Устройство и принцип работы регулятора давления
Регулятор давления газа или редукционный клапан предназначен для снижения давления в линии отводимой от основной и поддержании этого давления на постоянном уровне.
Регуляторы давления используют для поддержания давления, необходимого для работы пневматического, газового или другого оборудования.
Например, редукционные клапаны устанавливаются на баллоны с газом и позволяют настроить необходимое давление в линии отводимой к потребителю. Редукционные клапаны, установленные на баллонах часто называют редукторами давления, так как они редуцируют или снижают давление в отводимой линии (reduction — сокращение, уменьшение, снижение).
Редукционные клапаны применяют как в промышленности так и в быту, существует множество конструкций клапанов, для обеспечения заданных параметров потока газа в системе. На сайте компании «Ред» вы можете выбрать регуляторы давления газа, в соответствии с потребными характеристиками.
Устройство регулятора давления
Принципиальная схема регулятора давления показана на рисунке.
В корпусе клапана установлена пружина 1, поджатие который регулируется винтом 2. Пружина через мембрану 3 и толкатель 4 воздействует на седельный клапан 7, на который в противоположном направлении воздействует пружина 8.
Давление на выходе зависит от величины зазора между клапаном 7 и седлом 5, кроме того оно воздействующие на мембрану 3 через канал 6.
Представленный клапан имеет два канала входной и выходной, поэтому его называют двухлинейным.
Регулятор давления с фильтром
Это устройство совмещает в себе редукционный клапан и фильтр, который очищает сжатый воздух от примесей, частиц грязи, пыли. Подробнее об устройстве и принципе действия такого регулятора (РДФ) можно узнать здесь https://izpk.ru/reduktor-rdf-3-1-rdf-3-2.
Как работает регулятор давления?
В исходом состоянии газ поступает на вход клапана, протекает в зазоре между седлом и клапаном и поступает на выход. Величина зазора определяется степенью поджатия пружины, которое изменяется с помощью регулировочного винта. Получается, что давление на выходе зависит от давления на входе и величины зазора между клапаном 7 и седлом 5.
В случае, если давление на выходе вырастет, то под его воздействием мембрана переместится и сожмет пружину, которая, в свою очередь, переместит клапан 7, проходное сечение уменьшится. Потери давления на нем возрастут, что вызовет падение давление в отводимой линии до величины настройки.
Если давление на выходе регулятора упадет ниже установленной величины, давление с которым газ воздействует на мембрану уменьшится, в результате снизится поджатие пружины 1. Клапан 7 переместится и увеличит проходное сечение. Потери на нем снизятся, что вызовет рост давления в отводимой линии до величины настройки.
Как регулятор поддерживает давление на постоянном уровне
Получается, что величина давления в отводимой линии поддерживается на постоянном уровне, за счет изменения величины потерь на регуляторе. Регулятор настраивается с помощью регулировочного винта, который изменяет поджатие пружины 1, управляющее воздействие на клапан через мембрану оказывает давление газа из отводимой линии.
Давление на выходе регулятора определяется как разность между давлением на входе и величиной потерь давления на клапане.
Трехлинейный регулятор давления
Регулятор имеющий помимо входного и выходного каналов еще и дополнительный — для сброса воздуха при критическом повышении давления называют трехлинейным.
Конструкция этого регулятора отличается от конструкции двухлинейного наличием отверстия в мембране, которое открывается в случае если давление превысит критическую величину. В обычных условиях регулятор работает также как и двухлиненый.
Если давление на выходе возрастает до значения, достаточного чтобы переместить мембрану в крайнее верхнее положение и открыть канал сброса. Газ через этот канал отправляется в атмосферу. Давление в отводимой линии снижается до тех, пока усилия пружины не будет достаточно чтобы закрыть канал сброса.
Так как сброс избыточного давления осуществляется в атмосферу, трехлинейные регуляторы представленной конструкции используют для регулирования давления воздуха.
Таким образом, принцип действия регулятора давления газа, схож в принципом действия гидравлического редукционного клапана, показанном на видео.
Регулятор давления воды
Водоснабжение
Для чего нужен регулятор давления воды. Главной функцией, является ограничение водяного давления, стабилизация напора воды в системе, Защита водопровода и сантехнических приборов от высоких нагрузок и гидроударов
- Подробнее про гидроудар в системе водоснабжения
Часто приходится удивляться, знакомясь со счетом за потребление горячей и холодной воды. Почему это происходит? Пользователь горячей и холодной воды, перед тем как умываться или принять душ производит настройку температуры комфортной для использования. Из-за скачков давления на подающем воду источнике и хаотичном водоразборе в многоквартирном доме, сделать это быстро невозможно.
Регулятор давления воды
А за время, потраченное на настройку нужной температуры. Кубометры воды, слитые бесцельно в канализацию. Исправно увеличивают количество денег в счете за услуги, которые надо заплатить в конце месяца.
Устройство и принцип работы регулятора (редуктора) давления воды
Регулятор давления водоснабжения (РДВ) в современных условиях устанавливают либо при прокладке домашнего водопровода, если это строящийся частный или многоквартирный дом. Либо при ремонте, включающем в себя прокладку нового водопровода.
Работа РДВ сводится к тому, чтобы у пользователя из крана всегда текла вода с одинаковым напором. Обеспечивая при этом ровный поток воды, не заставляя испытывать дискомфорт, принимая душ.
Регуляторы давления изготавливаются из разных типов металла, и подразделяются по видам, которые будут описаны ниже.
Редуктор давления воды
Принцип действия редуктора сводится к следующему – принимая на себя беспорядочное давление из водопроводной системы. За счет установленного внутри механического датчика давления и регулировочного винта, ограничивающего подачу воды. Регулятор давления на выходе выдает то показание манометра, которое установил пользователь.
Помимо обычного манометра, РДВ можно дооборудовать фильтрами грубой и тонкой очистки. Это повысит долговечность прибора. А также установить воздушный подрывной клапан и дополнительный шаровой кран для прекращения подачи воды.
Назначение регуляторов давления
Спектр применения регулятора давления довольно широк. РДВ применяется как в быту, так и на коммерческих и промышленных предприятиях. Для использования в многоэтажном, частном доме или в водопроводе на даче ,обычно применяются поршневые и клапанные устройства. Для коммерческого и промышленного, принцип работы регулятора определяется характеристиками объекта применения.
Сферы применения РДВ
- Системы магистрального водоснабжения – куда входят:
— Водоснабжение коммунального хозяйства – квартиры, частные дома.
— Коммерческие предприятия – магазины, офисные помещения.
— Промышленные предприятия – это заводы, производственные комбинаты и так далее. - Системы пожаротушения, в которых поддержание стабильного и постоянного давления в системе жизненно необходимо.
- Системы водозабора, обеспечивающие водой целые поселки и города, требую поддержания давления в трубах на постоянном уровне.
- Насосные станции (ЦТП и прочие), состоящие в общей системе подачи холодной и горячей воды для населения.
- Системы полива и мелиорации, использующиеся в земледельческих и животноводческих комбинатах.
ВАЖНО! Чтобы избежать перегрева и выхода из строя регулятора давления. Не используйте РДВ для холодной воды в горячем водоснабжении.
Виды регуляторов давления воды
По видам регуляторы давления можно разделить на поршневые, мембранные, проточные, автоматические и электронные. Рассмотрим каждый в отдельности.
Поршневые
Поршневой регулятор
Конструктивно самый простой регулятор давления, еще называемый механическим. Из-за того что принцип его работы основан на работе подпружиненного поршня. Который регулирует входящее давление из трубопровода и устанавливает его с помощью регулировочного винта. Уменьшая или увеличивая пропускную способность редуктора, согласно требованиям пользователя. Выходное давление в системе показывается с помощью установленного манометра на выходе.
К минусам этого прибора можно отнести чувствительность поршня к различным видам мусора в водопроводе. Из-за чего он быстро приходит в негодность. Эта проблема решается установкой фильтра перед входным отверстием регулятора давления. Пропускная способность такого РДВ – от одной до пяти атмосфер.
ВАЖНО! При установке механического регулятора давления используйте фильтр. Это продлит срок службы прибора.
Мембранные
Мембранный
Регулятор давления, заслуживший славу надежного и неприхотливого в использовании бытового прибора с пропускной способностью от 0,5 м 3 до 3 м 3 в час. Имеющего достаточно высокую цену из-за надежности конструкции. В связи со своей высокой стоимостью, замену или установку этого агрегата лучше доверить опытному специалисту.
Основой его работы служит мембрана с пружиной, находящаяся в герметичной камере. Поэтому полностью защищена от различного вида засоров. Пружина передает усилие на небольшой клапан, который в свою очередь регулирует размера выходного потока воды в систему домашнего водопровода.
Проточные
Проточный редуктор воды
Надежность и неприхотливость проточного РДВ обеспечивается полным отсутствием в нем подвижных деталей. Что сказывается на его долговечности.
Стабилизация выходного давления происходит за счет множества узких внутренних каналов. Распределяясь по которым, хаотичное входящее давление воды сначала гасится прохождением через множество поворотов. Приходит к заданному параметру, а затем сливается в один выходной канал.
Применение проточного регулятора давления, как правило, сводится к оросительным системам приусадебных участков.
Автоматические
Автоматический регулятор давления конструктивно является аналогом мембранного РВД. Наличие двух винтов для изменения рабочего диапазона давления в водопроводной системе отличает его от мембранного.
Работу прибора обеспечивают мембрана и две пружины, сила сжатия которых регулируется специальными гайками. При слабом входящем напоре воды мембрана ослабевает. При увеличении входящего давления происходит сжатие мембраны, приводящего к уменьшению выходного канала.
В комплекте с автоматическим РДВ идет автоматический регулятор давления, который приводит в действие пружины на мембране. При слабом давлении, пружинки замыкают контакты, приводя в действие насос. В задачу которого входит поддержание давления в системе на заданном уровне.
Электронные
Электронный регулятор давления воды
Это сложный прибор полностью автоматического типа с бесшумной работой, обеспечивающий полную защиту систему от гидроударов.
Электронный дисплей показывает текущую информацию о характеристиках потока воды в домашнем водопроводе. Электронный механизм производит непрерывный мониторинг напора воды в трубопроводе, используя датчик движения.
Насосная станция, входящая в комплект прибора, включается автоматически при поступлении сигнала от датчиков слежения. При сухом водопроводе электроника не позволит включиться помпе.
Благодаря продуманному электронному механизму, этот прибор полностью обеспечит все потребности пользователя в автоматическом режиме.
Как установить регулятор (редуктор) давления воды своими руками
К инструкции к любому регулятору давления воды приложена схема с пошаговой установкой прибора. Поэтому его монтаж в квартире или частном доме не составит особого труда для любого человека, умеющего держать в руках гаечный ключ.
Соблюдая строительные нормы и правила, регулятор давления нужно устанавливать на входной трубе между запорным краном и счетчиком для воды.
Установка РДВ
Правильно выбранное место для установки РДВ гарантирует сохранность как самой системы домашнего водопровода, так и всех фильтров и приборов учета воды.
При уверенности в том, что данная работа вам по плечу и не требует приглашения профессионального сантехника, можно приступать.
ВНИМАНИЕ! Монтаж производите разводным и газовым ключами, работайте в перчатках, чтобы не повредить кожу на руках.
Установка в квартире
- Проверьте наличие всех соединительных деталей для полипропиленовых труб. Которые понадобятся в процессе проведения монтажных работ.
- Начните с осмотра прибора, установите заглушки на боковые отверстия РДВ. На которые впоследствии нужно будет установить манометры.
- Монтаж прибора лучше всего выполнить на горизонтально установленной трубе. В этом случае, будет обеспечено вертикальное положение РДВ, обеспечивающее его бесперебойную работу.
- Установив запорные вентили до и после регулятора давления. В случае аварийной ситуации с помощью кранов можно оперативно прекратить подачу воды.
- Нанесенная на прибор регулировки давления стрелка с указанием потока воды, не даст ошибиться в правильности его установки. При верном расположении РДВ, заглушка для установки манометра должна оказаться сверху.
- Перед входным потоком воды в регулятор давления лучше установить фильтр, позволяющий продлить срок бесперебойной работы РДВ.
- Для надежности соединений используйте ленту ФУМ, которая исключит любую возможность протечки конструкции.
Установка в частном доме
- Монтаж регулятора давления воды в системе водоснабжения частного дома ненамного отличается от квартирного. В схему водопровода придется добавить насос, поддерживающий давление в системе.
- Также выбирается размещение прибора, чтобы после монтажа положение манометра было вертикальным.
- Место установки конструкции – подача воды из городского водопровода или из скважины. Далее ставится прибор учета, следом регулятор давления.
- Насос для поддержания давления, как правило, идет в комплекте поставки прибора для частного дома.
- Не забудьте установить фильтрующий элемент на входе в домашний водопровод.
Как отрегулировать давление воды в системе водоснабжения
Согласно нормам, давление в системе водоснабжения частного дома и квартиры должно соответствовать от 2 кг/см 2 до 4кг/см 2 .
Этот показатель легко достигается с помощью редуктора. Вращая регулировочный винт, добейтесь чтобы стрелка манометра показывала нужное вам давление. В идеале, давление в домашней системе водопровода должно быть меньше входного (магистрального) на 1,5 кг/см 2 .
Более точной настройки давления в системе можно добиться установкой дополнительного манометра, который надо расположить на входе в систему домашнего водопровода. Разница в показаниях двух приборов даст возможность правильно настроить работу регулятора давления воды.
Великий уравнитель: для чего нужен регулятор давления топлива и как его проверить
Мы уже привыкли к тому, что машины со временем становятся всё умнее и умнее. И если раньше непонятные «инжехтор с компухтером» вызывали опасения (карбюратор казался как-то надёжнее, а небольшое количество изоленты и алюминиевой проволоки могло спасти от многих неприятностей на дороге), то потом к наличию ЭБУ привыкли и стали ему полностью доверять. Мол, блок сам знает, сколько там надо дунуть и плюнуть, чтобы машина поехала. Знать-то знает, но некоторыми вещами он управлять всё-таки не умеет. Например, давлением топлива в рампе. И для контроля этого параметра на моторах с распределённым впрыском до сих пор используют довольно примитивное, но очень нужное устройство – регулятор давления топлива, или РДТ.
Тут добавим, тут убавим
Итак, для чего нужен этот регулятор? Вот для этого и нужен: регулировать давление в топливной рампе (а значит, и в форсунках). Причина такой необходимости очевидна. В различных режимах работы мотора (под разной нагрузкой и с разными оборотами) количество потребляемого топлива тоже разное. И если воздухом заведует дроссельная заслонка, то регулировать подачу бензина немного сложнее. Можно, конечно, менять время работы форсунок, но этого недостаточно – нужно менять и давление в них. Иначе не получится придерживаться пропорций стехиометрической смеси 14.7:1. На холостых оборотах давление должно быть ниже, на высоких, когда расход топливо-воздушной смеси выше, и давление должно быть больше. Как это устроить, если давление, которое создаёт бензонасос, всегда одинаковое?
Начать нужно с того, что бензонасос – парень мощный, и потенциал у него намного выше, чем кажется. Новый бензонасос создаёт давление заметно выше требуемого. Оно и понятно: со временем будут забиваться фильтры (а в некоторых насосах стоит несменный фильтр), могут загрязняться и форсунки, и топливная магистраль. Поэтому изначально насос качает давление больше, чем требуется. Избыток этого давления совершенно не страшен: можно сделать клапан, который сбрасывал бы излишки давления в какую-нибудь обратную магистраль, откуда это избыточное топливо возвращалось бы в бак. Вроде тут всё просто, и такой простенький клапан и мог бы стать регулятором давления, но остаётся нерешённым очень важный вопрос с регулировкой давления в зависимости от оборотов. А где можно взять давление, которое сообщало бы такому клапану об оборотах мотора? Разумеется, во впускном коллекторе, разрежение в котором тем больше, чем ниже обороты. Вот эту зависимость и можно использовать в регуляторе давления. И в итоге получилась очень изящная конструкция, которая по своей сути является мембранным клапаном. Но если с одной стороны на мембрану давит топливо (что вполне логично), то с другой кроме пружины есть ещё одно усилие – вакуум впускного коллектора. Именно поэтому к регулятору давления подходят не только топливные трубки, но и вакуумная трубка из коллектора. И работает эта система следующим образом.
На низких оборотах сильное разрежение растягивает пружину, мембрана под действием давления бензина легко прогибается, запорный клапан приоткрывается и позволяет бензину спокойно течь в обратную магистраль. Как только обороты начинают подниматься, разрежение в коллекторе становится слабее, и вакуум уже не может эффективно мешать пружине нажать на мембранку. Топливу требуется большее давление, чтобы преодолеть сопротивление пружины и открыть запорный клапан. А значит, его становится больше. В обратку уходит меньше бензина, а в форсунки – больше. Таким образом регулятор поддерживается приблизительно постоянное давление топлива в рампе. Понятно, что абсолютно точно он этого сделать не может (точность механического устройства в любом случае меньше, чем того хочет блок управления двигателем), но этого вполне достаточно, чтобы ЭБУ мог регулировать топливную коррекцию в не слишком широких рамках. Ну а регулятор давления топлива благодаря своей незамысловатой конструкции получил «свойское» название «перепускной», или «обратный» клапан. На самом деле, конечно, это не просто клапан, а довольно хитрый: управляемый вакуумом во впускном коллекторе.
Что может пойти не так?
Несмотря на то, что устроен РДТ не слишком сложно, он иногда может чудить. Чаще всего проблема с ним одна: если регулярно заправлять машину из лужи на бензоколонке, он забьётся всякой дрянью, которой в нормальном бензине быть не должно. Правда, в этом случае с большей вероятностью пострадают более нежные форсунки, но и регулятор имеет право взбунтоваться и, например, закиснуть. Кроме того, на некоторых регуляторах есть свой маленький фильтр-сеточка, которая со временем тоже забивается отложениями. В результате РДТ начинает либо работать недостаточно точно, либо перестаёт работать вовсе. Чем это чревато?
Разумеется, чревато это нарушением состава топливной смеси, которая может стать или слишком богатой на холостых оборотах, или бедной – на высоких. Симптомы неисправности очень разнообразны: тут могут быть и чёрный выхлоп из трубы, и снижение тяги (и, соответственно, динамики), и перегрев до калильного зажигания… В общем, последствий очень много, и заподозрить во всём этом безобразии регулятор давления получается не у всех.
Конечно, ЭБУ старается ситуацию исправить. По сигналу управляющего лямбда-датчика блок видит, что со смесью происходит что-то не то. Например, в ней оказывается слишком много кислорода, что говорит о нехватке бензина. ЭБУ пытается увеличить время впрыска форсунок, но увы: сколь долго бы форсунки ни пытались впрыскивать бензин, впрыскивать им нечего – попросту не хватает давления. Иногда на этом этапе под подозрение попадает топливный насос: мол, он не справляется со своими задачами. И действительно: если в этот момент к рампе подключить манометр, может показаться, что барахлит насос – давление будет низким. Но откуда ему там взяться нормальному, если заклинивший РДТ решил всё, что может, перепускать сразу в обратную магистраль?
Ещё один характерный симптом заклинившего в открытом положении клапана – плохой пуск мотора после стоянки. Исправный регулятор позволяет достаточно долгое время сохранять в топливной магистрали высокое давление. Неисправный (застывший именно в открытом положении) РДТ делать этого не может, в результате чего форсунки успевают «надышаться» воздухом. Приходится дольше обычного крутить мотор стартером, чтобы из топливной рампы вышел весь воздух и там набралось давление бензина.
Если клапан заклинил в обратном положении (запертым), то одним из признаков этой неполадки будут залитые при пуске мотора свечи. В обратку излишки бензина уйти не могут, давление в рампе повышенное, и форсунки на холостых оборотах льют намного больше, чем того требуется.
Как видите, заподозрить в таких противоположных по своему характеру проблемах одну маленькую детальку сложно. Но, к счастью, её довольно легко проверить.
Так как степень открытия клапана зависит исключительно от разрежения в коллекторе, достаточно убрать этот единственный управляющий сигнал и посмотреть, как изменится характер работы мотора. Другими словами, будет достаточно запустить мотор и на холостых оборотах отсоединить от РДТ вакуумную трубку. Так как разрежения регулятор при этом видеть перестанет, он подумает, что обороты резко выросли, и ему ничего не останется, как максимально повысить давление. Это сразу же изменит характер работы мотора: сначала обороты повысятся, затем будут заметны признаки работы на богатой смеси – например, повышенная дымность. Если изменения есть, регулятор можно признать условно исправным. Если же никакой реакции на снятие трубки не последовало, он точно умер.
Абсолютно, а не условно исправным регулятор можно признать только после проверки давления топлива в рампе манометром. Если при изменении оборотов коленвала в широком диапазоне давление остаётся в норме, РДТ исправен, если нет – он не работает. Этот способ проверки точнее, но не у всех дома есть подходящий манометр, а в страдающей душе – желание его куда-то подключать. Так что для быстрой, но вполне достаточной на первом этапе диагностики подойдёт более простой первый способ с отключением вакуумной трубки.
Что делать?
Теоретически ремонтировать регулятор давления топлива не принято – его просто меняют. Обычно он стоит не слишком дорого, а ресурс у него высокий, так что всегда было проще купить новый, быстренько его заменить и радоваться жизни ещё много десятков (обычно даже сотен) тысяч километров. Но если вы испытываете сложности с поиском запчастей или их стоимостью, то можно вспомнить, что регулятору может помочь хорошая чистка. Если она не поможет, то его придётся всё-таки менять.
Чистить его можно любым способом. Если у него забилась сеточка-фильтр, поможет какой-нибудь карбклинер. Если он совсем грязный, можно использовать и ультразвуковую ванну, и любые другие способы, но, к сожалению, шансов, что всё это ему поможет, не так уж и много. Возможно, у него уже износился сам клапан, а может быть, мембрана. Тут уже никакая чистка не спасет, а некоторых случаях она может добить РДТ окончательно. Например, если слишком агрессивная химия расквасит и без того полумёртвую мембрану. В общем, если с регулятором давления есть проблемы, лучше смириться с необходимостью покупки новой детали – это будет намного проще и надёжнее сомнительного ремонта.
Регулятор давления топлива
Сегодня поговорим про регулятор давления топлива, механическое устройство которое незаслуженно обделено вниманием.
В народе его называют обратный клапан или перепускной клапан. Обычно при проблемах с двигателем как то: недостаточная мощность нестабильные холостые, плохой завод, дёрганье двигателя на него или обращают внимание в последнюю очередь либо просто игнорируют. И зря, потому что в работе двигателя это один из самых важных элементов.
Вот мы и поговорим об «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой — усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» — в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход, … А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» — понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос — топливный фильтр — топливная рейка — и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.
Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, — клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все. Когда «клапан не держит», то он еще «делает нам подлянку» после того, как мы заглушили машину и пытаемся ее завести через, например два часа. Что происходит в этом случае? При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. Но это при нормально работающей системе! А у нас клапан «не держит». Что произойдет? А то, что после остановки двигателя и прекращения работы топливного насоса у нас просто-напросто давление в топливной системе не сохранится. То есть в топливной рейке, через некоторое время после остановки топливного насоса, давления не будет. И когда мы через час-два начнем снова заводить двигатель, то будем долго-долго его «гонять», пока он начнет «схватывать» и только потом заведется. Кроме этого, «пониженное давление в системе выражается в неустойчивой работе двигателя при ХХ. А теперь суммируем, на что может влиять клапан, который «не держит»: — плохая «приемистость», «дергание» автомобиля при разгоне; — неустойчивый ХХ; — после остановки двигателя и заведении через некоторое время – двигатель заводится с трудом, его приходится долго «гонять», что бы завести. Разберем состояние «мертвого» клапана, который не пропускает топливо. Что получается в этом случае? Топливный насос «гонит» топливо, а оно «утыкается» в этот клапан и далее не идет. В «топливной рейке» возникает избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и более. Электромагнитные форсунки получают импульсы и открываются на определенное время. Топливо, находящееся под давлением в топливной «рейке» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» топлива при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем объем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/см2. Что получается? В мануалах пишется, что для нормальной работы двигателя требуется смесь, состоящая из одной части топлива и 14.7 частей воздуха. А здесь получается, что при неизменном количество поступающего воздуха, в цилиндрах двигателя топлива оказывается значительно больше, чем положено для нормальной работы. И оно не может воспламениться и сгореть все полностью. Из выхлопной трубы мы увидим черный дым – то топливо, которое не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя выходное напряжение датчика кислорода пытается уменьшить время открывания форсунок, но его возможности не бесконечны!
Регулятор давления топлива устройство и принцип работы(безнадувной)
Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Горючее поступает в топливную камеру через входной штуцер. Диафрагменная камера соединена с впускным трубопроводом. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в трубопроводе, то диафрагма перемещается таким образом, чтобы избыток топлива мог быть возвращен обратно в бензобак по возвратной линии. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе на уровне порядка 2.5 бар.
Ну и на последок скажу что у меня были аналогичные симптомы на Н22а7, посто поменял регулятор, поставил с F20b и машина полетела в буквальном смысле. Он по конструкции и давлению аналогичен. продаются также тюненые варианты данного девайса с манометром и регулятором можно настраивать давление в рампе по своему усмотрению. соответственно выше давление сброса, больше топлива в цилиндры при том же открытии форсунок.