Чем резать медную шину

Чем резать медную шину

Способы резки металла. Чем и как отрезать металл самостоятельно?

В качестве общих сведений стоит сказать, что резка металла является одним из видов металлообработки. Среди других видов механической обработки металлов называют ковку, гибку, штамповку, шлифовку, сверление, нарезание резьбы и т.п., а также химические и термические (тепловые) методы. Иначе говоря, все, что позволяет получить из некоего металла нужное нам по свойствам изделие, является металлообработкой.

Многообразие методов работы с металлами влечет за собой и многообразие технических средств. От напильника и зубила до станков с числовым программным управлением и промышленных роботов. С самими методами и станками можно познакомиться на соответствующих сайтах, примером может служить сайт компании Акрон-Систем, которая интересна еще и тем, что поставляет не только оборудование и комплектующие разных брендов, но и предлагает производство уникальных металлоизделий по нашим чертежам.

В частном домостроении и ремонте резка металла, видимо, наиболее востребованный вид работы с металлическими изделиями наряду со сверлением.

Итак, чем же нужно и можно воспользоваться, если необходимо отрезать металлическую трубу, уголок или пруток, лист или полосу?

Инструмент и способ резки выбираются в зависимости от толщины, вида металла, а также объемов работ. Еще выбор зависит от того, приходится ли ли резать металл без электричества или же с элетричеством все в порядке и, значит, можно применить специальный инструмент.

Способ 1. Ломаем металл с помощью сгибания

Мягкую металлическую полосу, проволку, небольшой по диаметру/сечению пруток можно сломать сгибая-разгибая его несколько раз. Обычно это делается с помощью пасатижей, тисков, иногда и с помощью молотка.

Это грубый способо, который не даст никакой точности и пригоден лишь в некоторых случаях. Однако, бывает, что при отсутствии под рукой инструмента именно сгибанием-разгибанием удается решить поставленнную задачу.

Способ 2 Рубим металл зубилом и молотком

Еще один примитивный и малопригодный способ. Однако, он вполне применим для того, чтобы отрезать (отрубить) небольшой по диаметру металлический пруток или проволоку.

Способ 3 Используем тиски и ножовку по металлу

Это способ подойдет для малых объемов работ, при небольших размерах сечения металлической трубы, уголка, железной полоски, винтовой шпильки и т.п.

Теоретически вручную можно отпилить и железный штырь в пять-семь сантиметров диаметром или уголок пятьдесят на пятьдесят и толщиной в полсантиметра. Правда, это займет не один час времени, потребует многих сил и выдержки.

Если нет ножовки по металлу, то иногда поможет простой напильник, но скорее не для того, чтобы отрезать, а чтобы надрезать металл (например, нетолстый пруток для последующей гибки).

Способ 4 Режем электрическим лобзиком с пилкой по металлу.

Лобзик можно применять для резки, в том числе фигурной, тонких (до одного-двух миллиметров толщиной) листов металла, а также небольших по сечению уголков, прутков, труб и т.п.

Скорость резки небольшая, но зато достигается достаточно высокая точность. При резке более-менее толстых листов железа рекомендуют пилку и саму разрезаемую поверхность смазать солидолом.

Способ 5 Режем ножницами по металлу

Этот способ подойдет для резки тонких листов из металла (лучше, мягкого).

Существует хитрость, которая позволяет ножницами отрезать железный лист в 2-3 миллиметра (в зависимости от сил режущего) толщиной. Одной ручкой ножницы закрепляем в тиски, на другую надеваем кусок трубы (он должен быть длинней самой ручки). Получаем рычаг и, как следствие, довольно мощную машину для резки металлов. Железный или стальной лист подаем на ножницы, давим сильно на трубу и … режем металл.

Способ 6. Режем металл болгаркой

Болгарка на сегодня является, пожалуй, наиболее продуктивным инструментом при непрофессиональной резке металла. Она позволяет достаточно легко отрезать как трубы, прутки, уголки, так и (при определенной тренировке) листы металла. Смотри также подробнее про виды рабочих дисков для болгарок.

Способ 7 Режем сабельной пилой

Способ 8 Используем труборез

Способ 9. Режем металл многофункциональным электроинструментом (мультитул Реноватор, мультирезак).

Новый, широко рекламируемый инструмент, на который надеваются разные насадки, среди них есть и те, что применяются для резки металла.

Способ 10. Режем электрическими ножницами по металлу

Ножницы по металлу будут чрезвычайно полезны тем, кто отрезает металлическую черепицу, профнастил и т.п. Ведь альтернативная резка болгаркой, даже с использованием специального круга по металлу, портит защитный слой металлочерепицы. А ножницы позволяют делать аккуратный срез, не влияя на защиту металла.

Способ 11. Профессиональные способы металлорезки

К числу таких относятся плазменная резка, газовым резаком, лазером, водой, с помощью ленточнопильных отрезных станков и др.

Помощники в работе по металлу для домашней мастерской

Достаточно зайти в любой магазин, торгующий электроинструментом для металлообработки, или посетить специализированный сайт, как глаза разбегаются от обилия предложений. Помимо стандартного инструмента — дрелей и углошлифовальных машин, встречается и более «экзотическое» оборудование. Например, дисковые циркулярные пилы и отрезные станки по металлу. Кроме этого, любой домашний мастер хотел бы узнать, как упростить и ускорить работу с металлом, используя самый обычный электроинструмент. В этой статье мы собрали практический опыт пользователей портала и ответим на следующие вопросы:

Особенности работы циркулярной пилой по металлу

Часто при строительстве дома или изготовлении металлоконструкций нужно быстро и точно разрезать листовой металл толщиной от 3 до 6 мм. Как это сделать? На первый взгляд, всё просто — берём УШМ («болгарку») и режем материал. Но как быть, если требуется распилить много металла и сделать десятки метров прямого реза? Причём, желательно с ровными краями. Именно такой вопрос задал пользователь портала с ником Jurky.

У меня есть самая обычная бюджетная «болгарка». Думаю, распилить с её помощью много листового металла не получится. Инструмент может не выдержать нагрузки, да и качество реза не то. Хочу купить дисковую циркулярную пилу по металлу. Задумался, стоит ли она того, сколько прослужит диск, и удобно ли с ней работать?

У дисковой пилы, предназначенной для распиловки древесины, в среднем, число оборотов составляет 5000-5500 об/мин. У дисковой пилы по металлу число оборотов снижено — около 2000-3200 об/мин. Важно: у пильных дисков по металлу в характеристиках написано максимальное допустимое количество оборотов, обычно не более 2000-3200 об/мин (в зависимости от вида распиливаемого металла — сталь, алюминий, нержавеющая сталь). Поэтому попытка сэкономить и поставить пильный диск по металлу на обычную циркулярную пилу может привести к печальным последствиям — высока вероятность того, что диск разлетится. Кроме этого, режим пиления обычной «циркулярки» по дереву при повышенных оборотах не предназначен для работы с металлом.

Выход: нужно купить специальную дисковую пилу, предназначенную для работы с металлом, или приобрести циркулярную пилу с регулятором числа оборотов и системой электронной поддержки постоянных оборотов под нагрузкой. Такая пила может стать «универсальным бойцом», с помощью которого (меняя количество оборотов и пильные диски) можно пилить дерево, алюминий, пластик, кирпич и металл.

Я в итоге купил циркулярную пилу по металлу, а впечатления от работы с ней только положительные. Пилил листовой металл толщиной 5 мм, по два листа 4-ки и 3-ки размером 1х2 м. Нарезал много уголков и труб, фиксируя их в самодельной приспособе.

По словам пользователя, в связке «пила + УШМ + лобзик» можно выпилить из металла всё, что угодно.

Пильного диска хватило на один строительный сезон (весна-лето), после чего он затупился и хоть и пилит, но работать стало сложнее.

Нюансы эксплуатации дискового отрезного станка по металлу

Иногда для работы с металлом требуется особенный инструмент. Например, с помощью которого можно делать точные чистые резы труб, двутавра, швеллера, уголка, строго под определённым углом, например, 45 или под 90 градусов. Именно такая задача стояла перед Mechanicus.

Мне нужно распилить профильную трубу (примерно 70 заготовок), сечением 10х5 см и толщиной стенки 3 мм точно под 45 градусов. Затем предполагается работа с профилем сечением 2х2 см и т.д. Сначала пробовал пилить трубу обычной отрезной машиной с абразивным диском диаметром 350 мм. Диск упирается в нижнюю стенку трубы и дальше стопорится. Поэтому решил купить дисковый отрезной станок по металлу родом из Англии, с максимальным диаметром пильного диска 355 мм.

Внешне такой станок похож на всем известную дисковую торцовочную пилу по дереву.

Т.е. заготовка зажимается в тисках, на станине, и далее производится рез дисковой маятниковой пилой. Заготовку из стали, алюминия и нержавейки можно пилить под точно выставленным углом, при этом рез не имеет заусенцев, а металл не перегревается. Также отсутствует абразивная пыль, что особенно важно при работе в закрытом помещении, например, в гараже или мастерской.

Широкому распространению этого инструмента мешает высокая стоимость – в магазине за такую пилу просят около 50 тыс. руб., и «кусается» цена на пильные диски. В зависимости от вида распиливаемого материала (сталь, алюминий, нержавейка) «родной» фирменный диск на такой станок может стоить от 9 до 15 тысяч рублей и выше.

Mechanicus купил отрезной станок напрямую, минуя посредников в Англии, за 36 тыс. руб. Распаковав дорогой инструмент, пользователь, вопреки ожиданиям, увидел на коробке надпись не «Made in England», а «Сделано в Китае». Хотя инструмент изготовлен и собран качественно, а пила отпускается без бокового люфта, пришлось его немного доработать, чтобы иметь возможность распиливать профиль нужного сечения.

Я переставил неподвижную губку тисков на резьбу для самого широкого реза и попытался выставить 45 градусов. Оказалось, что в таком положении отпиливаемый край заготовки упирается в элемент станины. Пришлось подложить на неподвижную губку пластинку из ПВХ в 1 см. Также пришлось спилить часть кожуха пилы, чтобы при опускании он не упирался в неподвижную губку. Т.к. мне надо пилить длинные заготовки, возможен сдвиг угла, поэтому пришлось просверлить станину и губку и закрепить губку на дополнительный болт.

Настал черёд работы. По инструкции при работе с отрезной пилой не требуется использовать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость). Количество оборотов диска в минуту 1450. Первую заготовку (профтрубу 100х50х3 мм) распилили под углом 45 градусов секунд за 30. Рез едва теплый, заусенцев нет, искр практически тоже.

На девятом резе изменился звук пиления. Труба стала заметно греться. Скорость работы упала. На десятом резе пила не смогла пройти нижнюю стенку трубы. Не помогли ни «перекуры», ни использование в качестве охлаждающей жидкости вэдешки (WD-40).

Работали мы с пилой аккуратно, сильно на неё не давили. Попытались отдать диск в переточку. Не берут. Говорят, нет оборудования под такой диаметр. Причём, при внешнем осмотре диск не имеет критического износа. Конечно, работать с профилем меньшего сечения можно, но мне-то нужно пилить большую трубу!

В результате поисков точильщика Mechanicus нашёл мастера, который чуть подправил диск (всего 3-4 зуба), хотя, по его мнению, диск вполне острый. Пользователь продолжил работу, используя самодельную СОЖ такого состава: водка + жидкое мыло + WD-40. Смесь подаётся в область реза шприцом с длинной иглой. Подавая СОЖ непрерывно, удалось с трудом допилить не распиленную в прошлый раз трубу. Новую заготовку распилить не получилось.

Для чистоты эксперимента Mechanicus попробовал распилить профиль сечением 15х15х1.5 мм. Пила пилит быстрее, чем «болгарка», рез получается чистым, хотя заготовка и нагревается. В результате мытарств пользователь сначала думал продать пилу как бесполезную игрушку, на которой можно пилить профиль сечением не больше, чем 5х5 см, но потом передумал.

Я решил еще «помучить» пилу. Также куплю несколько дисков разных фирм и сравню их ресурс.

Замечу, что металл не «любит» обработки с высокой скоростью и большим количеством оборотов. Лучше уменьшить скорость и увеличить подачу. Причём, с такими дисками и станком нужно работать, строго выдерживая скорость/количество оборотов и глубину обработки/подачу, что можно сделать в условиях производства, но не в домашней мастерской. Плюс, думаю, сразу закладываются затраты на переточку недешёвых дисков.

Чтобы продолжить работу с отрезным станком, Mechanicus отправил диск на переточку из Читы в Москву, т.к. для заточки диска необходимо специальное оборудование, которого просто нет в мастерской «средней руки».

Итоги: после перезаточки «родным» диском с непрерывной подачей СОЖ удалось сделать ещё 23 распила профиля 10х5 см, после чего диск снова отправили на переточку.

Неродным диском на 90 зубьев (от другого производителя) удалось сделать только 3 реза и диск перестал пилить, после чего его тоже отправили на заточку.

После переточки неродной диск заработал. Распилил им 15 больших труб, а мелкие продолжаю пилить. Родной диск мне испортили — неправильно заточили — переточили с типа заточки TCG на заточку FWF. Удалось им распилить только 2 трубы, и он вышел из строя, но к чести компании отмечу, что т.к. это произошло по их вине, они мне вернули деньги за диск, а это 13 тыс. руб.

Использование лобзика для резки металла

Электрический лобзик чаще всего используют для резки плитных материалов ОСП, фанеры и для фигурного вырезания по дереву. И, хотя в технических характеристиках написано, что инструментом можно резать металл, у начинающих мастеров возникают вопросы: какой металл можно резать лобзиком, какой толщины, на какой скорости и подаче хода маятника и какую использовать для этого пилку?

У меня есть обычный электрический лобзик. Инструмент валялся без дела. Однажды я решил им разрезать лист нержавеющей стали толщиной в 5 мм. Перепробовал пилки по металлу нескольких производителей. Пилить непросто, но рез получается очень аккуратным. Правда, под конец работы не хватило терпения и дорезал металл «болгаркой».

Также Big Muzzy попробовал пилить лобзиком обычный «чёрный» металл толщиной 2-3 мм. Инструмент режет, как по маслу, причём, приноровившись, можно делать даже фигурные вырезы.

Itpb также пилил лобзиком профтрубу 3х3 см. На распиливание заготовки уходит около 1 минуты. Обороты ставятся поменьше, ход маятника не использовался или ставился на первый шаг. В место реза подавалось масло, т.к. без масла пилка быстро выходит из строя.

Я резал лобзиком лист металла толщиной 4 мм. Пилку и обратную сторону реза смазывал салом, все получилось.

Я распилил лобзиком две стальные пластины толщиной больше 1 см. На рез длиной 25 см ушло примерно 25 минут + 1 пилка. Резал с «перекурами» на первой подаче, обороты ставил на третье и четвёртое деление регулятора оборотов. В зону реза подливал масло. Еще резал металл толщиной 9 мм. Пилил пилкой по алюминию, на самой маленькой скорости. Вот, что получилось.

musicman3 делится опытом разрезания металла толщиной 0.5 см и длиной 1300 мм. Скорость он ставил на цифру 5 из доступных 6. Маятник на 1. Резал без использования воды и масла. С учётом перерывов на работу ушло примерно полчаса, и израсходована одна пилка. По словам musicman3, пилить лобзиком проще и безопаснее, чем УШМ, а рез получается качественнее.

Подведение итогов: покупка дорого специализированного инструмента для металлообработки не всегда оправдана, если он нужен для разовой работы. Ведь потом он большую часть времени станет валяться без дела в мастерской или, в лучшем случае, использоваться 1-2 раза в год. Поэтому: прежде чем приобрести какой-либо инструмент, нужно подумать и взвесить все «за» и «против». Зачастую распилить металл, отрезать трубу под нужным углом и даже обточить детали можно с помощью самых простых бытовых электроинструментов или бюджетных самоделок. Главное – знать, как это сделать, а для этого нужно изучить темы на FORUMHOUSE.

На портале есть раздел, где пользователи делятся опытом металлообработки и секретами выбора металлорежущего инструмента. Также полезен материал об особенностях ручной дуговой сварки инвертором.

Медная шина

Медная шина — это разновидность токопроводящего изделия, для которого характерна высокая электропроводимость, а также устойчивость к коррозии. Данный вид проводника используют в качестве связующего элемента в современных энергоустановках, электротехнике и системах энергоснабжения и автоматизации на различных объектах.

Внешне медная шина представляет собой полоску из металла прямоугольного сечения, хотя для различных условий эксплуатации и монтажа производятся различные виды этого проводника.

Медные проводники такого типа получили значительное распространение благодаря своим уникальным свойствам:

Применение шинных магистралей значительно экономит время при проектировании оборудования, а также позволяет сократить время на введение мощных систем в эксплуатацию. При изготовлении современного электрооборудования, его компонентов и электротехнических деталей многие производители отдают свое предпочтение именно медным шинам, а не их аналогам.
Особенности производства

В качестве основного материала для изготовления проводников такого типа применяется чистая медь 99,9%. Менее 0,5% заготовки составляют различного рода добавки. Наличие этих добавок значительно влияет на качество изготовляемой продукции, поэтому состав металла тщательно контролируют. При изготовлении продукции производители используют разные марки меди, среди которых наиболее популярными являются:

Марка меди определяется выбранным для продукции ГОСТом. Наиболее распространенным сырьем является медь марок М1, так и М2, но при этом медная шина из разных марок будет иметь отличия в характеристиках. Для формирования полуфабрикатов используется технология холодной прокатки меди горячего прессования.

Типовые размеры изделий определяются выбранным ГОСТом. Для разных условий эксплуатации изготавливаются заготовки разного типа пластичности:

Отдельным видом проводника является бескислородная (ШМТВ) изготовленная из сплава меди без оксидов. Этот тип медных шин отличается более высокой прочностью при воздействии высоких температур, поэтому даже при значительном нагревании такой проводник практически не теряет своих качеств. Из-за слишком высокой цены такие изделия не пользуются популярностью.

Кроме всего прочего, медные шины могут быть различных форм, что позволяет их применять сугубо на определенных объектах. Сейчас существуют следующие типы проводников:

Готовую продукцию могут поставлять в виде полос, или бухтами, если шины малой толщины. Изготовитель медных шин устанавливает гарантийный срок хранения продукции с момента ее производства. Таким образом, срок хранения для ШМТ, ШМТВ — 6 месяцев, ШММ — 12 месяцев. Гарантия действительна при отсутствии нарушений во время транспортировки на время хранения проводников.
Особенности медных шин

Большинство особенностей медных шин обусловлено качествами материала, из которого они изготовлены. Например, медь не подвержена коррозии в условиях минимальной влажности, но может начинаться контактная коррозия при взаимодействии с алюминием или цинком. Другим интересным свойством медной шины является то, что она может окисляться на воздухе, но при этом ее проводимость не меняется, поскольку пленка также проводит ток, хоть и несколько хуже. Медные шины устойчивы к изгибанию и кручению, что позволяет создавать магистрали необходимой формы и при этом экономить место и материалы.
Теперь стоит перейти к главным преимуществам:

Примеси и их влияние на качество проводника
Марки меди и ее типы отличаются не только технологией производства, но и количеством примесей в металле. Для определения состава материала используют разные виды анализов, что позволяет выявить до 22 различных примесей в 99,9% меди. Разные примеси способны как улучшить, так и ухудшить некоторые качества проводника, поэтому требуется знать их точное количество. Определенные примеси негативно отражаются на качестве меди, например, свинец, цинк, а также ряд других легкоплавких примесей. Эти элементы усложняют процесс сварки и пайки при соединении медных шин, поскольку из-за их наличия образуются хрупкие зоны в месте стыка. Это значительно уменьшает срок эксплуатации проводника и подвергает всю систему опасности.

Негативно отражаются на электропроводности фосфор, железо, сурьма, мышьяк, олово. В общем их доля, обычно, не превышает 0,06%, поэтому эффект незначительный.

К вредным примесям относится и кислород, который в небольшом количестве содержится в металле. Его количество в заготовках не превышает 0,08% от массы изделия. При нормальных условиях эксплуатации проводника это никак не влияет на его качества. Однако, при длительном воздействии высоких температур медная шина становится более хрупкой. Если системы или оборудование будут эксплуатироваться в условии высоких температур, рекомендуется приобретать бескислородную медную шину. Бескислородная медь обходится дороже и, в основном, производится только на заказ, но при этом обеспечивает стабильную работу при воздействии высоких температур.

Из полезных примесей стоит упомянуть серебро, его доли в 0,05% достаточно, чтобы повысить ползучесть меди без негативных последствий для полезных качеств материала. При нагревании медь с добавлением серебра лучше держит форму, кроме того, повышается ее температура рекристаллизации.

Изменение количества примесей хотя бы на один процент способно привести к потере или, наоборот, к улучшению электропроводности меди на 3%. Сильно влияет на качество проводника его технология изготовления, и ГОСТ, взятый для создания продукции, из-за чего медь одной марки, но от разных производителей может иметь значительные различия в характеристиках.

Использование на современных предприятиях
Медные шины — это довольно дорогое удовольствие, многие предприятия готовы на такие затраты ради стабильной работы систем энергоснабжения и электротехнических приборов. За счет высокой пропускной способности и большой динамической устойчивости медная шина превосходит алюминиевый аналог поэтому в большинстве случаев, будет лучшим выбором.

Используя качественные медные шины можно создавать простые, надежные, долговечные, экономичные в плане расхода электроэнергии системы и устройства.

Выбор инструмента для обработки электротехнических шин

Для работы с электротехническими алюминиевыми и медными шинами используют специальный набор инструментов, что значительно упрощает и ускоряет процесс обработки шины, а это в свою очередь весьма важно при определенных объемах и сроках производимых работ. К тому же, применение специализированного инструмента значительно повышает качество и точность обработки электротехнических шин.

На российском рынке широко представлен специализированный инструмент хорошо зарекомендовавших себя иностранных производителей: ALFRA (Германия), ERKO (Польша), SHTOK (Германия) и отечественных: KBT, РОСТ, КРАБ…

По назначению специализированный инструмент подразделяется на следующие виды:

• инструмент для снятия изоляции,
• шинорезы — прессы для резки шин,
• шиногибы — прессы для гибки шин в одной плоскости, «на ребро», «винтом»,
• шинодыры — шинные перфораторы,
• универсальные станки с набором шинообрабатывающего инструмента.
• технологическая оснастка.

Шиногиб автономный гидравлический SHTOK ШГ-150А

Пресс-перфоратор (шинодыр) автономный РОСТ ШД-60А

Большинство представленных прессов требуют отдельно источник давления: насос либо насосную станцию. Однако есть инструменты и со встроенным источником давления. Данный инструмент возможно приобретать как отдельными позициями, так и в комплекте с подключением нескольких прессов к одному источнику давления (гидравлической насосной станции), также есть инструменты 3 в 1 с насосом ручного типа и достаточно дорогие станки с электрогидравлическим приводом. Исходя из всего вышеизложенного, выбор в данной категории инструмента весьма широк.

Что стоит учитывать при выборе инструмента для работы с электротехническими шинами:

1. В процессе гибки медной шины не стоит ориентироваться на угол изгиба пока шина еще зажата в шиногибе, при сбросе давления шина немного «отыграет» назад и угол изменится.
2. Шинорезы с косым лезвием режут шину от одного края к другому, срез получается с незначительным загибом. Шинорезы с «V»-образным ножом делают рез ровный, без замятий, но у шины образуется сантиметровый «отход» на ширину лезвия, что надо учитывать при разметке и расчете.
3. Во многих (но не во всех) шинодырах разных производителей используются матрицы и пуансоны с одинаковыми посадочными местами и они взаимозаменяемы. В случае отсутствия необходимой матрицы того же производителя что и инструмент, можно использовать совместимую замену оснастки другого производителя.

Инструмент для резки, пробивки и для снятия изоляции ШМГИ ERKO HSE 100

Инструмент для обработки твердых шин (М1т, Ад31т) и гибких изолированных (ШМГИ) шин отличается.

Резка и пробивка отверстий в гибкой медной шине — не очень простая задача. В отличие от твердой медной или алюминиевой шины, необходимо дополнительное оснащение для фиксации ее слоев — медных полос. Без специальных приспособлений эти операции доставляют много неудобств — приходится подручными средствами фиксировать слои, потом резать шину подручными средствами. Конечно, можно обойтись и ножом, чтобы снять изоляцию, дрелью с тисками, чтобы просверлить отверстия, болгарками, ножницами и т.д. чтобы отрезать необходимую длину. Но, естественно это не дает ни требуемой точности, ни необходимой производительности, ни уж тем более хорошего товарного вида конечного изделия. Для производительной работы с гибкими шинами без лишних проблем и существует специализированный инструмент для резки, пробивки и для снятия изоляции с шины медной гибкой изолированной ШМГИ.

Инструмент для гибки шин «на винт»

Инструмент для гибки шин «на винт» ERKO HSk5010

Гибка шин «пропеллером» используется для подключения токоведущих шин к шинам и электрооборудованию, находящемуся в другой плоскости в ограниченном пространстве электрощитов. На предприятиях при решении данной технологической задачи инженеры используют смекалку, тиски и различные подручные средства, что сказывается на качестве изгиба и скорости его выполнения.

Специализированное устройство HSk5010 компании ERKO предназначено для осевой гибки медных и алюминиевых токоведущих шин с максимальными размерами 10х50 мм. HSk5010 является малогабаритным устройством, которое можно использовать на выезде при использовании ножного гидравлического насоса Н800, а также стационарно в цехе шинообработки. Данное устройство имеет быстроразъемное соединение, а также регулятор угла изгиба с концевым выключателем, обеспечивающим повторяемость заданного угла в диапазоне 0-90 градусов.

диск для распила меди

стоит проблема разделки листа меди (аварийный слив из печи), огневые способы не режут.
стоитли пытатся резать болгаркой,
абразивные диски не предлагать, разделываемый обьем большой.
какой диск стоит взять, и стоит ли.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Petrov_kamensk написал :
огневые способы не режут

Я так понял, что Вам надо этого козла порезать и обратно расплавить? ИМХО пропановый резак — самое лучшее.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

может прес или гельетина

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

резать пытались, угольным электродом
и трубой с подачей кислорода.
труба плавится медь нет.

гильотина точно порубит но ее вблизи нет, а туда сюда возить накладно.

хочу попытатся порезать, хоть тонкие части посрезать

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Petrov_kamensk написал :
. гильотина точно порубит но ее вблизи нет, а туда сюда возить накладно.

Гильотина кстати не порубит эти ваши безобразные по форме куски.
Очевидно следует применить плазморезательную установку.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Petrov_kamensk Может стоит рубить, а не резать. Заточенной лопаткой на отбойном молотке, например.

Serg написал :
пропановый резак — самое лучшее

Замучаешся греть, теплопроводность бешенная. Всё-равно, что пытаться переплавить резаком.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

andrey_o написал :
Может стоит рубить

Так ведь сплав может оказаться весьма вязким. Думаю, не подойдет.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2marat_k Надрубить и ломать?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А может его сабельной пилой с хорошей пилкой?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Desti Мусора много, песка всякого. Сядет махом заточка.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Песок и мусор с поверхности (в месте распила) можно быстро снять болгаркой. А в металле его не должно быть.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Desti Объём работ смущает .

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Но что-то делать всё равно надо.. Если на гильотину нет вариантов..

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Desti Ну почему. Есть и радикальные методы, к примеру, гидромолот на базе МТЗ. Насадку на пику изготовить, или саму ее заточить. Порвёт, как тузик грелку.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

последнее из озвученых на месте, использования бульдозера и его ножа для смятия приливов.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Мдя.. малая механизация А пресса нет 100-тонного? Плиту на пресс, в пресс клин острый. И прорубать потихоньку..

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Может к джедаям обратится?
Имхо козла из мартена автогеном обычно вырезают.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

увы пресса нет, горнодобывающая сфера, цех первоночально небыл перрометалургическим, по этому есть мгоно чего для смешивания- усреднения, но пресса там не завалялось

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Petrov_kamensk А толщина листов какая? и что в результате надо получить? Может к вашей трубе с кислородом керамическое сопло от аргоновой горелки приделать?
ЗЫ А шаровая мельница у вас есть ?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Serg написал :
Может к джедаям обратится?
Имхо козла из мартена автогеном обычно вырезают.

так то железо а не медь , оная зараза в кислороде гореть в отличие от железа отказывается, тут либо как говорили уже плазменный резак или как вариант попробовать ленточную пилу.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Короче — зубилом с кувалдой все порубить.
Какой хороший материал медь — ничего его не берет — может из него сейфы делать? Сталь вон и болгарка, и сверло и автоген, даже поганый пропановый резак — и тот берет.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Медную шину шириной 100мм (пилили 2х50мм) толщиной 15мм для трансформаторной подстанции распускали на циркулярке (750 об.мин) дискам типа "Атака" с победитовыми напайками. Можно поливать СОЖем.
Диска хватает на 5-6 шин длиной 3м, в зависимости от подачи и СОЖа

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Даа блин))) нетривиальная задачка)))
Кто б мог подумать..
Тоже как то приходилось небольщие листы меди пилить эл.лобзиком-вот это гимр.
либо закусывает или пилки забиваються спекшейся медью между зубцами(пилка просто скользит) или лист огненный становиться.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Пара бичей с топорами в клочки порвут за два часа всю вашу медь.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

бичи обычно чуть живые, хватит на пару взмахов
шаровой меньчицы нет, есть ТВП ( трубчатая вращающаяся печь) тока маленькая 0.5х2м, есть гранулятор-окусковыватель, ну и месилки всякие. есть конусная дробилка но мелкая по мощи.

что было сделано- был взят трактор и он помял для возможности загрузки в печь.
остался большой ломоть кусок на 410 кг.

вложены вид печи 2шт
остальное асбестовый карьер

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Вот нашёл про резку меди:

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

как способ резки пойдет, применительно к этому случаю нет. материал не допустимо загрязнять железом (феррофосфор)

пришел ответ что вполне удачно раздолбили отбойным молотком.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Petrov_kamensk написал :
вполне удачно раздолбили отбойным молотком.

Подробнее, если можно. Век живи, век учись.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

подробности сам не знаю.
но рискну предположить что долбили не пролив а готовую продукцию (медный порошок) возможно частично спекшуюся.
может и пролив остро заточеной пикой можно было раздолбить, но что то сомневаюсь.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Petrov_kamensk написал :
подробности сам не знаю.
но рискну предположить что долбили не пролив а готовую продукцию (медный порошок) возможно частично спекшуюся.
может и пролив остро заточеной пикой можно было раздолбить, но что то сомневаюсь.

Мда.
Академический труд.
Впрочем, когда у меня однажды прогорела подина печи и 8 тонн чугуна ушли в приямок под печь ( аккурат под 1 мая ), то долбили отбойными молотами. Неделю трудились в две смены.
Особую трудность добавила тогда гидравлика, расположеная в этом приямке и залитая чугуном.
Не хотела она долбиться отбойником и приходилось скалывать чугун и резать ее газорезом.
А медь конечно мягкий материал, но вязкий.
Плазма вам конечно все вопросы решила бы и процесс облегчила бы и ускорила.
Случай этот видимо у вас будет не последний.
Запасайтесь плазменной установкой.
Только не ведитесь на всяческие поделки, берите хорошую забугорную типа Netrazip 540.
Конкретно эта установка уже не выпускается, но брать нужно нечто подобное.
У нас она себя оправдала в течение 2 лет.

Работа с медной шиной. ⁠ ⁠

Как и обещал, загрузил видео о работе с медной шиной. Размер самой шины не детский, 12*120, сама шина очень жёсткая, и при резке очень хорошо стреляет, приходилось придерживать её поддоном. Но интерес победил, и один кусочек отрезали без страховки, улетел он недалеко, но я бы не хотел быть на траектории его полёта, или придерживать его руками.

На третьем видео можно наблюдать как делается перфорация в шине, проще говоря — отверстия. Нужны они, как ни странно, для того что бы соединять разные куски шины между собой. Все диаметры отверстий, площадь прилегания и длина болтов регламентируется всякими документами, но это скучно.

Так же, куски шины можно сваривать между собой, такое соединение становится неразборным, а с такими габаритами вся шина будет ещё и ниебически тяжёлой. При сборке на объекте всё должна проверять электротехническая лаборатория, переходное сопротивление и прочие сложные вещи, для большинства монтажников не интересные от слова «совсем». Ах да, для улучшения токопроводности в местах сбалчивания шины применяется специальная токопроводящая паста. Как показывает опыт мазать такую пасту умеют не все, и придерживаются принципа: чем гуще, тем лучше. Но это не так. Перед нанесением пасты контакты стоит ошкурить для снятия всяких оксидных плёнок, да и просто от грязи. Затем протереть контакт начисто и тонким слоем кисточкой или палочкой, иногда пальцем, нанести пасту. Это поможет достичь наименьшего переходного сопротивления. Думаю не лишним будет напомнить что болтовые соединения нужно повторно подтянуть, лучший вариант — после первой рабочей смены на номинальной нагрузке.

Но хуй там плавал, и я скажу что в 99% случаев это нахуй никому не нужно. Никто не будет ничего делать пока в темноте не начнут мерцать болты, а просадки не станут критическими для производства. Я такого ни разу не видел, но это не значит что распиздяйство надо держать за правило.

Даже, наверное, так: распиздяйству вообще не место на производстве, и на работе оно допустимо только в столовой, при выборе компота на обед. Ну, типа, вишнёвый или из сухофруктов.

Относительно воровства меди, некоторых людей волнует этот вопрос: надо чётко понимать — где воровство, а где «сдача бутылок». Не всегда начальство контролирует эти нюансы, кому-то вообще похуй на эти щепки медные, кто-то досконально по камерам смотрит — кто куда что забрал. По-разному бывает.

Но от себя могу сказать, что зачищать кабель полторашку, да или даже 2.5 квадрата, огрызками по 500-1000 мм, мне уже давно не интересно, может быть объёмы не те, может зарплата хорошая — не знаю. Обычно на объекте, на эти огрызки зарятся местные работяги, я не против. Потому что бартер — они молча забирают отходы меди, но в случае чего помогают каким-либо другим материалом, физической силой, или связями на производстве.

Вспоминаю только один случай, это было против всяких правил — на одном из предприятий, местные не то что бы не шли на контакт, так ещё и «свои» огрызки «воровали», на просьбы о помощи не отвечали, а в цехе с другими подрядчиками где ещё не были установлены камеры — вырезали под пол приходящий силовой кабель. А это такой пиздец, если кто понимает. Пришлось сделать так: все отходы кабеля, все отходы медной шины собирались лично нами(командированными на объект) и всё каждый вечер в послерабочее время шелушилось и доставлялось в номер гостиницы. Ни грамма ценного металла местным залупочёсам. Так медь складировалась две недели, ровно столько длилась командировка. В последний день я вызвал такси, у водителя узнал адрес нормальной приёмки, и за два заезда мы сдали всю медь. По деньгам вышло около 25 тысяч родных рублей на троих. В тот момент я задумался — объект не самый большой. Хули мы постоянно так не делаем? Но и на последующих объектах мы всё так же оставляли отходы монтажа в специально отведённых местах типа «помойка», а кто там это дело расхищал нам было похеру.

И приходится сталкиваться с тем, что воруют медь не те, кто с ней работает. А те, кто ходит мимо, и как в случае с воровством приходящего кабеля, просто не представляет себе последствия этих деяний.