В лишнее отверстие товарищ сразу распечатал заглушку, но они пока у него дома. 
Вот теперь перейдем к тестам сварки и оказалось что ключевых позиций две:
1. Стальная лента толщиной 0.1мм
2. Никелевая лента толщиной 0.2мм.
В первом случае надо было выяснить, не будет ли сварочник её прожигать. выставил почти минимальную мощность и стал пробовать. 
Оказалось что этого даже маловато, а значит есть запас в минимальную сторону. Ниже результаты для режимов:
1. 1/35/5/1/35
2. 1/35/5/1/45
3. 1/35/5/1/55
4. 1/35/5/1/65
5. 1/35/5/1/75
6. 1/35/5/1/90
Лента нормально варится начиная примерно со второго-третьего режимов. 
Приварил вторую ленту к плюсовому контакту и еще одну к минусовому используя режим 1/35/5/1/90, т.е. минимально короткий импульс и почти максимальная мощность второго импульса. 
Потом взял толстую никелевую ленту, её варить начал с последних настроек которые использовал — 1/35/5/1/90 
1. 1/35/5/1/90
2. 1/35/5/2/90
3. 1/35/5/3/90
4-6. 1/35/5/3/90
Здесь пришлось увеличивать время второго импульса с 1 до 3, в последнем режиме варило отлично, лента не прожигалась, но приваривалась так что при попытке оторвать просто рвалась. 
Результаты в виде макрофото 
Теперь пришло время показать дополнительные возможности.
Сходу поставил светодиод в специально предназначенное место с применением специально распечатанного держателя. На фото увы не видно как он светит, но могу сказать, что как раз освещает место сварки, выключается отдельным выключателем. 
Но возможно больше заинтересует опция сварки ленты, для этого есть медная накладка, устанавливаемся на стационарный электрод. 
Принцип предельно прост, если надо сварить две ленты, например под углом или крестом, то кладем эту пару лент на пластину, прижимаем вторым электродом и подаем сварочный ток. 
Для примера вынул стационарный электрод и сделал то же самое в обычном варианте, здесь сразу видна разница между сваркой.
В первом случае на пластинах только аккуратные точки, так как сварка идет насквозь по минимальному пути, на фото шесть одинарных точек сварки.
Во втором случае образуется петля большей длины и надо поднимать мощность, что приводит к повышенному нагреву и даже перегреву ленты. На фото две двойных точек сварки.
Единственное чем мне не очень понравился первый режим, электрод заметно прилипает к ленте, но это похоже я перестарался с током. 
Ну и собственно все подопытные, которых теперь придутся куда-то утилизировать. 
Предвижу вопрос, а из чего сделан сварочный кабель?
Чаще всего использую именно провод большого сечения, но обычно он довольно жесткий и здесь товарищ решил использовать специальный провод ПЩ, в данном случае сечением 4мм.кв.
Использовалось 12отрезков длиной по 206см, итого 24,75м. 4 витка, расчетное напряжение 3.83В, сечение соответственно 12х4=48мм.кв. Далее собранные в жгут провода изолировались при помощи мягкой термоусадки.
От себя скажу, что кабель реально очень мягкий, а сечение почти 50мм, позволило без проблем получить приличный ток в нагрузке. 
У товарища остались обрезки сварочного кабеля, забрал себе для фото 🙂 
Если расковырять, то видна витая конструкция, состоящая из большого количества мелких свитых жил. 
А это фото трансформатора сразу после намотки, еще до установки в корпус, для понимания как это выглядело.
Могу сказать, что трансформатор получился реально отличный. 
Кроме того товарищ сразу старался максимально снизить количество переходных участков, потому концы кабеля сразу запаяны в держатели электродов, в которые эти электроды вставляются, что дает возможность их смены. 
Вот собственно и все. Выводы будут короткими, плата понравилась. Да, есть мелкие косячки, как например с тем же энкодером, да и непонятно зачем дали адаптер USB-UART, но в остальном удобно, практично, ну и похоже что довольно надежно.
По самому сварочнику вроде также все показал, надеюсь что было полезно и поможет сделать свое, удобное и надежное устройство 🙂
NY-D01 Плата управления точечным сварочным аппаратом Цифровой дисплей Высокоточный 40A/100A Точечный сварочный аппарат времени Токовая плата для точечной сварки
Описание: Бренд New & высокого качества. Принцип силиконового контролируемого срабатывания сдвига фазы принят для регулировки времени и тока для достижения сварки. С цифровым дисплеем вы можете напрямую видеть время и ток. Оптопара изолирует сильное и слабое электричество, делая работу более безопасной. Использование высокоточного одиночного потенциометра для обеспечения надежного и удобного ввода. Конструкция надежной цепи обнаружения нулевого пересечения обеспечивает точность фазового сдвига SCR. Изготовленная из высококачественной печатной платы, плата управления долговечна. Модуль 8 см в длину, 6 см в ширину и 2 см в высоту. Есть модели 40A или 100A для вас, чтобы выбрать. Он разработан для DIY или простой контактной сварки.
Пожалуйста, обратите внимание: 1. Позвольте 0,1-0,3 см различия, вызванные ручного измерения, спасибо. 2.As показаны, все продукты производятся при естественном освещении. То, что вы видите, является реальным выстрелом, но по разным причинам, таким как монитор, вы можете увидеть, что цвета на изображении могут немного отличаться от реальных цветов. Пожалуйста, преобладают в натуре.