Как разобрать мультиварку redmond

Крабовые Ручки | Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Ремонт, замена батарейки (аккумулятора) в мультиварке REDMOND RMC-М70 / M4502 / M45011

Имеются в наличие мультиварки Редмонд М70 и М45011. Обе благополучно рабочие. Выяснилось, что они почти идентичны между собой, а также и версии М4502. Однако, через пару лет эксплуатации возникла проблема: в отключённом состоянии перестал светиться дисплей, в результате чего не работают часы, т. е. каждый раз при включении надо устанавливать текущее время. Вопрос: есть ли в мультиварке батарейка или аккумулятор и как её заменить? Что там вообще внутри? что там щёлкает при готовке? Изучаем устройство: нагревательные элементы, схема блока питания, термодатчики, контроллер.

Не светится дисплей

Фото 1. Здесь дисплей светится, часы идут, потому что уже заменена батарейка

Оказалось, села батарейка, которая находится внутри устройства и даже припаяна к плате блока питания. Для того, чтобы её поменять, нужно прибор разбирать, чем мы сейчас и займёмся, а заодно покопаемся в потрохах на предмет схемы внутреннего устройства, используемых компонентов и т. п.

Прежде всего, зададимся внезапным вопросом: почему они не сделали батарейку заменяемой снаружи? Ответ такой: вот на этой мультиварке наклейка, что гарантия 25 месяцев, но это не столько гарантия, сколько запланированный ресурс, т. е. через два года её как бы по инструкции нужно выбросить, а погасший экран этому поспособствует.

Но за неё ж 100 баксов уплочено! Но это в России, где всё втридорога. На Алибабе такая мультиварка стоит до 30 баксов (в количестве от 500 штук; а себестоимость, судя по минимальной цене, $15). Тут просто диву даёшься насколько дёшев у китайцев по себестоимости такой сложный девайс (с микроконтроллером, монитором, электроплиткой, кастрюлей, кучей пластмассы и металла), и сколько российские барыги кладут себе на карман за нажатие кнопочки «купить» на Алибабе, ничего не изобретая, не инвестируя, не производя, …

Помимо прикола с батарейкой и ценой есть ещё пара недостатков: после окончания любой программы мультиварка включает бесконечный подогрев (градусов на 70). Из-за этого неудобно готовить в нём йогурт: оный томится 8 часов при температуре 40°С, а потом, если не успеть выключить, йогурт начинает нагреваться до 70°С, в то время как его нужно охлаждать и класть в холодильник. Ещё часы убегают на 10 минут в месяц.

Разбираем, что внутриОГЛАВЛЕНИЕ

Приступим к ковырянию. Начнём с того, что «мало кто знает», но мультиварки Redmond М70, М4502, М45011 идентичны внешне и внутри, детали взаимозаменяемы. Так что всё нижеизлагаемое верно для любой из них. Итак, ложим пациента к верху лапками и отвинчиваем 6 винтов:

Фото 2. Лапами вверх

Отщёлкиваем дно, имеем:

Фото 3. Мультиварка Редмонд M45011 внутри

1. «Кнопка» на дне бака, внутри которой датчик температуры и термопредохранитель.
2. Два синих проводка, уходящие в крышку. Там в крышке они питают шнуро-ТЭН.
3. Основной дисковый ТЭН мощностью 860 Вт.
4. Два чёрных проводка, уходящие в крышку, где к ним присоединён термодатчик.
5. Шнуро-ТЭН вокруг бака.
6. Батарейки 2хАА, поставленные тут вместо севшей CR2450.
7. Место, где была припаяна CR2450.
8. Плата блока питания (БП).
9. Плата микроконтроллера и монитора с кнопками управления.

Замена батарейкиОГЛАВЛЕНИЕ

Батарейка таблеточная CR2450 (диаметр 24 мм, толщина 5 мм, литиевая, на 3 вольта) в месте, указанном стрелкой 7.

Фото 4. Искомая батарейка

припаяна сначала к лепесткам методом точечной односторонней контактной сварки, затем лепестки впаяны в плату, а для того, чтобы максимально усложнить её замену, производители ещё до кучи и довольно прочным клеем это место залили. Чтобы не возиться с клеем и не откручивать плату БП, сковыриваем ножом (или срезаем стамеской, или отрываем пассатижами) лепестки контактов от севшей батарейки.

Такой большой батарейки на замену найти не удалось… вообще ни разу в жизни таких в продаже не видел! Поэтому идея №1: используем 2 элемента питания типоразмера АА по 1.5 вольт. Вешаем на крючок (там есть такой, для проводов, позиция 6.) блок из двух батареек (скрепляем их друг с другом хомутом навстречу друг другу; с одной стороны к ➕ одной и ➖ другой припаиваем проводок), которые проводками припаиваем к торчащим из платы лепесткам, соблюдая полярность (на плате есть маркировка ➕). Если нет паяльника можно всё и скотчем порешать (супер-лайфхак-идея №2):

Илл. 1. Замена батарейки-таблетки на 2 пальчиковые с помощью скотча

1. Скрепляем батарейки скотчем поперёк.
2. Прижимаем намоткой скотча продольно-посередине какую-нибудь металлическую пластинку или кусок твёрдой проволоки для соединения батареек последовательно.
3. Оголённые концы двойного провода прижимаем ещё двумя мотками скотча. Концы проводов с другой стороны оголяем длинно. Провод-плюс помечаем красным.
4. Наматываем концы проводов на лепестки на плате и обжимаем их скотчем для изоляции.

Измерения показали, что для того, чтобы перестали идти часы, батарейка должна разрядиться до 2.30 вольт. При напряжении на ней 2.50 В экран фактически не светится, но часы идут. Потребляемый ток при напряжении 3.2 В — 24 мкА, стало быть при использовании элемента питания ёмкостью, допустим, 1 А/ч имеем 40 тыс. часов работы — это 4.5 года.

Внезапная идея №3: а что если к севшим до 1.25 вольт двум AA-батарейкам добавить ещё одну такую же, 1.25-вольтовую, севшую в другом устройстве? Что ж, делаем так:

Фото 5. Баратея из 3-х элементов AA по 1.25 вольт Фото 6. Как светит дисплей от трёх подсевших элементов

Получилось… и здорово так: напряжение на такой батарее 3.8 вольт, дисплей светится очень ярко (см. Фото 6). Думается, до 2.30 вольт разряжаться такая батарея будет года 2. И вообще, это же отличная тема куда сплавлять не в ноль ещё севшие в других устройствах батарейки (выбрасывать-то их жалко — дорогие же, целый 1 $ of the United States за штуку такие стоят).

Ожидаемая идея №4: ставим ионистор вместо батарейки:

Фото 7. Супер-конденсатор на 5.5 В х 4 Ф Фото 7. Вечная батарейка в действии

Сто́ит такой ионистор на 4 фарады и 5.5 вольт порядка $0.7 [лот на Алиэкспрессе], т. е. дешевле одной 1.5-вольтовой батарейки с Илл 1 и Фото 5/6. Диод Шоттки рядом с батарейкой нужно замкнуть резистором (см. Фото 7; зачем? — см. Схема 1 ниже).

Исходя из теории/даташитов эксплуатации ионисторов заряжать такой ионистор нужно током 100 мкА в течение 24 часов для минимизации его саморазряда и увеличения его ресурса, поэтому [на Фото 7] установлен резистор в 36 кОм. Но при токе разряда

25 мкА получаем отношение времени заряда-разряда 1:4., т. е. 5 часов мультиварка работает от сети и ионистор заряжается, потом оставшиеся сутки ионистор питает дисплей и часы. Если мультиварка эксплуатируется не по 5 часов каждый день, а, например, по 4 часа в неделю, то ставим резистор 3.6 кОм — это хуже для здоровья ионистора… ну и хрен с ним, он дешёвый. (В итоге поставил 1 кОм.)

Теперь за ради интереса изучим остальные компоненты мультиварки.

Что за кнопка на дне?ОГЛАВЛЕНИЕ

1. «Кнопка» на дне бака оказалась вовсе не кнопкой-включателем, как кажется (чтобы мультиварка включалась только при установленной внутрь бака кастрюле), а просто плотно прижимающимся к кастрюле блоком с термодатчиком и термопредохранителем внутри.

Фото 5. «Кнопка» — блок с термодатчиком и термопредохранителем

Красный провод здесь — сетевой, от 220 вольт, сначала он от розетки проходит через термопредохранитель в этой кнопке (официальное название — «тепло-предохранитель на 165°С 10А»; при сгорании разрывает питание от сети), потом соединяется с одной из клемм дискового ТЭНа и только потом уходит в плату БП. Жёлтые тонкие проводки идут к датчику температуры (представляет собой NTC-термистор с сопротивлением 50 КОм при 25°С).

Есть что в крышке?ОГЛАВЛЕНИЕ

2. и 4. Провода, уходящие в крышку:

Фото 6. Слева 2 чёрных провода и 1 жёлтый, справа 2 синих

Жёлтый провод слева — заземление. Чёрные проводки слева — датчик температуры в крышке (там в крышке он приклеен к нижней алюминиевой части крышки с помощью липкой алюминиевой фольги):

Фото 7. Датчик температуры из крышки

(Тут проводки случайным образом синие, потому что этот датчик из модели M70, а предыдущая фотка — М45011).

Этот термодатчик, точно такой же, что и в «кнопке» снизу, суть NTC-терморезистор (сопротивление которого тем меньше, чем больше его температура) в стеклянной оболочке. Сопротивление этого резистора при 25°С 50 КОм.

Синие проводки справа (на Фото 6) питают шнуро-ТЭН (трубчатый электронагреватель в виде шнурка) в крышке, который также был приклеен к нижней алюминиевой части крышки с помощью липкой алюминиевой фольги.

Фото 8. Шнуро-ТЭН из крышки

Сопротивление 2.8К (17 Вт, с учётом того, что питается с 220 вольт). Подключается к сети 220В через симистор BT131.

ТЭНыОГЛАВЛЕНИЕ

5. Шнуро-ТЭН вокруг бака выглядит точно также, как на фото выше. Тоже приклеен фольгой. Но его сопротивление 1240 Ом, соответственно мощность 40 Вт. Подключается к сети через симистор BT134.

3. Основной дисковый ТЭН с дырой в центре:

Фото 9. Нижний основной ТЭН

Мощность 860 Вт, сопротивление 54 Ома, подключается к сети посредством электромагнитного реле. Поэтому во время работы мультиварки всё время «что-то» (а именно реле) щёлкает.

Блок питания, схема егоОГЛАВЛЕНИЕ

8. Платы блока питания M70 и М45011:

Фото 10. Плата питания M70 Фото 11. Плата питания M45011

С обратной стороны у платы M70 деталек нет, нет ни одной чип-детали, а вот у М45011 половина деталей имеют SMD-размер и припаяны с обратной стороны:

Фото 12. Плата питания мультиварки М45011 с обратной стороны

Несмотря на разную компоновку деталей, это идентичные платы, реализующие вот эту схему:

Схема 1. Схема блока питания RD110402 мультиварки REDMOND RMC-M70

Преобразование напряжения построено на восьминогой микросхеме THX203H [даташит] (PWM controller — ШИМ-контроллер, регулятор импульсного источника питания). На схеме ACN и ACL — питание 220 вольт. HEAT — к клемме основного 860-ваттного нагревателя.

Тут в комментариях под этой статьёй Олег 10 января 2020 написал, что на заявленном 5-ти вольтовом выходе у этой платы питания у исправной мультиварки не +5 В, как написано на плате, а 3.6 вольта. Проверка на рабочих мультиварках M70 и M45011 показала, что так точно: ровно +3.54 В у обеих. Так что дисплей и МК благополучно питаются в норме напряжением 3.6 В.

На плате M45011 есть некоторые отличия от этой схемы выше (которая для M70):

1. другие обозначения (вместо TR3 и TR4 — TR1 и TR2; вместо +5V — Vcc; смещена вниз нумерация транзисторов Q6, Q7 и т. д.)
2. нет предохранителя F1
3. шим-контроллер называется AP8012 [даташит]
4. вместо симистора BT134 стоит BT131
5. ключевые транзисторы с другой маркировкой: один большой DF331, чиповые J3Y
6. варистор ZN2 имеет маркировку 10K300

Плата контроллера, МКОГЛАВЛЕНИЕ

9. Под платой БП находится плата контроллера (управления):

Фото 13. Плата контроллера

С одной стороны этой платы: дисплей, кнопки, пищалка (см. Фото 12). С другой стороны:

Фото 14. Плата контроллера M70 Фото 15. Плата контроллера M45011

Видим, что в мультиварке Редмонд М70 используется микроконтроллер (МК) Samsung 3F9488XZZ [даташит] (8-bit CMOS Microcontroller F9488; 8 КБ память программ), в М45011 стоит МК получше: ABOV MC96F6432Q [даташит] (advanced CMOS 8-bit microcontroller MC96F6432; 32 КБ FLASH памяти программ, 256 байт IRAM, 768 байт XRAM и вообще полный фарш). Распиновка шлейфа к плате в обоих моделях идентична и питание 3.6 и 12 В по нему тоже одинаковое.

Update 05/01/2018

Пока что (за 5 лет эксплуатации) ничего не сломалось… кроме посадки/замены батарейки. Так-то норм девайс оказался.

Update 20/05/2020

7 лет эксплуатации. Полёт нормальный. 2 батарейки AA Energizer с голубыми головками сели за 3 года до 2.7 вольт и дисплей теперь светится чрезвычайно тускло, но часы идут…

Комментарии (33):

Добрый день! У меня мультиварка сразу включает нагревательный тен, после включения вилки в розетку. В чем может быть причина? До этого сгорел семистор вт134 и датчик температуры нижний. Их заменил.

Almois Jobbing

Может электромагнитное реле сломалось, которое этот главный ТЭН включает-выключает, щёлкая при этом. Если при включении оно не щёлкает, значит залипло во включённом положении.

У меня были зажаты кнопки — тоже включался нагрев. Регулировка помогла.

Здравствуйте, такой вопрос. А нормально на такие пальчиковые менять, как им высокие температуры? )

Almois Jobbing

Нормально, у меня уже 3-й год на двух АА батарейках работает, и я недавно ещё раз разбирал посмотреть что там да как — батарейки полностью в норме и на вид тоже.

Здравствуйте. Мультиварка сначала показала на дисплее код по-моему Е2, затем потухла и умерла… Снял «кнопку» со дна, красные провода между собой не прозваниваются. По идее ведь должны? Догадываюсь что перегорел термопредохранитель. Я прав или ещё что-то может сгорело?

Almois Jobbing

Сопротивление между красными проводами должно быть 0, через них питание

220 вольт проходит на всё. Сопротивление между двумя тонкими жёлтыми проводами, идущими в «кнопку» должно быть 50 кОм при комнатной температуре — это датчик температуры, терморезистор. Возможно он первый сгорел, после чего мультиварка успела что-то показать, потом уже сгорел предохранитель от перегрева.

Аналогичный случай, только кроме сгоревшего термопредохранителя, термосопротивление в «кнопке», показывает 150 Ком…, проверил разными приборами!
Не это ли причина перегорания термопредохранителя?

Здравствуйте.А кто- нибудь разъяснит работу части схемы, состоящую из: транзистора Q7,резисторов R3 и R8 и диода D8? Заранее спасибо.

Подскажите что может быть…при включении мультиварки сразу включается режим варка на 25 мин, происходит нагрев, отключить не получается, но если постоит, то периодически реле щелкает (отключается/включается нагрев). На транзисторе управления реле напряжение нормально управляет транзистором, которое приходит напрямую с процессор. Общее напряжение 12в есть. Сдох проц.

День добрый подскажите мультиварка маручи 47 — поменял батарейку 2450 через две недели полностью села. Почему так. Мультиварке 5 лет — когда купили тоже быстро села.

Almois Jobbing

Наверняка батарейки плохие. Я тут в Ашане купил CR2032 с логотипом Ашана на них (типа «на каждый день»), так они в электронных весах за 10 минут сели. А предыдущие, Renata, работали часа 4, если проинтегрировать время непосредственно работы (а так 2 года).

Спасибо автору статьи (особенно за наличие принцип-й схемы БП), помогла в определении неисправности:
Основной Тен в мультиварке то включался то нет, то требовалось несколько раз вынимать шнур из розетки. Причём сначала вроде как нормально, а через 30-45 минут работы мультиварка становиться полухолодная. Лечение: пропаять шлейфы, заменил ключевой транзистор G5 включения исполнительного реле, а также для верности само реле (времени на проверки не оставалось — иначе мозг уже начала выносить мне супружница…). Ключевой транзистор установил КТ3102Д, какой был под рукой (внимание на цоколевку — у исходного она обратная). Обратите внимание на плате и на схеме обозначено +5 Вольт, формируемое элементами стабилитроном ZD4 и транзистором G8, у меня же в образце было порядка 3,6 В (точное значение не припомню, но помню, что пониженное). При попытке повысить это напряжение до 5В, индикатор начинает ненормально светить всеми элементами — НОРМА это 3,6 В! Видимо зависит от типа контроллера…
Удачи всем!

Almois Jobbing

Ого! А ведь и правда: измерил напряжение на заявленном как 5-ти вольтовый выходе и у меня в полностью рабочем девайсе, который только что успешно натушил мяса ?, напряжение там 3.54 вольта!

По даташиту МК может работать на напряжении от 2.7 до 5.5 вольт, так что проблема при поднятии напряжения до 5 вольт не в нём, а в дисплее. В общем, МК и дисплей работают на 3.6 В, а надписи на плате больше не верим ?.

Апдейтнул схему (ну, только +5 В не стал менять, ибо это как бы обозначение на плате).

Дружище. Спасибо! Я мозг весь сломал пока пытался понять в чем косяк, почему у меня там +3.6 хотя на шелкографии указано +5. И схема у меня была, только на ней тоже +5, перекопал плату капитально. А это оказывается нормальная блин ситуация.

Спасибо! Очень хорошая и полезная статья!

Доброго дня меня вопрос…
Мультиварка Polaris, мигает индикатор питания, кнопки не работают, дисплей светится, замерла в режиме стоп, до этого включалась через раз.
В чем примерно может быть причина.

Схема не полная. На ней нет батарейки и диода возле неё. Дальше ещё не смотрел.

Almois Jobbing

Здравствуйте! Отличная статья у Вас вышла! У меня вопрос : М70 при подаче напряжения от сети зажигает индикацию питания , но нет сигнала от бузера и дисплей не индицирует ничего. Напряжения: там , где должно 12V быть-12 ,2 у меня, где 5- там 3,3V. В мультиварке дисплей сначала показывал » кракозябры» , хозяин прибора заменил батарейку, после чего дисплей потух совсем ?. Напряжения 3,3V не маловато ли для контроллера и дисплея ? И второй вопрос: не могла ли повлиять замена батарейки на работу прибора? Да ,и по Вашей схеме: а «+» на ZD4 стабилитрон откуда приходит? Если что не так — извиняюсь, я новичок.

Almois Jobbing

На «+5В» должно быть 3.6 вольта, это у них ошибка обозначения на плате. У меня две рабочие мультиварки такие и на обеих по 3.54 В.
«+» на ZD4 идёт… э-э-э опять я накосячил ?, забыл резистор R54 на 1к наверх нарисовать. Ща исправлю схему.
Я уже по два раза менял батарейки в обеих мультиварках — ничего подобного не было. Сейчас дисплей едва светит (ничего не видно, нужно вглядываться), при напруге на батарее 2.7 В, но часы идут, всё работает.
МК по даташиту работает на 2.7-5.5 вольт, но вот дисплей, думаю, только на 3.6 нормально светит. Ниже Олег [10 января 2020] написал, что подал 5 В и дисплей стал светить всеми элементами разом. Вот может… батарейки три поставил хозяин прибора, а не две. Или контакт дисплея какой от платы отвалился.

Спасибо за обзор, особенно, за схему! Только, Вы пишете: — «Помимо прикола с батарейкой и ценой есть ещё пара недостатков: после окончания любой программы мультиварка включает бесконечный подогрев (градусов на 70). Из-за этого неудобно готовить в нём йогурт: оный томится 8 часов при температуре 40°С, а потом, если не успеть выключить, йогурт начинает нагреваться до 70°С, в то время как его нужно охлаждать и класть в холодильник.»
Подогрев отключается! В инструкции есть. После запуска программы нажмите и удерживайте 3 сек кнопку «Подогрев». Индикатор на ней погаснет и он будет выключен!

Almois Jobbing

У меня сейчас в работе версия 45011 и у неё «подогрев» (точнее «поддержание тепла») и «отмена» это одна кнопка, после запуска программы индикатор на ней не горит, и если нажать на неё хоть коротко, хоть 3 сек, происходит отмена программы. Индикатор там загорается только когда уже идёт подогрев. Видать, от прошивки зависит, может в версиях М70 или 4502 так (можно отключить).

Замена батарейки. Я сделал ещё проще и долговечнее — вместо неё поставил аккумулятор от смартфона старого, но ещё «живой». Чтобы он всегда был «в форме» и заряжался, сделал следующие доработки, благо, схему автор предоставил. 1. Удаляем диод D9. Вместо него ставим перемычку. 2. Для ограничения тока зарядки ничего делать и не нужно — в схеме уже есть резистор R56. Номинал, как раз, приемлемый. 3. Поднимаем немного напряжение на выходе 5V. Поднимаем один вывод стабилитрона ZD4 и последовательно с ним подключаем выпаянный ранее диод D9.
Теперь, на выходе вместо 3,6В будет где-то 3,8В, что вполне нормально для заряженного, но не полностью (4,2В) аккумулятора. Такое ограничение заряда только продлит срок его службы. К тому же, при таком напряжении, дисплей становится только ярче и контрастнее. И без «засветки» остальных сегментов. Фото могу приложить, но не знаю как его сюда вставить.
Далее, ещё одна доработка. Рядом с дисплеем врезал клавишную кнопку вкл/выкл сети и над ней индикатор на неонке включения. Теперь, чтобы выключить из сети мультиварку, не надо выдёргивать шнур из розетки, а достаточно щёлкнуть выключатель. Стало очень удобно и наглядно, благодаря неонке. Фото тоже есть.

Almois Jobbing

Хорошие доработки, я тоже всем бытовым приборам стараюсь сетевой тумблер приделать. Обычно в виде тройника-удлинителя с двухканальным (широким) выключателем. Особенно после того, как стиральная машина сломалась так, что начала светить всеми лампочками https://almois.ru/remont-stiralnoj-mashiny-ariston-avsl-109/ так что стало стрёмно после этого мыться в душе, когда эта машинка включена в розетку — сделал выключатель на розетке, благо оная рядом.

Использовать аккумулятор я не стал, т. к. подумал, что 3.8 вольт недостаточно для заряда… ведь при этом ещё и ток заряда слишком уж мал, так что так может и десятки часов заряжаться. Но раз Вы сделали и получилось — ура! — значит и так можно.

Установил тут на пробу плагин для загрузки картинок DCO Comment Attachment от самого Дениса Янчевского, как никак. Внизу под полями Имя/Мыл/Сайт кнопка «Обзор» для загрузки фоток jpg png gif.

Вы пишете: Использовать аккумулятор я не стал, т. к. подумал, что 3.8 вольт недостаточно для заряда… ведь при этом ещё и ток заряда слишком уж мал, так что так может и десятки часов заряжаться.
3.8 вольт — достаточно! Да, это не полный заряд акку (4.2В), но достаточный. Номинальное же напряжение Li акку — 3.6В. А разряженный — где-то около 3В. Так что, 3.8В — очень даже нормальное напряжение заряда. И безопасное :). А подзаряжается он всегда, когда включена в сеть или работает мультиварка.
Теперь и фото можно прикрепить. Что и делаю. Смотрите:
https://photos.app.goo.gl/YDuzUGeHubTk94fJ6
https://photos.app.goo.gl/15XjudKtWnGHrTvAA
https://photos.app.goo.gl/GPrpTY3pNrUfj6Yx8

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мультиварка «Орион». Блок питания М-70.Был в обрыве дроссель L-3. 3.3mH и севшая батарейка. Дроссель заменен с близкими параметрами на ферритовом кольце и при установке батарейки сразу загорается дисплей и идут часы, при этом сеть отключена. При отключении батарейки дисплей тухнет, но часы не обнуляются и при подключении батарейки часы включаются с предыдущего времени. При подключении питания 220в программы набираются, мультиварка греет. Отключаем сеть -дисплей светится и идут часы

Здравствуйте. Наилучшие пожелания Всем!
Статья отличная, полезная. Спасибо. Побольше-бы таких статей!
А у меня проблемы с мультиваркой Philips HD3134. Первое: нет реакции на кнопки выбора меню, времени, температуры и т.д. При подключении к сети автоматически выбирается первый пункт меню (рис) и при нажатии кнопки Старт/Выкл. запускается эта программа. Рис готовится, но большего добиться не удается.
Аккумулятор CR2477 (батарейку) заменил, выдает 3,16v, часы идут, но свечения фона дисплея нет.
В чем может быть причина. Схему устройства найти на могу .
Пожалуйста, подскажите возможную причину неисправности и помогите найти схемы блоков питания и управления. Заранее благодарен.

здравствуйте!
статья класс!
скажите пожалуйста, у меня 4502, кнопки на панели через раз нажимаются, а вчера совсем отказываются основные, что предпринять?

Если у Вас кнопки не механические, а типа из проводящей резины — скорее всего из-за загрязнения (тем более на кухне пары жира и т.п.) проводимость упала и они не срабатывают. «Лечение» простое — разобрать, добраться до платы с кнопками и помыть спиртом плату и «кнопки». Всё должно заработать. Тестером (омметром) можно убедиться, что проводимость «кнопок» восстановлена.

Как сбросить вечный подогрев в мультиварке RMC M70- нажать и подержать 3 сек нужно не кнопку (ПОДОГРЕВ\ОТМЕНА) а кнопку (t C\автоподогрев вкл\выкл).
У меня другая проблема, не выключается выбранный режим (любой) при удержании кнопки (ОТМЕНА). Выключение из розетки тоже не помогает.
Единственное что помогает — разбор до платы контроля и короткое замыкание 4х конденсаторов на плате управления(на которой крепится монитор)
Как я понимаю они поддерживают своим зарядом ОЗУ в микросхеме.
Очень бесит эта память. Все датчики исправны, только процессор не слушается команды ОТМЕНА.

Здравствуйте! Отличная статья! Подскажите пожалуйста — на Redmond m70 при нажатии кнопки «установка времени» включается «отложенный старт» как-будто нажимается кнопка ниже, в разобранном виде тоже самое, то есть физического воздействия на кнопку ниже не происходит. после нескольких попыток нажать кнопку под разными углами всё же можно добиться срабатывания. Какой тип кнопок используются в m70?. Поможет ли замена?

08.10.2022 Redmond RMC-M45011. Ошибка E3. Вместо сдохшей родной бататейки впаял держатель для батареи CR2032 из старой материнки. Заменил потекший конденсатор 4.7 мкф 400в. Оба терморезистора верхний и нижний исправны (стеклянные, как на фото, R=105Ком при 20 C).Термопредохранитель 216 С, 10А тоже. Вопрос решился пропайкой чип элементов(криво и плохо впаянных), пропайкой шлейфа и штекеров терморезисторов. Найду у себя завалявшийся где-то ионистор, впаяю и его параллельно батарейке CR2032.

Ремонт мультиварки Redmond RMC-M23

Слабонервным, перфикционистам и в особенности слабонервным перфикционистам не рекомендуется читать дальше эту запись )
Я конечно всегда за сохранение заводского внешнего вида чего бы то ни было, но иногда не получается.
Итак у родителей вот уже 4 года имеется мультиварка Redmond RMC-M23, три из которых у них глючил энкодер на панели управления. И если поначалу он вел себя в целом адекватно просто иногда перескакивал, то к данному моменту пользоваться мультиваркой стало очень сложно. Вот видео как оно работало к данному моменту:

Снимал видео уже в разобранном виде, пока была собрана снять не догадался ) По часовой стрелке все скачет как хочет, против часовой чуть получше.

Внутри имеется вот такая плата управления с таким вот интересным энкодером

Первым делом попытался найти такой энкодер на сайтах запчастей к мультиваркам Redmond — отдельно не продается, но есть в составе платы управления целиком. Но и сама плата к этой модели уже не выпускается, на всех сайтах либо нет в наличии, либо снято с производства. Там где есть наличие, в одно место позвонил, сказали, что на самом деле их нет, просто на сайте неправильно указано.

По картинкам нашел похожий энкодер SRGPWJ0200 от Alps. Но в наличии такого тоже нигде нет, он под заказ. Цена от 300 до 700 р и сроки от 3 до 6 недель.

В общем от родителей получил добро на "слегка видоизменить внешний вид мультиварки во имя ее работоспособности"

Ну думаю щас прикручу обычный энкодер типа EC11 и все заработает, отпаял ножки того, на проводках подключил ножки нового, включил и … фиг там. Стало лучше но все равно глючит и скачет, попробовал еще парочку все тоже самое.
Посмотрел логическим анализатором моменты переключения и увидел, что даже у новеньких (но недорогих) энкодеров имеется дребезг контактов в момент переключения:

А вот такой треш творится у недорогого энкодера после продолжительного использования:

Снять лог с энкодера с мультиварки чтото не догадался так что фот не будет.

Раз мультиварка подглючивает от малого дребезга нового энкодера вывод один — никакой фильтрации дребезга контактов (ни программной ни аппаратной) в этой схеме нет. Т.е. она будет работать только с очень качественными энкодерами и только пока они новые и переключаются без дребезга. Это подтверждается и тем, что у родителей она меньше года проработала нормально и такая же мультиварка у сестры моей тоже быстро вышла из строя.
Вот не верю я, что разработчики из Рэдмонда не в курсе про дребезг любых механических переключателей, тут явно чувствуется, что отсутствие фильтрации сделано умышленно, чтобы как раз к окончанию гарантии люди бежали либо в ремонт, но уже за деньги, либо за новой мультиваркой.

В общем надо было фильтровать дребезг. Программно это уже не сделать (ну если только редмонд не поделится исходниками), остается аппаратно. Для этих целей есть триггер Шмидта с временной задержкой включения и выключения (подсмотрено здесь, еще про него можно почитать тут). В итоге родилась вот такая платка на два канала (у энкодера два канала А и Б):