Сколько проработает холодильник от аккумулятора 12 вольт 60 ампер часов

AlpiCool BAR. Часть 2 — Энергопотребление

Продолжу тему тестирования компрессорного автохолодильника — "…на замену VectorFrost", так как тема оказалось интересна сообществу. А если кто то уже задумался о покупке, то информация будет полезной. Да и я обещал обещал дополнить рассказ реальным тестом. В ближайшее время в планах есть скататься в Горный Алтай дней на 7-10, и самому хотелось бы знать приблизительно "на что способен холодильник", точнее не так, а — насколько он прожорлив )) На что он способен мы уже знаем.

Скажу сразу — я поражен! Я совершенно не разбираюсь во всяких там вольтах и амперах, и поэтому по заявленным характеристикам мощности итд. никак не могу судить о потреблении, нагрузках и прочем. Для меня понятен только реальный тест, где есть время работы, напряжение на аккуме и температура внутри )))

Первый тест начал в гараже. Подключил к старому аккумулятору, на его место воткнул новенькую Фурукаву! К этому моменту уже спаял хороший кабель с крокодилами и новым гнездом. Загрузил внутрь восемь поллитровых бутылочек любимого Леща и примоздрячил градусник так, чтоб он мерил температуру в камере, не касаясь стенок и содержимого.

Выставил режим ECO, температуру ноль градусов и защиту на 11,5V (при таком напряжении мое авто еще уверенно заводится). Старт!

Напряжение на аккуме было 12,6 вольт, но при подключении холодильника оно быстро упало до 12,3. Посл запуска оно просаживается на 0,3-0,6 вольта, но в момент отключения компрессора снова возвращается к исходной цифре. На фото выше (правые скрины) хорошо видно 11,7 в момент работы и 12,3 в момент достижения заданной температуры. А заданной температуры он достиг менее чем за час.

Закончив работы в гараже, оставил его подключенным к аккуму, я отправился домой, даже не расчитывая на то, что он доживет до утра… На следующий день я пришел в гараж уже после обеда и был удивлен… Аккум жив и показывает 11.9 вольт, а температура в камере +2 градуса.

Но, тест прекратил из-за его полной необъективности — на момент запуска в гараже уже было лишь +13, а тут еще сильней похолодало до +8. Понятно же, что нагрузки никакой нет — чуть охладить и поддерживать.

Вернул на место старый аккум, забрал новенькую Фурукаву (емкость 65Ач.) и перенес в кабинет. Туда же переместил и холодильник с его содержимым и оставил его прогреваться до утра понедельника.

День, и особенно утро, выдались очень загруженными и поэтому до включения руки дошли только к 11:00. Температура в помещении была +22,5, правда холодильник почему-то показывал +20. Условия оставил те же: ECO, 0, 11.5V. Старт!

На заданную температуру холодильник вышел уже через пару часов. Но конечно же это лишь температура стенки в месте крепления датчика. А на охлаждение камеры нужно еще время…

Стенки охлаждали, а бутылки еще грели ))) Но все же к концу дня температура внутри опустилась до +1,7, а я отправился домой…

Утренние показания меня сильно удивили и настолько же порадовали! Не ожидал такой автономности. Температура в камере достигла честного нуля, а аккум до сих пор не перешагнул планку 12V.

Еще сутки… На фото ниже хорошо видно, как проседает напряжение до 11 в момент работы и поднимается потом до 11,6.

К трем часам дня напряжение покоя (назовем его так) упало до 11,5, то есть до срабатывания защиты от опустошения аккумулятора, но холодильник не выключился.

Ближе к четырем часам я уже свалил в гараж практиковаться в сварочном деле… На 51-ом году жизни решил научиться ))) Вроде уже получается… Пока занят полом, но в планах еще самому и ворота гаражные сварить!

Вернулся к семи вечера и уже с сожалением увидел, что холодильник продолжает работать, хотя напряжение на аккумуляторе опустилось до 11,3 вольт.

Почему "с сожалением"… потому что при таком заряде машина уже не факт что заведется, хотя мой прошлый ASX был настроен именно на такое напряжение и успешно запускался для подзарядки аккумулятора! Но с другой стороны, лично для меня это не большая беда, так как автозапуск по падению напряжения у меня в сигналке присутствует и ничто не мешает мне настроить его на 11,5 вольт.
Холодильник решил не отключать, а довести дело до финала… Вот только к сожалению момент отключения запечатлеть не удалось, но судя по температуре в камере утром, это произошло где-то в начале ночи.

На дисплее F1 — это именно сработка защиты от низкого напряжения аккумулятора и значение напряжения при котором защита сработала — 11.2V.

Итак, что мы имеем:
Минус — неправильно настроенный порог отключения (11,2 вместо 11,5). Мне это не нравится, но с этим можно жить. Нужно будет еще проверить в режиме отключения 12V, если будет отключаться при 11,7, то это хорошо ))
Плюс (большой и жирный) — очень низкое энергопотребление! За 2,5 суток работы и в режиме -20 градусов от внешней температуры, холодильник понизил напряжение на аккумуляторе лишь на 1 вольт. Мой ВекторФрост выжрал бы за это время не один аккум в ноль ))) Или как эквивалент — 5 литров бензина, так как за это время машина заводилась бы для подзарядки минимум 10 раз на 30 минут!

Кстати, о ВекторФросте… Я так и не написал про последние доработки, а сейчас и смысла нет, так как выставил его на продажу (информация в первом комментарии).

Drunky Horse

Автопутешествия и приключения Копытного или пение бороды в скитании праздника

Автомобильный холодильник. Опыт личной эксплуатации

Холодильник в автомобиле. Необходимость или ненужная вещь в атопутешествиях?

Автомобильный холодильник личный опыт эксплуатации. Какие бывают холодильники. Какой использую я. Характеристики. Так ли он необходим в путешествиях на своём авто?

Данная статья не является рекламой какого-либо бренда или производителя. Это мои «пять копеек» по поводу использования автомобильного холодильника. Итак…

Автомобильный холодильник

Сейчас, когда я пишу эту статью – далеко не жаркий период времени. Но, как говорится, готовь сани летом. Может быть, мой отзыв поможет кому-то определиться в вопросе «стоит ли приобретать для путешествий подобное устройство?».

Какие бывают автомобильные холодильники

Условно, я бы разделил сам термин «автомобильный холодильник» на три категории.

Первая:

Это — ёмкости (сумки, боксы) с хорошей специальной изоляцией. По сути — обычная переносная тара. Которую с трудом можно назвать настоящим холодильником. Долгое хранение охлаждённых продуктов в них, конечно же, невозможно. А время, в течение которого внутри подобной тары продукты сохраняются охлаждёнными, обусловлено температурой окружающей среды. А также наличием и количеством охлаждающих элементов внутри ёмкости. Ну и степенью охлаждения самих продуктов на момент упаковки в сумку. Можно подобную сумку использовать только для очень ограниченного времени хранения охлаждённых продуктов. Почему нет? Например, для выездов на пикник.
У меня есть удобная небольшая термо-сумка, которую я использую, скорее, как обычную. Но с всё же с учётом её теплоизоляционных свойств. Сумка компактная и очень лёгкая. В ней я обычно размещаю свою аптечку. Которую в любом путешествии неплохо иметь под рукой. На всякий случай. Также, сюда же, помещаю то, до чего нужно периодически быстро добраться. Что необходимо для личного и ежедневного использования. Например, зубную пасту, жидкое мыло и т. д. и т.п. Теплоизоляционные свойства сумки не дают ей прогреваться достаточное время до температуры окружающей среды. Спрятав её подальше от прямых лучей солнца, в багажник (к примеру) можно вполне быть уверенным в том, что между не слишком длинными перегонами, зубная паста не превратится в «прожаренный» гель.

Вторая:

Боксы и сумки, которые питаются от внешних источников (АКБ авто, сеть 12/220 В). В подобные холодильники встроены блоки вентиляции. Радиаторы с вентиляторами. Которые служат для дополнительного охлаждения ёмкости. Более распространены подобные устройства с жёстким каркасом — боксом. Но есть подобные обычным сумкам и рюкзакам.

(Такие боксы, могут как охлаждать холодильную камеру, так и нагревать. На многих подобных холодильниках есть блоки регулировки и переключений режимов. Правда, я что-то не очень себе представляю для каких ситуаций нужно находящиеся в таком холодильнике продукты нагревать. Пользуюсь только функцией охлаждения).

Автомобильный холодильник

Эти устройства можно назвать «настоящими» холодильниками. Но с некоторой оговоркой. Нужно понимать, что в них не используется компрессор с хладагентом. Как в стационарных, бытовых холодильниках. Подобные переносные боксы требуют использования дополнительных охлаждающих элементов.

Поэтому, такие устройства, во всяком случаете, те, что относятся к бюджетному сегменту (50-100 у.е.), могут охлаждать внутреннее пространство своей камеры (как правило) в пределах 12-18 градусов ниже окружающей среды. И без дополнительного «помощника», охлаждающего элемента, также не способны сохранять низкие температуры в своей камере достаточно долгое время. Но всё же…

Нужен ли холодильник такого типа, или нет – вопрос риторический. Во всяком случае, я подобный — использую. Но не беру его во всякое своё автопутешествие. Почему? Об этом ниже, в описании опыта эксплуатации подобного устройства. А пока о третьей разновидности, категории автохолодильников.

Третья категория:

К этой категории относятся полноценные автомобильные холодильники. Которые, как и бытовые, стационарные, оборудованы компрессором с хладагентом. Такие боксы могут поддерживать отрицательную температуру и даже замораживать продукты в своих камерах. И не требуют дополнительных «аккумуляторов» холода. Но о подобном гаджете я бы стал задумываться только в случае, когда вы – владелец автодома на колёсах (кэмпера). Или, хотя бы, у вас микроавтобус. А также вы путешествуете на маршрутах, удалённых от благ цивилизации. И ваше путешествие рассчитано на длительную автономность. Обычно, подобные холодильники имеют приличный вес и размеры. А в силу их технического оснащения – очень и очень значимую разницу в цене (в «плюс») по сравнению с предыдущей категорией. Цена на такой, полноценный, холодильник может достигать нескольких тысяч у.е.

Автомобильный холодильник. Опыт эксплуатации. Описание, особенности, нюансы

В своих путешествиях я использую автохолодильник достаточно давно. И по ряду причин.

Согласитесь, что всегда хорошо, когда под рукой свежие, охлаждённые продукты, а ты хочешь сделать остановку, перекусить — на берегу красивой реки, на какой-то лесной поляне, вдали от автобанов с трафиком, забитых стоянок АЗС. Кроме того, я предпочитаю достаточную свободу и автономность в своих маршрутах. А желание где-либо остановиться не всегда хочется привязывать к какому-то населённому пункту. Или планировать из-за этого свой маршрут по определённому расписанию. Нет, когда развита придорожная инфраструктура, это, конечно же, хорошо. А если её нет? Или вы в дороге с детьми? Да и просто ощущение большей свободы, в конце-концов…

Конечно же, в силу определённой громоздкости, занимаемого им места в салоне, а также длительности путешествия, сезона, брать или не брать в дорогу автомобильный холодильник, решение — абсолютно ситуативное.

В путешествиях в холодный период года — я его с собой не беру. Путешествия зимой — отдельная специфика. Не нужен автомобильный холодильник и в коротких поездках — если я отправляюсь в путешествие на неделю, две, или на меньшее время. А если я выезжаю на месяц и более, если отправляюсь в путь летом, а особенно — в южные регионы (Средняя Азия, Средиземноморье и т.д. и т.п.), то моё решение очевидно. Холодильник с продуктами – у меня в машине.

Несколько слов о том холодильнике, который используя я

Сейчас, если я не ошибаюсь, именно подобной модели уже нет на рынке. Но очень много схожих, практически «один-в-один» с моей.

Габариты моего автохолодильника:

Вес: 4,1 кг. Размеры: высота — 40 см, ширина — 43 см, глубина камеры – около 30 см. Объём камеры — 24 литра. Внутри холодильника есть съёмная перегородка, которой можно разделить пространство на секции.

Марка производителя — «Supra MFC — 24». Очень простой и достаточно надёжный девайс

Автомобильный холодильник Supra MFC 24

У него жёсткий пластиковый бокс. С встроенным в крышку радиатором с вентиляторами. Сама крышка при закрытии фиксируется замком. Ручка для переноса холодильника – это и есть привод замка. При переноске бокса держа за ручку, бокс также находится в закрытом состоянии. Чтобы его открыть, ручку нужно опустить полностью к задней стенке каркаса. Для закрытия – переместить ручку к фронтальной стенке каркаса. На лицевой панели, в самом верху корпуса — блок управления. Здесь можно переключить тип питания. Холодильник работает как от питания бортовой сети авто (12 в, от прикуривателя), так и от сети 220 в. Удобно.

Радиатор холодильника

По паспортным данным, охлаждение внутри бокса может достигать до 12°-13°С ниже окружающей среды. Это не так много, казалось бы. Но.

Как я уже упоминал, я использую дополнительно аккумуляторы холода. Вот такие специальные боксы:

Аккумуляторы холода

Перед поездкой я помещаю их на несколько часов в морозильную камеру бытового холодильника. После их заморозки укладываю с продуктами в бокс автомобильного. Такие аккумуляторы достаточно долго служат дополнительным источником холода. Внутри таких коробочек – специальный гель. Подвергать заморозке и разморозке такие аккумуляторы можно бесконечное количество раз. Они, практически, вечные.

Продукты, которые я собираюсь перевозить охлаждёнными, я также перед выездом помещаю в бытовой холодильник. Фрукты, овощи, различную сырную и мясную нарезку, йогурты, сок, воду.

Отмечу, что высота моего бокса не такая большая. И в него не поместить высокие бутыли с жидкостями. Но тара до литра – вмещается прекрасно.

Ну а теперь — ответ на главный, пожалуй, вопрос: насколько на практике такой холодильник держит низкую температуру в своей камере?

Насколько долго сохраняется низкая температура продуктов в автохолодильнике подобного типа?

Отмечу, что я встречал в Сети рекомендации по дополнительной герметизации подобных боксов. Народ оборудует специальными материалами и прокладками стенки и крышку камеры. Я же не делал никакой дополнительной теплоизоляции. И эксплуатирую холодильник в том виде, в каком и приобрёл. Итак…

Если я помещаю в камеру холодильника пять-шесть предварительно замороженных аккумуляторов холода. Размещаю в бокс продукты, которые также предварительно находились некоторое время в обычном бытовом холодильнике, то вот как всё выглядит в путешествии:

Аккумуляторы холода в камере автохолодильника

Даже через сутки, к вечеру вторых, а то и к утру третьих – продукты в камере тактильно прилично ниже окружающей температуры. Для полноты картины добавлю, что холодильник не включен в бортовую сеть все 24 часа. На ночь я его вообще отключаю. А по ходу движения, периодически, также выключаю питание, для разгрузки автомобильной сети. Внешняя температура при этом (бокс преимущественно находится в багажнике или салоне авто) постоянна, около 24-25 градусов.

Но, стоит уточнить. Что температура в камере холодильника не достигает околонулевых значений. И, скажем, не стоит наивно полагать, что мороженое, размещённое в такой холодильник и при тех условиях, что я описал, не растает. Ещё как растает. Но не так быстро, как находясь в естественных условиях. А чуть дольше)

Подобный автомобильный холодильник не является средством для заморозки или хранения быстропортящихся продуктов длительное время. Но служит неплохим средством сохранять охлаждёнными продукты в течение длительного автономного путешествия.

Вот одна из ситуаций (в подобной я бывал не раз) для наглядности…

Средняя Азия. Степи Казахстана. Конец июля. Температура за «бортом» — около +45 в тени. С включённым кондиционером в салоне авто – около 25 или чуть выше. А продукты, которые находятся в автомобильном холодильнике (аккумуляторы холода, при этом, уже давно перестали ими быть, как таковыми) – охлаждены до 13-15 градусов. Как думаете, если выйти на улицу в это пекло, и отпить глоток воды из бутылки, что находится в холодильнике, будет она ощущаться прохладной или нет? Ответ – очевиден.

Группа Автопутешествия и приключения Drunky Horse в ВК здесь: Паблик Дранки в ВК».

Оставить комментарий или подписаться на обновления сайта можно ниже:

Автомобильный инвертор для холодильника

Здравствуйте уважаемые автотуристы. После покупки холодильника думал гора с плеч а это оказалось только начало. В моем представлении как новичка (купил инвертор 220 и готово), пошатнулись. Оказалось что для компрессорного холодильника нужен правильный инвертор. И он должен быть не только подходящий по мощности но и иметь " чистый синус" идентичный обычной розетке. И инверторы с чистым синусом на порядок дороже и выбор не такой как хотелось бы. Во многих магазинах продают недорогие приборы с так называемым модифицированным синусом который противопоказан компрессорам холодильников.

Преимущества инверторов с чистой синусоидой выходного тока 220 вольт:
1. Форма волны переменного тока 220 вольт на выходе инвертора имеет крайне малые величины гармонических искажений, и практически не отличается от стандартного напряжения бытовой сети 220 вольт.
2. Индуктивные двигатели микроволновых мечей, а также других бытовых приборов, содержащих электродвигатели, работают быстрее, меньше нагреваясь.
3. Меньше шума в таких приборах, как, например, фены, лампы дневного света, аудио-усилители, факсы, игровые приставки и т.д.
4. Меньшая вероятность зависания компьютера, ошибок печати принтера, перебоев и шума монитора.
5. Надежная работа следующих приборов, которые не будут функционировать с током модифицированной синусоиды:
Лазерный принтер, копир, магнито-оптический дисковод
Некоторые портативные компьютеры
Некоторые лампы дневного света
Электроинструменты с транзисторами и переменной скоростью вращения
Некоторые зарядные устройства для беспроводных электроинструментов
Приборы, контролируемые микропроцессорами

В итоге после поисков был куплен Ritmix RPI-6100 по рекомендациям bomber87 надеюсь данная модель оправдает ожидания.

В этом сообществе мало информации по инверторам и их отличиям. Хотя ими и пользуются почти все. И новичкам приходиться собирать информацию по крупицам из разных источников. Думаю тут у людей есть опыт эксплуатации этих девайсов. И просто от акб и в связке с солнечными панелями. Этот опыт начинающим будет очень полезен. Описываем не стесняемся. Всем СПАСИБО.

Здравствуйте уважаемые автотуристы. После покупки холодильника думал гора с плеч а это оказалось только начало. В моем представлении как новичка (купил инвертор 220 и готово), пошатнулись. Оказалось что для компрессорного холодильника нужен правильный инвертор. И он должен быть не только подходящий по мощности но и иметь " чистый синус" идентичный обычной розетке. И инверторы с чистым синусом на порядок дороже и выбор не такой как хотелось бы. Во многих магазинах продают недорогие приборы с так называемым модифицированным синусом который противопоказан компрессорам холодильников.

Преимущества инверторов с чистой синусоидой выходного тока 220 вольт:
1. Форма волны переменного тока 220 вольт на выходе инвертора имеет крайне малые величины гармонических искажений, и практически не отличается от стандартного напряжения бытовой сети 220 вольт.
2. Индуктивные двигатели микроволновых мечей, а также других бытовых приборов, содержащих электродвигатели, работают быстрее, меньше нагреваясь.
3. Меньше шума в таких приборах, как, например, фены, лампы дневного света, аудио-усилители, факсы, игровые приставки и т.д.
4. Меньшая вероятность зависания компьютера, ошибок печати принтера, перебоев и шума монитора.
5. Надежная работа следующих приборов, которые не будут функционировать с током модифицированной синусоиды:
Лазерный принтер, копир, магнито-оптический дисковод
Некоторые портативные компьютеры
Некоторые лампы дневного света
Электроинструменты с транзисторами и переменной скоростью вращения
Некоторые зарядные устройства для беспроводных электроинструментов
Приборы, контролируемые микропроцессорами

В итоге после поисков был куплен Ritmix RPI-6100 по рекомендациям bomber87 надеюсь данная модель оправдает ожидания.

В этом сообществе мало информации по инверторам и их отличиям. Хотя ими и пользуются почти все. И новичкам приходиться собирать информацию по крупицам из разных источников. Думаю тут у людей есть опыт эксплуатации этих девайсов. И просто от акб и в связке с солнечными панелями. Этот опыт начинающим будет очень полезен. Описываем не стесняемся. Всем СПАСИБО.

Инвертором называют устройство, преобразующее постоянный ток в переменный, меняя при этом величину напряжения.

Инверторы, преобразующие 12 В или 24 В в 220 В, становятся все востребованнее – ведь сфер применения этим приборам много:

• автопутешествия – в дороге через инвертор к автомобильному аккумулятору можно подключить необходимые приборы – холодильник, насос, электроинструмент;
• использование в системах альтернативных источников энергии – к примеру, для потребления электричества, выработанного солнечными батареями;
• организация резервного источника электроснабжения для домашних нужд. Простая связка автомобильный аккумулятор + инвертор при неожиданном отключении электричества как минимум поддержит освещение в доме. Такая схема, кстати, имеет очень большое распространение в соседнем Китае – там аккумуляторы с инверторами нередкие гости в домах;
• на даче или при строительстве загородного дома, кода линия электричества еще не подведена, или ее в принципе нет, а бензогенератор ставить не хочется.

И это еще не все ситуации, когда инвертор облегчит вам жизнь.

Если вы уже задумались о покупке такого прибора, то следует разобраться – какие виды преобразователей напряжения бывают, и как подобрать оптимальный вариант под ваши нужды, не переплачивая лишних денег.

Первое, с чем нужно определиться – зачем вам нужен инвертор?

Самые простые, миниатюрные и маломощные инверторы, подключаемые в машинах к прикуривателю, организуют «обычную розетку» для подключения прибора небольшой мощности – зарядки телефона или ноутбука, подзарядки фонарика. При этом не нужно будет возить с собой ворох проводов, для питания каждого из устройств от прикуривателя. Вы просто будете подключать родной провод в организованную розетку.

Через автомобильный прикуриватель не стоит подключать инвертор с нагрузкой выше 150 Вт – можно вывести из строя всю электропроводку автомобиля и нарваться на дорогостоящий ремонт. Потребителей выше 150 Вт следует подключать только напрямую к аккумулятору, через клеммы.

К таким преобразователям можно подключить уже более мощные приборы. Для уменьшения потерь КПД и надежности, подключение мощных инверторов к клеммам аккумулятора следует проводить не «крокодильчиками», которыми иногда комплектуется прибор, а медными клеммами, под винт. Сечение и длину проводов подключения выбирайте исходя из расчета потерь тока, а не по нагреву.

Следующее, на что стоит обратить внимание – форма тока, которую выдает инвертор. Это важный момент, так как он определяет, какое оборудование вы сможете подключить к инвертору. Есть два вида:

• чистая синусоида – токовая кривая в виде ровной синусоиды. К такому инвертору можно подключать любые приборы, без опасений за их сохранность. Недостатком этого типа можно назвать только высокую стоимость – для получения чистого синуса требуется сложная электрическая схема.

• модифицированная синусоида – вид токовой кривой, напоминающей синусоиду, но на деле являющейся ступенчатой характеристикой. К инвертору с модифицированным синусом не стоит подключать: асинхронные двигатели, компрессоры, чувствительные к помехам устройства. Приборы даже если и будут работать при таком питании, но с заметным ухудшением качества – звуковая аппаратура будет «фонить», насосы и двигатели сильно греться и шуметь. Самое меньшее зло в этой ситуации будет – уменьшение КПД, большее (при постоянной эксплуатации) – их скорый выход из строя, из-за тяжелого режима работы.

Но это не значит, что инвертор с модифицированным синусом использовать не рекомендуется. Он не окажет негативного влияния на качество работы ламп освещения, нагревательных приборов, оборудования с импульсными блоками питания (ноутбуки, телефоны), большинство телевизоров, электроинструмент с коллекторными двигателями (лобзики, дрели). Однако для обеспечения работы электроинструмента от инвертора лучше докупить устройство плавного пуска – чтобы пусковые токи не выходили за пределы допустимого.

При выборе инвертора обязательно нужно продумать, что вы хотите к нему подключать, и уже после этого решать – готовы вы платить за устройство с чистым синусом, или оптимальной покупкой для вас будет менее дорогое устройство с модифицированной синусоидой.

Все преобразователи напряжения обладают двумя характеристиками по мощности – постоянная мощность и пиковая мощность прибора. Нужно различать эти два параметра.

Постоянная мощность говорит о том, с какой нагрузкой сможет справляться инвертор в длительном режиме работы. В зависимости от потребностей, можно подобрать устройство как невысокой мощности от 60 до 1000 Вт, так и серьёзный агрегат с мощностью от 1000 Вт и выше, позволяющий организовать мини-электростанцию на выезде.

Постоянную мощность необходимо выбирать таким образом, чтобы оставался запас, хотя бы 20 % – ни одно устройство не будет работать хорошо на пределе своих возможностей, поэтому не экономьте на этом моменте. Также не следует забывать о возможностях аккумулятора, ведь его емкость ограничена.

Пиковая мощность определяет предельную кратковременную нагрузку – от 150 до 10000 Вт. К примеру, пусковой ток холодильника, подключаемого к инвертору, как правило, в несколько раз выше номинальной мощности – это следует учитывать. Если вы не рассчитаете мощность инвертора для покрытия пускового тока, то прибор-потребитель не сможет начать работать.

Если инвертор будет работать от аккумулятора не снятого, а работающего от генератора машины, помните, что ток нагрузки инвертора не должен превышать выдаваемого тока генератора.

На деле подбор подходящей мощности не так уж и сложен, рассмотрим пример.

Подключаемая нагрузка: холодильник (15 Вт), зарядка ноутбука (80 Вт), зарядка телефона (60 Вт). Здесь, конечно, следует учесть пусковой ток холодильника, превышающий номинальный в 3-4 раза. Получится, что в момент включения холодильник потребит (в худшем случае) до 60 Вт. В итоге имеем, что для означенной нагрузки нам хватит инвертора в 300 Вт.

Конечно, не все инверторы работают с высоким КПД, при расчете мощности следует плюсовать к нагрузке еще возможные потери в кабеле, в зажимах и прочее – но вцелом видно, что для обеспечения минимально необходимых нужд сильно мощный инвертор не нужен. В большинстве случаев для комфортного туризма хватит прибора мощностью до 600 – 700 Вт, то есть с суммарным током нагрузки около 50 А, что гораздо меньше тока стандартного генератора на современных машинах.

Другой расклад получается, если вы захотите использовать инвертор для подключения электроинструмента – лобзиков, дрелей и др. Здесь уже целесообразно использование мощных инверторов – от 1 кВт и выше.

Преобразователи напряжения бывают различного уровня входного напряжения. Устройства до 2,5-3 кВт как правило работают от входного напряжения 12 В. Более мощные устройства, рассчитанные на выдачу нескольких киловатт, выпускаются на более высокие уровни напряжения – 24 и 48 В. Поэтому, выбирая инвертор, обратите внимание не только на мощность, но и на параметры входного напряжения:

• максимальное входное напряжение от 12 до 30 В
• минимальное входное напряжение от 9,2 до 24 В

Практически все инверторы оборудованы теми или иными видами защит, которые следят за параметрами работы, и помогают избежать критических ситуаций, действуя на отключение или звуковой сигнал:

Для подключения нагрузки у преобразователей напряжения могут быть предусмотрены различные выходы:

Устройство с необходимыми вам типами и количеством выходов выбирайте исходя из того, какое оборудование нужно подключить. Выходы постоянного тока с уровнем напряжения 12 – 28 В понадобятся для подключения специального автооборудования: магнитол, ТВ-приемников, подогрева сидений, автохолодильников). USB-порты пригодятся для подзарядки мобильных устройств. Выходы в виде розеток потребуются для «универсального» подключения электроприборов. При этом типы розеток могут быть различны:

Также встречаются преобразователи напряжения, не рассчитанные на подключение потребителя 220 В, и преобразующие 24 В в 12 В и 12 В в 24 В – у таких устройств розеток нет.

Длина кабеля инвертора может достигать 100 м. С одной стороны, кабель длиной 10-100 м – это удобно: обеспечивает мобильность устройства, его можно переносить, не трогая аккумулятор. С другой стороны, не стоит забывать, что каждый кабель является слабым звеном электросистемы, так как на нем происходят потери мощности. Поэтому не стоит гнаться за длиной кабеля. Лучше обратите внимание на его качество – чем толще кабель, тем выше его сечение и меньше потерь электричества он будет создавать. Чем гибче кабель – тем качественнее его материалы и меньше вероятность повреждения от загибов.

Инверторы выпускаются в корпусах из различных материалов:

С точки зрения пассивного охлаждения лучше всего инверторы в алюминиевом корпусе – он обеспечивает максимальный отвод тепла. Но для инверторов с активным охлаждением (вентилятором в корпусе), где проблема отвода тепла решена, лучшим вариантом будет корпус из стали – как более прочный. Комбинированные корпуса из алюминия+пластик или стали+пластик тоже хороший вариант, а вот корпус из одного пластика допустим только для маломощного прибора.

Устанавливать любой инвертор в машине необходимо так, чтобы обеспечивалось его охлаждение, то есть он не должен быть закрыт. Засунуть работающий инвертор в бардачок или в кейс – не лучший вариант.

В недорогом ценовом сегменте до 1400 рублей вы найдете инверторы небольшой мощности – до 200 Вт, с модифицированной синусоидой, рассчитанные на подключение к прикуривателю и питание мелких приборов.

В среднем ценовом сегменте от 1400 до 5000 рублей уже встретятся приборы помощнее – до 800 Вт, рассчитанные по большей части на подключение к аккумулятору, но все с той же модифицированной синусоидой.

В дорогом ценовом сегменте от 5000 и выше можно найти приборы как с чистым синусом, так и с модифицированным, но высокой мощности – до 5000 Вт.

Можно подвести итог: при выборе инвертора, не гонитесь за высокой мощностью прибора, т.к. все остальное оборудование может не вывезти такую нагрузку. Лучше обратите внимание на качество сборки, комплектующие и материалы. Стоить хороший качественный прибор даже средней мощности не будет дешево. Для некоторых видов оборудования подойдет инвертор только с чистым синусом на выходе. Не поленитесь рассчитать нагрузку перед подключением – и у вас не будет неприятных сюрпризов в последствии.

Резервное питания для загородного дома (дачи)

Рассмотрим вопрос того, как обеспечить себе бесперебойное электроснабжение при периодическом отключении городской линии питания для загородного дома, будь то большой коттедж или просто дача. Для квартир, кстати, тоже может быть актуально.

Пусть ситуация такова, что городское питание есть, но оно может отключаться как кратковременно (до часа), так и на весь день. А поскольку хочется, чтобы работали телевизор, холодильник, освещение и розетки, то надо озаботиться резервным питанием.

Я уже писал несколько статей про целесообразность солнечных батарей, и мы пришли к выводу о том, что солнечные батареи имеют смысл только если основного питания нет и не предвидится, а потребность в электричестве у нас очень маленькая (лампочка и розетка для ноутбука). Либо система солнечной электростанции будет достаточно дорогой (от миллиона рублей).

Для нашей задачи «питание есть, но отключается», солнечные батареи дадут немного энергии в летний период, но их установка никак не оправдывает себя по сравнению с системой «инвертор + аккумуляторы».

Итак, что представляет собой необходимая нам система.

В центре системы стоит инвертор. Инвертор — это устройство, которое выполняет три функции:

• При наличии города заряжает аккумуляторы и даёт питание на потребителей в доме
• Генерирует из постоянного напряжения аккумуляторов переменное напряжение 230В для питания дома
• Автоматически переключает питание потребителей на аккумуляторы и обратно

Собственно, в инверторе есть блок питания, который делает из 230В 12 либо 24 либо 48 вольт постоянного тока для заряда аккумуляторов. Также там есть схема, которая из постоянного напряжения аккумуляторов делает 230В переменного тока, отсюда и название «инвертор» — он меняет направление тока 50 раз в секунду для генерации переменного.

Есть инверторы дешёвые, которые выдают на выходе модифицированный синус. То есть, синусоида получается ступенчатой, как на картинке.

Дешёвый инвертор — это, например, инвертор автомобильный, который вставляется в прикуриватель и из 12В делает 230В для работы ноутбука. Или более крупные и мощные инверторы, но недостаточно дорогие. Такой сигнал плох для техники, имеющей преобразователи питания, так как эти преобразователи от такого сигнала сильно греются (не буду сейчас объяснять почему, это не относится к теме) и их срок службы сокращается. Хорошие инверторы выдают сигнал «чистый синус», качество которого регламентируется ГОСТом, как правило, качество чистого синуса из инвертора даже выше качества сигнала городской линии.

Так вот, инвертор при наличии города заряжает аккумуляторы, а при пропадании города их разряжает. Причём хороший инвертор переключается почти мгновенно, даже компьютер перезагрузиться не успеет.

Я считаю, что лучшие из российских инверторов — МАП Энергия, они производятся в Москве.

К инвертору подключаются город, дом и аккумуляторы.

Инверторы есть на 12, 24 и 48 вольт — это поддерживаемое ими напряжения массива аккумуляторов. Аккумуляторы резервного питания обычно 12-вольтовые, соответственно, чтобы получить 48 вольт, нам надо взять 4 аккумуляторы, 24 вольта — 2 аккумулятора. Я чуть позже напишу, как считать количество аккумуляторов, но сейчас важно знать, что если аккумулятора нам по расчётам надо 4, то лучше брать 48-вольтовый инвертор. Больше напряжение — меньше ток в проводах, значит, меньше потери напряжения и нагрев проводов.

Если нам нужно резервировать 3-фазную сеть питания дома, то нужны три инвертора. Можно использовать один массив аккумуляторов. Инверторы МАП Энергия умеют работать с 3-фазной сетью, их надо соединить между собой кабелем, чтобы они синхронизировались.

Помимо основных перечисленных выше функций хороший инвертор делает следующие полезные вещи:

• Контроль мощности потребления дома
• Логгирование данных и передача их на компьютер
• Контроль уровня заряда аккумуляторов, чтобы не разряжать их в ноль (это плохо для них)
• Автозапуск генератора, когда аккумуляторы садятся

Для последнего пункта — автозапуска генератора — требуется, чтобы генератор мог запускаться по сигналу типа «сухой контакт». На инверторе есть реле, которое включается и выключается при необходимости запустить или заглушить генератор.

По сравнению с системой резервного питания «просто генератор» система «инвертор + аккумуляторы» имеет такие преимущества:

• инвертор переключает мгновенно. А генератор с автозапуском запускается секунд 20 или больше.
• инвертор сам переключает линии питания, а генератору нужен щит АВР (автоввода резерва)
• инвертор бесшумный, а генератор сами знаете
• инвертор и аккумуляторы можно поставить в доме, они ничего не выделяют в воздух. Генератору нужно отдельное помещение или навес.
• генератор дымит
• генератор требует бензин и масло
• срок службы генератора меньше срока службы инвертора и гелевых аккумуляторов

Важно оговориться, что если нам нужно много электричества (например, электронагреватели или мощные холодильники), то аккумуляторы нас не спасут, тут генератор нужен. Аккумуляторы — это для резерва на время кратковременных отключений.

Считаем количество аккумуляторов

Ёмкость аккумуляторов считается в ампер-часах. Автомобильный аккумулятор — это, как правило, 52 или 60 АЧ. Аккумулятор маленькой машины типа Daewoo Matiz — 40АЧ. Кстати, для резервного питания можно использовать автомобильные аккумуляторы, но у них срок службы 4-5 лет и их нельзя ставить в помещение — выделяют. Специальные аккумуляторы для систем резервного питания служат 10-12 лет, полностью герметичны и не требуют обслуживания.

Аккумуляторы резервного питания имеют ёмкость до 250АЧ. Самые распространённые — 200АЧ. Вес такого аккумулятора около 65 кг.

Напряжение аккумулятора 12 вольт. Разряжается он не в ноль, а, скажем, до 10% ёмкости. Получается, что в аккумуляторе запасено 2160 Вт-часов электроэнергии. КПД хорошего инвертора МАП Энергия 96%, значит, фактически 200АЧ аккумулятор даст нам 2073 Вт-часов электроэнергии. Это означает, что холодильник со средним потреблением 100Вт-часов проработает 20 с небольшим часов от одного такого аккумулятора. Если среднее потребление дома посчитать как холодильник (небольшой и современный) + несколько светодиодных лампочек + небольшой телевизор + розетка для ноутбука, то получаем примерно 3 часа работы. Ставим 4 аккумулятора — получаем 12 часов автономной работы.

Если использовать какой-то мощный прибор, например, чайник на 1600Вт, который кипятит воду за 5 минут, то он израсходует 133 Вт-часов электроэнергии из аккумуляторов. Вот такой расчёт. Нужно сориентироваться, сколько ватт-часов электроэнергии нам необходимо для резерва, понять, в скольких аккумуляторах они содержатся, подобрать инвертор на соответствующее напряжение и максимальную мощность дома.

Общий бюджет системы складывается из:

• аккумуляторов
• инвертора
• клемм на аккумуляторы
• УЗИП — устройство защиты от импульсных помех, очень полезная вещь
• кабеля от инвертора до аккумуляторов нужного сечения

Если в какой-то момент поймёте, что аккумуляторов не хватает, можно поставить ещё столько же параллельно. Можно добавить в систему солнечные батареи, подключив их через контроллер к аккумуляторам. Можно добавить генератор, который будет запускаться по сигналу от инвертора.

Можно при помощи инвертора и батарей зарезервировать не весь дом, а какую-то ветку электроснабжения: слаботочный шкаф, аварийное освещение, газовый котёл, насосы и так далее.