Помогите подобрать резистор к лампе в указатель поворота.
Когда их поставил, указатель поворота стал моргать во много раз чаще.
Нужен резистор. Где найти, и какой мощности? Был в чип и дип. толком ничего не сказали.
Спросили какое количество Ом, Вт. мне нужно.
Если была лампа 21 ватт, то она в разогретом состоянии при напряжении 12 Вольт имеет сопротивление 12*12/21=6,85 Ом, а мощность она и есть 21 Ватт. Если учесть мощность светодиодной лампы(например 3 Ватта) то выйдет сопротивление 12*12/(21-3)=8 Ом, а мощность 21-3 =18 Ватт.
Т.е. мне нужен резистор 18W 8om?
vasilii76 тоже предлагает правильный вариант. Если всё таки желаете попробовать резистор то мощность от 18(не китайских 🙂 ) Ватт и выше, а сопротивление вариабельно от 6 до 10 Ом. Готовые резисторы тоже продаются www.ebay.com/sch/i.html?_…sistor&_sacat=0&_from=R40
да, я именно их и нашел, только вот меня смущает что там есть варианты, многие говорят брать 50/6 Но может стоит рассмотреть иные варианты?
Что посоветуете из перечня резисторов, для замены лампы pw21w?
стоит ли брать 25/8 или 25/6?
Большой разницы нет. 25/8 мне больше нравится, т.к. больше сопротивление — меньше ток и потребляемая/рассеиваемая мощность.Думаю что вариант 50/6 т.е 50 Ватт -если достоверно, то предпочтительнее.
вам бы реле поискать, которое умеет с святодиодами работать ), а не резистор ставить )
Мощность и номинал резистора вместо ламп поворотов
Ребят, какой мощности (чтобы не чрезмерно грелся) и какого номинала нужно использовать резистор вместо лампы указателя поворотов, дабы не учащать клацанье поворотников (как при сгоревшей лампе)?
Помню экспериментировал и подключал резистор номиналом таким же, как и сама лампа в выключенном состоянии — эффекта не было — поворотники все-равно начинали клацать часто.
Опережая вопрос отвечу — все поворотники остаются на своих местах.
Оракул
- 24.11.2007
- #2
Ребят, какой мощности (чтобы не чрезмерно грелся) и какого номинала нужно использовать резистор вместо лампы указателя поворотов, дабы не учащать клацанье поворотников (как при сгоревшей лампе)?
Помню экспериментировал и подключал резистор номиналом таким же, как и сама лампа в выключенном состоянии — эффекта не было — поворотники все-равно начинали клацать часто.
Опережая вопрос отвечу — все поворотники остаются на своих местах.
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
- 24.11.2007
- #3
Мощность лампы 21Вт. Номинальное напряжение =12В. Следовательно сопротивление лампы в рабочем состоянии эквивалентно резистору 6,8 Ом. То есть, если тупо менять лампу на резистор, то ставим резистор 20Вт на 6,8 Ом. Только это будет Оооочень большой (1х1,5х3,5 см) керамический резистор. Правильнее, по-моему, скорректировать блок управления поворотниками так, чтобы он не реагировал на пропажу лампочки.
ЗЫ: А на _уя такой геммор нужен?
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
- 24.11.2007
- #4
Перепроектировать заводскую цепь поворотников у меня желания нету точно
Цель проста до безумия — я просто плачу от светодиодных поворотников
2 Hysteresis: Прости конечно, а можно пояснить от куда получилась цифра 6.8Ом?
спи спокойно мой верный пёс .
- 24.11.2007
- #5
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
- 24.11.2007
- #6
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
- 25.11.2007
- #7
Да, моргать, как сердечко воробья, безусловно перестанут. Только речь идёт про ПОВОРОТНИКИ, а не ПОВТОРИТЕЛИ поворота. В повторителях другие лампы стоят и 6,8 Ом туда категорически нежелательно совать!
Offtopic:
Если ты действительно про поворотники — раскажи чё за производитель. А то я намылился (уже один DEPO новый поворотник испортил при экспериментах) себе поворотники САМ светодиодными делать. Серийные изделия, безусловно предпочтительнее.
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
- 25.11.2007
- #8
Да, естественно речь идет про сами поворотники — передние и задние.
Отсутствие же ламп в боковых повторителях никак не сказывается на частоту моргания (по крайней мере у меня так) — там лампа либо будет просто заменена на светодиод, либо будут куплены светодиодные повторители.
Off. Дык я тоже оптику светодиодной делать буду сам. Что делать с передними и боковыми повторителями мне ясно.
Задние фонари тоже реализуемо, но в деталях буду решать на месте (как куплю хрустальные).
Серийных передних светодиодных я не видел.
Задние фонари светодиодные проскакивают, но они, во-первых, стоят безумных денег. Во-вторых их дизайн мне совсем не нравится. Ну и в-третьих, поворотники у них таки остаются ламповыми.
Оракул
- 26.11.2007
- #9
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
- 26.11.2007
- #10
А подетальнее можно?
Что именно нужно сделать в реле?
Только в чем разница — подибрать резисторы в реле или повесить по резистору к каждому поворотнику?
Оракул
- 27.11.2007
- #11
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
- 27.11.2007
- #12
Вот что предложили на VWClub.org.ua (цитирую, © Georg):
"Все оказалось просто как я и думал, сравнил схемы мигателя от девятки и Фольксваген Гольф 2 — принцип один и тот же.
Вскрываем релюшку, там видим кондер — круглый боченок диаметром 0.3 см и высотой 1см (примерно).
Его и надо будет перепаять.
Стандартный у меня стоял 4.7 мкф, 1 подключенная лампочака на 5вт мигала где то 4 раза в секунду, подключив паралельно еще 10 мкф удалось снизить до раза в секунду, подключив 47 — до раза в 4 сек. Т.е. самый простой способ, подключаете ваши светодиоды(ясное дело с резисторами), включаете, и потом подсоединяя разные номиналы кондеров к старому кондеру с другой стороны платы подбираете нужный, помня что при паралельном соединении емкость суммируется . Кондеры дешевые по 5-10 коп де то.
Распайка реле — 31 — минус, 49 плюс,49а плюс на лампочку."
Alex78
Оракул
- 27.11.2007
- #13
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
- 28.11.2007
- #14
Как электронщик авторитетно заявляю =) :
Заставлять схему ПОСТОЯННО работать в режиме индикации сгоревшей лампы — это не дело. Ещё большая глупость — подбирать ёмкость частотозадающего электролитического конденсатора. Ну идиотизм это менять столько ненадёжную деталь как электролит. конденсатор. Это уже сродни "серьёзному вмешательству в схему".
Подправьте шунт. Всего то делов — там (если немцы не придурки) от сопротивления шунта рабочая частота моргания вообще не должна зависеть, поэтому нам надо "поправить" сопротивление шунта так, чтбы он вообще всегда обеспечивал достаточное падение напряжения на себе самом, чтобы схема "думала", что нагружена на мощные лампы. Поставьте туда (вместо штатных шунтов) методом подбора 1 или 3 или 10 Ом и всё будет как надо.
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
- 28.11.2007
- #15
У меня машины под рукой нет, — как отремонтируют, обязательно разберу блок управления поворотниками и расскажу что и как.
Вы мне подскажите лучше как "меньшей кровью" его из машины извлечь (чтобы лишних винтов не откручивать, панелей не снимать).
Поворотники.
ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.
Собственно, собрал светодиодные модули, подключил и обнаружил, что поворотники слишком часто мигают, то есть необходимо ставить параллельное сопротивление. На сайте советуют ставить 5,6 Ом.. а чем обоснован выбор именно такого номинала почему например не поставить 6,8 Ом или какой-то другой? Разница не большая, а греться меньше будет при той же мощности. объясните пожалуйста, а то очень хочется уже закончить все и выложить фотоотчет о проделанной работе.
| Цитата |
|---|
| Ярослав Андрианов пишет: Поставь 6,8Ом если он у тебя в наличии есть,и не парься.А на будушее перед какой либо работой смотри закладку «Информация» — «Руководство по установке». Тогда не придётся вопросов задовать. Админы расписали и показали всё и вся. Даже ребёнок поймёт))))) |
Итак, в поворотниках стоит лампа 21Вт, обозначим как Pл. зная, что P=U*I, получаем ток, текущий через лампу Iл = Pл/U = 21/12 = 1,75А
Теперь нам нужно резистором съимитировать лампочку, которую мы заменяем светодиодами.
Мы знаем ток, который должен течь через резистор, и напряжение, посчитаем сопротивление:
R = U/I = 12/1,75 = 6,86 Ом
Ближайший номинал из ряда — 6,8Ом.
Повторю вопрос снова: Чем обоснован выбор именно такого номинала нагрузочного резистора — 5,6Ом? Я бы понял, если бы номинал был, например, 8,2Ом, тогда ток через резистор потечет меньший, чем через лампу, но с учетом тока, потребляемого светодиодным модулем в сумме получится именно ток, протекающий через лампу или близкий к нему.
Это хорошо, что на сайте уже есть много информации, но ведь не все такие глупые как мартышки, которые тупо возьмут кучку деталек и спаяют их вместе, как написано на сайте, не особо задумываясь над тем, как же все на самом деле происходит. Многие собирают кастом проекты и знают принципы электротехники и закон Ома. Информация на сайте нужна, и я с этим не спорю, но в первую очередь она нужна начинающим и не искушенным. Я лично все привык делать сам, а не тупо списывать «у соседа по парте».
| Цитата |
|---|
| R = U/I = 12/1,75 = 6,86 Ом Ближайший номинал из ряда — 6,8Ом. |
да не обиделся я ))
просто, когда видишь цифры (ни чем не обоснованные), то так и хочется их проверить, чтобы быть уверенным в том, что делаешь.
Данный номинал был выбран опытным путем. Он подходит для большинства светодиодных модулей. Поэтому именно его мы и рекомендуем начинающим, т.к. для них сложно все рассчитывать по закону Ома
Профессионалы всегда смогут все рассчитать и сами. Поэтому в скором будущем у нас на сайте появятся резисторы в керамическом корпусе различных номиналов, чтобы можно было выбрать резистор в соответствии с Вашими потребностями
Ругаться у нас на форуме ЗАПРЕЩЕНО!
Все конфликтные сообщения отредактированы.
Помните, что мы здесь для того, чтобы помогать друг другу, а не соревноваться, кто есть круче других.
Сегодня провел тест, подсчитал количество мыргов для случаев:
1.) Вообще без подключения светодиодного модуля, но с вынутой лампой (172 раза)
2.) Включение светодиодного модуля без нагрузки (120 раз)
3.) Включение светодиодного модуля с нагрузкой, порядка 40 Ом (104 раза).
Таким образом получается такая вещь, что если бы наш модуль потреблял такой же ток, как и лампа, то проблем бы не было, но модуль ставится в частности по причине пониженного энергопотребления. Но у нас задача заменить лампу светодиодным модулем, то есть верна схема ниже:
Но проблема в том, что нам необходимо определить номинал резистора нагрузки. Найдем его.
Таким образом, можно написать следующее:
Ток текущий через лампу равен сумме токов на сопротивлении нагрузки и на модуле, то есть
Iлампы = Iн + Iled
Запишем по другому.
Iлампы = Iled + U/Rн
Iлампы — Iled = U/Rн
Rн = U/(Iлампы — Iled)
Получается, что если бы у нас модуль был таким же мощным, как лампа, то сопротивление вообще бы не понадобилось, а так видно, что чем мощнее модуль, тем большее сопротивление нагрузки приходится выбирать, тем меньше через него потечет ток и тем меньше мощность требуется для нормальной работы, чтобы не греть воздух. Так что вроде все просто. единственная проблема в том, что ток, текущий через модуль практически не влияет на ток, текущий через резистор, поскольку он в несколько раз меньше (по крайней мере у меня). а при номинале в пределах десятка Ом получается, что модулем можно принебречь по сравнению с резистором. вобщем, учитывая все выше изложенное у меня получается
| Цитата |
|---|
| -= Ko =- пишет: . Iлампы = Iled + U/Rн Iлампы — Iled = U/Rн Rн = U/(Iлампы — Iled) . Получается, что если бы у нас модуль был таким же мощным, как лампа, то сопротивление вообще бы не понадобилось. . вобщем, учитывая все выше изложенное у меня получается Rн = 8,6 Ом |
| Цитата |
|---|
| Ярослав Андрианов пишет: . любые отклонения от принципиальных схем является отказом для замены по гарантии. |
получается, чтобы заменить лампу на сопротивление, то нужно Rн = 6,8 Ом , а с учетом модуля и его токопотреблением получается нужно ставить сопротивление Rн = 8,6 Ом
Греться оно будет, но меньше ))
На счет реле. да можно переделать реле, так даже правильнее наверно, но это сложнее, не каждый сможет (разные модели, разные чипы, разная логика). зато так можно реально понизить энергопотребление, то есть не ставить нагрузочное сопротивление, тем самым будет потребляться только ток, необходимый для работы модуля, который в несколько раз меньше тока лампы.
Видимо на Королле другая логика работы. у меня частота моргания плавно изменяется в зависимости от сопротивления, а там учитывается факт обрыва, после чего частота моргания задается принудительно. светодиодный модуль без нагрузки представляет из себя разомкнутую цепь. например, у меня аварийная сигнализация вообще не учитывает перегоревшие лампы или светодиодные, а просто задает частоту моргания, поэтому если я захочу обойтись без резистора, то воткну вместо реле поворотников — реле аварийки и все должно быть шикарно, даже лезть внутрь реле не придется ))
| Цитата |
|---|
| А проверь на тестере скоко покажет Ом резисторы для диодов. |
Эх, столько ненужных рассуждений и всего один дельный пост — Дмитрий Гаврилов, респект.
Вот скажите мне в чем смысл тратить бабки на переделку поворотников под СД если энергопотребление все равно будет таким-же как с лампочками (если вешать нагрузочные резисторы)? Долговечность? — да ерунда, хорошие лампочки проработают лучше чем СД без нормального драйвера по питанияю а стоить будут в разы дешевле. Но это так — лирическое отступление.
А по делу:
Рассмотрим конкретный пример который привел Дмитрий Гаврилов.
В Короле в реле поворотников стоит микра U6043B, думаю во многих тоетах она.
Идея с отрыванием 7-й ноги хороша. но не совсем корректна. Дело в том что это нога — один из входов компаратора и весьма чувствительного (на втором входе внутри микры — 49mV), этот компаратор управляет переключеним частоты генератора импульсов на реле, если эту ногу тупо оторвать работать скорее всего будет — но возможны «чудеса». На «висящей в воздухе» ноге может появится наводка, которой будет достаточно(всего 49 mV) чтобы сработал компаратор и тогда у вас соверешенно случайно поворотники начнут чаще моргать и точно также неожиданно переставать это делать.
Надо эту ногу повесить на землю (и обязательно отрвать эту ногу от шунта между этой ногой и плюсом питания, шунт там 18мОм (милиОм)). Сам шунт в этом случае тоже можно коротнуть — ну зачем нам теперь лишнее сопротивление в цепи.
Есть вариант по продвинутее — выкидываем этот шунт, и вместо него втыкаем резистор бОльшего номинала чем шунт, увеличение номинала прямо пропорционально уменьшению нагрузки после установки СД. В этом случае обрыв в цепи СД будет опозноваться точно так-же как сгоревшая лампочка. Но тут надо учесть что питание СД будет идти через этот шунт, следовательно его номинал надо учитывать при расчете питалова светодиодов (т.е. считайте что ток в цепи уже ограничен этим резистором ).
Если кто разбирал свои реле и видел что там за микруха стоит, пишите сюда, придумаем как модифицировать другие реле.
Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп
При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами.
Первая: при установке светодиодных ламп в поворотники, реле поворотов срабатывает чаще, как будто перегорела какая нибудь лампа. Происходит это по тому, что реле поворотов расчитанны на стандартные галогеновые лампы, мощность которых может быть в диапазоне от 1W до 21W. Светодиодные лампы потребляют от 0.1 W до 6W.
Выходом из этой ситуации является установка дополнительных резисторов (обманок) или специальных реле поворотов, рассчитанных на использование светодиодных ламп.
Поскольку специальные реле довольно дороги и их можно использовать только со светодиодными лампами (например, нельзя поставить 2 светодиодные лампы и 2 галогеновые), то рассмотрим вариант подключения резисторов (обманок).
Для примера расчёта возьмём стандартный автомобиль, у которого установлены 2 лампы поворотников в передних фарах, 2 повторителя поворотов на крыльях и 2 лампы поворотников в задних фонарях. Далее нам необходимо определить тип лампы: обычно в фарах и фонарях используются лампы мощностью 21W, а в повторителях на крыльях или зеркалах — мощностью 5W.
И так, у нас 4*21W+2*5W. Расчётная мощность реле 94W. При такой мощности реле включает поворотники 1 раз каждые 0.5 секунды. При замене только передних ламп и ламп в повторителях на светодиодные, суммарная мощность ламп равна 2*3W+2*1W+2*21W = 50W . При такой мощности реле будет срабатывать каждые 0.27 секунды, или, почти в 2 раза чаще. На данный момент существуют резисторы мощностью 25W и 50W. Необходимо дополнить цепь приблизительно до 94W. При этом не стоит забывать, что резисторы необходимо устанавливать как на левую, так и на правую стороны. Выбраны резисторы по 25W 2штуки. После включения резисторов в цепь, считаем суммарную мощность: 4*3W+2*1W+2*21W +2*25W = 100W. При такой мощности реле будет срабатывать 1 раз в 0.52 секунды, что практически совпадает с первоначальным временем. На глаз определить разницу очень сложно.
Вторая проблема — это проблема с бортовым компьютером. Во многих современных автомобилях стоит система определения неисправности ламп, которая сигнализирует о том, что какая-либо лампа вышла из строя. В других, более продвинутых системах, происходит отключение электропитания поврежденной сети и (или) переключение её функциональности на други лампы (например, перегоревшие стоп-сигналы будут зажигаться в лампах противотуманных фар заднего фонаря).
При замене ламп на светодиодные, данные системы сигнализируют о том, что лампа перегорела. Происхдит это по тому, что светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии чем галогеновые (на которые данная система и расчитана). К примеру, вместо 55W противотуманной фары всего 7.5W.
Выходом из ситуации являются всё те же резисторы (обманки). Установка резистора, мощностью 55W, к имеющимся в светодиодной лампе 7.5W даст в сумме 62.5W, что не выходит за рамки погрешностей таких систем контроля (их погрешность
20-30% от номинала).
Установка резисторов (обманок) в цепь осуществляется с помощью коннекторов, которые входят в комплект поставки. Они не повреждают провода (при установке происходит неболшой разрез изоляции провода, что обеспечивает электрический контакт с проводником). При демонтаже незаметны следы их установки.
Принципиальная схема установки Резисторов обманок:
От источника питания через выключатель (или реле), по средством 2х проводов "+" и "–" к лампе подаётся ток. Подключение резистора в цепь производится параллельно. То есть, один из проводов резистора, по средствам коннектора, присоеденяется к плюсовому проводу, второй провод резистора присоединяется к минусовому. Вследствие чего получается стабильная система, отвечающая заводским характеристикам.
Далее подробно рассмотрим резистор, его крепление и подключение. На следующем рисунке изображены 2 резистора мощностью 25 и 50 ватт. Габаритные размеры резисторов обманок 30*27*15мм и 30*50*15мм соответственно:
В комплект включен резистор, 2 винта и 2 гайки для крепления к корпусу автомобиля, а так же 2 зажим-коннектора для проводов:
Подключение резистора выполняется следующим образом: в коннектор вставляется провод от лампы поворотника и один из проводов от резистора. После чего, защелкивается фиксатор. Так же зажимается второй провод от поворотника со вторым проводом резистора. При этом металлический коннектор замыкает провода. После закрытия фиксатора, металлический коннектор становится скрыт, а корпус "захлопнут" тем же фиксатором: