Как подключить откатные ворота к электросети

Установка откатных ворот

Установка откатных ворот – процедура, с которой можно справиться собственными силами. Данная конструкция сегодня находится на пике популярности. Если раньше её составляющие части отличались высокой стоимостью, то, сегодня они стали доступнее, не потеряв при этом своей долговечности и практичности. Некоторые специалисты считают, что процесс монтажа должны проводить только квалифицированные работники. Однако, при наличии небольшого строительного опыта и строгого следования инструкции, с работами можно справиться самостоятельно.

Элементы и комплектующие ворот

Створки работают по следующему принципу: полотно движется на тележках, располагающихся на роликах. Последние двигаются по швеллерам, которые были предварительно забетонированы в полу. Чтобы поверхность ворот не перекашивалась, не падала, её придерживают верхние ролики.

Когда полотно закрыто, чтобы снять нагрузку с опор, направляющая оснащается концевым роликом. Он заезжает в нижний улавливатель, когда ворота закрываются. Верхний элемент, выполняющий ту же функцию, дает еще более надежную фиксацию, когда заграждение находится в закрытом состоянии.

Полный размер такой конструкции составляет 150% от ширины всего проема. К примеру, при его ширине в 4 метра, полная ширина створок будет составлять 6 метров, поэтому и поверхность для отката должна составлять не менее данной величины. Этот момент можно назвать главным недостатком конструкции, иногда, заставляющий хозяина искать другие варианты оснащения въездной группы.

К созданию задвижных ворот предъявляются такие требования:

• жесткость конструкции, чтобы она выдерживала нагрузки со стороны ветра и веса полотна;
• крепление направляющей балки на раму посредством создания сварных швов;
• воротное полотно не должно прогибаться под собственным весом, поэтому каркас, его удерживающий, должен обладать достаточной надежностью;
• все комплектующие части подбираются строго с весовой нагрузкой, которую имеет полотно. Важно учитывать ширину проема, который будет перекрыт, а также высоту створки;
• для отката воротной плоскости должно быть достаточно места с внутренней стороны ограды.

До начала проведения монтажных работ, важно учесть индивидуальные особенности местности проведения строительства. В частности, важны данные о глубине промерзания почвы, которые помогут определить параметры заглубления фундамента.

Чтобы установить конструкцию, понадобится приобретение:

• полного набора фурнитуры;
• материал, которым будут обшивать каркас;
• электрический привод;
• средства сигнализации;
• роликовая тележка;
• зубчатая рейка;
• уловителя для нижнего и верхнего расположения;
• пластины, что будут фиксировать тележку;
• концевой ролик (съемный);
• направляющие;
• верхние фиксаторы.

Нужно выбирать качественную фурнитуру, которую производят проверенные производители, не первый год занимающиеся данным сырьем. Следует учитывать, что низкая стоимость не может гарантировать достаточного качества изделий. Лучше всего приобретать уже готовый комплект, который нужно будет только нужным образом собрать и установить в нужном месте. Как правило, он уже содержит инструкцию, облегчающую этот процесс для новичков.

Преимущества и недостатки

Выдвижные конструкции обладают рядом важных преимуществ:

• сохранение внутри теплого воздуха (при условии обшивки внутренней части помещения сэндвич панелями);
• плавность и тишина хода створок;
• отсутствие необходимости в зимний период проводить уборку выпавших осадков;
• конструкции, при наличии высокого качества составляющих элементов, отличаются длительным сроком службы, прочностью;
• управление системой может быть ручным, либо пультовым;
• справиться с процессом управления створками сможет любой человек;
• ворота легко переносят любые изменения погодных условий, а также воздействия механического характера;
• безопасность движения створок, обеспечиваемая наличием сигнальных ламп и других средств оснащения.

Недостатки тоже имеются, хотя их и совсем немного:

• необходимость бетонирования конструкции, столбиков, направляющих;
• важно организовать отдельное свободное пространство для того, чтобы не закрывать движение калитки;
• роликовая система должна своевременно очищаться от снега, опавшей листвы.

Материал

Чаще всего материалом изготовления откатной системы выступает металл или древесина. Каждый из них обладает характерными особенностями, плюсами и минусами.

Металлический профнастил обладает такими достоинствами:

• прочность;
• жесткость, которой не помешают любые механические воздействия;
• дешевизна;
• отсутствие рисунка, что позволяет легко собрать конструкцию, без необходимости подбора узора на её поверхности;
• простота проведения монтажных работ;
• устойчивость к воздействию коррозии, возможная благодаря покрытию ворот специальными составами, защищающими их от коррозии;
• широкая палитра оттенков;
• долговечность эксплуатационного периода, достигающая двадцати лет.

Свойства деревянных конструкций:

• стоимость, пропорциональная качеству;
• необходимость подготовки минимального набора инструментов для установки такой системы;
• презентабельный, солидный внешний вид.

Недостатки деревянных ворот:

• не слишком длительный срок эксплуатации;
• низкая прочность;
• вероятность возгорания;
• низкая безопасность.

Декор

Украшать такие конструкции можно разнообразными декоративными элементами. Даже, без них ворота будут выглядеть презентабельно, солидно, без разницы, из какого материала они будут возведены.

Украсить откатную систему можно, используя:

• кованые элементы с разными формами, размерами;
• узоры, выполненные в стиле ковки или кованые решетки;
• украшения по углам или на всей площади створки;
• декорации, вырезанные из профиля;
• узорами, украсившими столбы или профиль рамы.

План работы

Установка откатных ворот идет по следующему плану:

1. Вырыть траншею.
2. Соорудить фундамент, чтобы обеспечить бесперебойную работу тяжелого механизма.
3. Проведение электрической проводки, когда принято решение ставить устройство, работающее от автоматического привода.
4. Установка роликовых составляющих.
5. Посадка полотна на прокат, здесь можно крепить к механизму всю конструкцию без предварительной её регулировки.
6. Крепление фурнитуры.
7. Финальная регулировка конструкции.
8. Подключение автоматической системы.

Важно! Чтобы конструкция долго прослужила, работала без поломок, нужно тщательно соблюдать все этапы её обустройства, не отходя от инструкции ни на шаг.

После определения подходящего места, где будут идти все монтажные работы, нужно приготовить инструмент, который может быть полезен в ходе выполнения поставленной задачи.

• лопата, чтобы готовить траншею;
• топор;
• сварка;
• болгарка;
• строительный уровень;
• дрель с насадкой под работу с саморезами;
• измерительная рулетка;
• молоток.

Для возведения ворот, понадобятся такие расходные материалы:

• автоматика;
• каркасные трубы;
• полотно;
• фурнитура;
• швеллер;
• арматура;
• бетон и его составляющие компоненты;
• краска;
• грунтовка;
• заклепки;
• растворить;
• грунтовка;
• электроды.

Рытье траншеи и подготовка фундамента

Перед началом основных этапов, проводится подготовительный. Он включает в себя планировку траншеи для создания фундамента.

Процесс пойдет проще, если следовать простым советам:

1. Высчитать расстояние, которое будет равняться половине от ширины проезда. Его нужно отступить от границы проема ворот. Если ширина имеющегося проезда составляет 4 метра, то на длину фундаменту нужно потратить два метра.
2. Ширину подбирают, основываясь на ширине всей конструкции. Если она равна 20 сантиметрам, то траншея должна отходить от этого параметра на 15 см в обе стороны. Таким образом, она будет равняться половине метра.
3. Глубина может зависеть от разных параметров: некоторые мастера рекомендуют идти ниже существующего уровня промерзания, другие считают, что этот показатель никак не влияет на сохранность фундамента, который будет возведен. Поэтому, специалисты могут рекомендовать делать фундамент глубиной от 0, 5 до 1, 5 м. Лучше придерживаться золотой середины и делать глубину в один метр.

После определения с необходимыми параметрами, нужно брать в руки лопату и копать траншею в заранее определенном месте.

Подготавливаем закладной элемент

Для подготовки закладной составляющей, необходимо заранее подготовить:

• двадцатисантиметровый швеллер или уголок;
• арматуру, имеющую диаметр от 12 до 15 мм;
• сварку.

Закладные представляют собой своеобразную конструкцию, в которой присутствуют арматура, швеллер. Их ставят в траншею, позже заливают бетонным раствором.

Этот процесс проходит таким образом:

• обрезать металлический швеллер по длине траншеи;
• приварить к швеллеру арматуру, чтобы получить каркас;
• чтобы была возможность утопить в грунт арматуру, она должна быть больше глубины ямы на 10 сантиметров;
• способ сварки здесь не имеет значения, он может быть любым, но специалисты рекомендуют выдерживать пятнадцатисантиметровый шаг;
• каркас должен получиться прочным, иметь вертикальную основу, которая будет соединяться при помощи перемычек.

Важно! Не обязательно брать именно арматуру, подойдут и другие металлические изделия (уголки).

После подготовки каркаса, его ставят в траншею:

• дно ямы засыпают песком, подойдет и мелкая щебенка;
• полушку трамбуют так, чтобы в итоге она получилась 5 см;
• утопить арматуру, укрыв поверхность заподлицо с покрытием грунта;
• строительным уровнем отрегулировать плоскость установки каркаса;
• при наличии с любой из сторон сильного перекоса, нужно убрать каркас, после чего подровнять слой при помощи добавления песка;
• при неправильно выставленной закладной, ход ворот не будет идеальным, что может привести к быстрой поломке всей конструкции.

Получившийся фундамент должен находиться на едином уровне с поверхностью дороги. Дорожный просвет может составлять до 5 см, это поможет избежать вероятных проблем с использованием ворот зимой.

Проводка электричества

Прокладка электрических проводов является обязательным этапом работ, когда планируется:

• оборудование ворот системой автоматики для открывания, закрывания;
• установка видеонаблюдения.

Кабель проводят еще до заливки бетонного основания. Предварительно провода кладут в шланг гофрированного типа, затем прокладывают его вдоль траншеи. Главное, предварительно определить место, где будет смонтирован привод и, целенаправленно, вести туда кабель.

Свободные его концы выводят наружу, примерно на полтора метра выше фундамента.

Важно! Чтобы провести все работы надлежащим образом, необходимо предварительно изучить схемы расположения проводки, чертежи и инструкции.

Заливка фундамента

После прокладывания проводки, можно заливать закладные части смесью бетона. Для этой цели лучше использовать цемент, имеющий марку М400.

Создавать фундамент нужно, соблюдая такие пропорции компонентов:

• 1 кг цемента;
• 3 кг песка;
• 5 кг щебня;
• вода составит половину от общего количества всех компонентов.

После замешивания раствора, его, без выжидания временного интервала, заливают в траншею. Важно не полностью бетонировать поверхность швеллера, а только достичь уровня его расположения.

Высыхать бетонное основание будет до пяти дней, только по истечению этого срока оно полностью окрепнет, станет надежным. Только тогда можно будет проводить дальнейшие работы.

Сборка воротного полотна

Для создания рамы воротного полотна, нужно обладать навыками управления сварочным аппаратом, потому что все элементы соединяют сварочным швом. Если человек не имеет данных способностей, он должен обратиться за помощью к профессиональному сварщику, либо в мастерскую, где, по чертежам, сделают нужный каркас.

Процесс создания каркаса из профильной трубы выглядит так:

• профиль очистить от окалины, используя болгарку со щеткой, которой работают по металлу;
• обработать трубу обезжиривающим составом (к примеру, бензином);
• нанести средство для защиты металла от коррозии;
• сварить раму, используя каркас и трубу размером 50х50 или 60х40;
• внутренний каркас вварить в наружный, чтобы придать прочность всей конструкции. Для этой цели применяются трубы с разным диаметром;
• сварные швы делать через 20 см;
• к нижней половине рамы крепят направляющие элементы, делая шахматный шов. Если пренебречь этим советом, полотно может деформироваться под воздействием солнечных лучей;
• швы, которые получились во время работы, зачищают болгаркой;
• поверхность грунтуют;
• ворота окрашивают, нанося следующий слой после высыхания предыдущего;
• после полного высыхания краски, проводят зашивку ворот: материал фиксируют к каркасу, используя саморезы, заклепки.

Следует помнить о том, что воротная рама должна соответствовать полному размеру откатной конструкции. Последняя может иметь множество вариантов, нужно подобрать подходящий для себя, приобрести трубы требуемого диаметра и провести сварные работы.

Важно! Согласно мнению профессионалов, раму варят таким образом, чтобы поверх труб, лежащих вертикально, находились горизонтальные поперечины. Этот подход позволит предотвратить развитие процессов коррозии, при условии установки заглушек в горизонтальные трубы.

Монтаж роликовых тележек к швеллеру

Установка откатных ворот требует обязательного присутствия роликовых тележек. Они должны обладать способностью выдерживать всю ту нагрузку, что будет давать им воротное полотно. Их крепление к швеллеру, по этой причине, должно отличаться высоким уровнем надежности.

Роликовые тележки монтируются таким путем:

• пластины, на которые после крепят ролики, приваривают к поверхности швеллера;
• важно соблюдать плоскость, чтобы ворота могли двигаться свободно, без каких-либо препятствий. Для этой цели используют натянутый шнур или уровень лазерного типа, можно провести линию на поверхности фундамента, она будет касательной к краю пластинки;
• сварку осуществляют на центральной части швеллера, отступив от края примерно 15 см к проему;
• после фиксации первой пластины, крепится вторая, она должна отступать около 10 см от противоположного края;
• тележки крепят на пластину с помощью болтов, гаек. Их требуется надежно затянуть;
• теперь можно поставить ворота, проверить их ход;
• позже проводят замеры, регулируют положение роликов, чтобы ворота стояли намного ровнее.

Установка верхнего фиксатора

Фиксатор или направляющие элементы, ставят, чтобы во время движения, ворота никуда не съехали. Они не дадут воротам сойти с рельсов или раскачиваться, при сильном дуновении ветра.

Чтобы осуществить эту операцию, необходимо:

• отметить точки, где будут располагаться отверстия на опорном столбе;
• проверить правильность замеров, потому что важен беспрепятственный вход верхний рамы в фиксатор;
• поставить кронштейн сверху столба;
• он может быть закреплен бетоном, кирпичом. Если этого не было сделано, применяют анкера с диаметром в 10 мм. Для металлической поверхности понадобятся особые саморезы. При создании сварного шва, ролики, на время, снимают;
• когда фиксатор будет закреплен, его проверяют: конструкция должна плавно двигаться, сохранять вертикальную плоскость, ролики плотно обхватывать полотно.

Концевой ролик и заглушки

Этот процесс происходит таким образом:

• на нижней части найти направляющий брус П-образной формы;
• на передней части бруса зафиксировать концевой съемный ролик;
• последний вставляют внутрь профиля, крепят болтами;
• на противоположной стороне ставят заглушку, либо еще один ролик (он нужен для захода на улавливатель направляющей).

Подобная система поможет снизить нагрузку на опоры, заглушки поспособствуют снижению вероятности попадания внутрь снега, дождя, грязи. Последние могут легко вывести из строя любую, даже самую качественную систему откатных ворот.

Крепление верхнего и нижнего уловителя

Фиксация уловителей (верхнего, нижнего) производится на полностью закрытой конструкции.

• карандашом отметить на столбе те точки, в которых кончается рама;
• снизу и сверху крепят закладные, это делается при помощи сварки или болтов;
• на закладные ставят уловители.

Уловители выполняют несколько важных функций:

• смягчают контакт рамы и опорных роликов;
• сводят к минимуму шатание системы, возникающее под воздействием сильного ветра;
• нижний элемент не дат провиснуть раме.

После завершения фиксации, нужно проверить работу конструкции, убедиться, что она плавно двигается. Для этого несколько раз открывают и закрывают створку.

Установка и подключение автоматики

Настройка автоматической системы проводится в последнюю очередь, если принято решение оснащать ворота таким устройством.

1. Приваривают пластину для установки прямо к швеллеру, как правило, этот элемент идет в комплекте.
2. Сварку осуществляют с использованием труб из профиля: сначала их фиксируют к швеллеру, потом крепят пластину.
3. На основание ставят двигатель, его крепят болтами, идущими в комплекте. Положение устройства регулируется при помощи винтов, позволяющие сдвигать его вправо, влево, вверх и вниз, относительно плоскости.
4. Далее приваривают к раме зубчатые рейки, делать это нужно максимально качественно, чтобы они стали единым целым с конструкцией. Так можно будет избежать возникновения посторонних звуков при движении конструкции.
5. Теперь остается провести регулировку работы привода. Настройка производится согласно инструкции от производителя.

Теперь откатные ворота можно считать установленными. Как видно, работа предстоит грандиозная, что не значит, что с нею не справится любой мужчина, имеющий руки и немного строительного опыта.

Как подключить откатные ворота к электросети

Строительство и ремонт своими руками

Автоматика для откатных ворот

Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод для ворот это всего лишь часть комплекта автоматики для ворот. Помимо привода в этот комплект дополнительно входит как минимум зубчатая рейка (которая прикрепляется к полотну ворот и, цепляясь за которую своей шестернёй, привод ворот будет сдвигать полотно ворот, открывая и закрывая их) и два концевика (которые устанавливаются на зубчатую рейку и ограничивают ход ворот, выключая привод в тот момент, когда откатные ворота полностью открыты или полностью закрыты.

Конечно, комплект автоматики для ворот, состоящий из привода для ворот, зубчатой рейки и двух концевиков — это минимальный и достаточный набор. Однако, если дополнить этот комплект автоматики для откатных ворот всего несколькими недорогими элементами, то Вы получите набор реализующий все возможные удобства от использования ворот. Такими дополнительными элементами являются:

• фотоэлементы (набор из 2-х штук, предназначен для остановки закрывания ворот при появлении в проеме ворот какого-либо препятствия),
• сигнальная лампа (мигает в то время, когда работает привод ворот),
• выносная антенна (увеличивает дальность действия пульта открывания/закрывания ворот).

Структурная схема подключения привода и автоматики для ворот изображена на рисунке ниже. Раньше мы уже рассказывали о том, как установить откатные ворота своими руками в одноименной статье: Откатные ворота своими руками. Но после того, как ворота установлены и до того, как начинать установку и подключение привода ворот и элементов автоматики, — необходимо проложить к воротам электрический кабель для подключения электропитания к приводу ворот и компонентам автоматики для откатных ворот.

Прокладка кабеля

Требования и правила прокладки электрического кабеля под землей определяются документом под названием ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) Прокладка кабеля под землей должна осуществляться в соответствии с пунктом 2.3 данного документа — «Прокладка кабельных линий в земле» (страницы 156-159). Вы можете бесплатно скачать «ПУЭ» в формате pdf прямо с нашего сайта, просто нажав на ссылку.

Чтобы не напрягать Вас чтением данного документа, в котором большая часть информации посвящена требованиям к прокладке кабельных линий с напряжением более 1 кВ, сделаем небольшую выжимку из данного документа. Подземная прокладка кабеля с напряжением 220-380 В во дворе частного дома может производиться без обеспечения дополнительной защиты кабеля от повреждений. Однако, в местах где грунт нагружен (например под автомобильным проездом) рекомендуется применить дополнительную защиту электрического кабеля, проложив его под этим местом в футляре, роль которого может выполнить, например, стальная или полимерная труба. Глубина подземной прокладки кабеля обычно составляет 0,7 — 1,2 метра. Далее приведем несколько общих советов по прокладке кабеля под землей на своём участке:

Прокладка кабеля должна производиться в траншею, глубиной 0,7 — 0,8 метра. Для того, чтобы во время рытья траншеи было проще измерять её глубину, — сделайте отметку нужной глубины прямо на черенке лопаты в виде нескольких витков изоленты (как показано на фото);

Прокладка кабеля внутри полиэтиленовой трубы из ПНД имеет множество преимуществ. В одной трубе можно проложить одновременно несколько кабелей и проводов различного назначения. Такая труба сгруппирует ваши провода в одно целое, защитит их от механических повреждений (особенно это важно в случае с тонкими непрочными проводами, такими как витая пара), защитит их от грунтовых вод. Обычно для таких целей используется техническая труба ПНД с диаметром 50мм. Обратите внимание, мы не просто так выделили жирным шрифтом фразу «техническая труба»! Трубы ПНД обычно делятся на обычные, применяемые в качестве напорных водопроводных труб и технические трубы. Техническая труба отличается от обычной тем, что при её изготовлении используется больше вторсырья. Другими словами, часть брака и полиэтиленовых отходов от производства обычной ПНД трубы измельчаются, расплавляются и добавляются в сырьё для производства «технической трубы». Такая труба имеет те же габаритные размеры, ту же толщину стенки, но она не выдержит того же давления, которое может выдержать обычная водопроводная труба. Зато цена такой трубы в ДВА РАЗА НИЖЕ цены обычной ПНД трубы. Такие трубы идеально подходят для прокладки кабелей под землей.

Мы использовали полиэтиленовые трубы, производимые в Ленинградской области на заводе Wasser-Logik . Цены за 1 метр погонный трубы ПНД с диаметром 50мм и толщиной стенки 3 мм составляли:

• Обычная труба 50 х 3,0 (10атм) питьевая ГОСТ18599 = 80,82 руб./м.п.
• Техническая труба 50 х 3,0 = 48,49 руб./м.п.

Помните, что трубы могут иметь разную толщину стенки, что сильно сказывается на их стоимости. Обычно, для прокладки кабеля нет нужды использовать трубы с толщиной стенки более 3 мм.

Несмотря на то, что полиэтиленовые трубы имеют определенную эластичность, их невозможно согнуть под прямым углом с малым радиусом изгиба. В случаях, когда нужно согнуть такую трубу под прямым углом (с малым радиусом изгиба), следует использовать специальные муфты и фитинги. Завод Wasser-Logik может изготавливать фитинги, фланцы, переходы, сваривая их на заказ либо комплектует стандартными резьбовыми заглушками и муфтами, позволяющими соединять трубы:

• по прямой в одну линию;
• под прямым углом;
• в виде Т-образного тройника.

Конструкция данных резьбовых муфт позволяет соединять полиэтиленовые трубы, обеспечивая полную герметичность соединения и выдерживают давление до 15 атм.

Такие муфты очень удобны, с их помощью можно создавать изгибы под прямым углом, например для того, чтобы подвести такую трубу с кабелем впритык к электрической опоре под землей, а затем повернуть вверх под прямым углом и прямо вдоль столба опоры ввести снизу в электрический щит. Такой ввод обеспечит защиту трубы от попадания осадков внутрь неё (при условии, что класс защиты используемого электрощита соответствует защите от осадков). С целью такого ввода в электрический щит достаточно просверлить в его дне отверстие при помощи коронки с диаметром, соответствующим диаметру используемой технической полиэтиленовой трубы. Смотрите фото ниже.

Обращаем Ваше внимание на то, что все провода необходимо протянуть через полиэтиленовую трубу ещё до того, как Вы соедините её при помощи резьбовых муфт, образующих изгибы под прямым углом и перед тем, как Вы закопаете данную трубу! Это крайне важно! Такие кабеля как ВВГ и многие другие не имеют достаточной эластичности, чтобы Вы смогли их протащить через трубу с изгибами! Ни один кондуктор Вам в этом не поможет!

Порядок действий таков:

1. Продумывается топология прокладки кабелей по территории вашего участка (так, например, логичнее сначала завести всю мощность из уличного щитка в щит, расположенный в доме, а уже оттуда развести через систему автоматов по потребителям, включая ворота и их автоматику);
2. Раскапывается соответствующая траншея;
3. Техническая полиэтиленовая труба разматывается и укладывается в траншею и разрезается в местах где нужно сделать отводы, реализованные на тройниках;

Автоматика для откатных ворот — электропитание

Вернемся к приводу наших ворот и комплекту автоматики. Сколько и каких проводов нужно заранее проложить к нашим воротам при прокладке кабелей по участку? Ответим на этот вопрос ниже, но обо всем по порядку. Чтобы не тратить время на пустые обсуждения на тему «какой привод для ворот лучше выбрать», мы скажем просто есть марка CAME, больше нет ничего! Привод для откатных ворот (как и всё остальное) также выбирается исходя из массы створки ворот. Чем тяжелее створка — тем мощнее нужен привод.

Комплекты автоматики для откатных ворот CAME описаны ниже:

Комплект CAME ВХ-243	Комплект CAME ВХ-68	Комплект CAME ВХ-78	Комплект CAME ВK-1200	Комплект CAME ВK-1800
Вес откатных ворот до 300кг, высокая интенсивность работы (70%).	Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%.	Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%, функция неполного открывания ворот («калитка»).	Вес откатных ворот до 1200кг, средняя интенсивность работы (50%).	Вес откатных ворот до 1800кг, средняя интенсивность работы (50%).
Потребляемый ток=7,0 А; Мощность=170 Вт	Потребляемый ток=2,6 А; Мощность=200 Вт	Потребляемый ток=2,4 А; Мощность=300 Вт	Потребляемый ток=3,3 А; Мощность=380 Вт	Потребляемый ток=4,2 А; Мощность=480 Вт
КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ : редуктор-привод (1шт.), радиоприемник AF43RU (1шт.), пульт TWIN2 (2шт.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО любой набор можно доукомплектовать : антенной TOP-A433N (1шт.), фотоэлементами DIR 10 (набор из 2-х штук.), сигнальной лампой KLED 24B (1шт).

Типология кабелей и их минимальные сечения

Подключение	Длина кабеля 1 < 10 м	Длина кабеля 10 < 20 м	Длина кабеля 20 < 30 м
Напряжение питания 230 В	3х1,5мм 2	3х2,5мм 2	3х4,0мм 2
Сигнальная лампа	2х0,5мм 2	2х1,0мм 2	2х1,5мм 2
Фотоэлементы-передатчики	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2
Фотоэлементы-приемники	4х0,5мм 2	4х0,5мм 2	4х0,5мм 2
Питание дополнительных устройств	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х1,0мм 2
Устройства управления и безопасности	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2
Подключение антенны	Коаксиальный кабель RG58 или аналог с волновым сопротивлением 50 Ом

Фактически всё, что нужно сделать заранее, — это подвести напряжение питания к приводу для ворот (первая строчка в таблице выше). Используйте провод сечением 3 х 1,5мм 2 или 3 х 2,5мм 2 . Сделать это нужно безусловно через отдельный автомат, который безусловно должен быть обесточен до окончания монтажа привода ворот и комплекта автоматики. Этот питающий провод должен быть выведен вблизи закладной, на которую будет устанавливаться привод ворот.

Все остальные провода имеют небольшую длину и могут быть смонтированы непосредственно во время установки автоматики. Самый длинный провод (из этих остальных), который Вам придется при этом проложить это двухжильный провод, который должен соединить фотоэлементы, устанавливаемые в двух, расположенных друг напротив друга столбах (смотрите самый первый рисунок в начале данной статьи).

Дополнительно к этому, единственному проводу (идущему к откатным воротам от щитка) в принципе больше ничего не нужно, но если Вы хотите, чтобы можно было открывать и закрывать ворота не только при помощи пультов, но и например, при помощи кнопок из дома — проложите дополнительно витую пару. Если Вы планируете установить дополнительный домофон (для связи из дома с посетителями у ворот и открытия/закрытия ворот, калитки и т.д.) — проложите из дома к воротам витую пару, двухжильный провод питания 2х0,5мм 2 или 2х0,75мм 2 . Если планируется установка аналоговой видео камеры (в составе домофона или отдельно) — проложите дополнительно коаксиальный телевизионный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

Напоминаем, что в базовую комплектацию привода ни фотоэлементы, ни сигнальная лампа ни дополнительная антенна — не входят, соответственно если Вы их не приобрели отдельно, — никакая дополнительная коммутация, кроме подключения кабеля питания привода, Вам не понадобится. С другой стороны, если Вы решите приобрести и подключить их позже, Вы сможете без труда сделать это в любое время. При этом максимальная сложность, с которой Вы можете столкнуться — это необходимость прокопать небольшую траншею для укладки провода, соединяющего фотоэлементы на двух столбах по разные стороны от проема ворот.

Последовательность монтажа автоматики

Если Вы приобрели не только привод для ворот (сам двигатель с редуктором и шестерней в сборе), но и комплект дополнительной автоматики (фотодатчики, сигнальную лампу, дополнительную антенну), то сначала монтируется автоматика и только потом привод — так как все провода от вспомогательных устройств выводятся снизу вверх — из-под земли через закладную под привод и далее к клеммным колодкам привода.

Далее мы расскажем и проиллюстрируем последовательность монтажа автоматики для откатных ворот:

Первым делом закрепляем в нижней части полотна ворот зубчатую рейку. На этом этапе не сильно важна высота её крепления. Не переживайте о том, что шестерня привода может не сцепится с рейкой так как высоту расположения самого привода (вместе с шестерней) над его основанием Вы впоследствии сможете отрегулировать при помощи четырех регулировочных винтов.

Как подключить откатные ворота к электросети

Автоматические ворота по своему техническому исполнению и способу установки подразделяются на:

• распашные ворота, выполненные двумя створками;
• откатные, выполнены в виде одной сплошной двери, передвигающаяся по нижнему опорному тавру;
• подъемно-поворотные, осуществляющие открытие путем поворота всей дверцы;
• секционные, изготовленные из раздельных секций, которые в процессе открытия или закрытия, собираются в одну подвижную конструкцию;
• роллетные, изготавливаемые из узких пластинок, которые во время работы сворачиваются в коробах над входом.

Рассмотрим схему подключения и марки кабеля, которые необходимы для откатных и распашных ворот.

Схема подключения автоматических ворот. Особенности монтажа

И распашные и откатные ворота имеют похожую схему подключения.Сперва прокладывается кабель питания от розетки или автомата на 220В (380В) непосредственно к приводу (для откатных ворот) или блоку управления (для распашных). Далее обычно идет разводка до фотоэлементов, сигнальной лампы с антенной, кнопки открытия ворот при наличии. Комплект автоматики зависит от потребностей и предпочтений владельца.

Схема подключения откатных ворот выглядит примерно так:

Для более четкого представления , как нужно проложить кабель для откатных ворот рекомендуем посмотреть короткое видео:

В распашных воротах необходимо подключить от блока управления 2 привода на каждую створку ворот . Для этого нужен 3-х жильный кабель сечением не менее 1, 5 мм2. Все провода в блок управления заводить с гофрой только снизу, иначе попадет вода. Важным аспектом также является качество гофре – она обязана иметь стойкость для ультрафиолетового излучения. Поэтому лучше выбирать ПНД гофры.

Аналогично как и в откатных воротах идет разводка до фотоэлементов и сигнальных ламп. Фотоэлементы обычно устанавливаются в торцах столбов ворот, на одинаковой высоте 0,5-0,6 м от земли.

Схема распашных ворот можно представить следующим образом:

В идеале проводку для автоматических ворот закладывать еще на этапе проектирования и строительства ворот.

Так как при подключении автоматическиз ворот предполагается подземная прокладка кабеля, то необходимо соблюдать нормы ПУЭ касательно кабельных линий в земле (п.2.3.)

Согласно нормам в местах, где предполагается нагрузка на грунт, например, под автомобильным проездом, лучше защитить кабель и протянуть его в стальной или пнд трубе. Глубина прокладки кабеля в грунт обычно составляет 0,7 — 1,2 метра.

Обзор марок применяемых для подключения автоматических ворот

ВВГ – подходит для питания электрического привода или блока управления автоматических ворот. Назначение ВВГ как раз в передачи и разделении электричества в стационарных механизмах при номинальном переменном напряжении 660 и 1000 В, с частотой переменного тока 50 Гц.. Прокладывать можно в сырых и сухих помещениях, в земле, на вертикальном и горизонтальном участке, при вибрации, но необходимо защищать кабель от механических повреждений. Однако ВВГ используют редко при подключении ворот, так как он не обладает достаточной гибкостью и его труднее протягивать в трубы с изгибами.

ПВС – наиболее часто используемая марка для ворот. Многие мастера подключают кабелем ПВС все элементы ворот: от привода до антенны, усиливающей сигнал пульта управления. Марка обладает достаточной гибкостью, её легче протягивать в трубы.

Марка ПВС относится к соединительным проводам, применяется для подключения электромашин, бытовых приборов и инструмента при номинальном переменном напряжении до 380 В, при частоте 50 Гц. Токонесущая жила из меди, гибкая, изолирование и корпус из поливинилхлоридного пластика. Имеет стойкость к коррозийно-активным веществам, плесневым грибам, механическим воздействиям.

МКШ –монтажный кабель, отлично подходит для подключения фотоэлементов на воротах. используется для надежного подключения электроустройств на номинальное переменное напряжение до 500 В, при частоте до 400 Гц. Токонесущая жила из луженой проволочки из меди, изолирование и корпус из поливинилхлоридного пластика, в кабеле жилы закручены. Кабель устойчив к механическому воздействию и вибрации.

Также фотоэлементы можно подключить сигнальными домофонными марками кабеля типа КСПВ, ШВЭВ. Если этих марок нет, то фотоэлементы можно подключить обыxным ПВС кабелем.

RG58 – коаксиальный кабель для подключения антенны. Для улучшения сигнала работы пульта управления ворот используется антенна, которая подключается любым антенным кабелем.

Выбор сечения для кабеля для ворот

Сечение кабеля для откатных ворот выбирается из расчета мощности электродвигателя автоматического электропривода и длины провода. Не стоит брать толстые провода — электрики «старой закалки» закладывают провода сечением 2,5мм2 и более, вплоть до 6мм2 меди, в том числе на фотоэлементы, кнопку-ключ, и прочую слаботочку. Единственный относительно «толстый» провод, который нужен для автоматики ворот это кабель питания привода, блока управления и то не толще 1,5мм2.

Основные характеристики для сравнения

длина кабеля от
10 метров до 30 метров

Напряжение электропитания переменного тока 230 В

Напряжение электропитания переменного тока 230-400 В трехфазного тока

Сигнальная лампа постоянного тока 24 В

Сигнальная лампа напряжение питания 230 В

Фотоэлементы (передатчики) (дальний от привода или блока управления)

Фотоэлементы (приемники) (обычно ближний фотоэлемент к приводу или блоку управления ворот)

Подключение автоматики откатных ворот

• жилу с изоляцией белого цвета – к свободной клемме соответствующего автоматического выключателя;
• жила с маркировкой "NO" — клемма "Start";
Подключение передающего фотоэлемента осуществляется при помощи кабеля c маркировкой TX, а принимающего — RX. Через специальное отверстие принимающего устройства пропускаем промаркированные жилы соответствующего кабеля, зачищаем, оконцовываем их и производим подключение:
Переходим к подключению ключа-кнопки. Разбираем его, пропускаем жилы кабеля, зачищаем и оконцовываем их и производим подключение:

Разделы, которые могут быть Вам интересны

г. Москва,
Каширское шоссе, 3к2с12,
офис 12-302

• 
• 
• 
• 

• 
• —>