Какой коронкой сверлить под розетку кирпич

Обзор коронок для подрозетников по бетону, кирпичу, дереву и гипсокартону. В чем их разница и особенности

Источником электричества в любом доме является розетка. Для ее установки используется подрозетник специальный монтажный блок. А для его монтажа используется коронка для подрозетников специальный режущий инструмент (полое сверло), которым в стене проделывается характерное углубление. О том, что такое коронки, какими они бывают, как применяются, речь пойдет в этой статье.

Подрозетники и их классификация

Прежде чем приступить к непосредственной теме нашей статьи, необходимо четко уяснить, каким бывает подрозетник объект, для монтажа которого используется корончатое сверло. Розеток полным-полно у каждого в доме, но они не являются лишь той декоративной накладкой, которую мы видим на стене. Под ней скрывается клеммный блок для соединений со скрытой в стене электропроводкой (при монтаже проводки в доме из дерева, рекомендуют делать не скрытую, а накладную проводку). Он имеет определенные габаритные размеры в диаметральном плане и по глубине. Именно они определяют параметры подрозетника, какие сказываются на характеристиках коронки.

Каждый из производителей подрозетников предлагает свои решения, но все они, как правило, имеют круглое сечение и подгоняются под действующий стандарт. Материал стены (бетон, гипсокартон, дерево и т.п.) определяет некоторые характерные конструктивные особенности подрозетников, а также их классификацию.

Все подрозетники можно разделить на три группы:

1. Монтажные блоки для бетона. Это круглый пластиковый стакан, который не имеет каких-либо элементов для фиксации (в углублении садится на гипсовый раствор).

1. Монтажные блоки для гипсокартона, пластика. Это практически такие же стаканы из пластика, только имеющие дополнительные прижимные пластинки для фиксации с тыльной стороны листа.

1. Монтажные блоки для дерева. Представляют собой круглый металлический стакан (определяется нормами пожарной безопасности). Используются при монтаже скрытой проводки дереве. Адаптированы под монтаж в старые панельные конструкции.

Что такое коронка?

Коронка для подрозетников это специальное полое сверло, позволяющее быстро и экономично делать отверстия большого диаметра. Размер привычного нам сверла во многом ограничивается максимальным посадочным диаметром инструмента (дрель, перфоратор). Есть, конечно, сверла, диаметр рабочей поверхности которых больше, но пропорции эти не выходят за рамки нормальной эргономики, экономичности и эффективности сверления, долговечности стержня. Для того, чтобы просверлить в дереве, а тем более в кирпиче, отверстие порядка 68-70 мм (стандартный посадочный размер подрозетника) нужно сверло особой формы.

Коронка это цилиндрическое составное сверло, на торце которого содержится режущая кромка. Так как это сборный инструмент, то в его центральной части находится обычное сверло (адаптированное для работы с материалом стены), которое первым врезается в стену и выполняет центровку основной режущей кромки.

Классификация коронок происходит по типу и конструкции режущей кромки, конструктивным типоразмерам, а также материалу, с которым приходится работать. Таким образом, можно отдельно выделить коронки по твердым материалам (бетону, кирпичу) и более мягким или податливым (дереву, гипсокартону, пластику и т.д).

Характеристики коронок

При выборе коронки недостаточно руководствоваться таким параметром, как материал, с которым придется работать. Здесь нужно учитывать какие конкретные конструктивные параметры формируют типоряд этих инструментов:

1. Форма и тип хвостовика. Этот параметр влияет на тип оборудования, с которым может совмещаться коронка. К примеру, характерные для дрелей трехкулачковые патроны, могут работать с коронками, имеющими шестигранный хвостовик. Это же относится и к патронам под биты 1/4. В то же время перфораторы работают с коронками, которые обладают специфической посадочной поверхностью типа SDS (кто использовал перфоратор, знает, что такие сверла имеют два характерных монтажных паза на хвостовике). При этом, для хвостовиков диаметром 10 мм используется форма SDS-plus (совместима с перфораторами облегченных моделей), а свыше 20 мм форма SDS-max (для работы с крупным и мощным профессиональным оборудованием).
2. Диаметр рабочей поверхности (собственно, самой коронки). На практике используются рабочие инструменты с окружностью от 33 до 150 мм. Большие значения используются для формирования отверстий под трубы, а для подрозетников чаще всего применяют коронки типоразмером 68 и 70 мм.
3. Глубина сверления. Этот параметр определяет длину рабочего инструмента, которая находится в диапазоне от 60 до 550 мм. При сверлении отверстий под подрозетники, их глубина может варьироваться от 40 до 80 мм, хотя обычно этот показатель находится на уровне 60-65 мм.

Особенности конструкции коронок по бетону

Для сверления больших отверстий в бетоне, а тем более железобетоне, нужен особый набор инструментов. Коронка для подобных материалов должна иметь особо твердую режущую кромку. Кроме того, потребуется использовать электроинструмент мощностью не менее 800 Вт. Обычно используют перфораторы, а это значит, что нужно выбирать коронки с хвостовиками типа SDS-plus, SDS-top, SDS-max.

Типичная коронка по бетону состоит из трех основных компонентов:

1. Переходник под соответствующий патрон.
2. Центральное сверло для центровки.
3. Собственно коронка с режущей кромкой (резцами).

По типу режущей кромки все корончатые сверла делятся на три группы:

Алмазные. Это рабочие инструменты, какие можно назвать универсальными. Они имеют режущие кромки с напылением из технических алмазов. Они способны работать в очень сложных условиях, например, при сверлении отверстий в железобетоне, который напичкан металлической арматурной сеткой. Хотя тут тоже не стоит увлекаться, поскольку при переизбытке последней любая коронка придет в негодность и довольно быстро. Характерной особенностью использования алмазной коронки является отсутствие ударных нагрузок. Если используется перфоратор, то его необходимо будет перевести в режим сверления и мощность при этом должна быть не менее 1,5 кВт. Алмазные коронки обладают высокой точностью, но при этом они самые дорогие на рынке (минимальная цена начинается с 2000 рублей). Твердосплавные (победитовые). Эти коронки представляют собой стакан из высокопрочной стали, которые имеет победитовые напайки. Конструкция и принцип работы во многом напоминают предыдущий тип, но цена их несколько ниже (нижний ценовой порог начинается на уровне 1200 рублей). Но в этом случае не следует выбирать дешевые образцы. Также следует соблюдать режимы сверления, в частности конечный: после завершения работ, необходимо дать коронке остыть, чтобы при извлечении не оторвать режущие напайки. Карбидно-вольфрамовые. Это наиболее доступный режущий инструмент (цены стартуют с 750 рублей), который отлично справляется с кирпичом и бетоном, но непригоден для работы с железобетонными стенами. На режущей кромке содержится карбидно-вольфрамовое напыление. Могут использоваться даже с обычной дрелью.

Особенности конструкции коронок по дереву

В случае, когда необходимо сверлить дерево или гипсокартон, используются коронки с характерной для пил режущей кромкой. Инструмент также оснащается центрирующим сверлом, а вот сама коронка может быть:

• цельной, в виде тонкостенного стакана с зубчатой заточкой,

• разборной: в универсальный посадочный диск устанавливается незамкнутый цилиндр с нарезанными зубьями (внешне напоминает согнутую кольцом пилу для дерева).

Особенности формирования углублений

Высверливание отверстий под подрозетники происходит по предварительной разметке на стене. Может осуществляться двумя основными способами:

1. Ударным (бурением). Для этого необходим мощный перфоратор и коронка с победитовыми наконечниками. Сердцевина отверстия при этом полностью разбивается и вываливается. Необходимо заметить, что такой подход не позволяет резать арматуру, а значит, не применим на железобетонных конструкциях.
2. Безударным. Может выполняться как перфоратором (в режиме сверления), так и дрелью. Не создает шума и вибраций, достаточно продуктивен и позволяет резать арматурную сетку. Но при этом, следует отметить его относительную дороговизну (в основном за счет используемого оборудования). Сюда же можно отнести сверление дерева, только цена его заметно ниже.

Выводы

Сегодня на рынке можно найти огромный выбор инструментария для самостоятельной и профессиональной обработки стен под подрозетники из бетона, дерева или другого материала.

Коронка по бетону для подрозетников: разновидности насадок и технология сверления отверстий

Замена проводки и другие электротехнические работы предусматривают сверление отверстий в несущих стенах помещений. Все операции выполняют с помощью коронок по бетону для подрозетников, способных обрабатывать камень, плитку, кирпичную кладку, армированные бетонные основания.

Назначение приспособления

Элемент имеет вид насадки для ручного электрооборудования. Приспособление часто применяют для обустройства полостей под различные приборы, поэтому его и называют «коронкой для подрозетников». Глубина обработки может составлять до 1,5 м, что дает возможность использовать его для прокладки труб. Размер технического отверстия зависит от внутреннего сечения насадки. Самыми распространенными считаются модели 60 и 68 мм.

Устройство насадки

Приспособление состоит из 3 частей:

1. Стального привода. Одним концом вал соединяется резьбой с фланцевой частью режущего органа, другой его край закрепляется в патроне дрели.
2. Центрирующего сверла с хвостовиком, который проходит в отверстие, размещенное в торцевой части привода, и фиксируется с помощью резьбы. Деталь нужно регулярно менять, поскольку она быстро тупится.
3. Режущего элемента, зубцы которого напоминают коронку.

Разновидности коронок

Твердосплавная

Коронка предназначена для сухого сверления ударной дрелью или перфоратором. Зубцы изготавливают из победита или его аналогов.

Среди преимуществ инструмента:

• рациональная цена;
• расширенная линейка размеров — 3,5-12 см;
• длительный срок службы.

Основным его недостатком является ограниченная сфера использования. При работе с железобетонными поверхностями режущий элемент ломается. Твердосплавной коронкой обрабатывают бетон без присутствия арматуры, пенобетон и кирпич.

Алмазная

Первые используют в промышленном и капитальном строительстве, вторые — в быту. Их используют вместе с безударной дрелью или перфоратором. Такой способ позволяет получить аккуратные края.

Алмазные коронки отличает:

• возможность сверлить железобетонные конструкции;
• высокий темп работы;
• низкий уровень вибрации и шума;
• большой по сравнению с победитовыми фрезами период эксплуатации.

Карбидо-вольфрамовые

Его недостатком являются поломки при контакте с металлической арматурой. К тому же эффективность карбидо-вольфрамовых коронок зависит от высокой скорости вращения и мощности перфоратора.

Размер коронки для розеток и выключателей

Сечение насадки определяет размер подрозетника. Для того чтобы его узнать, измеряют окружность розетки. Коронка должна быть на 3-4 мм больше размера детали. Для стандартной модели подрозетника потребуется полость сечением 68 мм и глубиной около 50 мм. Чаще всего используют образцы с диаметром 68 мм, 70 мм и 75 мм. Встречаются также модели на 8, 10, 12, 20, 24, 32 мм. Данные о размерах фрезы указываются в ее маркировке или технической документации.

Критерии выбора инструмента

Выбирают коронку с учетом ряда факторов:

• размера подрозетника;
• прочности обрабатываемой поверхности;
• присутствия внутренней арматуры;
• количества предполагаемых отверстий;
• стоимости насадки.

На решение, какую модель предпочесть, влияют и его технические характеристики. Для нерегулярной работы можно взять экономичную модель из твердых сплавов.

При работе с ней следует выполнять основные правила эксплуатации:

• обрабатывать только те материалы, для которых она предназначена;
• не бурить слишком долго;
• давать коронке охлаждаться.

Для профессионального бурения выбирают инструменты стандарта SDS Plus с алмазным напылением, которые могут подлежать восстановлению. Среди производителей таких приспособлений традиционно выделяются компании Bosh, Makita, Hilti.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Работу начинают со сборки коронки. Для этого сверло вставляют и фиксируют в патроне электроинструмента, а к резьбе вала крепят режущий элемент. Комплектующие должны быть плотно пригнаны друг к другу и не болтаться. Сверление выполняют перфоратором или ударной дрелью. Для защиты от пыли необходимо использовать очки и респиратор.

С помощью стандартного сверла здесь проделывают канал, после чего в него вставляют алмазную или твердосплавную фрезу и высверливают полость до конца.

Затем дрель вынимают и выламывают просверленную часть. Если материал имеет большую плотность, по периметру канала перфоратором высверливают небольшие отверстия с шагом в 5-10 мм. В ходе работ необходимо следить за состоянием коронки и давать ей остывать.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Использование коронок под розетку в бетоне ускоряет процесс электромонтажа и повышает качество проделанной работы.

Коронка для подрозетника

Предстоит делать проводку в кухне и ванной комнате с установкой розеток. Купил установочные коробки для розеток Gusi диаметр 68 мм. Интересует вопрос какую коронку для вырезания отверстий (стены кирпич) купить, 68 мм или 70 мм. Прочитал не мало отзывы разные, ну и не хотелось бы ошибиться.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Можно подробнее, почему.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

если одиночные стаканы ставить будете. Для блоков диаметр коронки желательно брать пооболее. На кирпиче Тяжеловато центра розеток при бурении удержать. Уводит в стороны. Стыковать блоки потом проще вам будет.. Мы 80 бурим.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Добрый день! Кто-нибудь такую коронку пользовал? Буду делать подрозетники в стене из пустотелого кирпича, нужно чтоб отверстия аккуратные были (делаю для себя )

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Я под 68 мм Gusi использую 65 мм победитовую коронку. При бурении отверстие разбивается и получается впритык под коробку 68 мм.
Совет — для ускорения бурения и предотвращения заклинивания коронки при бурении перфоратор следует покачивать на 1-2 градуса вокруг оси сверления.

Выкручиваю из коробки шурупы, втыкаю её в отверстие, накладываю дощечку и забиваю киянкой или молотком.
Дополнительная фиксация алебастром и прочими клеевыми составами не требуется
Данный метод показал положительные результаты для установки подрозетников в гипсопескобетон, традиционные бетонные панели, стены из красного и белого кирпича.

Это моё ноу-хау. Пользуйтесь!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

не дадите ссылку а то я в этом деле новичок.

Alexiy написал :
Выкручиваю из коробки шурупы, втыкаю её в отверстие, накладываю дощечку и забиваю киянкой или молотком.
Дополнительная фиксация алебастром и прочими клеевыми составами не требуется

а если несколько отверстий в ряд, держаться будут? Думаю что для верности чего-нибудь туда давануть все равно нужно, герметика недорогого пистолетом.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

kalat написал :
Кто-нибудь такую коронку пользовал?

Это для гипсокартона, если не ошибаюсь.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Использую коронку 68мм производства энкор и иже с ними. Проблема в том, что постоянно раскручивается винт зажима направляющего бура, что с этим можно сделать непонятно, ну и макс хвостовики энкор и зубр срезало, сейчас хвостовик практика(типа мадеинроссия) посмтрим как он.
Коронка бош стоит 2900, это плюсовая.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

CAMPER, по ударным коронкам всё ясно — мою кирпичную стену пройдёт как масло самая дешманская. Просто хотелось чтоб дырки по-ровнее были, особенно там где будут группы. По винту зажима — где-то на этом форуме советовали закручивать его до срывания головки и потом расклинить верхнюю часть винта (т.к. до остальных частей уже не добраться ).

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

kalat написал :
По винту зажима — где-то на этом форуме советовали закручивать его до срывания головки и потом расклинить верхнюю часть винта (т.к. до остальных частей уже не добраться ).

Вот этого нельзя делать — а вдруг поменять сверло понадобится? Проще взять винт ( болт ) подлиннее и накрутить на него две гайки которыми после закручивания винт законтрить.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Пробовал, тоже выкручивается только чуть дольше. Думаю на авто рынке взять каленых, как они себя поведут. И расклепка тоже, без разницы. Сварка думаю тоже не долго продержится.

В брендах таких проблем нет?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

avmal написал :
а вдруг поменять сверло понадобится?

Со слов практикующих такой метод — вся конструкция умирает одновременно, менять ничего не приходится.
Что касается моей "проблемы" — может я очень мнителен , аккуратно просверлить можно попробовать и ударной коронкой.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Alexiy написал :
накладываю дощечку и забиваю киянкой или молотком.
Дополнительная фиксация алебастром и прочими клеевыми составами не требуется

что то новое. и нормально держится? спустя пару лет не выпадет?

глупости. в смоченные водой дырки сажать подрозетники на строительный гипс и с ними точно ничего не случится. сам пользую алмазные коронки DI STAR 72мм.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

..мастера не найти.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

и ноу хау пропадет

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Конешно выпадет, если розеткой регулярно пользоваться — к примеру розетка под утюг. Через год вывалится. Гипс обязателен при монтаже коробки, если не хочется потом переделывать. И никакого герметика.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Alexiy , пропало ноу хау теперь

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А вот хотелось бы узнать — вот этими всеми перечисленными коронками по кирпичу кто ЧЕМ сверлит. Ну тоесть какой перфоратор минимум надо для беспроблемного бурения сразу ну скажем десятка подрозетников( потом объявим перекур? Делал это перфоратором Фиолент (типа Макиты 2450) — ну совсем не очень, трещётка то и дело срабатывает, нагрев приличный..

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

HILTI TE7C больше десятка подрозетников — беспроблемное серийное бурение

вот чего недавно им сделал в армированном бетоне толщиной 500мм. коронкой алмазной 72 мм. где то минут за 40.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Не-не-не. Вот этого и боялся- сразу начинается Хилти-Милки.. Стоп. Необходимый МИНИМУМ для работы с коронками по КИРПИЧУ. Например Макиты 2810 уже хватит или ещё чутка мощей нуна? Или кто классом чуть пониже уже нормально справится с этой работой? — вот в таком духе был вопрос.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

хватило на полгода работы.

а чего боятся то? хороший инструмент он и африке хороший:yu а раз в полгода покупать перфоратор. увольте.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

CAMPER написал :
Пробовал, тоже выкручивается только чуть дольше. Думаю на авто рынке взять каленых, как они себя поведут. И расклепка тоже, без разницы. Сварка думаю тоже не долго продержится.

В брендах таких проблем нет?

У Боша есть.
Как ни странно обычная изолента намотанная поверх проблему решает. Раскручиваться перестает.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

SVKan написал :
обычная изолента намотанная поверх проблему решает.

точно. только изоленту менять надо периодически.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

тут где-то тема есть — поищите.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Тоесть 2810 будет где-то начальным уровнем, и лучше что-то типа D25404? Бетон коронить не буду!Там уже максы рулят.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

кстати, подскажите кто какими коронками сверлит кирпич-бетон для максового перфа. цена чтобы незаоблачная была. можно ли обычную ударную коронку типа энкор-хаген-практика пересадить с держателя для плюсового перфа на максовый? Не умрет ли она сразу?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

m_c_093 написал :
держателя для плюсового перфа на максовый?

Умирает в максовский хвост. Сама коронка живет так же как на плюсе. У меня коронка энкор на хвосте практика max.

Да, перф ИС-П50 и главное не бурить арматуру.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Та же проблема, сверло выскакивает. Попробую на сверхсильный фиксатор резьбы присобачить.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Наденьте через хвостовик и болт , подхдящий хомут для шлангов. Затяните, и забудете сию проблему.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

засверлил буром центральное отверстие. коронкой с направляющим сверлом заглубился на 1-2 см в стену. вынул напр. свело из коронки, продолжил свелрить дальше. и не надо ничего контрить. или по кирпичу коронку так сильно уводит без напрю сверла?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Карандаш написал :
засверлил буром центральное отверстие. коронкой с направляющим сверлом заглубился на 1-2 см в стену. вынул напр. свело из коронки, продолжил свелрить дальше. и не надо ничего контрить. или по кирпичу коронку так сильно уводит без напрю сверла?

И так повторить 60-80, а то и 120 раз?
И без центрирующего сверла уведёт конечно.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

m_c_093 написал :
кстати, подскажите кто какими коронками сверлит кирпич-бетон для максового перфа.

коронка фирмы Дауэр.сборная,из трёх частей:хвостовик,сама чашка коронки,сверло.всё собирается на конус.плюс-в случае поломки какой-то части купить только её,а не всю коронку целиком

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

web-rr написал :
И так повторить 60-80, а то и 120 раз?
И без центрирующего сверла уведёт конечно.

ну если надо в таком количестве, да и не один раз (если кто зарабатывает этим), то можно иметь пару коронок. я при ремонте у себя сделал только пару отверстий полностью пробуренных только коронкой. бетон адский (в другой квартире бетонная стена только коронкой сдавалась минуты за 3-5) и непроф. инструмент вынудили делать предварительную обсверловку по кругу (на форуме описывалось), сверление коронкой и выбивание зубилом. в этом случае о чистоте отверстия речи уже нет. допуск на уводку большой. а при небольшой толщине стены центровочным сверлом выбивается нехилый кусок стены насквозь
вот алмазную коронку не испытал. подозреваю, что не мучился бы так

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

кто подскажет чем лучше всего делать подрозетники в панельках (железо-бетон)

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Парабелум написал :
кто подскажет чем лучше всего делать подрозетники в панельках (железо-бетон)

Говорят алмазным+дрель хорошо получается, но мы на неимением пользуемся обычным по бетону, предварительно обсверлив буром 8кой.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Карандаш написал :
сверление коронкой и выбивание зубилом. в этом случае о чистоте отверстия речи уже нет.

Неправда, отверстие получается аккуратное и ровное. Не сильно хуже "алмазного".

Из стальной полосы делается элементарный кондуктор с отверстиями (шаг 71мм), который крепится по уровню и через него точно высверливаются отверстия под центры. 5 подрозетников в ряд получаются без проблем.

Карандаш написал :
при небольшой толщине стены центровочным сверлом выбивается нехилый кусок стены насквозь

Достаточно забуриться где-то на 10мм, далее ц.сверло можно снять — у хороших коронок для этого даже инструмент не нужен. А если это черновая стадия, то всё равно замазывать

Для этой штуки 2-3 минуты на отверстие

in my humble opinion

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Kvost написал :
Неправда, отверстие получается аккуратное и ровное. Не сильно хуже "алмазного".

Из стальной полосы делается элементарный кондуктор с отверстиями (шаг 71мм), который крепится по уровню и через него точно высверливаются отверстия под центры. 5 подрозетников в ряд получаются без проблем.

Достаточно забуриться где-то на 10мм, далее ц.сверло можно снять — у хороших коронок для этого даже инструмент не нужен. А если это черновая стадия, то всё равно замазывать

Для этой штуки 2-3 минуты на отверстие

Не спорю, что с коронкой отв-ие аккуратное, даже если заранее обсверливается. Если только бур и зубило, то так не получится. Но если: "наметил" коронкой, обсверлил, зубилом выбил, коронкой "облагородил" и т.д, то получается красиво мне, делавшему это впервые, понравилось.

Кондуктор, шаблон.. Обошелся уровнем, линейкой и бурением центральных отв-ий перед коронкой — расстояние выдержано. Под допуском на уводку имел в виду допуск на форму (овальность и цилиндричность) оговорился.

Вот я и писал, что после заглубления центровочное сверло можно снимать. Коронку в сторону не уведет, и мучений с отвинчивающимся болтом не будет.

А "штука" да, впечатляющая. Но уже для профи (зарабатывающих монтажом).

Кстати. Вот жаба так и не позволила приобрести алмазную коронку (не те объемы работ). Так ли она на самом деле хороша и как ей правильно пользоваться? На "Практике" написано, что не более 700-800 об/мин, на польской, кажется, нужно 2000 об/мин. На вид (чисто конструктив) одинаковые. Где правда? Болгарка со своими оборотами режет алмазным диском бетон только в путь. И диск "не портится", а "Практика" боится оборотов

Диаметр подрозетников

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.