Замена чарджера на телефоне Xiaomi Redmi 4A
Аппарат пришёл после другого сервиса, в состоянии бутлупа. Со слов клиента, изначально он вообще не запускался. Что ж, исходя из вышеизложенной информации сразу становится понятно, в какую сторону копать. Вскрываем девайс, подтверждаем свои догадки. Ребятки запаяли контроллер не той ревизии.
Был запаян 358S 1939, в данном же аппарате используется 358S 2166. Видимо, чего было, то и запаяли, в надежде на чудо. ))) Контроллеров этих, несколько 10 ревизий, определяется она по 4 цифрам. Т.ж. хочу отметить, это не просто чарджер, микросхема эта выполняет несколько функций, в частности, управляет нагрузками, из за чего, аппарат не мог стартануть.
Зажимаем плату в подогрев, выставляем температуру так, что бы на поверхности было
Cдуваем старую микруху, чистим посадочное место оплёткой, смываем остатки флюса.
На новую микросхему наносим капельку флюса, устанавливаем по ключам и меткам. Усаживаем феном.
Осталось только собрать аппарат. )
6.6K постов 38.2K подписчика
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
это на этих аппаратах такой контроллер питания?!
Вот так вот, все аккуратно, с микроскопом. А мне в ремонте сломали коннектор шлейфа сенсорной панели в Mi3, когда пытались поменять. micro-usb! Теперь кирпич на выброс.
Ребят, может кто в курсе, подскажите, я использовал свой xiomi redmi 4×4 как роутер, он раздавал инет неделю, а я с компа пользовался, в итоге телефон почему-то периодически выключается ни с того, ни с сего. Что за беда могла произойти?
Подскажи,как ты сделал,что бы у тебя от блока питания телефон потреблял 900 мА? У меня любой телефон потребляет 500мА и все. Ты сопротивление добавлял? Я не могу понять
Хорошо вам по меткам микруху выставлять) в айфоне их нет почти ни на чем)
Отлично проделанная работа! У вас случайно даташита нет на нее 358s 2166?
Спасибо, с вашей помощью перекатал старую микруху и все работает.
Под ним были окисления, все вычистил, убрал припой и накатал шары
Какой контроллер питания стоит на xiaomi note 4? Кто знает?
Может у кого имеется даташыт на контроллер 358s 2166 очень нужно, ну или схему включения или вырезку из схемы. Нужно узнать номинал резистора который сдул при замене контроллера. Телефон Redmi 3 Pro.
Добрый день, на вполне рабочем телефоне Leagoo elite 1 разболталось зарядное гнездо. Заряд идет, комп видит, но шнур выпадает, не держится, в авто не удобно((
Не подскажите сколько стоит замена и к кому обратиться. Москва север.
Можете подсказать, где взять схему телефона?
Случайно снес один из соседних этому контроллеру резисторов. Теперь не знаю, каким заменить.
А с выпаянным чарджером телефон не будет работать? Принесли в ремонт, не включается, батарея померла, при запитке от ЛБП уходит в короткое (но тестером не звонится, срабатывает примерно с 0.6в), чарджер греется, но не сильно. При подключении зарядки сильно греется индуктивность (или что там за штуковина рядом с чарджером). Выпаял её — коротыш не пропал.
Как мне понять, дело только в чарджере или еще КП стоит сразу заказать? Кстати, где там КП и какой он?
Подскажите пожалуйста какая катушка индуктивность стоит справа от этой микросхемы. Redmi 4a перестал включаться после подключения otg. В ютьюбе нашёл видео где рекомендуют эту катушку убрать и всё ок будет. Я удалил эту катушку, телефон заработал, но теперь не заряжается ((( подскажите пожалуйста как называется эта катушка? Заранее огромное спасибо! Всем мира!
Блин вот это руки, я бы всё рядом стоящие элементы посносил бы 🙁
Две сгущенки автору
Впрок микрульки покупаешь или потом DHL заказываешь?
Подскажите, а сяоми ми5 как?
подскажи пожалуйста сколько стоит замена дисплея на редми нот4, работа с материалами.
может подскажешь где заказать?
Ну вот. Тут хоть есть за что плюсануть. Работа руками, и головой. А не мастурбизм и онанация всякими боксами.
А часто носят в ремонт аппараты данной фирмы?! Какова ремонтопригодность?!
Дело в том, что решил приобрести redmi 4 pro, но начитался о высоком уровне брака.
Щас бы телефон за 6 к ремонтировать.
Xiaomi Mi MIX 4 — фотографии материнской платы
Ссылка на скачивание в оригинальном размере без сжатия — DOWNLOAD
PS: Если кто то не может найти схему, биос, boardview — можете написать мне в Телеграм @DeviceDB_xyz https://t.me/DeviceDB_xyz, посмотрю по своей базе
Замена стекла Xiaomi Mi 10. Знаковый аппарат)
Сегодня я расскажу про гнутого китайца с которого Xiaomi захотела иметь чуть больше денег чем обычно. Хотя ладно, не чуть, очень даже не чуть) Xiaomi Mi 10.
После выпуска 9 серии Лей Дзюню перестало хватать на байцзю и саке, поэтому китайцы начали делать то, что умели меньше всего — премиум сегмент. Ибо маркетолог кричал, что если сказать что телефон премиальный — то за него больше заплатят)
Задача была сделать телефон, который вместо 30к, можно будет продать за 50К, а то и за 80к, если повезет.
А что продаст новый трубошлеп? Правильно — побольше камер, быструю зарядку, ну и конечно же — экран водопад. Мы же тут собрались откреститься от дешевых телефонов. Так что никаких плоских экранов! Это для только для lite версии. Влагозащиту конечно запилим, но за проверку по стандартам не заплатим. Ну и выпустим 4 версии. Apple с Samsung же так сделали, почему нам нельзя?)
Как итог фанаты компании не поняли такого финта ушами, а компания поломала свою позицию в глазах потребителя. Поэтому вместо «Топ за свои деньги» больше был слышен грозный топот фанатов)
Но мы тут пришли на работу посмотреть. Поэтому переходим к пострадавшему.
Как обычно перед работой забегаю в сдек забрать все что мне прислали на ремонт. Иногда приходится бегать в 2 захода, и коробки уже начинают понемногу закрывать оконный проем)
Распаковываем китайскую вундервафлю.
Повреждение не смертельное, можно заменить только стекло. Этим и займемся)
Разбираем аппарат и смотрим что же нам завезли за наши 50к жвачек по рублю.
Вот вид в разборе для наглядности.
Внутри 2 огромных динамика, которые выдают очень хорошее стерео. Xiaomi реально делает крутые решения по звуку. Но вибромотор очень слабый. В сравнение с пикселями или айфонами вообще не идет. Китайцам важнее звук, нежели виброотдача)
Так же впилили огромный акб, которого хватает на полтора дня.
Но что это за плата справа? Это точно не материнка, она у нас слева. За что она отвечает?
А плата эта нужна для того, чтобы телефон работал с разными дисплеями. Потому что на mi 10 ставят дисплеи от 2 производителей. Это Huaxing и Samsung. И если на плату от Huaxing подключить дисплей от самсунга, то он покажет очень интересное ничего). Поэтому некоторые владельцы 10 серии при замене дисплея сталкивались с тем, что не каждый дисплей подходит на их телефон. Такие дела)
Но пора вернуться к переклейке.
Разбираем аппарат и заводим струну с угла между стеклом и матрицей. Как обычно по краю налит герметик, потому что в Китае он бесплатный)
Доводим струну до конца и срезаем битое стекло.
Затем чистим и выклеим матрицу из рамы с помощью особой ручной магии)
Видим подэкранный сканер. Кстати достаточно дорогой и работает вполне неплохо.
Как видим буква С на шлейфе означает что у нас версия Huaxing. У самсунга будет буква S.
Проверяем дисплей на тестере.
Кайф, все работает, можно склеивать.
Закидываем все это безобразие в вакуумный пресс, а затем кидаем в автоклав для удаления пузырей.
А пока выгоняются пузыри — нанесем тонким слоем дорогущий термоклей)
Вынимаем из автоклава готовый модуль и вклеиваем его в раму, собирая в обратном порядке.
И проверяем готовый результат)
Супер, а что с олеофобом?
Огонь, собираем все коробки с готовыми телефонами и рассылаем обратно владельцам)
А я пойду переклеивать очередного бойца)
Цен ни в постах, ни в комментах здесь писать не буду. Админы пикабу меня очень любят и любезно БАНят)
Всем удачных ремонтов.
Интересные посты для ликбеза.
Я в телеграме: @mountancore
Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)
А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Нагиевым в лучшие годы. Всем добра)
Замена стекла Vivo V15 pro. Китайский банан)
Сегодня я расскажу про замену стекла на красивом безрамочном китайфоне от тех же ребят, что дали нам Oneplus, Oppo и Realme. Но в отличии от своих собратьев, которые определились по жизни — эта компания вообще не понимает кто она, что она и сколько должна стоить, но очень хочет на российский рынок)
А на руках у меня будет флагман 3х летней давности Vivo V15 Pro, который больше похож на банан)
Vivo это очень странная компания. Она на рынке уже 13 лет, но о ней совершенно никто не знает. В отличии от Oneplus, которые в рф не продаются)
Компания, которая даже не догадывается что такое usb type-с в 2022 году. И если вы думали что только Poco с Redmi любит путать людей названиями моделей, то Vivo просто попросит подержать её пиво и показать как надо. потому что компания выпускает сначала модель Y17, затем Y12, потом Y19, а за ним Y30, после него Y20, а потом Y31. И черт ногу сломит какой из этих телефонов вышел позже, а значит и лучше в логике обычного потребителя. Но это не главная проблема. Ведь именно Vivo это те телефоны, на которые смотрят люди, а потом покупают Xiaomi/Redmi/Poco/Realme.
Vivo V15 Pro был выпущен за 3 месяца до mi 9t. Кто и у кого спер концепцию безрамочника с выдвижной камерой сказать сложно, но vivo выкатила свое детище первой. И в вакууме он воспринимался просто нормальным телефоном. Но с выходом Mi 9t вундервафля от vivo стала совершенно не конкурентоспособной. Без type с, с пластиковой крышкой, с меньшей батарей, старым процессором и стоимостью на старте выше чем mi 9t. Логично что за Xiaomi побежали охотнее, чем за Vivo)
Vivo как будто не понимает чего хочет потребитель на рынке. Она как Sony теряет связь со временем и не понимает куда ей двигаться, принимая решения гадая на ромашке)
И ладно если бы была эта компания сама по себе, но она же в концерне с Oppo/Realme/Oneplus. А эти трубки у всех на слуху и рекламы у них вагон, и люди знают зачем они покупают эти телефоны. По сути Vivo — это компания, которая нужна для прослойки на полке между Realme и Oneplus с Oppo. По другому объяснить её позицию в концерне я не могу.
Маркетологи Vivo это загадка Жака Фреско. Загадка, которую нам разгадать не под силу)
Но вернемся к аппарату. Прислали мне его из другого города сдеком.
А вот так выглядит сам потерпевший.
Ничего криминального, изображение без дефектов, можно заменить только стекло.
Камера выпрыгивает, как на mi 9t или oneplus 7 pro. Снимает кстати очень даже неплохо.
Но это ещё не все, потому что от удара его ещё и погнуло)
Разбираем и видим интересное инженерное решение)
Да, это аккумулятор от другого телефона с припаянным контроллером от Vivo. Ну а с другой стороны, где вы найдете акб на этого зверя? Современные проблемы требуют современных решений)
Для начала выклеим дисплей из рамы.
Подэкранный сканер отпечатка и датчики освещения и приближения, которые светят через дисплей. Cама матрица от самсунга. Все по фен-шую)
Срезаем битое стекло.
Помним что в Китае бесплатный герметик, поэтому vivo не постеснялись его налить прямо на шлейф матрицы. Таким грешат в том числе и Redmi с Samsung)
Счищаем все это безобразие, иначе получим пузырь снизу после склейки. Одно неловкое движение и на дисплее появится полоса или отвалится тачскрин, поэтому делаем все максимально аккуратно с руками из плеч)
Готово, чистим матрицу, замазюкиваем все дырки в поляризаторе от осколков и отправляем в вакуумный пресс. Затем удаляем пузыри и достаем готовый модуль.
Супер. Наносим на рамку тонким слоем дорогущий темоклей.
Тоже самое проделываем с задней крышкой и собираем аппарат.
Огонь. А что с олеофобом?
Ну и проверяем что банан на месте)
Выгнуть раму все рано не получится, тк это порошковый металл. А для замены рамы придется заказывать её из китая. И выкинуть эту раму тоже не получится, потому что она как бумеранг прилетит обратно и прилетит мне в лоб, поэтому оставляем как есть)
Запаковываем коробку и отправляем туда, откуда взяли.
А я пойду переклеивать очередного бойца)
Цен ни в постах, ни в комментах здесь писать не буду. Админы пикабу меня очень любят и любезно БАНят)
Всем удачных ремонтов.
Интересные посты для ликбеза.
Я в телеграме: @mountancore
Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)
А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Жаком Фреско. Всем добра)
Замена стекла Xiaomi 12 Pro. Опять китаец, опять гнутый)
Сегодня расскажу про замену стекла на новом китайце от дяди Лея Цзюня. Больше никаких MI в названии, теперь флагманская линейка называется пробелом) Xiaomi 12 pro.
В какой то момент мы стали жить в жутком сне, в котором флагманы сяоми начали стоить почти 2к баксов и компания тщетно пытается залезть на пьедестал яблочников, гугла и корейцев. Но получается со скрипом, возможно даже с хрустом. Но сейчас не об этом)
Напихали камер, завезли нереально быструю зарядку за пол часа до 100% и гнутый экран. Но забили на влагозащиту и про троттлинг процессора. И все это за 119к жвачек по рублю)
Для быстрой зарядки завезли специальные чипы. И телефон реально очень быстро заряжается. Только вот ваш акб за такую скорость зарядки вам точно спасибо не скажет. Не советую всегда держать эту функцию включенной, потому что акб умрет раньше положенных 2-3х лет службы.
Влагозащиту официально не завезли. Но все проклейки, резинки и герметик на месте. Поэтому я думаю что сяоми просто решили сэкономить на сертификате о влагозащите. Oneplus сделали точно так же. Зачем покупать то, что можно не покупать?)
А вот как выглядит потерпевший.
Как обычно прилетело с угла. А на гнутых трубках края бьются ещё проще, чем на прямых.
Но изображение без дефектов, поэтому заменим только стекло.
Снимаем все, что может помешать или повредиться от нагрева и кладем пациента на операционный стол.
Влагозащиты нет, но мы помним что герметик в китае бесплатный, поэтому там где надо — он налит. Снимаем его.
И заводим струну с угла между стеклом и матрицей.
Медитативно пилим пока не снимем это битое безобразие.
Затем выклеиваем матрицу из рамы.
И проверяем матрицу на работоспособность.
Отлично. Самое сложное позади, продолжаем работу)
Матрица настолько тонкая, что сворачивается в трубочку.
Время склеить матрицу с новым стеклом. Центровать буду исключительно руками. Нужно чтобы глазок камеры был отцентрован идеально. Сначала кидаем все в вакуумный пресс.
Затем удаляем пузыри в барокамере и достаем готовый дисплей.
Пора вклеить дисплей в раму на 3м скотч и дорогущий термоклей.
Да, кстати, забыл показать как отцентрован глазок)
Прям как с завода)
Собираем в обратном порядке и любуемся готовым результатом.
Супер, а что с олеофобом?
Кайф, можно возвращать телефон довольному владельцу, который сэкономил почти в 3 раза от замены дисплея.
Цен ни в постах, ни в комментах здесь писать не буду. Админы пикабу меня очень любят и любезно БАНят)
Всем удачных ремонтов.
Интересные посты для ликбеза.
Я в телеграме: @mountancore
Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)
А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с супергероем Ваном Даркхолмом. Всем добра)
Замена стекла Poco M4 Pro 5G. Обманочка от китайцев)
Сегодня будем менять стекло на телефоне, в разновидностях которого черт ногу сломит. Ибо это дочерняя компания Xiaomi, а китайцы любят развлекаться добавляя к названию 4g, 5g и выпускать с в рамках одной модели два совершенно разных аппарата. Poco M4 Pro.
Один и тот же телефон версии 4g и 5g на разных процессорах, с разными типами матриц, разный набор камер, разный звук. Черт да это 2 разных телефона! Они вообще не похожи между собой!
Я не удивлен тому, что иногда приходят люди, которые даже не знают модель своего телефона. Я бы тоже забил болт после второго слова в названии. Привет самсунгам, которые имеют целых 4 разных телефона под названием galaxy A5 2015/2016/2017/2018 года. В итоге покупка телефона или сдача его в ремонт напоминает какой то ребус)
Ну ладно, в этом ребусе разобрались, у нас на руках 5G версия.
Вот как выглядит пострадавший.
Стекло просто в труху. Но изображение показывает без дефектов, а большего мне и не надо.
Разбираем аппарат и натыкаемся на ещё один ребус.
Уважаемые знатоки, сколько камер вы видите?
И правильный ответ ДВЕ!
Да китайцы просто угарают. В сторону Apple летят претензии что челка ужасная на iphone x, потом выходят honor 8x и mi 8 lite с такой же челкой, при этом которая там конструктивно вообще не нужна и все такие «Не ну нормальная челка, я куплю». Эппл увеличивает количество камер и прокачивает фото и все такие «УУУ конфорка от плиты, выглядит ужасно». Китайцы из realme и xiaomi просто рисуют камеры на крышке и все такие «Ну нормально выглядит, я куплю».
Ну а что вы хотели за 150-200 баксов от китайцев? Их рисом не корми дай продать один и тот же аппарат 20 раз на своем рынке и 10 раз на нашем. Хочешь больше камер? Мы их нарисуем!)
Но это все отступление, а мы тут стекло на телефоне меняем)
Срезаем старое стекло.
Проверяем что с матрицей все порядке после чистки.
Огонь, даже поляризатор сильно не пострадал. Замазываем все царапки чудо жижей)
И склеиваем в вакуумном прессе с новым стеклом. Удаляем пузыри на высоком давлении и достаем готовый дисплей.
Супер, можно собирать аппарат. Садим дисплей в рамку на дорогущий термоклей и проверяем результат.
Идеал, а что с олеофобом?
Кайф, клеим самовосстанавливающуюся гидрогелевую пленку возвращаем аппарат довольному владельцу.
А я пойду переклеивать очередного бойца)
По цене вышло в 2 раза дешевле замены дисплея.
Цен ни в постах, ни в комментах здесь писать не буду. Админы пикабу меня очень любят и любезно БАНят)
Всем удачных ремонтов. Берегите нервы переклейщиков. Пишите название своей модели телефона огромными буквами маркером на крышке, чтобы не забыть)
Интересные посты для ликбеза.
Я в телеграме: @mountancore
Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)
А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Майклом Скоттом (босс из сериала офис). Всем добра)
Починил робота — пылесоса!
Есть у меня в домашнем использовании робот-пылесос Dreame f9, от известной сектантской марки Xiaomi, техникой пользуюсь уже больше года и всё меня в нем устраивает. Но на прошлой неделе я заметил, что после влажной уборки, резервуар с водой остался полным. Проверяю ещё раз и точно, робот отлынивает от своих прямых обязанностей и отказывается мыть пол! На лицо восстание машин, не иначе! Решил я проверить работоспособность моторчика помпы которая находится в резервуаре, соединил последовательно две пальчиковых батарейки и подал напряжение на контакты резервуара, моторчик радостно загудел, но жидкость не спешила появляться из форсунок. Тогда я слил старую воду, залил новую и немного с помощью крана увеличил давление в баке. Ничего не произошло, форсунки оказались чистыми, клапан заливного отверстия тоже. Так как бак не разборный приготовился я уже делать заказ на алиэкспрессе запчасти целиком. Но решил рискнуть и залил жидкость для прочистки труб в резервуар. Поболтал, помыл, несколько раз запускал моторчик с помощью приспособления из батареек и провода и вуаля, моторчик начал прокачивать воду. Сейчас после проверки убедился, что всё работает, и что крот за 40 рублей, может сэкономить 1500 рублей на новые запчасти!
Redmi 9T/Redmi Note 9 4G. Новый косяк
Ребят, появился новый косяк на Redmi 9T (он же Redmi Note 9 4G). После обновления глобальной прошивки до версии 12.5.3.0 перестает работать дисплей, начинает показывать артефакты! Выглядит примерно так:
Характерно то, что если перекинуть плату на морду от телефона, который обновился нормально, артефакты пропадают. Какая то несовместимость библиотек/драйверов в обновлении и дисплея. Решение в таком случае есть. Это откат до 12.0.17.0 если глобальная, или 12.0.6.0, если хотите RU (Российский рынок с сервисами Yandex), или 12.0.12.0, если хотите EEA (Европейский рынок). Дальше есть нюансы. На данный момент ЕЕA и RU не имеют обновлений до 11 Android, а Global имеет. Все бы хорошо, можно было бы откатиться на 12.0.17.0 Global и обновить правильно до 11, но на 11 версии нет поддержки Google Pay (которая бесконтактная оплата) на данный момент. Итак, если вам важна бесконтактная оплата и у вас Redmi 9T/ Note 9 4G, то настоятельно рекомендую либо не обновлять Global на 12.5.3.0, либо, если у вас RU/EEU, то не париться. Если не важна бесконтактная оплата и хотите Android 11 официальный, то не обновляйте на 12.5.3.0, ибо рискуете получить артефакты! Что бы получить 11 Android, то потребуется Global версия прошивки. Как проверить? В номере сборки 4 и 5 буквы должны быть MI (RU=русский рынок, EU=европейский). Если у вас MI, то заходим в расширенные настройки и выставляем регион Сингапур, ждем пару минут (должно хватить секунд 10), возвращаемся в обновление, там должно появиться обновление 12.5.6.0 (ВНИМАНИЕ, НЕ 12.5.3.0!). Выглядеть будет так:
Если появилось, то смело качайте и устанавливайте. Если возникли трудности или вопросы, можете обращаться с вопросами в коменты или в Whatsapp/Telegram/Viber, номер +380664293469, попытаюсь помочь. Так же могу прошить ваш аппарат удаленно, если вы обновились и словили артефакты, с этим вопросом тоже в личку в мессенджеры. Проблема проявилась у нас в городе массово 2 дня назад, за 2 дня уже больше 30 проблемных аппаратов в ремонте, почти все гарантийные от магазинов. Вот очередная партия, на работе не успел сделать, домой забрал:-)
Да, кстати, еще момент. Все проблемные аппараты имеют дату выпуска 2021 год и 9 или 10 месяц. Так же можете обратить внимание. В ближайшее время сравню модуля дисплеев с теми, которые удачно обновились на 12.5.3.0, скорее всего окажется, что они разные.
Новинки в ремонте. Планшет Xiaomi Pad 5, с новья сразу в ремонт
Всем привет, друзья, решил начать писать блоги. Я работаю мастером по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков, пк, мониторов. Основное направление это телефоны и планшеты, следовательно поэтому приносят в ремонт с самыми разными проблемами именно телефоны и планшеты, остальные виды техники приносят зачастую только с базовыми проблемами (а-ля замена подсветки в монике, переустановка винды, замена комплектующих в пк и т.д.).
Итак, начать свой блогерский путь хочу с интересного ремонта, новинка, Xiaomi Pad 5. Я сотрудничаю с магазинами, которые продают новую технику, а у новой техники иногда бывает брак, вот я за копеечку этот брак ремонтирую.
Имеем: планшет с диагональю 11″, разбирается через отклеивание дисплейного модуля, дисплей IPS, следовательно спирт подливать опасно. В случае повреждения модуля попадос знатный, так как на то время планшету было всего 2 месяца с момента выхода, поэтому модулей нет нигде, и поэтому мне пришлось бы покупать его за 30’000р.
Проблема: нет подсветки. Иногда может появиться, но не на долго.
После разборки подсветка появилась и работала нормально. Было предположение, что либо где то забыли на шлейф подклеить каптоновый скотч для изоляции компонентов, либо шлейф дисплея в коннекторе отходил, либо проблема в LED DRIVER IC, которая заработала от нагрева. Но все оказалось банальнее. При шевелении шлейфа в разных местах начала пропадать подсветка при взаимодействии со шлейфом, который идет на диоды подсветки, он оказался переломан, при осмотре под микроскопом это подтвердилось.
Этот шлейфик имеет 7 линий, из них 2 были переломаны. Как так? Сложный вопрос. Но планшет только распечатать успели, даже не пользовались. Ладно, было решено восстановить эти 2 и на всякий случай кинуть перемычки на оставшиеся 5 линий, после чего шлейф был подклеен к дисплею для того, что бы он не шевелился и в дальнейшем что бы исключить повторение проблемы. После данных процедур планшет был склеен и выдан, теперь опять отлично работает, внешний вид не повредился. Пост пишу спустя примерно полтора месяца, проблема не повторилась.
ПыСы: это мой первый пост, пишите, что хотите видеть еще, какой информацией дополнить следует или что изменить:-) И всех с новогодними праздниками
Внезапный ремонт DualSense контроллера
Сегодня столкнулся с проблемой, что контроллер от PS5 не работал в играх, хотя в интерфейсе консоли реагировал на все кнопки. Беглая гуглежка показала, что это довольно популярная проблема в западных интернетах, и в большинстве своём, люди решают её обычной перезагрузкой геймпада через провод. Попробовав методику на практике, быстро разочаровался, так как этот фикс работает только раз, поэтому я пошел дальше. Чуть более детальное исследование интернета показало, что пользователи так же сталкиваются с залипшими триггерами, т.е. кнопка не нажата, но сигнал зажатия есть. Решают эту проблему на западе просто — покупают новый контроллер. Но я ради интереса решил разобрать контроллер и посмотреть, что же там всё-таки происходит. Добравшись до блока с R1/R2 триггерами на стол вывалилось вот это:
Посмотрел я на это дело с другой стороны (блок L1/L2) и понял, что это пружинка, которая возвращает кнопку в исходное положение, а так как адаптивные триггеры всё же работают, то проблема была не столь очевидна — кнопка возвращалась назад, но не до конца и легонько нажимала мембрану. Прикинув палец к носу, нашел донора — выключающаяся шариковая ручка. Вынул пружинку, немного вытянул, обрезал и как результат:
Ну и сам блок в сборе:
Собрал всё обратно, запустил консоль и о чудо (. ), всё работает как нужно, игры играются, меню приставки нажимается и новые поломки не привнесены, и, как приятный бонус, сэкономлено 200 злотых! Посему считаю сей внезапный вечерний ремонт успешным 🙂
PS: лишних винтиков не осталось, пострадала только одна ручка
О замене электролитических конденсаторов в советской аппаратуре
Тема, вроде бы заезженная, но иногда все же возникают вопросы. Ко мне обратился товарищ, который хотел самостоятельно перепаять в своем усилителе конденсаторы, с вопросом что на что можно менять, и как это лучше сделать. Попытаюсь в этой статье систематизировать информацию.
1. Для чего это нужно. У многих до сих пор в эксплуатации находится аппаратура производства времен СССР. Хорошо это или плохо мы здесь обсуждать не будем, просто примем это за факт. Кого-то вполне устраивает мощность и качество звучания советской аудиоаппаратуры, кто-то, ностальгируя по былым временам, периодически слушает кассетные или катушечные магнитофоны, кто-то занимается коллекционированием и восстановлением старой техники. Все эти люди рано или поздно сталкиваются с неисправностью имеющейся у них аппаратуры из-за выхода из строя электролитических конденсаторов. С момента распада СССР прошло уже 30 лет, а срок службы конденсаторов (кстати, любых, и современных тоже) порядка 10000 часов или около 10 лет. Большинство конденсаторов отработало двойной, а то и тройной срок службы, поэтому даже при их исправности их крайне желательно заменять, причем все без исключения чтобы не лазить потом в аппарат каждый месяц. Даже несмотря на то что большинство из них (90-95%) будет исправно.
2. Экономическая целесообразность. Иногда бывает, что даже такой несложный ремонт как простая замена конденсаторов может обойтись намного дороже чем стоимость самого аппарата. Как по затратам на новые детали, так и по стоимости работы. В этом случае для сокращения затрат можно отступить от правила замены всех конденсаторов подряд и поменять, например, только мелочевку, которая стоит недорого. А, например, большие конденсаторы фильтров питания (предварительно убедившись, что они еще выполняют свою функцию) пока оставить. Также можно отказаться от услуг мастера, выполнив эту несложную работу самостоятельно. Из инструмента потребуются лишь паяльник, припой, канифоль и кусачки. Ну и отвертка для разборки и сборки аппарата.
3. Общие принципы замены. Основные параметры конденсатора – номинальная емкость и максимальное рабочее напряжение. Ввиду того, что ряд номиналов емкости и напряжения советских конденсаторов отличается от современных (например, советский конденсатор имеет емкость 20 мкф на напряжение 6 В, а современный, ближайший к нему 22 мкф х 6,3 В) общий принцип замены следующий: советский конденсатор менять можно на современный конденсатор БОЛЬШЕЙ емкости и БОЛЬШЕГО напряжения. Менять на конденсатор с меньшим максимальным напряжением недопустимо – он выйдет из строя, так как в аппарате на него будет поступать напряжение больше того, на что он рассчитан. Менять на конденсатор меньшей емкости можно, но тогда, возможно, параметры аппарата станут гораздо хуже. Электролитические конденсаторы чаще всего применяются для двух функций: фильтрация пульсаций напряжения питания и в качестве разделительных между каскадами усиления. Емкость меньше необходимой в цепях фильтрации питания приведет к увеличению пульсаций питающего напряжения. Например, в динамиках магнитофона может появиться слабый фон переменного тока (50 или 100 Гц). Емкость меньше необходимой в сигнальных цепях между каскадами приведет к завалу АЧХ этих каскадов в области нижних частот, в том же магнитофоне это приведет к отсутствию басов.
4. Менять конденсатор в цепи питания на конденсатор большей емкости можно и нужно! Большая емкость приведет к снижению пульсаций по цепям питания. На сколько можно увеличить емкость? Да хоть в 10 раз. Будет только лучше. Но в 10 раз увеличивать все же не следует по следующей причине: в момент включения аппарата через диоды выпрямителя источника питания будет протекать большой импульсный ток заряда этих конденсаторов. Если емкость увеличить сверх всякой меры этот ток может привести к выходу этих диодов из строя. Хотя это касается только конденсаторов, непосредственно подключенных к этим диодам. Если конденсатор стоит после резистора (RC-фильтр) или дросселя (LC-фильтр) то диодам ничего не будет. В общем, рекомендация следующая: емкость конденсаторов, стоящих по цепям питания, можно смело увеличивать в 3-4-5 раз.
Емкость конденсаторов в сигнальных цепях также можно увеличивать. Это только положительным образом скажется на характеристиках сигнала. Но и тут есть один неприятный момент: в усилителях звукового сигнала зарядка переходных емкостей приводит к появлению щелчка в динамике при включении усилителя. Чем больше эта емкость, тем сильнее и неприятнее будет этот щелчок. Поэтому рекомендация следующая: емкость в сигнальных цепях можно без проблем увеличить в 1,5-2 раза.
Зачем же вообще ставить конденсаторы большей емкости? Во-первых, это приведет к незначительному, но улучшению характеристик аппарата. Во-вторых, старые советские конденсаторы зачастую имеют значительно большие габариты, чем соответствующие им по параметру современные. И современные могут просто не встать на плату из-за того, что расстояние между ножками старого было намного больше. Выводы, конечно, можно изогнуть и оставить конденсатор висеть на них в воздухе, но тогда конденсатор будет удерживаться только за счет сцепления дорожек плат, а они часто очень легко отваливаются. В третьих, ставя конденсаторы другой емкости можно значительно, в несколько раз, сократить их номенклатуру для закупки. Например, вместо конденсаторов 5мкф х 16В, 5мкф х 25В, 10мкф х 10В, 10мкф х 16В, 20мкф х 10В, 20 мкф х 16В везде ставить один и тот же конденсатор 22мкф х 35В. В четвертых, ставя конденсатор большей емкости мы, тем самым, закладываем несколько больший запас надежности, аппарат дольше проработает до того момента как емкость упадет ниже некоторого предела, при котором схема перестает функционировать. Ведь даже современные конденсаторы со временем высыхают и теряют свою емкость.
Но из этой рекомендации есть одно исключение: во времязадающих RC-цепях емкость необходимо по возможности ставить ровно такую как на схеме, иначе изменится время срабатывания чего-нибудь. Например, в схеме электронного управления ЛПМ магнитофона увеличение этих емкостей приведет к тому что магнитофон будет переключаться с режима на режим с большими задержками, что не всегда удобно пользователю. Но таких цепей крайне мало, поскольку электролитические конденсаторы из-за своих не очень хороших характеристик крайне редко используются в этом качестве.
5. Я в своей практике чаще всего использую следующие номиналы: 1мкф х 50В (размер 5х11), 10мкф х 50В (размер 5х11), 33мкф х 35В (размер 5х11), 100мкф х 25В (размер 6,3х11), 330мкф х 35В (размер 10х12,5), 1000мкф х 50В (размер 12,5х25), 2200мкф х 25В (размер 12,5х25). Этих семи номиналов хватает чтобы заменить 95 — 99% конденсаторов в любой советской бытовой аппаратуре. Какую марку выбрать – советовать не буду, это, по большей части, вкусовщина. Посоветую лишь только избегать откровенно дешевой китайщины (хотя я такие тоже использовал, проблем не было за исключением того, что 3 шт из заказанной партии 50 шт с алиэкспресс оказались уже дохлыми) и также не вижу смысла ставить в советскую аппаратуру сверхдорогие аудиофильские – после этого играть сильно лучше чем с завода она точно не станет. Лучше выбирать хороший качественный середнячок, например такие известные бренды как EPCOS, Panasonic, Jamicon, Nichicon, Rubycon, CapXon.
6. В некоторых случаях допустимо ставить конденсатор и с меньшим максимальным рабочим напряжением. Достаточно часто в советской технике конденсаторы стоят с очень большим запасом. Это могло быть связано как с отсутствием на конкретном заводе более подходящих конденсаторов, так и унификацией (чтобы не плодить на одной плате множество разных номиналов, ведь их все надо заряжать в монтажный автомат), а также, например следующим моментом: например, если конденсатор стоит на шине питания 23В, ставить сюда конденсатор на 25В рискованно – практически нет запаса по напряжению, а следующий в линейке конденсаторов серии К50-6 есть только на 50В. Поэтому его и применили. У современных конденсаторов шаг напряжений более мелкий, поэтому в вышеприведенной ситуации можно вместо конденсатора на 50В без каких-либо проблем можно применить конденсатор на 35В. Напряжения в разных точках схемы обычно проставляются рядом с соответствующими проводниками. Также о напряжении в схеме можно судить по контактам ее разъема. Если на контакте разъема какой-либо платы написано «+12В» значит данная часть схемы питается от напряжения 12В и выше него там быть просто не может, значит там можно без проблем применять конденсаторы с максимальным напряжением даже 16В. Вообще говоря, наличие и анализ схемы на конкретный аппарат существенно помогает подобрать более подходящий конденсатор из того что есть под рукой.
7. Электролитические конденсаторы – полярные! При установке необходимо строго соблюдать полярность. У советских конденсаторов обычно маркировался положительный вывод – символом «+» краской ближе к плюсовому выводу. У некоторых «+» и «-» формовались в пластике в месте выхода выводов. Также «+» наносился шелкографией на саму печатную плату, часто даже с обеих сторон платы. Но на эту маркировку полностью ориентироваться не стоит, поскольку из-за плотного расположения деталей, этот символ «+» может относиться к соседнему конденсатору или даже диоду. Также часто этот символ наносился неразборчиво или непонятно, к какому выводу он относится. Поэтому при демонтаже старого конденсатора необходимо обращать внимание и запоминать, с какой стороны у него плюс. У импортных конденсаторов почти всегда маркируется минус – контрастной полосой около соответствующего вывода. Иногда в качестве разделительного конденсатора в сигнальных цепях используется неполярный конденсатор. Отличить его можно по отсутствию маркировки плюсового или минусового вывода. На схеме он обозначается как конденсатор, у которого обе обкладки «жирные»: Конструкция его такова, что он, как бы содержит внутри два последовательно включенных обычных полярных конденсатора. Такой конденсатор можно заменить также двумя полярными, включенными последовательно встречно, например плюсами друг к другу. Емкость этих конденсаторов должна быть не менее чем в 2 раза больше заменяемого, поскольку при последовательном соединении конденсаторов, результирующая емкость батареи получается в 2 раза меньше. Некоторые специалисты советуют в точку соединения конденсаторов подавать потенциал от источника питания через высокоомный резистор. При соединении конденсаторов плюсами вместе, в эту точку надо подавать плюс источника питания. Если же конденсаторы соединяются минусами вместе, в эту точку подается максимальный отрицательный потенциал от источника питания. Резистор выбирается порядка 100 – 500 кОм. В этом случае конденсатор будет гарантированно работать под необходимым постоянным потенциалом. Я считаю эту заботу излишней, поскольку при работе пары встречно включенных конденсаторов необходимый потенциал установится автоматически за счет утечки тока одного из них, того, который в данный момент находится под отрицательным потенциалом. Использовать или нет данное схемотехническое решение – оставляю на ваш выбор и вкус. Но это решение точно не следует использовать в высокоомных цепях, например, на входе от пьезоэлектрического звукоснимателя проигрывателя или микрофонных входах. Там сопротивление этого резистора подтяжки может оказать сильное шунтирующее влияние на уровень полезного сигнала.
8. В качестве примера такого подхода рассмотрим следующую задачу: замену всех конденсаторов в кассетном магнитофоне НОТА М220-С. Вообще, этот магнитофон неисправный, но перед тем как искать неисправности, необходимо устранить ту, что там точно есть – неисправные и высохшие электролитические конденсаторы. Будем последовательно проходить всю схему, в случае применения конденсатора с отклонением от номинала, я буду объяснять почему в том или ином случае так можно сделать.
Начнем с платы логики.
На ней 5 конденсаторов: С2, С4, С9, С12, С13.
С2 – 10 мкф х 63В, С4 – 22 мкф х 25В, С9 – 10мкф х 63В, С12, С13 – 4,7мкф х 100В. С2 стоит в схеме логики, проследив по цепям можно видеть что схема питается от источника 8 В, значит напряжение на конденсаторе никогда не превысит этого значения. Можно смело заменить хоть на 16-вольтовый конденсатор. Ставим из нашей номенклатуры 10мкф х 50В. Да, это схема управления логикой, конденсаторы здесь определяют паузы и задержки между срабатываниями, их емкость увеличивать слишком сильно не следует. Поэтому С4 меняем на 33мкф х 35В, С9 также можно заменить хоть 16-вольтовым, поскольку он стоит параллельно 8-вольтовому стабилитрону. Его емкость можно увеличивать, он стоит по питанию, поэтому ставим 33мкф х 35В. С12, С13 также питаются от 8В, заменяем их на 10мкф х 50В. Емкость можно сделать больше, потому как это схема датчика автостопа, он лишь будет дольше срабатывать.
Продолжаем. Устройство входное. С1 – 10мкф х 63В, С4, С5, С6, С7, С8, С9 – 4,7мкф х 100В, С2, С3 – неполярные 5мкф х 16В. Все конденсаторы 4,7мкф стоят в звуковых цепях, емкость увеличивать можно, напряжение питания схемы (судя по контактам разъема) — +/-15В, то есть напряжение на конденсаторах никогда не превысит 30В, заменяем их на 10мкф х 50В. С1 стоит по питанию, можно поставить побольше, 33мкф х 35В (хотя, можно было бы и воткнуть 10мкф х 50, разницы никакой. Ставлю разные из соображений более равномерного расхода конденсаторов разного номинала). Неполярные С2, С3 5мкф заменяются (как было сказано выше) двумя конденсаторами 10мкф, включенными последовательно встречно, например минусами вместе. При последовательном соединении двух одинаковых конденсаторов, общая емкость батареи получается в 2 раза меньше чем емкость отдельного конденсатора. То есть, для двух конденсаторов 10мкф, включенных последовательно общая емкость получается как раз необходимые 5мкф.
Далее у нас усилитель воспроизведения.
Там конденсаторы С5, С6, С13, С14 – 10мкф х 63В заменяем на 10мкф х 50В (схема питается от +/-15В), С11, С12 заменяем на 100мкф х 25В, С15 (стоит по питанию) заменяем на 330мкф х 25В.
В схеме усилителя записи электролитических конденсаторов нет, на плате шумоподавителя тоже.
На плате усилителя мощности стоят неполярные конденсаторы 5мкф х 16В, меняем на 2х10мкф х 50В, и полярные (но на схеме почему то обозначены как неполярные) 30мкф х 6,3В – заменяем на 33мкф х 35В.
Далее плата индикаторов уровня.
Заменяем все конденсаторы на 10мкф х 50В поскольку схема питается от +/-15В.
На всех мелких платах конденсаторы поменяли, остались только на основной плате и плате источника питания.
На основной плате стоят неполярные конденсаторы 5мкф х 16В, заменяются аналогично входному устройству на 2 последовательно включенных конденсатора 10мкф х 50В, и стоят 10мкф х 63В, заменяются на те же 10мкф х 50В, поскольку эта часть схемы (генератор стирания и подмагничивания) питается от источника +/-15В.
В источнике питания. С1, С2 можно заменить на любой, 10мкф, 33мкф, 100мкф, он стоит по питанию, емкость чем больше, тем лучше. Поставим 100мкф х 25В. С5, С6, С7, С8, С10, С11 меняем на 1000мкф х 50В. С9 меняем на 2200мкф х 25В.
Следует отметить, что после замены конденсаторов, ремонта, смазки и чистки ЛПМ аппарат полностью заработал. В ЛПМ были заменены головки воспроизведения/записи из-за высокого износа и головка стирания из-за, вероятно, межвиткового замыкания (с ней генератор стирания и подмагничивания не запускался).
Микросхема контроллер питания (PMI632) для Xiaomi Redmi 7 (M1810F6LG) / Redmi Note 8T (M1908C3XG)
Каждый покупатель имеет возможность поменять или вернуть приобретенный товар. Эта возможность предоставлена покупателю на законодательном уровне. Регулируется она ст.502 ГК Российской Федерации и ст. 25 «О защите прав потребителей».
Что нужно покупателю, чтобы он смог вернуть покупку и получить назад свои деньги или же чтобы обменять товар на аналогичный у того же продавца?
- Прежде всего, покупателю необходимо сохранить кассовый или же товарный чек. Подойдет и другой документ, который подтверждает оплату товара;
- Следует сохранить упаковку, а также транспортировочную пленку;
- Предъявить купленный товар в том же виде, в каком он был приобретен;
- Возврат товара можно совершить строго в течении 14 дней с момента приобретения;
Данные требования относятся и применяются исключительно к непродовольственным товарам, которые не являются сложными техническими устройствами. Также товар не должен входить в список изделий и продуктов, которые не подлежат возврату или обмену.
Возвращение товара ненадлежащего качества
В том случае, когда после приобретения товара были обнаружены существенные недостатки, которые мешают корректно использовать изделие, покупающий имеет полное право обратиться к продавцу с просьбой вернуть или потребовать заменить дефектный товар. Чтобы сделать это покупатель должен обратиться с соответствующим заявлением течение 14 дней с момента приобретения. При этом он обязан предъявить:
- Товар;
- Документ об оплате.
Обменять непродовольственный товар можно лишь в том случае, если он отвечает надлежащему уровню качества. Иными словами, процедура обмена пройдет лишь в том случае, если покупателем были сохранены гарантийные наклейки, заводские пломбы и т.п.
Продавец (будь то магазин, частный предприниматель) обязуются принять товар только в том случае, если он надлежащего качества. Если покупатель обращается с просьбой вернуть или поменять товар, продавец, как юридическое лицо или организация обязательно должны провести дополнительную проверку качества. Покупатель, при желании, также может принять участие в проверке.
Если во время проверки дефект, заявленный покупателем, не подтверждается, или же является следствием нарушения эксплуатационных рекомендаций, товар возвращают владельцу. При этом все транспортные расходы возлагаются на него же
Прежде чем проводить установку купленной детали, необходимо провести ее тщательный осмотр, а также тестовое испытание. При этом следует аккуратно относиться к ярлыкам, м гарантийным наклейкам. Монтировать купленные детали на смартфон следует только после проверки всех элементов.
В том случае если покупка тестовое испытание провалила, потребитель может обратиться со своей проблемой к нашему менеджеру. Он проверит:
- На месте ли все пломбы, защитные пленки ярлыки;
- Наличие или отсутствие указанного покупателем дефекта;
- Внешние характеристики, товарный вид;
- Документы об оплате товара;
При выполнении всех вышеперечисленных условий, наша компания произведет бесплатную замену или же вернет покупателю деньги.
Доставка товаров по Москве и Московской области
Мы предлагаем своим клиентам такую услугу, как доставка товара в любой район Москвы (в пределах МКАД). Доставка производиться на следующий день, после подтверждения заказа. Если покупатель желает, чтобы товар был доставлен в точно указанное время, это необходимо обсудить с менеджером при подтверждении заказа. Также можно указать свои личные пожелания в поле «комментарии» при оформлении заказа.
Стоимость доставки товара по Москве и Московской области
- Доставка в пределах МКАД осуществляется по следующему тарифу – 300 руб. ;
- Срочная доставка товара (не более 3 — 5 часов) — 500 руб.;
- Курьерская доставка за МКАД (в пределах Московской области) – от 500 руб.
Мы также предлагаем услугу по доставке товара в любой регион России. Доставка осуществляется почтовым способом. В среднем доставка товара длиться от 5 до 15 суток с момента заказа.
Самовывоз покупок
Если покупка нужна срочно, покупатель может самостоятельно забрать ее в любое удобное время. Для этого необходимо позвонить в один из наших магазинов, уточнить наличие товара, либо же оставить заявку через официальный сайт и уточнить информацию по заказу.
Реле для умного дома Shelly 1pm с учетом энергопотребления
В повседневной жизни часты такие случаи, когда за чередой бытовых событий и действий забываются определенные вещи. Бывает такое, например, сидишь на бесконечных совещаниях работая удаленно (привет, COVID-19), находишь время чтобы поставить вскипятить чайник, но отвлекаешься снова на работу, совершенно позабыв о чайнике. В итоге он выключается, а чаю налить забываешь. Или еще частый случай из жизни моей семьи. Время стирки, закладывается бельё, стирается, но все совершенно забывают его достать из стиральной машины для сушки…
Варианты решения
Начать тренировать память. Отличное предложение, которое решит всего скорее не только эти вопросы с чайником и стиральной машиной. Но это не так просто как хотелось бы. А порой и вовсе не возможно.
Завязывать узелки, сыпать хлебные крошки, клеить стикеры. Вариант гораздо проще в реализации, чем озвученный ранее. Не прогреccивно. Развивая этот вариант до абсурда, можно дойти до календаря Робинзона Крузо.
Завести специального человека который будет следить за всем этим. Рабства у нас нет, детский труд не допускается, жена не оценит, горничную не все могут себе позволить, да и жена опять же может не оценить.
Поручить эту задачу решениями «умный дом». Наверняка вы догадались что именно этот вариант на ресурсе про умные дома будет самым лучшим
Умный путь
Но как понять, что устройство завершило свою циклическую работу, если устройство это не обладает высоким интеллектом и вовсе не может быть интегрировано в умный дом?
Оказывается решение просто донельзя — использовать показания электросчетчика, как триггер для изменения нагрузки.
Нет конечно, никто не предлагает стоять часами у счетчика и следить когда «лампочка начнет мигать реже» или «диск станет медленнее вращаться». Речь пойдет об индивидуальных устройствах коммутации и учета потребления электроэнергии.
Это снова Shelly — продукты от ИТ фанатов DIY для таких же, как они.
Shelly 1 pm — миниатюрное устройство, созданное с возможностью монтажа в стандартный круглый подрозетник, имеющее на борту реле для коммутации достаточно высоких токов (16A/250V) и интегрированный механизм измерения текущего энергопотребления, а так же алгоритм для расчета инкрементального значения потребления. Помимо этого, устройство обладает чистым сухим контактом для случаев, когда необходима коммутация гальванически развязанной схемы. Форм-фактор — DIY устройство.
Shelly PLUG S — законченное пользовательское устройство, смонтированное в приятном, на вид и на ощупь корпусе с возможностью включения в обычную EU/RU штепсельную розетку. Может коммутировать токи средней величины (10A/220V), имеет встроенный механизм измерения текущего энергопотребления, а так же алгоритм для расчета инкрементального значения потребления — счетчик. В устройстве есть корпусная кнопка, для механического включения нагрузки непосредственно на устройстве. Два светодиода синего и красного цвета, для индикации подключения по WiFi и статуса устройства соответственно.
Реализация. Стиралка. Коммутация
Первым устройством, которое было решено сделать более умным, стала стиральная машина. Уложив детей спать, я отправился резать и крутить провода силового кабеля, идущего на стиральную машину.
Прошу не судить строго за монтаж. Это временное размещение, отладить реализацию.
Итак. Устройство оказалось крайне просто подключить. Но не обошлось без особенностей. Я подключал стиральную машину ВВГ кабелем с сечением 2.5 мм.кв (ГОСТ). От этого две жилы, конечно же, не влезли в один контакт Shelly. Если взять ТУ кабель такого же вида и сечения, с небольшим усилием, то жилы заходят. А мне пришлось делать дополнительную коммутацию на WAGO.
Реализация. Стиралка. Логика
После завершения подключения, я приступил к интеграции в системы умного дома сего прибора. И, что самое важное, приступил к построению логики вокруг данных с устройства.
Первым делом, я включил в Homebridge само устройство используя плагин homebridge-shelly. Устройства Shelly, которые найдутся в общей сети с инсталляцией Homebridge, автоматически «залетают» в него и отображаются в HomeKit через мост, созданный Homebridge.
Переходим к автоматизации. В каждом Shelly прекрасно все, а особенно любовь к открытым протоколам. Есть http API, есть возможность вызывать события по webhook со стороны самих устройств Shelly, ну и конечно же есть MQTT. Внутри данных, формируемых очередями от shelly, есть топик shellies/shelly1pm-%ID%/relay/0/power, отвечающий за передачу текущего значения энергопотребления. На него и будем опираться.
Так как в homebridge нет автоматизаций, а в homekit некуда положить значения текущего потребления, да и событийную модель поддержать тоже — будем использовать node-red.
Flow доступен по ссылке
Поясняю. Данные из топика shellies/shelly1pm-%ID%/relay/0/power поступают на mqtt-in ноду. Далее, функция приводит их к целочисленному (integer) значению. Change нода перекидывает значение в payload, дабы не приходилось разбирать вложенные значения, и направляет их для отображения на графике (нижняя нода) на замечательную ноду power-monitor (node-red-contrib-power-monitor), которая позволяет, согласно ее настройкам, определять состояние устройства, основываясь на значениях мощности потребляемой устройством в данный момент.
Для себя, я подобрал (с первого раза, кстати) такие настройки:
Это означает, что, если на вход ноды будет трижды передано числовое значение превышающее 4, нода поменяет статус на «включен». Если на вход ноды будет пять раз передано числовое значение менее 4, нода поменяет статус на «выключен».
Далее, я направляю данные с этой магической ноды на «уведомлятели», в роли которых у меня выступает telegram (верхняя link out нода) и колонки google home (нижняя link out нода).
Верхний маршрут (машина начала стирку). Идем на change ноду, которая дополнит необходимыми для telegram sender данными payload.
Нижний маршрут (машина закончила стирку). Идем в change ноду, в которой переводим секунды в миллисекунды, а затем нодой funcion разбираем миллисекунды на составляющие в виде часов: минус: секунд и передаем эти данные для подстановки в сообщение через telegam, а так же для подсчета стоимости стирки, с учетом фиксированного тарифа в регионе. Ну и следующий шаг — передача сообщения «говорилке», в лице колонок Google Home. Стоит ограничение на отправку в ночное время.
Чайник в умном доме
Если со стиральной машиной решение в виде Shelly 1PM выглядит практически единственно возможным (большие токи, массивная вилка и розетка, допустимость DIY исполнения). С чайником все значительно проще. Можно применить Shelly PlugS и сократить путь к цели до «два раза вставил и работает».
В остальном схема такая же. Я лишь для себя исключил расчет стоимости потребленной энергии. Это минимальные значения, да и нужда в случае с чайником не так оправдывается. Зато вот уведомления все так же удобно напоминают о необходимости отведать чаю.
Долго выбирал варенье, так что еще и холодильник о себе напомнил.
Как видите, сделать простую вещь более умной не так и сложно. Главное, выбрать такие удачные и качественные решения, как Shelly 1PM/PlugS и немного пофантазировать над их применением под нестандартную задачу. Кому надо, Shelly покупал на shop-shelly.ru. В текущих условиях смогли доставить без каких-либо проблем. Доставка с Московского склада, устройства полностью на российской гарантии, с официальной поддержкой.
Всем, кто дочитал до конца и скажет оператору при заказе, что он пришел с MySku — получит 5%.
Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
- , ,
- 17 сентября 2020, 09:50
- автор: stalkerj
- просмотры: 11348
Я тоже так делал для стиралки, а то у нас она в подвале в прачечной была, было дело про неё через неделю вспоминали 🙂 Ради угара сделал объявление со звуками как в аэропорту объявление + эхо
У меня правда был более сложный алгоритм, я потом делал ретроспективу по графикам, пики и провалы энергопотребления далеко не такие очевидные были, пришлось потом несколько раз тюнить.
Это мы, после того, как наш дом станет, наконец, полностью умным:
Вы не поняли, о чем был комментарий выше. Совсем.
Там про OCR со счетчика (на месте или удаленно), а хранить их можно где угодно потом — можно во флэше контроллера, который будет делать OCR in-place, а можно удаленно — там вообще что угодно — облако, HDD и т.д.
Во-первых я ничего не советовал. Мопед — не мой, хотя-бы иногда читайте комменты, на которые отвечаете.
Во-вторых человек дал хорошее универсальное и работающее решение, которое само способно как считывать показания так и хранить и передавать их, а не тот лютых колхоз, который Вы описали.
Самое простое — сгонять за распознаванием на свой или OpenCVшный сервак — если не часто и за лимиты OpenCV не вылезать — то тоже бесплатно.
Картинка по размеру будет крохотная — ибо только чб/серый + обрезка по месту цифр. Думаю что максимум 3 — 10 кб где-то будет.
Либо адаптировать что такое (первое, что попалось). Специально не искал, но знаю что народ делал, а вот что у них там с исходниками — хз.
Цифры достаточно просто распознавать, это не рукописный текст.
Моя задача чуть иная. Наличие пломбы не заботит более чем полностью.
А вот возня с IRDA приемниками мне еще давно запомнилось как странная разновидность тантрического секса. У меня нет желания про умный дом. но есть желание снять показания со счетчика и возможно построить график для наглядности. За месяц-два. После чего разобрать и забыть на год или навсегда.
Хотелось бы максимально простой способ снятия данных со счетчика. По ссылкам выше почитал про УСПД… 40тыр это за гранью для посчитать сколько по линии расход. За такие деньги я лично два раза в сутки месяц записывать буду.
Я вижу что современные счетчики имеют порты, но создается впечатление что эти порты обмена совсем не для конечного потребителя. Ни нормального интерфейса, ни нормального софта, ничего этого нет.
Пока склоняюсь к переходнику 485 и разбираться в протоколе запросов. Цена вопроса на вид тысяч 5, в основном стоимость самих счетчиков.
Я рассматриваю под свою задачу.
У меня счетчик на столе, пломбы нет, USB-RS485 заказал за 56р.
Прочие ситуации меня интересуют от слова никак.
В любом случае ходить целиться стрелять это развлечение для контролеров, для нормального обывателя процесс получения данных со счетчика должен быть не сложнее чем прицепиться к вайфай. В текущей реальности такого не наблюдается даже близко, поэтому я делаю вывод что нужды обывателя разработчики в расчет не принимают и вся эта УСПД однозначно не для него.
Странность автора, на мой взгляд, в том что программу для посылки пары байт в порт он запускает через virtualenv.
А зачем для считывания потребления вообще что-то в разрыв провода включать?
Мощность прекрасно считывается вокруг провода (пример — токовые клещи такое умеют), датчиков таких — вагон, реле к ним прицепить тоже не сложно, мало того — есть сразу с реле.
Т.е. если уж решили делать «безумный» дом — а ваш — именно «безумный» ибо люди так и не научились понимать что такое «умный» дом — то делайте уж все максимально современно и универсально.
А вообще все эти «начала стирать», «закончила стирать», как и потребление (если без сценария) в жизни нафиг не нужны.
Датчики искать например так.
Что-то не понял я глубокой ценности данной автоматизации. Стиральные машины (как правило) начинают омерзительно пищать, как достирают. Так что как можно это не услышать и забыть переложить бельё в сушильную машину я не очень понимаю. Но ежели прям информирования хочется, то продаются прям «смарт» стиралки, с вайфаем (я не готов пока).
Ну а с чайником ещё проще — если он вскипел, а ты о нём забыл, значит судя по всему чаю-то не очень и хотелось.
Да, есть одно достаточно нужное и полезное иногда применение для подобных устройств (а даже скорее специально сделанных для этой цели устройств) — приоритетное управление нагрузками. То есть вы включили чайник, а стиральная или посудомоечная машина на это время отключается, чтобы не превышать лимит по мощности. Но в ваших краях такие штуки, я понимаю, не очень актуальны.
Да, конечно. У нас счётчики настроены так, что они просто отключают нагрузку при превышении той, что положена по тарифу. У меня тариф на подключение 3кВт (+10% про запас, так что в реальности 3,3). Соответственно если я включу одновременно чайник и стиральную машину, счётчик напишет на своём жк-экранчике «Превышение нагрузки на 20%, отключите лишнюю нагрузку», а потом сделает хрясь, и выключит всё. Через пару минут где-то. Иди и включай вручную обратно.
Да, можно взять тариф на 4,5кВт, 6кВт, или вообще без ограничений. Но они значительно дороже каждый.
Так что большинство (и я в том числе) предпочитает не переплачивать, а ставить такие устройства управления нагрузками (ситуация-то даже не каждый день такая возникает)
Придумали это для того, чтобы люди типа более экономично расходовали энергию. Как по мне — сомнительная идея, но уж так тут принято.
Хочу наверное в будущем году поставить на крышу солнечные батареи и систему аккумулирования электроэнергии — вот тогда проблема будет снята (у tesla powerwall пиковая мощность 7кВт плюс 3кВт из сети — 10 хватит уже на любую вообразимую нагрузку)
Да, приличная. В год под 1000 евро набежать может только так.
Кстати, неудобств-то особых и нет. Стиралку, сушилку и посудомойку просто ставим на ночь обычно на отложенный старт и всё.
Италия, никакого секрета нет (у меня в профиле написано всё честно)))
Там хитрее гораздо чем просто цена за киловатт.
Там по ужасно сложной системе вычисляется цена — четыре тарифные квоты (цена меняется сильно при переборе одной квоты и переходе на следующую), три тарифа на разное время (день-ночь-выходные), отдельно траты на услуги сети, отдельно налог за телевидение (10 евро в месяц, но ненавижу гадов!), тоже в платёжке за электричество, отдельно учитывается резидент-не резидент, сколько человек в семье, ну и естественно присоединенная мощность и количество фаз.
Платёжка — много табличек листах на восьми, чёрт ногу сломит.
Вообще мошенники все эти энергокомпании — с 2012го года стало можно выбирать продавца электричества и газа, «свободный рынок» — то есть физически подключение остаётся через сети распространения, но контракт можно заключить с любой из множества компаний, не только Enel как раньше было. Ну и естественно все привлекают типа оптимальными тарифами, но потом они накручивают где-нибудь в другом месте, прямо как сотовые операторы или банки. Государство их регулирует, естественно, но они всё равно лазейки находят.
Однофазный, конечно. Но есть вариант взять однофазный тариф на 1,5кВт, для любителей крайне экономить. Живьём, правда, не видел чтобы кто-нибудь брал.
А так под счётчик приходят четыре провода, то есть все три фазы там есть. При желании можно сменить тариф и на трёхфазный, и придут техники и заменят счётчик на трёхфазный (без малейшего разгрома, он на тот же суппорт ставится). И запрограммируют его на желаемую мощность.
Обычная система ТТ, стандарт на сегодняшний день. Просто сфоткаю вам страничку из справочника.
А что за «фаза обратно»?
Ага, понял, я чуть выше написал как дело обстоит.
Забейте в гугл-картинках поиск по «contatore enel», там видно более-менее как они устроены и подключаются.
Это единый стандарт по всей стране.
Ну вот с одной стороны оно вроде да, а с другой не совсем.
Да, для электрики нужно соблюдать кучу правил. Но их должен соблюдать электрик, который её делает. Он должен составить схему, подписать щитки, и сделать паспорт и сертификат. Но не нужно никаких комиссий, проверок и прочего — он имеет право это делать, он сам всё сделал, и он подписался, что он сделал это в соответствии с нормами. Всё.
Мне здесь ещё проще — я официально то инженер, и я могу сам сертифицировать электрику, которую я сделал.
Ну и вот пример про проще — понадобился мне сертификат на то, что наш дом пригоден для проживания (idoneità alloggiativa), нужно было чтобы сделать запрос на вид на жительство моим родителям и маме жены (к себе хотим переселить).
Просто написал е-мейл в мэрию, они мне через минут пять прислали номер телефона главы ufficio tecnico (практически главный инженер города). Созвонились, он сказал когда подъедет, надо посмотреть дом.
Приехал. Ну да, всё более-менее нормально, но электрика 50-летней давности, нормам не соответствует уже никак.
Я ему говорю что я инженер, и сам лично сейчас буду переделывать, где-то в течение года планирую всё закончить. Ну хорошо, говорит, тогда как доделаете принесите мне просто сертификат и паспорт. А я вам конечно сейчас сертификат на дом сделаю.
И через 30 минут присылает емейлом подписанный сертификат.
Всё бесплатно.
Я просто вспоминаю какой квест у меня был сделать 20 лет назад «согласование перепланировки» в трешке в Москве. И сколько денег на это ушло.
Здесь, если я даже захочу перепланировку с изменениями в несущих инструкциях сделать, мне досточно после завершения отправить файл с новой планиметрией. Если кто-то не может сам так сделать (ну не все же инженеры или архитекторы), то нужно обратиться к архитектуру или инженеру. Евро 200 будет стоить.
У нас стиралка была на другом этаже — в прачечной в подвале дома, её было не слышно и не видно. И часто забывали о ей надолго.
Так что есть весьма валидные кейсы.
А в чём проблема с Wago? Они на 32 ампера сертифицированы.
В наших краях запрещены скрутки с изолентой. Скручивать, а потом зажимать клеммником очень даже разрешено.
Ну и заодно у нас запрещены уже алюминиевые провода в принципе, и одножильные медные тоже.
— одножильные медные тоже
Только для разводки внутри щитов можно использовать, и только с кучей ограничений.
А по факту просто невозможно нигде купить.
И то и другое.
Проходят по категории «classe 1» и запрещены к использованию по-моему уже десять лет как.
На самом деле как одножильные медные так и даже алюминиевые до сих пор выпускаются вполне, и на них есть действующие стандарты, просто их нельзя использовать для обычной проводки. То есть чаще всего они идут на индустриальное применение, где есть специфические требования, и действуют свои нормативы.
Во первых — клеммники бывают разные.
Во вторых, максимальный ток допустИм только при максимальном сечении проводника.
В третьих ничего не указано про длительность максимального тока. Нагрев там будет, вопрос времени. И хорошо, если корпус не «поплывёт».
Плюс очевидно требуется определенная аккуратность сборки.
Слишком много «если» на мой взгляд.
Но вас я переубеждать не хочу. Каждому — своё. И свой опыт.
1. Конечно разные. 221я серия (коробку от которых я сфоткал) и 222я (как у автора псто) сертифицированы на 32 ампера. Но есть и клеммники на больший ток — каталог wago в помощь.
2. Нет. Это максимальный ток ЧЕРЕЗ КЛЕММНИК. Естественно, если вы подключите к нему провода сечением 0,75мм, то 32 ампера пропускать через них не стоит — но это потому что уже сами провода на такой ток не рассчитаны (для проводов есть нормативы на максимальный ток в зависимости от способа прокладки). Клеммник же ток этот прекрасно выдержит.
3. На коробочке приведены четыре международные сертификации. Вы можете найти их нормативы и внимательно изучить методику тестирования (я не знаком со всеми из них, но французский ENEC встречал не раз, там очень подробно всё расписано).
4. А где аккуратность сборки не требуется?
Ну и какую альтернативу предлагаете вы? Просто интересно.
У меня дома вага от нагрева расплавилась и вокруг неё изоляция потекла — при токе сильно меньше 16А. Вы скажете, что виновата не вага, а что угодно другое. Я бы даже согласился, если бы потом другой способ соединения вызвал такие же последствия. Но нет, не вызвал и уже гораздо дольше работает вообще без нагрева.
Поэтому продолжайте минусить и использовать везде быстрозажимные клеммники — ваше же имущество, мне то что. Хоть электроплиты на них можете вешать, 40А же, чо))
Обновление. Загуглил, электроплиты на вагах уже реальность — Шнайдер комплектует ими свои розетки для плит. До чего дошел прогресс )) надеюсь, там какая то специальная форма контакта под одножильный провод, а не как в обычных предлагается засунуть круглое в квадратное…
А мне просто интересно, вы сначала заминусили и потом спросили про альтернативу, или наоборот? )
Альтернативы.
Для электрощитов — разумеется клеммная колодка.
Для иных случаев — пайка. Либо «орешек» если место позволяет.
Одной сгоревшей ваги на нагруженной линии мне хватило. Сейчас на ее месте трудится холодный «орешек».
Я тоже поверил в сертификат на 20А.
Адепты wago зачем то токсичные, не приемлют иных точек зрения, набегают и минусят. Прям секта какая то )))
Я вам честно скажу — я абсолютно никогда и никого не минусую. Я считаю, что это вообще достаточно подленько. Нравится что-то — поддержки. Не нравится — либо выскажи, либо поговори (а вдруг сам недодупляешь), либо пройди мимо.
Вы б кстати видели как меня тут вечно минусуют просто за то, что не соответствую местным стереотипам (итальянский инженер, живущий на собственной вилле в Альпах, имеющий дом на море на Сицилии, говорящий свободно на пяти языках, и владелец 12 котов и трёх собак — упаси боже не хвастаюсь, но и скромничать не намерен, что есть, то есть).
По поводу «адептов» и «фанатов» — это всегда плохо. Я придерживаюсь очень критического подхода ко всему. Wago пока очень удобны, и ни разу меня не подводили. И сертификациям немцев доверяю вполне (я сам с немецким институтом последние три года работаю, и знаю их подход).
Пайку, кстати, всегда считал лучшим вариантом, но в последние годы к ней охладел — много слишком раз видел просто рассыпавшуюся в прах.
Групповое с ними сделать не так просто, коты — это жидкость, как известно, растекаются…
Я сейчас разбираю старую проводку (1968го года, извините) и заменяю на новую. Провода (многожильная медь) просто в идеальном состоянии. Соединения — скрутка в гильзах с винтом.
И да, провода просто идеально выглядят даже где они торчат из гильзы, никаких следов окисления вообще.
Я думаю проблема, что в тех проводах что вам попадались, была достаточно некачественная медь. Ну или условия эксплуатации какие-то суровые.
Ну и безусловно я буду постоянно контролировать и проверять состояние проводки. Везде где у меня провода идут под зажим, они обжаты. Но между собой в распаечных коробках соединяю провода на wago.
Почему не поможет?
У меня долгое время была аналогичная система на Sonoff с современной стиралкой с мозгами. Да, логику я делал несколько другую, но тем не менее работало стабильно, без ложных срабатываний.
Мне кажется эта автоматизация ну очень сильно на любителя.
Но если уж заморачиваться подобной ерундой то Shelly действительно неплохая опция. И по качеству, и по функционалу, и по открытости интерфейса, да и их родная аппликация достойная.
Ну в целом ситуация ясна — нужно ДОКАЗАТЬ (статьей — постом) что эта штука для чего либо — нужна.
Возможно, доказать самому себе возможно, по пункту номер восемнадцать.
В итоге вводная часть просто поток самопридумывания 🙂
Причем остсрожно обойден ОЧЕВИДНЫЙ всем пример решения надуманной проблемы — забыл про чайник, стиралку итд… это таймер в смартфоне (который есть у каждой кошки в наши дни) + прорва прога аля таймер для стиарлки, чайника. и прочих «помодорро» (это тоже таймер но для работы) 🙂
По самому девайсу.
Долго читал «логику» и блок схемы работы с стиралкой.
Логические блок схемы — красивые.
Ничо не понял.
Зачем девайс?
Т.е еслси даром — пусть будет
Купить — нет. Бессмысленно имхо.
Ага, таймер ставить на телефоне каждый раз — это конечно супер практично и сделать это никак невозможно забыть.
Хороший умный дом работает автоматически, если вы этого не понимаете и никогда ничего не забываете то да, такой девайс вам очевидно не нужен.
Таймер — штука хорошая, безусловно. Но есть одна проблемка. Он телепатически сам не поставится, и его точно так же легко можно забыть поставить + вспомнить где лежит телефон + найти его + поставить мокрыми/грязными руками. Юзабилити практически нулевая, реальный пользователь бросит это дело на третий раз — слишком много теледвижений.
> Таймер как раз и нужен, что бы вам НАПОМНИТЬ!
> На то он и таймер?
Это верно. Только автор поста ставит этот «таймер» автоматически, считывая режимы работы стиралки. Что есть суть идеи — напоминать только по факту запуска/оставновки стиралки, не требуя кучи действий от юзера.
> Это у смартфона который у всех всегда под рукой нулевая юзабилити?
У смартфона юзабилити отличная, юзабилити нулевая у процесса в целом. Даже если сделать над стиралкой большую красную кнопку «Поставить таймер» то всё равно будут забывать нажимать, потому что это +1 действие которе не делается автоматически. Дополнительная точка отказа, которая основана на очень слабом звене — человеке.
Ну и кроме того у меня телефон валяется где-то в прихожей, когда носишь в одних трусах вещи в стиралку то он точно не под рукой обычно. Кто-то может его на шнурке носит всю жизнь, но я пока таких людей не встречал.
> так вот между покупкой этой безделушки и такой новой стиралки — я выберу втрое 🙂
Безусловно это вариант, но тоже имеет кучу нюансов, главный из которых — проприетарность решения и дороговизна. Не думаю что кто-то захочет геморроиться, выбрасывать или продавать старую машинку и тратить кучу бабок на новую только ради того что бы узнавать о стирке. Вместо того что бы просто воткнуть существующую в умную розетку за 10 баксов. (Да, можно сделать ещё проще — просто заюзать умную розетку и не резать проводку). И потом тонко настроить под свои нужды, а не как вендор за тебя решил.
Я в общем за то что если надо сделать хорошо — делай это сам. У меня довольно большой умный дом, который получает новые функции и лишается устаревших. Если бы у нас под каждый чих своя прилка от производителя была бы, то уже наверное с ума сошли бы.
Вообще есть огромный каталог девайсов которые поддерживаются открытой прошивкой Tasmota, там есть из чего выбрать, и каджый девайс можно «вылечить» от китайских облаков и прочего.
Sonoff mini как и любое подобное устройство можно настроить на разные режимы работы, у меня сейчас два таких в работе и оба работают в тактовом режиме — то есть переключение по смене сигнала. Вот они в этом же каталоге:
templates.blakadder.com/sonoff_mini.html
Во-первых не понял смысла в такой «автоматизации» как и другие комментаторы, во-вторых- когда уже научаться эти горе разработчики таких устройств (неважно- шелли, фибаро, аеотек, сяоми и прочие хипстерские производители таких железяк для «умных» домов) как минимум ставить нормальные клеммы в свои устройства, которые будут принимать честные 2.5 квадрата многожилки обжатой ншви (ну или хотя бы 2.5 моножилы, хотя у нормальных производителей есть клеммы с шагом в 5-5.08 мм, как у таких устройств, которые позволяют пихать 2.5 квадрата многожилки с ншви без каких либо проблем) и с нормальным шлицом- хоть под плоскую отвертку шириной 3-3.5 мм, хоть под ph1 крест, которые не будут сворачиваться от косого взгляда. Дальше, понятно что места мало в таких устройствах, но зачем делать подключение так, что нужно еще несколько тех же ваговских клемм для полноценного подключения устройства- скажем так, в той нише, для которой эти устройства сделаны это очень важно, т.к места всегда мало, но нет- некоторые производители делают заместо второго нуля или фазы например вход под вторую кнопку для одноканального реле. Дальше- такие устройства привязываются в зависимости от протокола или к роутеру или контроллеру с тем же zigbee или z-wave и зачастую при смене головного устройства возникают проблемы с перепривязкой таких устройств- особенно если такие устройства спрятаны где-то глубоко и нету внешней кнопки или устройство не умеет перепривязываться через внешнюю кнопку- и тогда это становиться реальной проблемой. Нет, ну нафиг все эти хипстерские хрени, только или проводные протоколы с нормально конфигурируемыми адресами, которые можно записать даже на листочке (modbus, knx, dmx512, да и даже dali и rdm) и уже дальше не заморачиваться с тем, как перепривязать к другому контроллеру или вообще только щитовые устройства на дин рейку сделанные адекватными людьми.
Кстати, чет я не верю что клеммы в этом устройстве способны выдержать 16 ампер- у дегсона подобные клеммы в среднем заявлены на 10 ампер, да и реле- не очень верю что туда смогли запихать реле на честные 16 ампер (а это размер как минимум 12.7*29*15.7 мм). И да, как устроена аппаратная часть этой релюшки- есп только за связь отвечает, а за реле и кнопочный вход отвечает отдельный мк или же есп-ха отвечает за все? Если отвечает есп-ха за все, то тогда нафиг такое реле дважды.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Контроллер питания pm8110. Список устройств, где стоит этот КП.
Иногда дефицитные микросхемы мастера по ремонту сотовых телефонов берут с так называемых доноров.
Для того чтобы найти совместимость, необходимо знать в каких устройствах стоит этот контроллер питания PM8110 WLNSP118 MASTER.
Парт. номер микросхемы: 4376186
Список устройств:
Alcatel 6014x
Highscreen: omega prime s, winwin
Huawei: Y530-u00, Ascend G6
Lenovo: s580, A560
LG: D170, D285, D295, D320, D325(L70), D380
Micromax: A092
Microsoft: RM-1090
Nokia X2 (RM-1013)
Nokia Lumia: 530, 532 (RM-1031) , 535, 540
Sony D2105 Xperia E1 Dual
ZTE V811
Список составлен по информации с интернет магазинов продажи запчастей к телефонам, а также с крупнейшего интернет-форума по ремонту гаджетов mobile-files
Меняется этот КП в случае когда не включается телефон или устройство и когда не заряжается
Похожее
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Срочный ремонт техники в Москве в ТЦ “Горбушка” и “Горбушкин Двор”.