Ремонт контроллера Xiaomi QiCycle (замена силового ключа)
В прошлой статье я писал о том, как отремонтировал неисправный велосипед QiCycle (с неработающим мотором) методом замены контроллера. Этот ремонт, конечно, быстрый, но недешёвый. Иногда разумнее заменить весь электронный модуль, но если есть возможность отремонтировать неисправный – почему бы это не сделать?
Если вы помните, моё предположение о причине неисправности было следующим: замыкание фазовой цепи внутри контроллера. А именно, закоротило какой-то силовой ключ, он же – полевой транзистор, он же – мосфет (MOSFET).
И что вы думаете? Буквально через пару дней ко мне обратился другой владелец QiCycle с аналогичной проблемой (не работает мотор). Собственно говоря, его велосипед вышел из строя ещё в прошлом году, но до ремонта дело не дошло. Я попросил владельца покрутить колесо в обратную сторону – и такая элементарная диагностика показала, что оно тоже крутится с рывками!
И вот я решил дойти до конца: вскрыть корпус контроллера чтобы проверить свою гипотезу – и, если она окажется верной (в чём я не сомневался ни на секунду), отремонтировать модуль контроллера и поделиться важной информацией с сообществом.
Приступаем. Первая задача – правильно вскрыть корпус контроллера QiCycle.
Вывинчиваем 8 маленьких саморезов в торцевых заглушках корпуса, по 4 штуки с каждой стороны.
Вывинчиваем 4 винта на боковых сторонах контроллера.
Торец с кабелем фонаря можно приподнять просто пальцем руки. Он срывается с места с усилием, но в принципе, его изнутри держит только небольшое количество компаунда, которым залит контроллер.
Аккуратно отделяем торец от корпуса. Внутри видно жёлтый компаунд, которым заполнена нижняя часть контроллера. Он довольно-таки рыхлый и слабо держится на поверхностях, поэтому легко отделяется от деталей (ну, или детали легко отделяются от компаунда).
С противоположной стороны, где разъём батареи, торцевая крышка не отделяется (так как она связана с припаянным разъёмом батареи). Но рекомендую аккуратно пройтись по периметру тонким скальпелем, чтобы отделить её от компаунда.
Сам алюминиевый корпус контроллера состоит из двух половин.
Теперь посмотрите на торец корпусных половинок: с верхней стороны там слабая защёлка (см. фото ниже), а с другой (нижней) – замок посерьёзнее.
С силой раздвигаем половинки корпуса у верхней части контроллера.
В щель можно вставить отвёртку и с её помощью раздвинуть половинки. А ещё лучше это делать пластиковой лопаточкой.
Половинка корпуса легко снимается.
Вторая сидит более плотно. Немного помогает скальпель, с помощью которого можно аккуратно отделить компаунд в доступных местах, а также отсоединить пластину радиатора от корпуса.
Ещё отделению мешает разъём. Прилагая силу то здесь, то там, в итоге мы отделяем и вторую половинку корпуса.
Вот внутренности контроллера. Он состоит из трёх электронных плат. На одной находится управляющая электроника (см. следующее фото). Под ней есть ещё одна плата (на фото не видно, но именно от неё идёт кабель для переднего фонаря). На противоположной стороне контроллера – третья плата, там в основном силовая часть (полевые транзисторы).
Крайние платы соединены между собой с помощью неразъёмного коннектора.
Вот третья плата, на которой установлен главный разъём, а также полевые транзисторы (мосфеты) – их контакты видно под толстым слоем компаунда. Кроме них, другой электроники здесь почти нет (есть с обратной стороны, но её совсем мало). Здесь же подключаются «плюс» и «минус» от батареи.
На следующем фото вы видите пластину радиатора, к которой прилегают мосфеты (с обратной стороны).
Необходимо удалить компаунд со стороны печатной платы. Интересно, что помимо компаунда, никакого лакового покрытия на плате нет. И убрав компаунд, мы сразу получаем возможность прозвонки электронных компонентов.
Итак, контакты мосфетов свободны. Поскольку я уже был уверен, что проблема заключается в замыкании одного из транзисторов, я просто включил мультиметр в режим прозвонки и стал прозванивать поочерёдно все мосфеты, по 3 контакта. И вот, четвёртый слева транзистор вызвал звуковой сигнал мультиметра на среднем и правом контактах, что является свидетельством замыкания между истоком и стоком! Моя гипотеза подтвердилась.
Чтобы добраться до транзистора, необходимо удалить планку радиатора. Для этого я сначала убрал компаунд по периметру, а затем аккуратно поддел её отвёрткой сбоку.
Планка отклеилась, и я получил доступ к корпусам транзисторов.
Отогнул неисправный мосфет немного наружу для того чтобы было удобнее его вытаскивать. К счастью, компаунд очень легко отделяется, поэтому все эти операции выполняются без затруднений. А затем, прислонив жало паяльника, я легко выпаял транзистор с его места.
Вот и источник неисправности: копеечная деталь, полевой транзистор HY1707, его характеристики – N-канальный, 75 В, 80 А. Параметры с большим запасом, однако несмотря на это он всё равно вышел из строя. Такое бывает с силовыми элементами, увы, случай не уникальный!
Осталось только заменить транзистор, но конечно же, в России именно такой модели нет. Можно подобрать аналог, это вообще не проблема – просто по схожим характеристикам. И всё будет отлично работать.
У меня имелись транзисторы STP80NF70, характеристики 68 В, 98 А – что даже выше, чем у оригинальных. Поэтому я взял такой мосфет и припаял его вместо старого.
Тестовая схема для проверки исправности модулей:
Включаем дисплей. Контроллер (MC) исправен, показывает версию прошивки:
Ну что же, момент истины? Нажимаем на датчик усилия отвёрточкой – и…
Всё прекрасно работает, как и ожидалось!
Теперь хорошо бы очистить детали от старого компаунда и приобрести новый. Теоретически, компаунд можно и не использовать, однако тогда нет никаких гарантий, что пайка деталей не развалится. Компаунд служит в первую очередь именно для защиты от вибраций, поэтому его здесь так много и поэтому он сосредоточен именно в той части, где мосфеты крепятся к радиатору. Отковыривать его довольно муторно, и нужно делать это аккуратно, потому что ненароком можно сковырнуть и электронные детали.
Я купил силиконовый двухкомпонентный компаунд Rexant ПК-68.
Что же, пора собирать контроллер. Не забываем про термопасту, которую нужно нанести на планку, контактирующую с корпусом контроллера, а также на внутреннюю плоскость в месте контакта корпуса с планкой.
Состыковываем половинки корпуса, после чего завинчиваем 4 самореза с торца и винты, крепящие прижимную планку радиатора мосфетов и главный разъём проводки.
Теперь следует залить компаунд. Нужно смешать основу с отвердителем и перелить её в корпус контроллера.
Всё сделано, теперь прикручиваем второй торец и оставляем контроллер на сутки вот в таком положении, чтобы компаунд затвердел в области транзисторов.
Через сутки всё полностью готово.
Что можно сказать по итогам. Во-первых, выход из строя полевого транзистора в контроллере QiCycle – явление не уникальное. Помимо двух случаев, с которыми я столкнулся непосредственно, недавно я ещё видел пару жалоб на неработающий мотор, и похоже, что поломка та же самая. Во-вторых, ничего страшного нет, проблема довольно несложно устраняется, и нет необходимости менять контроллер целиком. В-третьих, продиагностировать данную поломку очень просто: нужно прокрутить переднее колесо в обратном направлении, и если оно будет вращаться затруднённо и с рывками – практически однозначно можно сделать вывод, что сгорел мосфет в контроллере.
Надеюсь, данная статья окажется полезной для сообщества владельцев Xiaomi QiCycle. Если вы находитесь в Москве, могу отремонтировать ваш контроллер QiCycle, обращайтесь.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
IZUMI TLE 19H400B. Не включается из деж. режима.
В 2012г. купил два таких телека для видео наблюдения, один включил и тот работает до настоящего времени.
Второй, проработал минут 40 и отключился, после этого при включении, включался на 20-30 секунд, при этом загорался экран и. срабатывала внутренняя защита.
В то время схем не было и возиться с ним было не интересно, телек был заброшен на полку.
На днях взялся за ремонт, как и было включался на 20-30 секунд, при этом загорался экран и. срабатывала внутренняя защита.
Вскрыл, убедился в том что ИБП исправен и как ему положено при внутренних перегрузках уходит в защиту.
Как искать причину поломки без напряжения.
Думаю дайка использую лабораторный ИБП который недавно собрал- http://monitor.espec.ws/section44/topic157713p20.html
Подключил ЛИБП вместо внутреннего ИБП, дал напряжение и ток., телек включился на 20-30 секунд, при этом загорелся экран и. естественно ЛИБПпофигу мелкие токи (было 6 ампер) внутренняя защита не сработала. пошел дым от платы лед-драйвера.
Круг поиска неисправности сузился. при проверке на прозвон целостности обвязки FQ19N10, было установлено что вывод G- мосфета FQ19N10 висит в воздухе .
Мосфет был пропаен, телевизор работает и в защиту более не уходит. остались не выясненные два вопроса:
— как данный телевизор проработал 40 минут при первом включении ?
— откуда шел дым ? ))
Из-за какой то мелочи как не пропайка вывода G- мосфета FQ19N10 телек три года валялся без дел )).
Ремонт телевизора IZUMI TLE19H400B
IZUMI TLE19H400B, как и другие телевизоры, целесообразно начать ремонтировать с внимательного осмотра внешних и внутренних элементов и модулей. Специфичные внешние повреждения некоторых элементов иногда могут обозначить дальнейшие действия по определению неисправности телевизора и локализации дефекта до начала проведения необходимых измерений. Обуглившаяся краска на верхнем слое резисторов, вспухшие после кипения электролитические конденсаторы фильтров выпрямителей, потрескавшаяся пайка на выводах греющихся элементов или трансформаторов часто могут подсказать причины возникновения дефекта и возможные последствия.
При неисправности модуля питания AY036P-1HF08 REV1.0 3BS0030714 FR-1 KB-S151C, внешние проявления могут быть различными, например, IZUMI TLE19H400B не включается совсем и нет никакой индикации контрольных лампочек на передней панели. С такими же симптомами может быть неисправен стабилизатор (преобразователь) питания процессора управления. При ремонте блока питания, диагностику целесообразно начинать с проверки сетевого предохранителя и электролитических конденсаторов фильтров вторичных выпрямителей преобразователя. В случае обрыва предохранителя, причину следует искать в силовых полупроводниковых элементах импульсного преобразователя основного БП. Необходимо в первую очередь проверить диоды моста выпрямителя сетевого напряжения и силовой ключ (ключи) преобразователя .
Если обнаружен пробой силового ключа, следует помнить, что в импульсном источнике питания (ИИП) он не выходит из строя сам по себе без причин, которые следует искать, проверяя другие элементы первичной цепи, — электролитические конденсаторы, ШИМ-контроллер KPP 36R 90 (6), LGP 36R AH (6), который проверить можно только заменой, а так же другие полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, стабилитроны).
Если при включении IZUMI TLE19H400B нет изображения, либо оно появится на секунду и пропадает, но звук есть, скорее всего неисправность в цепи светодиодов подсветки панели M185XW01 V.F, либо в преобразователе их питания. Необходимо проверить в общем блоке питания электролитические конденсаторы фильтра вторичных выпрямителей.
Для проверки исправности светодиодов, а так же контактных соединений в цепи линеек необходима разборка панели.
Обрыв в линейках светодиодов, соединённых последовательно, обнаружить с помощью мультиметра или тестера невозможно без разборки панели. Чтобы открыть все переходы, необходимо несколько десятков вольт, и лучше всего для таких целей использовать источник тока.
Ремонт или диагностика материнской платы MT8223L-V2.1 следует начать с проверки стабилизаторов или преобразователей питания её микросхем. При необходимости, следует обновить ПО (программное обеспечение).
Сложный ремонт платы MB (SSB) в некоторых случаях возможен и практикуется ремонтниками. Для этого следует проверить и, при необходимости, заменить элементы UTC1517P , uP1707P (8), uP1715P (8). Неисправности чипов BGA обычно легко выявить методом прогрева.
Неисправность тюнера CDT-3FC212-36 устанавливается после проверки ПО и всех питающих напряжений на его выводах, том числе и напряжения питания варикапов (30-33V).
Ещё раз напоминаем пользователям телевизора: не следует делать попытки самостоятельного ремонта, не имея соответствующих знаний, опыта и необходимой квалификации! Доверяйте ремонт только профессионалам с достаточным опытом работы в сфере ремонта электронной техники.
Дополнительно по ремонту MainBoard
Внешний вид MainBoard MT8223L-V2.1 показан на рисунке ниже:
MT8223L-V2.1 может применяться в телевизорах:
IZUMI TLE19H400B (Panel M185XW01 VF), IZUMI TLE22H400B (Panel 22 дюйма).
Внешний вид блока питания
Основные особенности устройства IZUMI TLE19H400B:
Установлена матрица (LED-панель) M185XW01 VF.
В управлении матрицей используется Тайминг-Контроллер (T-CON) M185XW01.
Для питания светодиодов подсветки применяется LED-драйвер HQ-LED60B5D, управляется ШИМ-контроллером 9001 YIM8ED (16). В качестве силовых элементов LED-драйвера применяются ключи типа 19N10.
Формирование необходимых питающих напряжений для всех узлов телевизора IZUMI TLE19H400B осуществляет модуль питания AY036P-1HF08, либо его аналоги c использованием микросхем KPP 36R 90 (6), LGP 36R AH (6).
MainBoard — основная плата (материнская плата) представляет собой модуль MT8223L-V2.1, с применением микросхем UTC1517P , uP1707P (8), uP1715P (8) и других.
Тюнер CDT-3FC212-36 обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.
Информация из альтернативного источника:
IZUMI TLE19H400B
Тип панели (матрица): M185XW01
Материнская плата: MT8223L-V2.1 CVATECH, MT8223LFMU, EN25F16, Tuner: CDT-3FC2I2-36
LED Driver: HQ-LED60DC, Y1N8TD, 19N10
PSU: AY036P-1HF08
Дополнительная техническая информация о панели:
Brand : AUO
Model : M185XW01 VF
Type : a-Si TFT-LCD, Panel
Diagonal size : 18.5 inch
Resolution : 1366×768, WXGA
Display Mode : TN, Normally White, Transmissive
Active Area : 409.8×230.4 mm
Surface : Antiglare, Hard coating (3H)
Brightness : 250 cd/m²
Contrast Ratio : 1000:1
Display Colors : 16.7M (6-bit + Hi-FRC), CIE1931 72%
Response Time : 3.6/1.4 (Tr/Td)
Frequency : 60Hz
Lamp Type : 10S4P WLED Without Driver
Signal Interface : LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins
Voltage : 5.0V
Внимание мастерам!
Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!
Gridseed GS 3355 G-blade (поддержка, модинг, обслуживание)
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Similar Topics
Окупаемость Scrypt ASIC (Gridseed)
Что сейчас можно майнить ёжиком GRIDSEED?
Gridseed Blade ASIC Scrypt Miner-нужна помощь в подключении
Gridseed G-Blade 5.5мх / Терминатор А2-30мх (скрипт) — первые впечатления.
Вольтмод Асиков GridSeed до 530 кх
- Ответов 885
- Создана 28 мар 2014, 01:48
- Последний ответ 25 янв 2020, 18:30
Топ авторов темы
adv 109 постов
iRybin 31 постов
Uliss 103 постов
Lion74 67 постов
Популярные дни
Популярные посты
7 апр 2014, 05:21
рассказываю как поменять частоту в вибоксе скачиваете putty http://the.earth.li/
sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe User: root Password: +xTjPR4L%V?=s4-!Ahz3
FXZM^sW:gA_ пароль вставляется SHIFT
6 май 2014, 13:53
в связи с вопросам в личку и скайп—а братуха купил тут по случаю в китае железку—отвечаю так все просто https://translate.google.com/ или https://forum.bits.media/index.php?/topic/7082-scrypt-a
20 апр 2014, 02:37
результаты после перешивки в версию 2.1.3 подозреваю что то не так но факт на графике .